Меню Рубрики

Установка втулки под дисковые тормоза

Как поставить дисковые тормоза на велосипед

8 mins Автор: Михаил Скворцов 345

Дисковые, или роторные, тормоза широко используются на многих моделях горных велосипедов. Роторная тормозная система обладает высокой эффективностью торможения и модуляцией, и это позволяет использовать ее в жестких условиях передвижения на высоких скоростях. Чтобы установить дисковые тормоза, можно воспользоваться услугами веломастерской или с удовольствием сделать это самостоятельно.

С процедурой по установке дисков на велосипед можно столкнуться в нескольких случаях:

  • когда нужно починить отдельную деталь или поменять ее в системе;
  • заменить комплект на новый;
  • установить на велосипед без дисковых тормозов.

По устройству дисковый тормоз имеет аналогию с v-brake:

  • рычаг;
  • привод системы;
  • корпус тормоза – калипер;
  • колодки;
  • поверхность торможения – диск.

По виду привода велосипедные дисковые тормоза разделены на два типа – механика и гидравлика. На первых используют металлический трос в оплетке (как у V-brake), на вторых – гидролинию с жидкостью и силовыми цилиндрами.

Промежуточный вариант занимают механико-гидравлические, или гибридные дисковые тормоза.

Диски с нуля на «ви-брейковые» велосипеды

Велосипедов, на которые можно поставить и ви-брейки и диски, не так много, отсутствие универсальности – существенный недостаток роторов. Поэтому перейти с ободных тормозов на дисковые не так просто, ведь понадобится вносить изменения в конструкцию байка.

Переделка тормозной системы касается колеса. Его втулка должны быть «заточена» под диск, то есть иметь специальные посадочные места под него. На байках с v-brake это обычно не предусмотрено. Здесь можно пойти двумя путями: поставить новое колесо с втулкой под ротор или поменять только втулку. Первый способ проще:

  • можно сразу приступать к установке диска;
  • нет риска собрать колесо неправильно (самостоятельная переборка);
  • не придется дополнительно тратиться на установку новой втулки в мастерской.

При этом новое колесо под диск будет стоить денег, по цене особых различий не будет. Зато по времени покупка сразу собранного колеса – более выгодный вариант.

Качественный дисковый тормозной комплект стоит недешево. Для первой пробы не нужно затеваться с двумя дисками – достаточно сменить систему на передней части. Возможно, диски не оправдают желаний или на практике окажутся не лучше V-brake, так что лучше поэкспериментировать с одним колесом.

На пальцах процедура установки дискового тормоза выглядит так:

  1. Поставить калипер на раму через адаптеры.
  2. Прикрутить на руль тормозную ручку.
  3. Соединить приводной рычаг с калипером через привод (трос или гидролиния) и выровнять его положение.
  4. Закрепить ротор на втулку колеса.
  5. Поставить колесо.

Важным моментом является регулировка дисковых тормозов. Неправильно или вовсе не настроенный тормоз будет неэффективно работать и мешать передвижению.

Раз диски разделяются на механические и гидравлические, стоит подробнее остановиться на установке и тех и других.

Как поставить дисковые тормоза с механическим приводом

Механика взамен ободных тормозов – лучшее решение, особенно для бюджетного велосипеда. Ее и поставить просто, и запчасти по сравнению с гидравликой выйдут дешевле. Переход также оправдан искривлением поверхности обода – ви-брейки плохо тормозят при таких условиях и часто расстраиваются. Конечно, кривая поверхность, даже при отсутствии «восьмерок» – это не очень хорошо. Но если втулка позволяет крепить диск, а само колесо за несколько лет хорошо зарекомендовало себя, почему бы не попробовать?

Замена старого изношенного тормоза также не вызовет трудностей: все перед глазами, главное, купить то же самое и установить в нужной последовательности.

  • рычаг, калипер с колодками и переходником (в комплект должны входит болты);
  • ротор, болты и шайбы для закрепления на втулку;
  • трос;
  • кусачки для укорочения троса;
  • шестигранник (для калипера и тормозного рычага);
  • хомутики (фиксация троса на раме для заднего тормоза).

Любители используют для монтажа диска на втулку подходящие по диаметру и длине болты.

В принципе, это можно сделать, главное условие – винты должны полностью входить в отверстия крепления, иначе диск не будет держаться.

Установка механических тормозов:
1. Перевернуть байк и демонтировать колесо.

2. Снять старый калипер и диск, высвободить трос из приводного рычага и снять его (для замены).

3. Разжать тормоза V-brake и демонтировать их с велосипеда.

4. Прикрутить ротор к втулке колеса на 6 крепежных винтов. Затянуть до упора, равномерно распределить усилия помогут шайбы под болтами.

5. Установить (или настроить) ручку тормоза. С помощью шестигранника зафиксировать положение рычага и приводного троса.

6. Поставить калипер на раму через адаптер. На первом этапе закреплять до упора не нужно, так как придется выставлять его положение под поверхность ротора.

7. Протянуть трос на калипер.

8. Поставить колесо на эксцентрик или гайки.

Последний этап правильного монтажа – регулировка калипера относительно поверхности диска. Необходимо выставить положение колодок – оно будет в несколько раз меньше, чем у ободных, и в среднем – 0.3 – 0.4 мм.

На величину зазора между поверхностью и колодками влияет натяжение троса. Его настройка проводится шестигранником со стороны прижимного механизма. Лишнюю длину троса убираем кусачками. Когда колодки выставлены в правильное положение, а тормоза срабатывают на половину сжатия рычага, полностью зафиксировать калипер на болтах.

Итак, после установки и тщательной настройки выкатываем велосипед и проверяем работу системы в реальных условиях.

Установка гидравлической системы

Гидравлика в сравнении с механикой имеет ряд преимущество:

  • отсутствие «промежуточных потерь усилия» — давление жидкости одинаково, что в гидролинии, что на выходе из нее на цилиндры;
  • лучше тормозят и модулируют;
  • регулируются один раз и надолго (за исключением однопоршневых моделей, например, Hayes Sole), благодаря чему не сбиваются и не свистят после случайного падения велосипеда.

Вместе с этим, гидравлика более дорогая, неремонтопригодная в полевых условиях, «боится» воздуха.

Итак, перед установкой необходимо заправить систему жидкостью. В Shimano используется специальное масло на минеральной основе, для других моделей дисковых тормозов – жидкости стандарта DOT.

Для удаления воздуха используется прокачка гидролинии – проталкивание жидкости под давлением. Чтобы система не завоздушивалась при эксплуатации, необходимо герметичное крепление гидролинии к рабочему и силовому цилиндру – именно здесь появление пузырьков наиболее вероятно, за исключением разрыва самого шланга.

Для работы по установке гидравлического дискового тормоза на велосипед понадобятся те же инструменты, что и с механикой, а последовательность работ аналогична:

  1. Снять колесо с велосипеда и установить на его втулку тормозной диск.
  2. Установить тормозной рычаг и подключить к нему гидролинию.
  3. Поставить калипер с адаптером на раму. Как и в случае с механикой, не нужно фиксировать его до упора.
  4. Прикрутить колесо с ротором.
  5. Выпрямить гидролинию, используя хомутики. На велосипеде, где гидравлика предусмотрена производителем, есть специальные направляющие ячейки.
  6. Подключить гидролинию и проверить ее работоспособность плавными нажатиями ручки – колодки должны одинаково сжать диск.
  7. Прижим колодок к диску ставит калипер на рабочее положение, после чего крепежные болты затянуть до упора.
  8. Если колодки трутся с диском или подходят к нему неравномерно, понажимать на ручку 10 – 20 раз, зажав калипер вручную.
Читайте также:  Установка net framework 2008r2

Неправильное положение калипера на гидравлике – основная причина, почему тормоз срабатывает плохо. По необходимости нужно открутить деталь и повторить ее установку.

Заключение

Поставить диски на велосипед вполне реально своими руками. Процедура не отличается сложностью, к тому же тормоза обычно сразу принимают рабочее положение. Установленная система требует обязательной обкатки, чтобы выявить недостатки и сразу же устранить их.

источник

Установка втулки под дисковые тормоза

Часто обладатели велосипедов с тормозами типа V-brake спрашивают, можно ли установить дисковые тормоза, что придется при этом заменить и сколько же это будет стоить. Попробуем разобраться, каковы плюсы и минусы такого апгрейда велосипеда и стоит ли оно того.

Какие нужны запчасти

Итак, для того, чтобы перейти с V-brake на диски, Вам, скорее всего понадобится дополнительно прикупить следующие запчасти:

    • Тормозной набор, который включает в себя калипер, сам диск (ротор) и колодку. В случае, если Вы захотите установить дисковую гидравлику, то тогда необходимо будет купить еще и новые тормозные ручки, и гидролинию. Если Вы планируете менять передний и задний тормоз, то можно все это умножать на два. Цены на наборы можно посмотреть тут.
      Тормозной набор Tectro Draco
    • Кроме того, скорее всего придется заменить втулку колеса для того, чтобы можно было установить диск. А это, соответственно влечет за собой или переспицовку колеса, или уж покупку нового колеса с нужной втулкой. Цены на втулки можно посмотреть тут.
      Втулка под дисковый тормоз
    • Не следует забывать еще о том, что некоторые рамы и вилки не имеют специальных проушин для крепления калипера. И если вилку на худой конец можно и заменить, то по отношению к раме или придется что-то выдумывать, или менять раму.

Что же касается самой вилки, то некоторые дешевые модели имеют такую нехорошую особенность, как скручиваться при использовании дискового тормоза из-за того, что диск стоит с одной стороны колеса, а следовательно при торможении создается момент, который это самое колесо поворачивает из-за чего резко увеличивается нагрузка по сравнению c V-brake.

Сколько стоит переделка с V-brake на диски

В итоге получается, что фактически придется купить два колеса (стоимость нового колеса в сборе практически равна цене новой втулке и работе по переспицовке), два ротора, два диска, для дисковой гидравлики еще и тормозные ручки с гидролинией и совсем в печальном случае и вилку. Плюс ко всему — работы по установке всего этого оборудования на велосипед, в случае если Вы не обладаете необходимыми навыками. Итого, если брать самые простые запчасти, то переход с V-brake на дисковые тормоза будет стоить минимум от 5 тысяч рублей в лучшем раскладе, а если уж делать что-то приличное — то можно готовить и 15 тысяч рублей.

Стоит ли эта переделка того? Вряд ли. Особенно, если учесть, что с тормозами типа V-brake в большинстве случаев продаются бюджетные модели велосипедов. Решать конечно Вам, но в итоге, данный переход тянет за собой столько изменений, что, возможно уж проще купить новый велосипед, если так уж хочется именно дисковые тормоза. Ведь не забывайте, что старый велосипед всегда можно продать.

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › ЗДТ своими руками.

Всем доброго…
Решил впервые написать в сообществе.

В данной записи в кратце опишу про установку задних дисовых тормозов Ваз 2113. К сожалению фотоапарата небыло под рукой, поэтому пришлось фоткать на телефон, в следствии чего такие не чёткие фото

.
На этой неделе, на работе, делел ревизию запчастей оставшихся от переделак чьих-то машин. И в руки попались переднии супорта от четырнадцотой друга.

По прозьбе читателей добавлен чертеж планшайбы.

Смотрите также

Метки: тормоза, здт на ваз

Комментарии 97

Очень опасно, зад будет аццки перетормаживать

Привет. Хочу сам изготовить пластины, но металл только есть 1 см) это много как думаешь? Или как положено сделать всё-таки 5-6 мм?

Приветствую!
Думаю для основной пластины нет разницы. А вот для шайб придется поискать другую толщину. Или сразу готовые поискать.

А развальные пластины такие покупал уже?

Да, но такие пластины, которые и на развал и на схождение сейчас тяжело найти. Сейчас в моде только развальные.

Хотелось бы у нас найти такие пластины. Себе поставил -2 градуса, но боюсь при занижение начнёт резину жрать. А чертежей нет у тебя случайно твоих пластин развальных?

К сожалению нет чертежа, я покупал их готовые в магазине.
Конечно если очень постараться, то где-то и можно найти такие пластины или чертеж. Но это будет очень тяжко.
На сколько я знаю у ss20 есть нечто похожее, но там сразу установлен угол развала и схождения. Не регулируются как эти.
Думаешь 2 градуса будет мало? Слишком большой вынос колеса?

Резина об арки трёт, даже с -2 градусами. Думаю теперь арки раскатывать

Как-то странно. У восьмёрки, которую сейчас ремонтирую, стоят 15 колёса, занижение -70 и развал в 2 градуса. Резину не трет, даже если сзади двое сидят.
Но всё равно даже если поставить такую пластину на схождение, от трения это не спасет, а на оборот. Передняя часть колеса уйдет во внутрь, а задняя на оборот выйдет наружу. И в этом месте начнет тереть ещё сильнее.

У меня колеса с Мерседеса через проставки, поэтому об арки трёт резину. Я хочу посадить машину, и ещё больше сделать развал, а при этом схождение уйдёт жестко и начнётся жер резины, а такой пластиной хочу настроить схождение в норму

Ну в таком варианте могу посоветовать только два варианта. Первый, заказать несколько комплектов таких пластин и ими попробовать добиться желаемого результата www.shop-tuning.ru/produc…neprivodnyh-am-vaz-50105/ Второй, взять много шайб и эксперементировать с их количеством у разных болтов. Добившись нужно результата, замерить размеры, начертить чертеж пластины и отнести его токарю.

Бро дай мне пожалуйста настоящий чертеж

Вроде он. Толщина шайбы может отличаться, нужно подбирать по месту.

подскажи зачем развалочные шайбы? и сколько вышло с ручником вместе?

Читайте также:  Установка apache имя домена

Развалочные пластину нужны для того, чтобы на задней оси поменять угол схождения-развала колёс.
А по цене, на тот момент обошлось около 6 тысяч весь комплект, сейчас будет дороже, да и к тому ещё зависит от фирмы. Напиши какой фирмы и что именно нужно и я набросаю среднюю цену.

пока все в набросках.в задумках…но идея хорошая ручник обязательно гидравлический?нашел к-ктclubturbo.ru/market/tormo…110_priora_kalina_granta/ подскажи че еще надо будет закупить

Всё зависит от того, какие суппорта будешь ставить. Если обычные передние, то придётся ставить гидроручник. Если будешь ставить задние от иномарки со скобой под ручник, то можно оставить родной заводской.
На тот комплект, что по ссылке придётся ставить гидроручник. Тот комплект, что у них представлен самым первым под обычный заводской ручник.

Они ставятся между супортом и переходной пластиной для того, что суппорт стоял на правильном месте относительно тормозного диска.

это точно под 08 суппорт? а то я вытачивал у меня не подошло(

сверху как бы на бортик ложится, не притирает об диск сбоку а сверху ложиться((

это четрежи походу под иномарочные суппорта, фф5 или фокус

Блин, дружище, если это не тот переходник, то очень сильно извеняюсь. Я покупал готовые. Этот чертёж мне самому скинули когда тоже хотел точить, но не нашёл кто может это сделать.

да ладно)))) просто суппортов валяется довала, работаю на СТОшке, а вот за иномарошные просят по деревяных рубля за штуку, проще тогда заказать комплект за 4))))) вот и ищу чертеж, я уже сделал одни шайбы так рад был, но тут на тебе не подходят весь в печали. хотя с такого же чертежа выводил все.))

Ой сток умников)) Всё прально сделал! На днях на перед 14ые тормозилки поставил, седня будем ЗДТ ставить, седня-завтра отчет =) Правда у меня здт под трос ручник 😉

Сколько людей, столько и мнений.
Удивлён что эту запись кто-то нашёл, прошло больше двух лет с момента написания записи.

Прикольно)) Как было в рекламе: «Яндекс — найдётся всё»)))

Дада) Я сначало хотел сразу на драйве посмотреть кто как ставил, но решил через яндекс и на тебе ссылка на Д2) Поеду докуплю болты, шланги и шайбы 7мм =)

Тоже пробовал несколько раз искать через Яндекс, первыми ссылками выскакивали записи с драйва. Поэтому теперь если что нужно найти, то сразу захожу на драйв.
Не забудь ещё вд-шки прикупить.

При замене передних тормозов прикупили уже xD

Ой сток умников)) Всё прально сделал! На днях на перед 14ые тормозилки поставил, седня будем ЗДТ ставить, седня-завтра отчет =) Правда у меня здт под трос ручник 😉

а я нашел…от ниссана блюберда подходят суппорта…стоят 1200р за штуку…через месяц буду делать здт на свой таз)) только надо смотреть они бывают от р12 до р16 размеров.

Если брать переднии диски, то не подходят. А если заднии, то встают нормально.

Слушая, а где взял крепежи для суппорта? И зачем и что точил, а то я так и не понял?

Крепеж можно купить в тюненг магазине, иногда можно встретить и в обычном магзине. Либо самому сделать, сейчас загружу чертеж.
А точил внутренюю часть диска, котрая надевается на ступицу. Сточил 2мм в диаметре.

Небольшое замечание. нужно было протачивать ступицы а не диски, поскольку диски-расходник, при замене опять бегать точить прийдется))). Я б еще посоветовал схему тормозов сменить на параллельную.

Протачить диск не проблема. А вот на счёт схемы, чёт не понял, всмысле разнести по контурам?

Ну да, диагональную схему сменить на параллельную. Стабильней работать будет и равномерней усилие по колесам одной оси. И отстроить разницу перед-зад проще.

а где переходник купить можно?

В Москве можно и в обычных автомагазинах встретить, а вот на счёт Челябинска я хз. Либо зайди на сайт тюнингспорта и закажи, у них есть доставка

молодца заморочился, щас и я вскоре сделаю, больше волнует вопрос: какие трубки подогнать к гидроручнику, и че за шайбы 4шт на фото с переходниками? это вроде как сместить суппорт чтоли?

Да.дожны продоваться в комплекте с перехадниками…Но лично у меня не подошли они по толщине…я точил у токоря себе.

что за переходники? объясни. где вообще используются и для чего и каких моделей. я ваще не понял

молодца заморочился, щас и я вскоре сделаю, больше волнует вопрос: какие трубки подогнать к гидроручнику, и че за шайбы 4шт на фото с переходниками? это вроде как сместить суппорт чтоли?

Лучше всего брать медные, такого же диаметра как и родные лежат. Поднимаеш машину на домкратах или заежаеш на этакаду, и замеряеш длину трубок. Сначала от ГТЦ до ручника, потом от ручника до задней балки, потом от середины задней балки в левую и правую сторону.
К следующим выходным поставить и подключить ручник, но скорее всего тему буду создавать у себя в блоге.

Гидроручник функции стояночного тормоза выполнять будет плохо. Он для того, чтобы задницу в поворотах закидывать.

Согласен.Гидроручник не держит больше 15 минут.Не раз видел как машины катаются, ещё и другие цепляют.

Гидроручник функции стояночного тормоза выполнять будет плохо. Он для того, чтобы задницу в поворотах закидывать.

Выполнять будет хорошо, колом колЁса встают—но не надолго((, Хотя на D-2 ктото эксперементировал и ручник держал 2 недели, уж незнаю на каком цилиндре,

Самая долгая стаянка на таком ручнеке (сам наблюдал) это 7 дней. Потома хозяину машины просто нужно было ехать.

Тому кто не ездит на авто по месяцу, вообще сей девайс не к чему=) а если будет держать хотябы пару дней это супер, а то начали тут не больше 15 минут, катаются, бред б, , я, пишут те у кого никогда не было гидро ручника или был из старого ГЦС с копейки которую дед ещЁ обкатывал)))

Да не, просто проводили эксперемент на одной из самых первых машин. Просто тоже в интернете начитались и наслушались про то что они нифига не деожут, больше 2 часов оставлять нельзя. Но проверев, убедились в обратно. Хотя со временем может оно так и станет, но можно пребрать и всё будет как и раньше.

Самая долгая стаянка на таком ручнеке (сам наблюдал) это 7 дней. Потома хозяину машины просто нужно было ехать.

У самого самодельный из УАЗовскогоГЦС, держит, Но только на два дня оставлял,

Читайте также:  Установка пожаротушения на несколько на

Я себе тоже недавно поставил…Зад перетормаживает прилично…на сухом асфальте это не чувствуется…но стоило мне дотронуться до тормазов на снегу как меня тут же закрутило…так что регулировать их надо чётко…стандартный колдун не справляется…

Нужно тормозной кран регулятор ставить, а пока его нет попробуй спилить болгаркой процентов 30 фрикционов(накладок) с колодок

Кран решает, а спиливание решает но не чЁтко, и ещЁ при таком раскладе нужно контура переделывать на перед—зад, а не оставлять на крест,

Да это так пробный вариант…Дальше буду полностью выкидывать всю систему и собирать заново…там уже буду решать что до как…

Кран решает, а спиливание решает но не чЁтко, и ещЁ при таком раскладе нужно контура переделывать на перед—зад, а не оставлять на крест,

что за кран. есть фото и какова цена?

Посмотри у него на фото на ручнике стоит,

он вместе с ручником продается а сборе или отдельно

На стингере посмотри есть и отдельно,

он вместе с ручником продается а сборе или отдельно

Тот что на фотографии вместе с ручником идёт, но этот кран сделан на основе восьмёрошного колдуна сделан. А если нужет отдельно, то посмотри фирму «WILWOOD». Такой кран ставили знакомому, когда переделовали его тормаза. Они не дорогии, в районе 3000 стоят.

Кран решает, а спиливание решает но не чЁтко, и ещЁ при таком раскладе нужно контура переделывать на перед—зад, а не оставлять на крест,

Пилеж колодки не решает ничего

интересно
но больше всего порадовала фраза «…я того рот е.ал…» )))

на какой машине это сделано?)

Извеняюсь, забыл написать, ваз 2113.

честно говоря понравилось идея))

Извеняюсь, забыл написать, ваз 2113.

Секас! только вот наверное шланги нужно за стойкой проложить, как то не эстетично они там наруже,

Шланги я пока временно прокинул и прикрутил на проволку. Всё будет переделываться во время подключения гидроручкика.

Извеняюсь, забыл написать, ваз 2113.

что за переходники? объясни. где вообще используются и для чего и каких моделей. я ваще не понял

Переходники позволяют установить стандартные передние тормозные суппорты ВАЗ 2108, 2110, 2112 на заднюю балку для построения задних дисковых тормозов. Используем обычные суппорты от передних колёс. Откручиваем колёса, снимаем барабаны и ступицы. Устанавливаем переходники, протачиваем диски (т.к. посадочные размеры передних и задних тормозов на ступицу отличаются, т.е. передние тормозные диски не наденутся на задние ступицы). После проточки устанавливаем диски на ступицы и суппорты на переходники, используя дистанционные шайбы из комплекта, т.к. нужно чтобы супорт чутка сместился относительно переходника.

ясно . а сколько стоят эти переходники

благодарю. проще самому сделать

Так самому спокойно можно сделать, в интернете полно чертежей.

ну ладно, катай, тока аккуратно, в конце лета чиркани как оно)

а спереди что стоит? у тебя дисбаланс будет, лучше так не делать

Передние дисковые тормоза «ATE» R14 вентилируемый POWER; колодки «ATE»; ввакуумник в сборе «LUCAS-TRW»

а спереди что стоит? у тебя дисбаланс будет, лучше так не делать

Дисбаланс чего? У него ручник ставится с регулятором,

дисбаланс как раз относительно передних тормозов, потому что на не жестком сцеплении жопу закрутит будь здоров, считай как ручник дернешь вместо торможения

Регулятор (кран) на ручнике для чего? Как же остальные машины с ЗДТ ездят?

да потому что нужно сначала поставить передние будь здоров, что бы эффективность задних не уменьшать, а если спереди практически такие же стоят, то надо зад ослаблять

Зад ослабляется за счЁт колодок с меньшей площадью, даже на ино, Достаточно ставить перед 14е зад 13е с колодками площадью меньше и плюсом регулятор нормальный, а не калдун заводской,
Вопрос к тебе: Почему на Российских авто до последнего времени(авто с АБС не в счЁт) не ставятся ЗДТ с завода?

да хз почему не ставят, на мой взгляд у 80% русских авто задние тормоза работаю 1 год, а потом после первой же зимы отмерзают и цилиндры текут, так почему не ставят?)

Из за климата, потому как в России 8месяцев в году зима и если ЗДТ отрегулировать на активное торможение для лета то зимой они будут перетормаживать и наоборот при регулировке на зиму летом недотормаживать(это с обычным регулятором колдуном), Думаю проблематично будет регулировать колдун под каждый сезон, а барабаны они не тормозят эффективно ни зимой не летом, Для этого продвинутые гончики(городские) ставят регулятор торм, сил в салон и регулируют под то или иное покрытие дорожного полотна усилие тормоза на заднюю ось, Этим краном можно перекрыть полностью задний контур, Для машин с АБС все проще там отслеживают датчики и усилие передаваемое ГТЦ к колесным цилиндрам отсекается для каждого колеса отдельно,

Вот на счёт полностью перекрыть задний контур, это я готов поспорить. просто машины с такими системами встречались и собирались. Хотя я понимаю что это стиль речи, и имеятся ввиду зажать да такой степени, что зад почти не тормозит.

Приполностью перекрытом зад, контуре колесо можно провернуть руками, хотя полностью конечно же не перекрывает по простой причине, Если вдруг его перекрыть при выжатой педали то зад не растормозится,

Зад ослабляется за счЁт колодок с меньшей площадью, даже на ино, Достаточно ставить перед 14е зад 13е с колодками площадью меньше и плюсом регулятор нормальный, а не калдун заводской,
Вопрос к тебе: Почему на Российских авто до последнего времени(авто с АБС не в счЁт) не ставятся ЗДТ с завода?

да и я в курсе что стачивают часть тормозной колодки, но просто без измерений это как-то колхозно получается либо не доточишь и окажешься в кювете, либо переточишь и смысл переделки окажется нулевой.
Может и было в статье про сточку, просто влом читать, свою «голову» сегодня на место ставил и сил что-то нет.

Зад ослабляется за счЁт колодок с меньшей площадью, даже на ино, Достаточно ставить перед 14е зад 13е с колодками площадью меньше и плюсом регулятор нормальный, а не калдун заводской,
Вопрос к тебе: Почему на Российских авто до последнего времени(авто с АБС не в счЁт) не ставятся ЗДТ с завода?

Не говори ерунды! Размер колодок на это не влияет.

А ЗДТ не ставят потому что со сток передом смыла в них нет, да и дороже это

источник