Меню Рубрики

Установка втулки под подшипник

Монтаж подшипников: как правильно установить и закрепить деталк, схемы установки

Чтобы полностью использовать возможности деталей крепления стоит обратить внимание не только на их тщательный подбор. Для эффективной и длительной эксплуатации, перед началом работ надлежит ознакомиться с особенностями установки и крепления подшипников на валу и в корпусе. А также уделите время, чтобы изучить правила хранения, монтажа и демонтажа, смазки и прочего ухода за элементами. По словам специалистов, именно неправильная установка и незнание тонкостей или пренебрежение обслуживанием подшипникового узла вызывают около 30% поломок устройства.

Мы предлагаем ознакомиться с информацией, которая облегчит вам проведение технических процедур, просто и понятно, с помощью схем осветит те или иные аспекты инсталляции данных деталей.

Как следует подготовить подшипники к монтажу

Установка элементов производится в сухих помещениях без избыточной влажности, загрязнения и пыли. Нежелательно выполнять крепление рядом с металлорежущими станками, работа которых связана с появлением стружки и брызг охлаждающей эмульсии.

При необходимости сборки узла в незащищенном месте цехового пространства, следует принять меры, чтобы не допустить попадания посторонних включений и жидкости на шарикоподшипники и посадочные места. Эффективно использование фольгированной или технической бумаги, пропитанной маслом или парафином.

Главные правила, которых надо придерживаться перед тем, как надеть и закрепить подшипник на валу или в трубе:

  • Перед производством работ следует заранее произвести подготовку всех требуемых комплектующих, инструментария, вспомогательных приспособлений, расходных материалов и технической документации;
  • Выполнить тщательную проверку отсутствия загрязнения и дефектов корпусных деталей, валов, сальников и прочих компонентов. Особое внимание уделить резьбовым каналам, отверстиям и углублениям, которые могут стать сосредоточением старой смазки, или металлической стружки, оставшейся после проточки;
  • Досконально изучить чертежи для определения очередности действий по подготовке посадочных мест, перед тем как выполнить запрессовку или посадку подшипника на вал;
  • В литых корпусных элементах, не подвергавшихся предварительной механической обработке удалить остатки формовочного состава, зазубрины и прочие изъяны;
  • Тщательно проверить соответствие заданным параметрам в документации всех деталей сборного узла. Требуемая функциональность возможна лишь при соблюдении всех установленных техническими стандартами допусков. Воспользоваться кольцевыми калибрами, специальным мерительным инструментом и синусными линейками с занесением всех данных в журнал.

Контроль параметров должен производиться при положительной температуре. Если крупногабаритные элементы находились в неотапливаемом складе, выдержать несколько часов в теплом помещении до начала всех работ.

Инструменты, которые вам понадобятся

Для упрощения процесса монтажа был разработан целый ряд механических инструментов. В частности, компания NSK предлагает следующие изделия:

  • Монтажный комплект FTN333 – это отличный вариант для установки подшипников малого и среднего диаметра (от 10 до 55 мм) методом холодной посадки. Так вы корректно и беспроблемно справитесь с этой операцией.
  • Гаечные ключи – представлены в стандартном и усиленном исполнении. Незаменимы при установке контргаек. Это простое и недорогое средство для монтажа подшипников с конической посадкой.

Для удобства работы с подшипниками большого диаметра, компания предлагает гидравлическое оборудование:

  • Съемники, толкатели и съемные пластины – обеспечивают большие нагрузки для соблюдения рекомендуемой силы контакта между кольцом детали и поверхностью. Упрощают процесс монтажа и исключают возможность появления ошибок при установке.
  • Гайки – благодаря методу смещения повышают точность и скорость инсталляции компонентов подшипникового узла с конической посадкой. Имеют антикоррозийную пленку, а значит имеют длительный срок эксплуатации.
  • Насосы – предполагают совместное использование с гайками, нагнетают масло и значительно упрощают операцию.

Кроме того, для каждого типоразмера подшипника разработаны индукционные нагреватели. Компания NSK предлагает линейку устройств разных размеров и мощности.Они обеспечивают оптимальную и безопасную температуру деталей, чтобы процесс установки методом горячей посадки проходил беспроблемно.

Правила установки роликовых подшипников

При монтаже основное усилие должно быть направлено исключительно через внутреннюю обойму при насадке на вал и наружную при запрессовке в корпус. Недопустимо производство работ, при котором возникает ударное или другое динамическое воздействие.

При креплении и на вал, и в корпусную конструкцию – направлять одновременное усилие на оба кольца одновременно, не допуская перекоса.

Устанавливая детали при помощи подручных инструментов, когда нет возможности воспользоваться штатными приспособлениями, нельзя допускать ударные усилия к поверхности сепаратора, надо применить прокладку, гасящую воздействие. Можно воспользоваться втулкой из незакаленного стального или медного сплава.

При способе установки шарикоподшипников на вал с натягом, элемент желательно предварительно разогреть с помощью индукционного устройства, а затем насадить с небольшим усилием. Сторона п/ш, имеющая заводскую маркировку должна быть снаружи.

При работе с крупногабаритными элементами целесообразно воспользоваться специализированными приспособлениями, например, гидравлическими распорами, гарантирующими отсутствие повреждения поверхностей и повышенную производительность работ. Эта методика рекомендуется при установке п/ш, имеющих внутренний диаметр более 150 мм.

Как производить монтаж подшипников качения

К этому типу элементов относится достаточно много разновидностей деталей, установка которых различается последовательностью действий и методологией. Приведем некоторые из них:

  1. Радиальные роликовые ш/п, имеющие одно съемное кольцо без бортиков и внутреннюю обойму с роликами, устанавливается раздельно. Если на валу оба элемента подобного типа, установить дополнительную опорную деталь, которая для прочной фиксации и недопущения люфта по оси. Однобуртовые монтируются враспор для того, чтобы закрепить вал.
  2. Перед тем как приступить к установке игольчатого подшипника, вал предварительно покрыть пластичной смазкой. Если нет внутреннего кольца, во внешнюю обойму набить смазочный материал, установить игольчатые компоненты, ввести монтажную втулку, соблюдая посадочный зазор, который может составлять от 0,1 до 0,2 мм, а затем аккуратно вставить в посадочное место, проверив фиксацию. При монтаже рабочими поверхностями выступает наружная часть вала и внутренняя втулки. Боковыми ограничителями служат различные детали с конфигурацией колец на сопряженных компонентах. У этого типа п/ш нет сепараторов, прилегание компонентов препятствуют перекосу при эксплуатации.
  3. При установке подшипника стиральной машины следует придерживаться рекомендаций производителя и поэтапной схемы разборки бытовой техники. Традиционно во всех стиралках с фронтальной загрузкой установлено два п/ш в корпусе бака, для замены которых потребуется демонтировать верхние и боковые панели, двигатель и систему патрубков.

В процессе монтажа необходимо придерживаться нормативных параметров и контроля радиального зазора, который схож с требованиями при установке п/ш скольжения и значительно больше, чем у шариковых и роликовых:

  1. Детали, которые насаживаются на вал с предварительно вставленной крепежной втулкой, закрепить специальной гайкой. Чтобы не допустить защемления компонентов качения, которое может возникнуть при деформировании внутренней обоймы, проверить степень затяжки, вращая рукой наружное кольцо;
  2. При монтаже упорных одинарных подшипников, сначала насаживается на вал внутренняя обойма, а большая запрессовывается в корпусную деталь. Следует большое внимание обратить на зазор между наружным кольцом и стенкой посадочного места в корпусе;
  3. Монтируя радиально-упорные варианты, имеющие съемную наружную обойму, сначала устанавливайте на вал внутреннее кольцо, а затем в корпусную деталь наружное. Перед производством работ проверьте посадочные места и наличие смазки;
  4. Для равномерного восприятия п/ш осевых нагрузок, они ставятся попарно.

Особенности монтажа подшипников скольжения

Элементы подобного типа востребованы во многих производственных отраслях, особенно в случаях, когда нет возможности использования ш/п качения. Основное распространение изделия получили при сборке агрегатов, имеющих валы:

  • функционирующие под воздействием больших ударных и вибрационных нагрузок, в прокатных станах, гидромолотах, двигателях внутреннего сгорания и пр;
  • значительных диаметров, в гидравлических турбинах;
  • установленные в высокоскоростных механизмах, работающих в агрессивной среде, условиях повышенной влажности и пр.

А также в шпинделях металлорежущих станков, опорных конструкциях телескопических установок, бытовой технике. Основными частями ш/п скольжения является вкладыш и корпус, который может быть разъемным и цельным.

Монтаж подшипников скольжения состоит из нескольких этапов:

  • стыковка втулки и корпусной детали с натягом, посредством посадки запрессовкой, с разогревом или холодной;
  • чтобы предотвратить проворачивание, внутренняя часть крепится винтом или насаживается на бронзовую шпонку;
  • вал предварительно окрашивается, вводится во втулку и несколько раз проворачивается возвратно-поступательными движениями. Так происходит подгонка для упрочнения фиксации.

Это основные правила для крепления элементов такого типа. Придерживаясь их, вы исключите возникновение проблем с эксплуатацией и продлите срок их использования.

Схемы установки радиально-упорных подшипников

О-образная

Подобный вариант монтажа еще именуется спина к спине, что подразумевает: линии распределения нагрузки направлены к оси п/ш. Используя подобную методику, воспринимается одинаковое воздействие в обе стороны, на каждый приходится действующее едино-направленное усилие.

Положительными аспектами является возможность восприятия подшипниковым узлом импульсных краткосрочных нагрузок и гарантия повышенной жесткости соединения.

Х-образная

В деталях, смонтированных по подобной схеме, которую еще называют лицом к лицу, вектор распределения нагрузки направлен к оси п/ш, воспринимая воздействие в обе стороны.

При таком способе установки сборный узел хуже воспринимает моментные воздействия.

Тандем

При невозможности выдерживать существующие осевые и радиальные силовые и динамические нагрузки одним п/ш, для обеспечения необходимой работоспособности агрегата применяется метод установки тандем, при котором детали монтируются однонаправлено. Радиальные и осевые силовые нагрузки распределяются одинаково между п/ш.

Читайте также:  Установка java то запускается то нет

Сборный узел выдерживает нагрузку только в заданном направлении, поэтому при угрозе действующего усилия с другой стороны, рекомендуется дополнительная установка еще одного п/ш, чтобы компенсировать нагрузки.

Особенности установки выжимного подшипника

Этот п/ш является одним из основных компонентов узла сцепления транспортных средств, установленного между двигателем и КПП. Его задачей является размыкание потока при нажатии педали. Специальный привод смещает п/ш по направляющей на валу к корзине, надавливая на диафрагму. В разных т/с используются механические и гидравлические детали. Для установки следует придерживаться определенного алгоритма:

  • демонтировать коробку переключения передач, чтобы получить доступ к прочим узлам;
  • отвести оконечности фиксатора, где муфта стыкуется со стаканом;
  • извлечь п/ш из втулки одновременно с муфтой и пружинным держателем, отжав 4 крепежа;
  • осмотреть старый компонент на предмет наличия дефектов, проверить посадочное место и сопредельные узлы;
  • перед монтированием нового п/ш проверить наличие люфта и возможность свободного вращения;
  • смонтировать деталь на направляющую втулку и зафиксировать пружинным приспособлением вместе с муфтой, предварительно нанеся обильную смазку;
  • проверив должную посадку, поставить на место КПП.

Подобный способ описывает замену п/ш на легковом автомобиле ВАЗ, при установке выжимного подшипника на МАЗ и других грузовых транспортных средств, следует руководствоваться детальной инструкцией и рекомендациями производителя техники. Желательно использовать специализированные приспособления и ремонтные работы производить в сервисном центре, особенно это актуально для машин на гарантии.

Установка ступичного подшипника

При невозможности посещения автосервиса и выполнении работ по замене ш/п передней ступицы легкового автомобиля самостоятельно, следует предварительно подготовить все необходимые инструменты, смазку и ремкомплект. Машина фиксируется надежными упорами, предотвращающими скатывание, включается первая скорость. Затем все мероприятия выполняются в заданной последовательности:

  • снять колпак с колеса, ослабить гайку с помощью торцевого ключа или шестигранной головки;
  • приподнять автомобиль домкратом, проверить устойчивость;
  • выкрутить болты, убрать колесо, узел тормозных колодок аккуратно вывесить, чтобы предотвратить порчу шланга;
  • снять диск, вкрутить в монтажные отверстия подготовленные шпильки или болты до выхода с обратной стороны до 2 мм;
  • ударив молотком по оконечности шпилек выпрессовать ступицу;
  • снять п/ш, проверить посадочное место на предмет изъянов, нанести новую смазку и установить приготовленный п/ш;
  • выполнить сборку в обратной последовательности.

В зависимости от модификации т/с и года выпуска, методика может быть иной. Не рекомендуется производить ремонт самостоятельно с а/м, имеющими действующую гарантию.

Как правильно поставить подвесной подшипник на Газели

Деталь необходима для обеспечения подвижной фиксации к опоре карданного вала. Учитывая состояние дорог и постоянную загрузку транспортных средств, на п/ш приходится довольно большое динамическое воздействие, из-за чего деталь быстрее выходит из строя раньше, чем сказано в инструкции по эксплуатации.

Износу способствует недостаточное количество или неправильно подобранная смазка, которая загустевает при низких температурах и способствует повышенному трению. Расположение над системой выхлопа приводит к перегреву и высыханию.

При возникновении характерных звуков, свидетельствующих о выходе п/ш из строя, необходима срочная замена для предотвращения поломки других узлов.

При демонтаже кардана следует внимательно осмотреть шлицы и резьбовое соединение, убрать возможную коррозию и загрязнение. Снятие и установку шарикоподшипника желательно производить с применением специального съемника для предотвращения поломки. При отсутствии необходимого приспособления, пассатижами снять стопорные кольца, затем удерживая кардан на весу, резким ударом молотка через демпфирующую прокладку выбить чашки.

После извлечения старых п/ш, обязательно проверить посадочное место, параметры и целостность сопряженных деталей. Установка нового производится в обратном порядке, не забыть нанести обильную смазку с маркировкой, рекомендованной производителем.

Компания Подшипник.моби предлагает ознакомиться с обширным каталогом и купить шарикоподшипники всех модификаций и размеров от производителя по разумной цене. Все представленные товарные позиции имеют сертификаты качества и гарантию. Обеспечиваем быструю обработку поступающих заявок, согласование комплектации, отгрузку и доставку.

источник

Переделываем втулку под промы

Здравствуйте, хочу поделиться с Вами результатами моего маленького эксперимента.
Сразу оговорюсь, проект задумывался не для получения какой-либо финансовой выгоды.
В сети есть несколько подобных опытов, но я пошёл другим путём xD из-за несовпадения внешнего диаметра представленных на рынке подшипников и посадочного диаметра чашек насыпных подшипников, предлагают: или брать подшипник меньшего размера и колхозить прокладку, или большего и растачивать втулку, а я взял пром 30 мм и сточил его до

А ещё меня очень удивило, что люди выбивают чашки, бить молотком по какой-либо части велосипеда на мой взгляд некошерно, в общем берём кусочек трубы, делаем три продольных надреза

раскрываем лепестки и вставляем во втулку

ещё нам понадобится гайка сточеная под конус

она будет распирать лепестки внутри втулки

контр гайка, головка на 32, пара шайб и ещё одна гайка

без втулки приспособа выглядит так

отрезаем трубку для внутренней распорки и выравниваем срез

подборка длины этой трубки самый геморойный момент на мой взгляд, две штуки ушли в утиль прежде чем был найден оптимальный отрезок.

колечки из медной проволоки впоследствии впресуются в трубку распорки, отцентрируют и зафиксируют её, кстати старые сальники/пыльники встали как родные

эх, обкатать в ближайшее время не получится, холодно и мокро у нас.
Подшипники на али искать как «639ZZ», я брал 4 шт за 475 руб.
Если после 500 км состояние не изменится переделаю и заднюю втулку, благо подшипники есть, ну а если что-то пойдёт не так всегда можно вернуть чашки на свои места.

Найдены возможные дубликаты

Не совсем понимаю зачем, расскажите?

На аналогичной задней втулке правая чашка является опорой для подшипников детали, на которую крепится кассета.И да, чашку можно было бы и выбить, ничего ужасного не произошло бы)

является опорой для подшипников детали

А это уже интересно, в любом случае разберу ради любопытства )

Успехов, но я для себя оценил замену шариков на промы в задней втулке слишком сложной. Проще китайскую втулку на промах купить, набить в подшипники хорошую смазку и не париться.

ZZ уплотнение долго не протянет. Надо брать 2RS

Ценное замечание, но я особо по грязи не катаюсь, а от дорожной пыли родные пыльники надеюсь защитят.

Конструкция рабочая, но ресурс подшипников будет снижен-не хватает распорной втулки, воспринимающей осевое усилие, передаваемое на внутренние обоймы подшипников при затяжке шпильки. Размер распорной втулкитрассчитывается как внешний размер по раме( 135 мм для классических мтб старой школы зад/110 мм перед) минус сумма ширин подшипников и пыльников. Но разобрать ваше изделие будет непросто.

На предпоследней картинке она.

Но разобрать ваше изделие будет непросто.

У меня распорная втулка намертво сидит на оси за счёт впрессованных между ними медных колечек, кассеты подшипников выбиваются на раз-два.

Назначение распорной втулки чуть другое-снизить или исключить нагрузку на внутреннюю обойму подшипника при затяжке шпильки, если подшипник не радиально-упорный, то осевая нагрузка ощутимо снижает его ресурс. Колечки в вашем случае просто фиксируют втулку внутри подшипников.

Хорошо, предположим, что я Вас совсем не понимаю, скажу по другому, у меня ось свободно вращается как до затягивания гаек, так и после.

Колечки в вашем случае просто фиксируют втулку внутри подшипников.

Так я их и упомянул только в контексте разборки.

Так ось и будет вращаться до тех пор, пока подшипники исправны. Дело только в усилии, сдвигающем обоймы подшипников внутрь. В идеале его нет, или оно минимально. Заводские втулки на промподшипниках имеют распорную втулку с внутренним диаметром, равным диаметру отверстия в внутренней обойме, она и воспринимает усилие сжатия от затяжки крепежа-хоть гаек, хоть эксцентрика. Там нет сквозной трубки, на которую посажены подшипники.

Диаметр оси/шпильки — 9мм, внутренний диаметр подшипников — 9мм, внутренний диаметр трубки 10.5мм, внешний диаметр трубки 12мм

Тогда получается классическая распорная втулка. Вопрос только в длинне.

Весьма и весьма. интересно узнать, как ходовые?

Прокатился вчера по любимому маршруту, на 30 км AVS +2 км/ч, но это скорее от хорошего настроения и банки энергетика. Кажется конечно что вел катиться чуть-чуть лучше, но это очень субъективно.

Верю, что это эффект от промов ) Ткм более, среднюю скорость наверное не по зиме меряли.

Я так понимаю пром точно сел вместо старой чашки

Сначала грубо снял болгаркой с заточным кругом основной слой, потом наждаком 150 по чуть-чуть с частыми примерками, сели на масло туго, можно сказать впрессовывал.

а трубка села на внутренний размер подшипника?

А можно у вас узнать диаметр чаши для подшипников? Неужели нет в природе подшипников которые идеально бы залезли в эту втулку.

Диаметр не скажу, но по всем размерным таблицам что я видел подходящих подшипников не нашлось.

А фотку установленного прома забыл.

Тоже переделывал переднюю. Только чашки замечательно выбились ударной отвёрткой и молотком. Купил отечественные подшипники попросил знакомого выточить переходные чашки под подшипник меньшего размера. Т.к. в то место где стоят чашки подшипник не лезет. Размер не стандарт. В итого переходные чашки зарешали и подшипники меньшего размера. Ось я что то не помню где брал. То ли купил ось под прома, то ли родную проточили.

Читайте также:  Установка адаптера yatour в тойоту

я совсем недавно столкнулся с забавной фигнёй, решил глянуть как там подшипники после тысячи км поживают, разобрал, смазка оказалась чистенькая, даже не менял, собрал обратно, а колесо туго крутится, оказалось внутренняя распорная трубочка из нержи нормально так деформируется если чуть-чуть гайки перетянуть. Сейчас жду пару Novatec, а этот колхоз в коробку с «сокровищами» ))

Тоже потом купил новую. Просто срочно нужно было сделать велосипед, а переспицовывать колесо не хотелось. Нашёл вот такой выход)) хотя все работало замечательно.

тем более в таком исполнении

Я прям ранен в самое сердце xD

Абсолютно так же, если и есть разница, она невелика.

Их больше, не вижу смысла расписывать, это замусолено по сотне раз на каждом велофоруме.

Оо, почему же? Подогнать новую пару подшипников под нужный размер

Свободное время и желание что-то сделать своими руками.

Втулка на промподшипниках 500р. К чему этот колхоз?

Вместо стремления к лучшему люди стремятся к самоделкам. Это влияние ссср?

Втулка на промподшипниках 500р.

Рад за Вас, я вот ничего дешевле 2к не видел.

Вместо стремления к лучшему люди стремятся к самоделкам.

Это на Ваш взгляд антагонизмы?

Непередаваемое удовольствие от создания чего-то своими руками.

первая же ссылка в гугле за 10 секунд 600 рублей. Есть и по 400. Так что значит ты даже не искал.

И да, колхозная втулка никогда не дотянет до заводского качества, проверенного профессионалами. Ну смешно даже спорить.

никогда не дотянет до заводского качества

Конечно, ведь вело комплектующие производят на станках с классом точности «С» xD

Первая же ссылка — это не доступный магазин.

Я бы вряд ли стал покупать втулку по такой цене, но повторюсь ещё раз, экономия средств не цель.

Что-то не припомню, что бы мы с Вами пили на брудершафт.

Дядь, это интернет, тут пофиг на субординацию. Тебе просто говорят как есть, что если цель не сэкономить 200 рублей, то тогда смысл теряется.

На тележку для дров может и сгодится поделка, но кто хочет качества — купит ДТСвисс 240с или Хоуп 4 про

Субординация — это ранжирование и правила подчинения, я говорю о элементарной вежливости, она, вежливость, либо присуща человеку, либо нет, вне зависимости от условий диалога.

Спицовка колеса в 3 креста

Сегодня я вам расскажем про спицовку колеса в три креста, точнее опишу один из методов. На мой взгляд, самый простой. Ранее описание этого способа я в интернете не видел. При спицовке другим методом велик шанс сделать ошибку, которая может привести к тому, что придется все переделывать.

Данный способ применим практически к любым колесам вело и мото техники, практически любого диаметра.

Почему практически? Потому что на некоторых не получится соблюсти 6 пункт, потому что нам не позволит жесткость спиц, поэтому придется сначала вставить все спицы, которые идут с «улицы» в центр, а потом начать спицовку.

1) Для начала нам нужно взять в руки втулку и засунуть в любое, понравившееся отверстие спицу, просунуть ее нужно со стороны «улицы» к центру втулки. (Фото 1)

2) Затем, берём в руки обод и вставляем спицу в отверстие, в нем(не следует пытаться вставить спицу в отверстие под ниппель камеры :)).

На окончание спицы наворачиваем ниппель(головку).

3) Далее пропускаем на втулке одно отверстие, по кругу и повторяем пункты 1 и 2, но с одним условием на ободе нужно пропускать 3 отверстия и вставлять спицу в каждое 4-е.

Также делаем с остальными спицами.

Должна получиться конструкция, как на фото 2.

! Внимание на многих ободах отверстия под спицы идут со смещением, по очереди, тоесть одно отверстие ближе к левому краю, одно ближе к правому и т.д., важно сделать так, чтобы заспицованная сторона втулки совпадала со смещением отверстий. В противном случае, вы просто не сможете выправить колесо после сборки, а если сможете, то долго такое колесо не проходит. !

4) Вставляем спицу с обратной стороны втулки, от центра, на «улицу», а теперь внимательно смотрим, нам нужно получить 3 креста, для этого нужно соблюсти угол спицовки, без опыта это сделать сложно, поэтому, проще опять посчитать отверстия на ободе.

Спицы, которые соседствуют на фланце втулки, на ободе должны стоять в интервале 9 спиц друг от друга, с противоположным углом наклона.

! Важно, если у вас, на велосипеде установлены дисковые тормоза, то рекомендуется 2 первых креста делать с одно стороны спиц, а третий крест менять спицы местами, т.е. спицу, которая шла сверху, пропускать снизу, это позволит избежать нам возможного контакта спиц и калипера (суппорта). !

5) Заспицовываем эту сторону колеса до конца.

Должна получиться конструкция как на 5 фото.

6) Переходим на другую сторону колеса.

Опять повторяем п. 1, но с небольшой поправкой, спицу нужно вставлять под небольшим углом, так, чтобы она проходила над вторым перекрестием спиц на противоположной стороне колеса (фото 6).

7) Теперь повторяем п. 2, но также с небольшим условием, угол вставляемой спицы, должен быть примерно равен углу спицы на заспицованной стороне, с учётом смещения отверстий на втулке (фото 7).

Доспицовываем эту четверть до конца

Должно получиться, как на фотографиях 8 и 9.

По сути, повторяем 4 пункт, но опять таки с небольшим условием:

Для того, чтобы не перекосить втулку и не мучаться потом с тем, что чтобы навернуть ниппель не хватает пол миллиметра, рекомендуем сначала заспицевать три спицы по кругу, с пропуском по 2 свободных отверстия на втулке (фото 10).

После этого заканчиваем спицовку.

По идее, должно получиться то, что показано на последнем фото.

(Там не хватает одной спицы, потому что я заметили это только после того, как сделал фото, потом спицу добавил).

Ну, собственно все, если у вас изначально были правильно подобраны обод, втулка и спицы, то все должно получиться и вам остаётся только выправить осевое и радиальное биение, в простонародии убрать «яйца и восьмёрки».

P.s. прошу прощения за орфографию и пунктуацию.

Наивная жадность

На днях приходил ко мне один по знакомству обслуживать велосипед. Я приговорил подшипники задней втулки. Перечислил известные надежные мне марки, озвучив ориентировочные цены на них. Человек нашёл на Авито объявление о подшипниках skf по 130 руб. Я посоветовал их не брать. С пеной у рта со мной стали спорить, доказывая, что все магазины делают огромную наценку, а в этом месте будет хорошо. Встреча в метро лишь подтвердила уверенность человека, продавец заявил, что он крадет подшипники со склада, что и является причиной такой низкой цены. Надо ли говорить, что втулка смогла проехать менее 10 км, после чего захрустела? Сегодня человек, усомнившийся моей компетенции, предположив, что единичный брак бывает у всех, снова встречается с человеком, чтобы купить еще ещё пару..

Обновить кухонный фартук? Легко!

Здравствуйте, дорогие друзья!

Хочу показать Вам свой способ обновления кухонного фартука.

Немного предыстории. Накануне далёкого 2018 года, за четыре дня до новогодней ночи, пришло нам в голову сделать ремонт на кухне. Проводка была уже проведена, но вот всё остальное. В общем, мобилизовав все силы, сделали, но не доделали, оставив недоделки на «после праздников». Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Недоделанный да и непродуманный толком фартук бесил меня всё это время. Постоянно скапливающиеся пыль и жир на верхней кромке обрубка фартука у варочной панели, появивщиеся подпалины от прислоненной сковороды. продолжать можно бесконечно.

В общем, терпение лопнуло — решила обновить всю кухню. Но пока только о фартуке расскажу, так как остальное ещё не закончено. Небольшую часть материалов покупала, что-то уже было в наличии. В итоге, мне понадобилось:

— обрезки ЛДСП;
— чёрная термостойкая эмаль;
— шпатлевка универсальная;
— саморезы;
— декоративная ПВХ-панель (тонкая);
— белый маркер;
— лак;
— герметик силиконовый;
— кисти, валики.

Итак, первым делом был выпилен из ЛДСП недостающий кусочек фартука над варочной панелью. Прикрутила его на место саморезами, предварительно просверлив под них отверстия, хорошенько помыла и обезжирила весь фартук. Затем зашпатлевала участок фартука над варочной панелью, старалась сделать максимально гладкую поверхность (правда, это не совсем получилось :))).

Читайте также:  Установка usb на bmw f25

Пока сохла шпатлевка, приклеила на силикон гибкую ПВХ-панель на поверхность фартука, не прилегающую к варочной панели. Также из кусочков ЛДСП был скручен небольшой короб, за которым в последствии спрятались газовая труба и шланг. Его тоже оклеила ПВХ-панелью. Все торцы короба промазала силиконовым герметиком, снизу сделала слой потолще, чтобы он стоял на своём месте поплотнее.

Когда шпатлевка высохла, хорошенько зашкурила поверхность. Очистила фартук от образовавшейся пыли и в два слоя нанесла чёрную термостойкую эмаль. После высыхания краски приступила к художествам 🙂 Но так как художник из меня тот еще, я подобрала в интернете подходящие мне картинки, распечатала (хоть картридж и почти закончился, главное, что очертания рисунка всё равно виднелись), примерила их расположение на месте (в итоге немного поменяла композицию). Закрепив картинки малярным скотчем, обвела рисунки простым карандашом с нажимом. В итоге на поверхности получился продавленный контур.

Дальше в ход пошёл белый маркер — им обвела намеченный рисунок. В итоге получилось что-то похожее на меловую доску с кухонным шпаргалками. Покрыла поверхность с рисунком двумя слоями лака, обработала все стыки силиконовым герметиком. На всё про всё ушло два дня работы с перерывами.

Возможно, кому-нибудь пригодится мой опыт.

P.S. Извините за фото немного уделанной плиты — во время работы ей всё равно продолжали пользоваться для готовки.

Продолжение темы Электровелосипеда

Продолжение поста о Электровелосипеде
Собираю электровелосипед с редукторным мотор-колесом 500w48v. 16500 mAh
Ещё в Июле прошлого года закончил окончательную сборку Ебайка. Откатал почти сезон, аж до ноября. Только замерзающие на полном ходу сопли-радости, заставили отвезти велосипед на зимовку в гараж.
Вот ещё немного фоток про его создание. Сразу извиняюсь за ошибки.

Сшили сумку, крепёж в треугольник рамы

Печать корпуса для аккумулятора

Одного заряда хватает что бы съездить на работу и обратно 3 раза. Дорога в обе стороны

14км.
Скоростью и динамикой разгона не блещет, но зато очень тяговитый. Участки с сильным уклоном преодолевает спокойно. По прямой разгоняю до 50км в час, дальше становиться очень страшно.
Всем спасибо!) скоро добавлю видео обзор.

Мастерская, переделка из сарая. Около 20000р

Много ли мало ли времени мы тратим на хобби? У всех по разному. Иногда хочется, что то поковырять, подпилить, но в силу определенных погодных условий и климата не всегда совпадает желаемое с действительным.
Так и тут, выпал отпуск, надо отдохнуть, а лучший отдых это работа для себя. Давно хотел переделать старый холодный навес в теплый мужской уголок.
и вот исходное:

Как видим, стандартный, среднестатистический хламовник. Куда таскают вещи, «типо убрался, пригодиться и прочее». Скапливалось всё там около 14 лет, переодически прибирались, но не долго.
выносим всё разом, потом переберем, что на металл, что пригодиться. Убираем деревянный пол, грунт и оцениваем фронт работ.

Светятся щели, под полом ворох листьев. Сам навес сделан : справа борта от КАМАЗа, слева металлопрофиль и поликарбонат. Как то это дело надо утеплить и привести в порядок. И самое главное, чтоб не дорого.
сперва решил, залью стяжку с щебня и песка , а там уже посмотрим.

Положил гидроизоляцию, деревянные рейки в качестве маяков.

Затем Эппс на пол,и осб. Ну конечно пеним щели, отмываем стены керхером от пыли, после Эппс пароизоляцию.

Затем решаю, что стены будут обычный пенопласт, поэтому надо как то крепить. К борту не хочу, так как видите не ровно всё. Жертвую 15 см шириной пола и колочу фальш стену. Использую оргалит. Получилась идеально ровная поверхность и каркас под будущие плиты осб. В качестве обшивки. Смотрим:

От простого пенопласта при резке куча шариков, выручает пылесос строительный, да и опилки очень хорошо убирает. Прям приятно работать в чистоте.
затем уже остаётся две «ровные» стены, ну почти. Их аналогично зашиваю пенопластом. Крутим осб. Получилось 5/2 м комната.

Чтобы не дуло нужно соорудить четвертую стену, причем с дверью, причем с широкой, чтобы заносить пожитки было без труда. Напиливаю, бруски, утепляю зашиваю.

Ширину метр, сделал. Затем переходим к потолку. Решил что 10 см утеплителя будет хорошо. Стреляем ветрозащиту, ложим ППС, пароизоляцию и оргалит. На выходе получаем потолок. Прикрутил к нему плинтус , вроде нормально. Затем строю верстак и полки.

Делаю свет, розетки. Развешиваю инструменты, перебираю хлам с первой фото, сортирую, заполняю убранство.

Затем делаю типа прихожки в эту мастерню. Она холодная. Просто стены и пол. На полу ламинат, ради интереса решил сделать. И кстати дверь тоже. Каркас сделал из бруска 50, и зашил ламинатом.

Потом пропитал доски. Развесил на них садовую утварь. А внутри стало светло и тепло. Обогреваю пока инфакрасником, пока хватает.

Фото не совсем презентабельный. Фотал для себя. Решил просто разбавить ленту Пикабу, а то не сезон о стройках мало пишут.

А вот и первая поделка за пять минут. Поджопник нужен был. Скрутил из обрезков, хоть присяду чаю попью.
Всем хорошего дня, творите и не сидите на месте.

Расширение функционала старенького 3д принтера или лазерный гравер на коленке.

Думаю, что любой, кто владеет любительским 3д принтером достаточно долго и для кого этот станок не является источником постоянного заработка, не раз задумывался о том, чтобы расширить его возможности. 3д печать уже приелась, хоть штука, несомненно, в хозяйстве нужная. Сколько всего было отремонтировано с помощью этого принтера и сколько напечатано всяких ништяков для других моих хобби- сейчас и не вспомнить! Но попала возжа под хвост- хочу гравер! Лазерный! Чтоб всё мог и конечно- на халяву.
Ну что ж. Тема то не новая. Многие уже делали. Кинематика то вся у 3д принтера есть уже. Возможностей даже больше, чем у гравера. Ведь кроме осей x и y дополнительно появляется ось z. Можно программно фокус лазера настраивать, а не вручную. Значит дело за малым- за самим лазером. Выбирал недолго. Взял средней мощности. 3,5 ватта по моему, если китаец не соврал. Мощные- большие очень и достаточно тяжёлые. Маленького формата. Игрушечные они какие то. Да и недолговечные.
В общем две с полтиной деревянных и я счастливый обладатель лазера от китайского гравера neje master. Вес около 100 граммов. Питание 12 вольт. Управление по ttl- 5 вольт. Опять, блин, задачка. При переделке 3д принтеров управляющий сигнал берут с вывода вентилятора обдува. А там этих вольт 12.
Городить ещё какие то преобразователи внешние- не охота. Не забыли- на халяву же хотелось?. Ну а ради халявы наши люди готовы рыть землю и двигать горы.
Берем мультиметр и звоним цепь вентилятора обдува на плате 3д принтера. Методом научного тыка находим точку, где сигнал в зависимости от заданных оборотов вентилятора изменяется в нужных пределах и при 100% оборотов как раз соответствует тем самым 5 вольтам. О! Нашлась такая. Конкретно на моей плате tronxy- вот эта.

Паяем сигнальный провод ttl прямо к плате. Ну вот и всё. Осталось развести два провода на питание лазера (на блок питания принтера, естественно, куда ж ещё), да закрепить его поближе к экструдеру на печатающей головке.

Дело это нехитрое. Особенно при наличии 3д принтера,😉. Рисуем и печатаем держатель лазера. Прикручиваем лазер к нему. Ну а держатель с лазером- уже к головке.

Вот, собственно и вся электроника с механикой. Лазерный гравер готов. При этом 3д принтер полностью функционален. Для особо ответственной печати, где критична масса печатающей головки и инерция, лазер легко можно снять: всего то отсоединить разъем и открутить один болтик.
Ну да, управляется наш лазерный гравер марлин, а не ардуиной, поэтому всевозможный софт типа лазергрбл — не для нас. Позиционирование, настройки в основном через gcode. Но. 3д печатью то давно занимаемся, в gcode уже как у себя в гараже ориентируемся. Так что путем небольших преобразований gcobe, полученных через ардуиновский софт получаем уже свой gcode, на котором принтер (ой, уже ж гравер!). Отлично работает. Подробности софтовые поднимать сейчас не буду, если кому-то будет интересно- потом расскажу.
Ну то, что гравер наш что то там режет и вырезает- неинтересно. Это само самой разумеется. А вот то что гравирует- уже приятно. Понятно, что мощность, скорость и многое другое ещё подбирать и подбирать, но работает же!👍
Вот первая проба пера (блин, да лазера же!)
Над фотографией супруги поэкспериментировал

источник