Меню Рубрики

Установка втулок стабилизатора хонда срв

Замена втулок стабилизатора

Honda CR-V 2008

  • Всем доброго времени суток.

    Давненько не публиковался и вот — решил отметиться). С зимы «руки чесались» заменить втулки стабилизатора передней оси, сами втулки, купленные заранее, полгода катались в багажнике. И вот, выделив час времени на «грязную работу», взялся за работу.

    Для снятия крутящего момента с стабилизатора при поднятии кузова только одной стороны полностью вывесил перед автомобиля. Для работы потребуется как минимум накидной ключ на 12 либо головка на 12 на миниатюрной трещотке. Рожковым ключом не подобраться к заднему болту крепления скобы втулки.

    Разница старого и нового изделия видна на фото. При движении износ втулки проявлялся в подстукивании при проезде через неровности на любых скоростях. На фото также виден каталожный номер. При этом надо обращать внимание на тип втулки и скобы, потому как на авто до 2010 года ставился один тип узла, а на более молодые экземпляры — другой тип.

    При установке новой втулки внутренняя поверхность втулки была смазана силиконовой смазкой. Болты крепления имели следы ржавчины, хотя и вывернулись легко — после ослабления ключом вывернулись от руки. Нашел в гараже банку со смазкой, и подмазал резьбу всех крепежных болтов скоб крепления — думаю, не помешает.

    Вспомнил, что на форумах часто писали о закисании датчика положения селектора АКПП. Соблазн снять крышку, доступную без трудностей при снятых колесах, был велик.

    Три болта на 10 и вот она, многолетняя грязь))).

    На фото виден кусок грязи в нижней части крышки. Похоже дренаж на моем экземпляре отсутствовал уже давно. Ситуацию исправил, почистил узел.

    Попутно провел осмотр тормозных механизмов. Выработка колодок не критичная, верхние и нижние направляющие суппортов не клинят, смазка еще не вся выработалась. Все собрано на прежние места.

    За длительное отсутствие на DROMе на автомобиле проведены следующие работы:

    -замена ремня привода компрессора (помпы, генератора, насоса ГУР);

    -замена масла в ДВС (раз пять за все время с предыдущего дополения) и частичная замена жидкости в АКПП (два раза подряд).

    После замены втулок стабилизатора в салон вернулся прежний комфорт.

    PS: Хотя и до замены стук от изношенных втулок «слышал» только я))). Ни для кого не секрет, ведь ухо научается вылавливать из общего фона технических шумов в салоне при движении характерные только своему авто «шумчики» и «сверчки».

    источник

    Honda CR-V «Серветта» › Бортжурнал › Замена передних стоек стабилизаторов

    В бытность владения «Серветтой» передние стойки уже менялись, но не лично мной, а под моим чутким взором. Тогда были приобретены передние стойки Optimal G7-1234 и втулка передних стабилизаторов HONDA 51306SWAA01.
    На замену решился после неприятных громыханий впереди, но причина была неизвестна. Тогда один рекомендованный мастер указал на переднюю стойку стабилизатора – заменил…результат – стало лучше, но совсем проблема не исчезла, и я было подумал на бампер, который держался не на всех клипсах.
    Когда бампер уже держался на всех клипсах (прошла зима) громыхания усилились и я заехал к официалам.
    Сервесмен приказал заменить стойки стабилизатора (а им меньше года), резиновые втулки, рулевые тяги и наконечники… еще нижние рычаги (рекомендательно… и непременно оригиналы)…
    Так к чему я это – оказалось громыхали только рулевые наконечники с ценой вопроса 1200 р. за пару, сервесмен предложил накупить запчастей на 50000 (здесь следует много нецензурных эпитетов в адрес «специалиста»).
    Но к этому выводу я пришел, начав с замены передних стоек стабилизаторов.

    Как это было…
    Были приобретены:
    — стойки стабилизатора передние CTR CLHO64 — 2 шт.,
    — втулка стабилизатора переднего HONDA 51306SWAA01 – 2 шт.,

    — болт с фланцем Honda 95701-080-1808 (любой болт М8, например, от ВАЗ) — 4 шт.,
    Необходимо…
    Ключи:
    — «на 17»;
    — торцевая головка «на 12»;
    — шестигранный ключ S2 «на 6» (для оригинальных стоек, для других может отличаться!);
    — WD-40;
    — графитная смазка (я решил воспользоваться ей);
    — щетка по металлу.
    Порядок действий:
    1. Домкратим и снимаем колесо.
    2. Нужно отвернуть гайку крепления верхнего шарнира стойки стабилизатора к кронштейну амортизационной стойки, удерживая ось шарнира шестигранным ключом:
    — щеткой по металлу очистить от грязи и ржавчины резьбовое соединение;
    — смочить WD-40 резьбовое соединение и выдержать 10-15 минут ;
    — отвернуть гайку крепления стойки стабилизатора, удерживая ось шарнира шестигранным ключом…

    Да хрен там! (извините), срезаем гайку болгаркой (а точнее режим шарнирный палец прям по резиновому пыльнику) с тыльной стороны крепления.
    3. Аналогично отвернуть гайку крепления пальца нижнего шарнира стойки стабилизатора к штанге стабилизатора, удерживая ось шарнира шестигранным ключом.

    4. Снимаем стойку стабилизатора.
    5. Выворачиваем два болта крепления скоб штанги стабилизатора к поперечине передней подвески.

    6. Снимаем скобу и резиновую втулку (для сравнения старая и новая втулки).

    7. Далее в обратном порядке…
    — Устанавливаем новую втулку. Разрез втулки должен быть направлен в сторону, противоположенную движению автомобиля.
    — Прикручиваем скобу.
    — Прикручиваем стойку стабилизатора. Необходимо обратить внимание, что при установке метка (желтенькая точка) на стойке стабилизатора должна быть направлена к продольной оси автомобиля:

    Я прикручивал стойку сначала снизу (к штанге стабилизатора), а для совпадения верхнего шарнира с кронштейном амортизатора немного поддомкратил за тормозной диск.

    Резьбу смазал графитной смазкой.

    У стоек CTR есть особенность — у них нет выемки под шестигранный ключ (хорошо видно на рисунке ниже), поэтому просто закручиваем до упора.

    источник

    Honda CR-V Dream › Бортжурнал › Втулки стабилизатора.

    Вопрос вот в чем, кто сталкивался. Иметься хороший стук с переди в подвеске.На малой скорости, особенно по неровностям и при повороте руля.был на сервисе увидели что стабилизатор гуляет легко во втулках.причем втулки менял на оригинал, но на долго этого не хватало.значит снял втулку там выработка некислая на стабе.

    Далее отрезал кусок шланга

    подложил в саму втулку с обеих сторон

    .стало лучше, но ненадолго. Далее опять снял и уже подложил снизу под скобу.та же хрень.вопрос как это вылечить, то ли изолентой намотать, либо втулку поискать меньшего диаметра?

    Honda CR-V 2002, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — запчасти

    Машины в продаже

    Honda CR-V, 2003

    Honda CR-V, 2006

    Honda CR-V, 2005

    Honda CR-V, 2003

    Смотрите также

    Комментарии 23

    Решили вопрос заменой передних и задних втулок на полиуретановые ( НЕ РЕЗАТЬ ДАЖЕ ЕСЛИ В ИНСТРУКЦИИ ПРЕДЛАГАЮТ / ОДЕВАТЬ С ТОРЦОВ ЧИСТОГО СМАЗАННОГО СТАБИЛИЗАТОРА ). На выбор: передние D — 27,2 мм 701155, 170003, 7011055; задние D — 18 мм 701164, 170027, 7011064. Смазать любой консистентной смазкой если не будет в комплекте со втулками. Тишина 2,5 года.

    снимаешь сам стаб, он легко снимается, и сбоку натягиваешь втулку не разрезая. Можно маслом промазать чтоб легче шло. У меня стаб в таком же состоянии как у тебя. Я так сделал все норм

    не очень понял .втулки идут разрезные.они просто вроде вставляются, поуже бы втулку в диаметре от другого авто бы подобрать нормально бы было.

    Втулки не оригинал резать не надо. Их разрезаешь потом сам.

    Менять стаб, взять на разборе

    у нас в городе на разборе такого не найдешь.если б.у то то же скорее всего будет с выработкой.

    стаб под замену! колхоз бесполезен.

    бу он стоит не дорого, так что не вижу смысла съеденный стаб реанимировать всякой хернёй

    смотрел на разборках на авито в москве в районе 4 тыс. не сказал, что бы недорого.

    Как совет давали ранее лейкопластырь и хорошечно натираешь воском от свечки, и будет счастье.

    а зачем воском? что это даст?

    Я решил эту проблему алюминиевой скобой. По ширине резиновой втулки вырезал полоску алюминиевой фольги
    и обернул втулку. Излишки отрезал. Получилась алюм. скоба. Второй год полет нормальный.

    Читайте также:  Установка радиостанций в мерседес

    а фото не осталось, что получилось?

    Андрей, я фото не делал. Если хочешь, можем пересечся, объясню, покажу, расскажу:))

    а фото не осталось, что получилось?

    Лейкопластырь либо б/у стаб.

    Намотать на стаб лейкопластырь широкий а не изоленту, который в рулончике продается. Либо менять стаб, но этим никто не занимается. Варианта два.

    Поддерживаю, мотать нашей (ссср) изолентой, либо менять с разбора.

    Поддержу, намотать на стабилизатор и все, только не изоленту, а скажем что то типо широкого скотча))

    Поддерживаю, мотать нашей (ссср) изолентой, либо менять с разбора.

    Ага, только каждую замену втулок по новой перематывать.

    источник

    Honda CR-V «Серветта» › Logbook › Замена задних стоек стабилизаторов

    Перед тем, как приступить к ремонту, люблю поискать и почитать отзывы и советы. Вот решил и сам поделиться опытом, может кому-то будет полезным.
    Задние стойки стабилизатора меняю уже второй раз, так что можно считать опыт достаточен. На самом деле занятие не сложное, но как показывает практика (и не только у меня) всегда какая-то пакость неприятная вылезет…но все по порядку:

    Два с небольшим годом (40 тыс. км) отходили вот такие задние стойки …
    Optimal G7-1235 Стойка стабилизатора заднего, правая
    Optimal G7-1236 Стойка стабилизатора заднего, левая
    и вот такие резиновые втулки…
    VTR HO1302R Втулка стабилизатора задней подвески.

    Со временем стойки фирмы Optimal поставил и спереди, но официальные сервесмены при диагностике подвески посоветовали их поменять уже через полгода эксплуатации, поэтому решил попробовать перейти на запчасти CTR. Сразу скажу – сервесмены ошиблись – стойки были живые и менять их не надо было.

    Почему CTR:
    — потому что прочитал много отзывов на форумах с положительными рекомендациями;
    — потому что дешевле оригинала;
    — потому что посоветовал менеджер интернет-магазина SpareX (не реклама магазина, просто там квалифицированные работники и к их совету обычно прислушиваюсь).

    Нам понадобится:
    — Тяга стабилизатора левая CTR CLHO63
    — Тяга стабилизатора правая CTR CLHO53
    — Втулка резиновая HONDA 52306SWAA01 – 2 ШТ.

    — Болт с фланцем Honda 95701-080-1808 (любой болт М8, например, от ВАЗ) — 4 шт.

    Ключи:
    — «на 12»,
    — «на 14»,
    — шестигранный ключ S2 «на 5» (для оригинальных стоек, для других может отличаться!)

    — WD-40,
    — графитная смазка (я решил воспользоваться ей),
    — щетка по металлу.

    1. В книге по ремонту говорится о необходимости приподнять заднюю часть авто и снять колесо…так вот НЕ НАДО СНИМАТЬ КОЛЕСО! Все и так хорошо доступно и нет необходимости тратить время и силы.
    Но если все же снять колесо – вот такой вид:

    2. Отвернуть гайку крепления стойки стабилизатора от продольного рычага задней подвески, удерживая ось шарнира шестигранным ключом…
    — щеткой по металлу очистить от грязи и ржавчины резьбовое соединение,
    — смочить WD-40 резьбовое соединение и выдержать 10-15 минут,
    — отвернуть гайку крепления стойки стабилизатора, удерживая ось шарнира шестигранным ключом (на первом фото колесо снято, на втором — нет).

    Я сначала откручиваю нижние гайки стабилизатора, а верхние – уже при снятой штанги в более удобных условиях.
    Если открутить гайку не получается – придется спиливать болгаркой (будьте готовы к такому развитию событий… вот она – пакость)

    3. Вывернуть с обеих сторон по два болта крепления скобы штанги стабилизатора к поперечине кузова
    Для этого:
    — щеткой по металлу очистить от грязи и ржавчины резьбовое соединение,
    — смочить WD-40 резьбовое соединение и выдержать 10-15 минут,
    — вывернуть с обеих сторон по два болта крепления скобы штанги стабилизатора к поперечине кузова

    (Будьте внимательны и не прикладывайте чрезмерное усилие во избежание облома гайки, лучше чередовать повороты ключа «вперед-назад».
    В моем случае произошел облом болта (вот она – пакость). Ох и намучался я… Рекомендую высверливать и не за что ! не применять экстракторы. Я решил воспользоваться экстрактором и обломил его, после чего ни одно сверло не помогло – пришлось с помощью керна, кувалды и заветных слов выбить этот обломыш вместе с гайкой. Гайка с обратной стороны продольного рычага приварена в 2-х точках, так что выбивается хорошо, не стоит бояться и паниковать, как я)))

    После того, как открутили скобы, штанга стабилизатора опустится… может быстро и больно опуститься, так что придерживайте ее)))

    4. Снимаем штангу стабилизатора вместе со стойками.
    Теперь откручиваем стойки стабилизатора от штанги. Как показывает практика в 90% случаях помогает болгарка, так как гайка заедает… вот она – пакость.

    5. Снимаем скобы крепления резиновых втулок и устанавливаем новые резиновые втулки разрезом в сторону, противоположенную движению. Если на резиновых втулках нет разреза, то его придется сделать самому.

    Вот сравнение старой (справа) и новой (слева) втулок – выработка хорошо видна.

    6. Установить детали стабилизатора в порядке, обратном снятию.
    У стоек CTR есть особенность — у них нет выемки под шестигранный ключ (хорошо видно на рисунке ниже), поэтому просто закручиваем до упора.

    7. Не обязательно, но рекомендательно – нанести графитную смазку (или что-либо подобное) на открытые участки резьбы, чтобы следующий раз снимать стойки было легко.

    Вот вроде и все!
    После замены стоек на СTR результатом доволен, ничего не гремит уже 3 недели, а как дальше – покажет время.

    Вывод:
    1. При выполнении работ скорее всего придется пользоваться болгаркой.
    2. Снимать колеса не обязательно.

    источник

    Установка втулок стабилизатора хонда срв

    azzzazelllo @ 23.11.2015, 18:25
    Ставил полиуретан, вроде точка опоры(в пакете 2 шт плюс смазка) внутряняя поверхность у них текстурная, когда ставил по весне смазал родной смазкой из набора, по осени начали поскрипывать(((, пролил вэдэшкой и все прошло, теперь жду весны
    А и по состоянию, выглядели очень даже хорошо

    azzzazelllo @ 23.11.2015, 19:30
    Скобу, как-то не додумался смазать.
    Смазал внутренюю поверхность втулки, где ходит стабилизатор.
    Когда в скобу втулку заправлял, лишнего места не заметил, для каких-либо движений втулки в скобе, которые могли бы издавать звуки.
    Так и старые втулки сидели намертво в скобе, а посадочное во втулке для стабилизатора уже сильно изношено было.

    Фатальная ошибка!
    Никаких проворачиваний втулки на стабилизаторе быть не должно.
    В этом главный принцип работы упругого тела сайлентблоков. Только на свойстве упругости, а не как на подшипнике скольжения. Отсюда все скрипы и беды.
    Даже надо обезжиривать посадочное место, не зря там и насечки сделаны, чтобы не прокручивалось.
    Смазывается ВНЕШНЯЯ поверхность втулки, чтобы скоба плотно «обнимала» ее.
    Снимайте, вычищайте, пока еще за зиму песок на смазку не попал, а то закончится заменой стабилизатора, когда его вытрет абразив.
    Втулку резать не надо!

    RER @ 24.11.2015, 2:14
    Фатальная ошибка!
    Никаких проворачиваний втулки на стабилизаторе быть не должно.
    В этом главный принцип работы упругого тела сайлентблоков. Только на свойстве упругости, а не как на подшипнике скольжения. Отсюда все скрипы и беды.
    Даже надо обезжиривать посадочное место, не зря там и насечки сделаны, чтобы не прокручивалось.
    Смазывается ВНЕШНЯЯ поверхность втулки, чтобы скоба плотно «обнимала» ее.
    Снимайте, вычищайте, пока еще за зиму песок на смазку не попал, а то закончится заменой стабилизатора, когда его вытрет абразив.
    Втулку резать не надо!

    Первый раз слышу такие рекомендации)))
    На втулке сделаны не насечки, а пирамидальные шипы(на тех которые ставил).
    Целесообразность смазки внешней поверхности не понятна из вашего поста, скоба замечательно обнимет втулку и без смазки.
    При условии, что при изготовлении втулки, выдержанны габаритные размеры.
    Посадочное у стабилизатора уже корозией съело на пару милиметров по диаметру точно, и это почти за 20 лет.
    Кода ставил не резал, протер стаб, намазал во втулку родной смазкой из набора и протягивал по стабу до посадочного.
    По стабу не заморачиваюсь, судя по весу он цельномераллический, а не из куска трубы, поэтому ходить ему еще очень долго.
    Ну а ежели сломается куплю на разборке. (цена вопроса 500-1000рублей)

    Читайте также:  Установка заставки на монитор

    ТС втулки поменял? Какие поставил?

    azzzazelllo @ 26.11.2015, 18:46
    Первый раз слышу такие рекомендации)))
    На втулке сделаны не насечки, а пирамидальные шипы(на тех которые ставил).
    Целесообразность смазки внешней поверхности не понятна из вашего поста, скоба замечательно обнимет втулку и без смазки.
    При условии, что при изготовлении втулки, выдержанны габаритные размеры.
    Посадочное у стабилизатора уже корозией съело на пару милиметров по диаметру точно, и это почти за 20 лет.
    Кода ставил не резал, протер стаб, намазал во втулку родной смазкой из набора и протягивал по стабу до посадочного.
    По стабу не заморачиваюсь, судя по весу он цельномераллический, а не из куска трубы, поэтому ходить ему еще очень долго.
    Ну а ежели сломается куплю на разборке. (цена вопроса 500-1000рублей)

    ТС втулки поменял? Какие поставил?

    Ну вы даете!
    Правда намазали внутреннюю поверхность втулки, чтобы стабилизатор проворачивался, или это все же шутка?
    Если смазали, то смысл работы любого сайлентблока вообще пропадает в таком случае.
    Это уже не упругая подвеска, с возвратом в нейтральное положение рычагов самим принципом такого соединения, а набор проворачивающихся подшипников скольжения с нулевым ресурсом, ибо резина по металлу. Все равно, что каблуком на скорости тормозить по асфальту.
    В такое состояние приходят все сайленты, когда рвутся от старости или отслаивается втулка

    И посадочное место съела не коррозия, а абразив, который попал через разрезной край спереди по ходу движения. Наличие смазки на скобе предотвращает раскрытие этой щели и песок не попадает внутрь, т.к. втулка не приклеивается к наружной обойме.

    Смотрите: Cпециально на втулке сделана ребристая поверхность, чтобы максимально крепко «держаться» за стабилизатор, и даже следы замасливания недопустимы, иначе грошь цена всей затее.

    Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 18 )
    IMG_1240_уменьшен.jpg

    И даже заводское описание в пакете, строго предупреждающее, как и что мазать и от чего скрипит втулка:

    Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 88 )
    IMG_1242_уменьшен.jpg

    freeman @ 26.11.2015, 20:46
    если ставить оригинальные втулки ,то и смазывать их не следует и разрез на них присутствует и даже стрелка (по ходу движения) ,то есть есть правая и левая втулка . Смысл ставить полеуритан вообще не вижу .

    Втулки одинаковые на обе стороны.
    На Хонде оригинальные разрезные ставятся прорезью вперед, что является детской «болячкой» конструкции (как такие же болячки с коммутатором, арками сзади, фишкой проводов в двери, задней петлей, ручкой открывания капота, планкой перед салонным фильтром, радиатором, лопающимся в одном месте и т.п. мелкие несерьезные, но досадные мелочи ).
    Поэтому в последствии пошли и не неразрезные, которые натягиваются с торца. Полиуретановые изначально неразрезные, практически вечные. Но только втулки.
    Сайленты лучше резиновые, проверено за 25 лет Они мажутся лубрикатором (безнефтяное сало, силиконовая основа или тальк, для конвейера делает Хилти). В быту- мылом.

    Вот, к примеру, фото хондовского оригинального конвейерного сайлента с втулкой для нижнего рычага. Смазан силиконовым лубрикатором сразу на заводе.

    Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 38 )
    IMG_1212___уменьшен.jpg

    Полиуретановые оригинальные (ф. Кастер, идут для спорта) и другие мажутся густой синтетикой, она не размягчает полимер.

    Вообще, накопился большой материал по втулкам, сайлентам, не только на Хонду.
    Особенности, качество, контрафакт, оригиналы, дефекты оригиналов, различия по производителям и пр.
    Можно подумать, как выложить то, что относится к клубу . Только фотоотчетов для ремонтной базы и рекламаций десятки, может и сотни.

    Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 45 )
    IMG_1251_уменьшен.jpg

    Петрович @ 24.1.2016, 21:40
    Недавно менял втулки стабилизатора, При установке втулки снаружи и изнутри смазал силиконовым герметиком. Пока герметик жидкий, он работает как смазка и помогает втулке при затяжке скобы найти своё место, после полимеризации герметик создаёт дополнительную защиту от попадения песка между стабилизатором и втулкой.

    Вот почитал ваши высказывания и что по этому поводу нашел на просторах инета и пожалуй с ними соглашусь.

    Стабилизатор — это металлическая балка с изогнутыми концами, крепящаяся к обоим (в основном к передним) колесам через втулки на корпус автомобиля, в которых может свободно вращаться. Ставится он обычно на независимой подвеске. Если сзади мост или балка, то функцию стабилизатора выполняет балка (на переднем приводе) и поперечная штанга на заднем.

    Функции стабилизатора поперечной устойчивости:

    Само название говорит о том, что механизм стабилизирует автомобиль на дороге.

    Давайте разберемся, как это происходит.

    Входя в поворот, по законам физики, наше тело смещается от оси поворота, т.е. пытается вылететь с поворота. Тоже самое происходит с автомобилем. Во время поворота внешние колеса, по отношению к повороту, пытаются выскользнуть, а внутренние приподнимаются и теряют сцепление с дорогой. При сжатии внешнего колеса подвеска его сжимается, и через изогнутый конец балки стабилизатор прокручивается. На другом конце балки другая изогнутая часть стабилизатора прокручивается вниз, пытаясь прижать поднимающееся колесо к земле. Таким образом, при вхождении в поворот стабилизатор перекидывает нагрузку с одной стороны автомобиля на другую, при этом пытается держать корпус вашего железного коня параллельно к дороге.

    И скрипеть он скорей всего начинает по тому что начинает плохо вращаться в втулке, от этого они в тальке, а так как это трущиеся части авто, то это есть расходный материал как и сам стаб, разрезаны для удобства монтажа. На рычагах подвески ситуация немного другая поэтому там они не должны вращаться , а должны демпфировать. Себе заказал оригинал, по цене не такие дорогие, посмотрим что из этого выйдет. Сзади стаб в втулка вообще аж болтается.

    pidjanyn @ 30.1.2016, 10:55
    Вот почитал ваши высказывания и что по этому поводу нашел на просторах инета и пожалуй с ними соглашусь.

    Стабилизатор — это металлическая балка с изогнутыми концами, крепящаяся к обоим (в основном к передним) колесам через втулки на корпус автомобиля, в которых может свободно вращаться. Ставится он обычно на независимой подвеске. Если сзади мост или балка, то функцию стабилизатора выполняет балка (на переднем приводе) и поперечная штанга на заднем.

    Функции стабилизатора поперечной устойчивости:

    Само название говорит о том, что механизм стабилизирует автомобиль на дороге.

    Давайте разберемся, как это происходит.

    Входя в поворот, по законам физики, наше тело смещается от оси поворота, т.е. пытается вылететь с поворота. Тоже самое происходит с автомобилем. Во время поворота внешние колеса, по отношению к повороту, пытаются выскользнуть, а внутренние приподнимаются и теряют сцепление с дорогой. При сжатии внешнего колеса подвеска его сжимается, и через изогнутый конец балки стабилизатор прокручивается. На другом конце балки другая изогнутая часть стабилизатора прокручивается вниз, пытаясь прижать поднимающееся колесо к земле. Таким образом, при вхождении в поворот стабилизатор перекидывает нагрузку с одной стороны автомобиля на другую, при этом пытается держать корпус вашего железного коня параллельно к дороге.

    И скрипеть он скорей всего начинает по тому что начинает плохо вращаться в втулке, от этого они в тальке, а так как это трущиесе части авто, то это есть расходный материал как и сам стаб. На рычагах подвески ситуация немного другая поэтому там они не должны вращаться , а должны демпфировать.

    Добрый день.
    Это массовое заблуждение, по поводу подшипников, крепящих стабилизатор к кузову.
    А именно Вы и наделили резиновые втулки данными свойствами.
    Если бы надо было, чтобы стабилизатор именно проворачивался на крепеже с кузовом, то в этом узле не применялись бы упругие элементы, а ставились бы реальные закрытые подшипники качения или скольжения по принципу шкворней.

    Но в этом случае вся конструкция полностью теряет смысл. Пружинный стабилизатор работает на свойствах упругости точек, которыми он крепится. Сопроматчики это знают как Отче Наш.
    Фактически, стабилизатор выполняет роль торсиона и его работа ничем не отличается от работы упругих сайлент- блоков.

    Читайте также:  Установка гипсокартона для точечных светильников

    Понять принцип работы без сложных представлений можно, вспомнив свойства параллелепипеда.
    Если его мысленно наклонять, смещая основание или верхнюю сторону в сторону (или руками, если воспользоваться настольной лампой типа «студент», или кульманом, или просто выложив квадрат из спичек , ) сразу видно, что при » завале» боковых сторон верх и низ параллелепипеда остаются параллельны. Меняется лишь его высота.
    На этом и работает стабилизатор. Задача- держать кузов горизонтально дороге. Днище автомобиля и дорога в этом случае и являются верхней и нижней плоскостью палаллелепипеда. Без стабилизатора кузов клонится наружу под действием центробежной силы (вспомним Москвич 412 ), тот еще экстрим.
    На классической схеме заднеприводного авто с мостом работа стабилизатора наиболее понятна, там вышеупомянутый параллелепипед отчетливо виден конструктивно.

    Ну и про скрип втулок.
    При провороте стабилизатор конечно скрипит, т.к. и не должен проворачиваться, все перемещения должны происходить исключительно за счет упругости втулки при неподвижных внутренней и наружной ее строны.
    Любые резиновые шлепанцы заскрипят, если их волочить по полу. Втулки не исключение.
    А смазка в этом случае вред, аналогично смазке скрипящего ремня генератора.

    RER @ 30.1.2016, 11:24
    :
    Добрый день.
    Это массовое заблуждение, по поводу подшипников, крепящих стабилизатор к кузову.
    А именно Вы и наделили резиновые втулки данными свойствами.
    Если бы надо было, чтобы стабилизатор именно проворачивался на крепеже с кузовом, то в этом узле не применялись бы упругие элементы, а ставились бы реальные закрытые подшипники качения или скольжения по принципу шкворней.

    Но в этом случае вся конструкция полностью теряет смысл. Пружинный стабилизатор работает на свойствах упругости точек, которыми он крепится. Сопроматчики это знают как Отче Наш.
    Фактически, стабилизатор выполняет роль торсиона и его работа ничем не отличается от работы упругих сайлент- блоков.

    Понять принцип работы без сложных представлений можно, вспомнив свойства параллелепипеда.
    Если его мысленно наклонять, смещая основание или верхнюю сторону в сторону (или руками, если воспользоваться настольной лампой типа «студент», или кульманом, или просто выложив квадрат из спичек , ) сразу видно, что при » завале» боковых сторон верх и низ параллелепипеда остаются параллельны. Меняется лишь его высота.
    На этом и работает стабилизатор. Задача- держать кузов горизонтально дороге. Днище автомобиля и дорога в этом случае и являются верхней и нижней плоскостью палаллелепипеда. Без стабилизатора кузов клонится наружу под действием центробежной силы (вспомним Москвич 412 ), тот еще экстрим.
    На классической схеме заднеприводного авто с мостом работа стабилизатора наиболее понятна, там вышеупомянутый параллелепипед отчетливо виден конструктивно.

    Ну и про скрип втулок.
    При провороте стабилизатор конечно скрипит, т.к. и не должен проворачиваться, все перемещения должны происходить исключительно за счет упругости втулки при неподвижных внутренней и наружной ее строны.
    Любые резиновые шлепанцы заскрипят, если их волочить по полу. Втулки не исключение.
    А смазка в этом случае вред, аналогично смазке скрипящего ремня генератора.

    basana @ 11.2.2018, 22:24
    Не в обиду конечно, но мне кажется, Вы сами заблудились конкретно. Если по вашему стабилизатор не должен вращаться во втулках, то зачем они вообще нужны и тогда проще сделать на каждое колесо свой стабилизатор жёстко закреплённый к кузову. Хотя есть много чудаков, которые считают, что земля плоская и у них своя теория. Из своей практики скажу, что менял втулки стабилизатора каждые три месяца, пока не узнал, что их внутреннюю сторону, надо смазать перед установкой хотя бы силиконовой смазкой. При последней замене, смазал, отьездил больше года, пока тихо. Не стучат, не скрипят. А перед этим, в отчаянии, написал на драйве, что подвеска на срв- говно. За что был » закидан помидорами» и вразумлен, теперь я другого мнения о подвеске срв, езжу, наслаждаюсь.

    serdgo @ 12.2.2018, 13:22
    Стабилизатор вращаяется во втулках в границах упругости втулки. Он не вращается внутри обоймы в силу конструкции втулки и обоймы. Он не вращается внутри втулки для исключения износа самого стабилизатора. Упругости втулки хватает для тех углов, на которые пытается он повернуться. Вращение предполагает некий зазор, смазанный зазор на стабилизаторе — это создание абразивного контакта. Сохранив втулку, вы проточите стабилизатор и вместо замены резинки придется менять еще и железяку.Вращающийся во втулках стабилизатор можно сделать, и уплотнить эти зазоры можно, технология на торсионных подвесках отработана. Но это — избыточное усложнение и удорожание конструкции. Упругости резиновой (полиуретановой) втулки при существующих углах поворота стабилизатора достаточно для его функций!! Сравните с количеством резины сайлентблока верхнего переднего рычага! А ведь он тоже не вращается. А как звучит подвеска если сайлент оборвался и началось вращение за которое вы ратуете?
    Смазанная втулка стабилизатора — не очень плохо. Но только до тех пор, пора она не проточила палку стабилизатора. А она это сделает быстро.

    Cовершенно верно.
    Автор предыдущего сообщения, безусловно, молодец, как экпериментатор, но пока еще не совсем понимает принцип стабилизации кузова, считая, что стабилизатор -это жесткий элемент, который должен проворачиваться во втулках, как в подшипниках.
    На самом деле- стабилизатор -это та же пружина, только в один виток, полвитка с одной стороны, половина с другой.
    И работает точно также, как и любая многовитковая пружина- путем скручивания вдоль оси упругого рабочего тела- стального стержня.
    Связь с кузовом- дело безусловно важное, но вовсе не главное с точки зрения стабилизации его положения относительно плоскости дороги. Но очень важное с позиции надежности места соединения подвижных узлов.
    Например, если смотреть на эту систему с позиции науки «сопротивление материалов», то средняя часть стабилизатора вообще неподвижна по отношению к кузову.
    На практике это можно увидеть, если, например, вывесить одно колесо вниз, а другое поднять. При даже максимальном изгибе до слома стабилизатора с одной стороны вверх, а с другой вниз, его середина будет неподвижной и в том же положении, как на ровностоящем автомобиле.
    Фактически, даже если намертво приварить сам стабилизатор к кузову строго в центре, то он будет работать точно также, как если бы свободно перемещался за счет упругости втулок на концах.

    Смазать втулки внутри , конечно, можно. И тем самым сделать из них обычный подшипник скольжения, как, например, коленвал и вкладыши.
    Только коленвал не касается вкладышей во время вращения ввиду создающегося масляного клина, а вот «холодный» пуск и является причиной его износа, когда вал трется без давления масла и еще «не всплыл». Стандартная теория ДВС.

    Аналогично упруго работают все металло-резиновые сайлент блоки, даже такие , как траки металлорезиновых гусениц боевой техники- исключительно на свойствах упругости тела, именно на СКРУЧИВАНИИ, а не на проворачивании.

    В общем-то, все достаточно просто, это проходят все студенты в рамках начальных курсов автомехов и других смежных профессий.

    От теории к практике:
    Если скрипит втулка- ось в ней провернулась. Иначе скрипеть нечему априри, скрипит только подвижное соединение. Это, как минимум- тревожный звонок и руководство к действию.
    Что это значит. А то, что либо не совпадает размер сопрягающихся поверхностей или нарушены допуски / посадки, или усилия сдвига чрезмерны для удержания контактирующих поверхностей.
    Возможно- уже изношено само место контакта на стабилизаторе под втулкой, причем неравномерно, нет плотного обхвата и идет проворот стабилизатора, как не обжимай втулку хомутом снаружи.
    Возможно- втулка заведомо просто жесче требуемой расчетной (не оригинал) и просто не может работать на скручивание в нужных углах.
    Или, как иногда случается, затянули хомут сверху втулки еще на поднятой машине, тогда ее точно провернет, как и любой подобный резино-металлический сайлент-блок, установленный изначально не в нулевом положении.

    источник