Меню Рубрики

Установка втулок стартера ока

Устройство и ремонт стартера автомобиля Ока

Как и любые ДВС легкового автотранспорта, силовые агрегаты автомобиля «Ока» модификаций 1111, 11113 запускаются с помощью стартера – силового электромотора с дистанционным управлением. В задачу этого узла входит раскручивание коленчатого вала, чтобы создать необходимые условия для воспламенения топливовоздушной смеси.

Модели, характеристики, место расположения

Конструкторы не стали для заимствовать стартер от других моделей ВАЗ, а сделали новый – под двигатели «Ока». Невозможность же унификации стартеров для владельцев этой малолитражки часто оборачивается проблемами, поскольку «родной» стартер – не особо надежный узел.

Примечательно, что на «Ока» силовые электродвигатели выпускались несколькими производителями. Наиболее распространенным является узел с заводским индексом 39.3708 (самарского завода КЗАТЭ), его мы в дальнейшем и будем рассматривать. Также на ВАЗ-1111 устанавливались комплектующие белорусского производства (1111-3708010-5) и словенские – AZE-1517.

Основные характеристики модели 39.3708 таковы:

Монтируется этот узел с левой стороны мотора (по ходу движения) над КПП, выше же него располагается корпус термостата. Фиксация осуществляется всего двумя крепежами – болтом и гайкой, которыми стартер притягивается к корпусу сцепления. Такое расположение удобно тем, что можно демонтировать узел с авто, дополнительно ничего не снимая.

Конструкция

Стартер на «Ока» представляет собой коллекторный электрический двигатель постоянного тока. Основными его составляющими являются:

  • Статор с обмотками возбуждения;
  • Щеткодержатель (щеточный узел) с 4-мя графитными щетками;
  • Якорь;
  • Бендикс (приводная шестерня с муфтой свободного хода);
  • Втягивающее реле с вилкой привода;
  • Крышки;

Все элементы собраны в единую конструкцию и зафиксированы стяжными болтами.

Статор за счет прохождения эл. энергии по его обмоткам, обеспечивает возникновение электромагнитного поля. Второе магнитное поле создается якорной обмоткой. На нее электрический ток подается через графитные щетки на коллектор, к пластинкам которого припаяны концы обмотки якоря. Магнитные поля, образующиеся вокруг обмоток, приводят к возникновению вращательного движения якоря.

На валу якоря с одной стороны проделаны шлицы, на которые посажен бендикс, состоящий из шестеренки и обгонной муфты. Бендикс имеет возможность передвигаться вдоль вала, при этом за счет шлицевого соединения обеспечивается передача вращения на него.

Шестеренка бендикса предназначена для вхождения в зацепление с маховиком коленвала и передачи вращательного движения на него. По умолчанию шестеренка не зацеплена с маховиком и взаимодействия двигателя с силовым электромотором нет.

Задача обгонной муфты — прерывание передачи вращения после пуска силового агрегата. Даже на минимальных оборотах скорость вращения коленчатого вала выше, чем обороты стартера, поэтому после запуска мотора выполняется обратная передача вращения – от маховика на эл. двигатель (пока шестеренка не будет выведена из зацепления), что существенно сокращает срок службы стартера. Для предотвращения этого негативного эффекта, шестеренка взаимодействует с валом якоря не напрямую, а через роликовую муфту, состоящую из двух обойм и роликов, помещенных между ними.

Суть работы муфты такова: пока скорость вращения якоря стартера выше, чем маховика (двигатель не запущен), ролики «заклинивают» обоймы между собой, тем самым передавая вращение на шестеренку. Как только двигатель заведется и маховик ускорится, одна из обойм смещается относительно второй и происходит «расклинивание» роликов, благодаря чему прерывается передача вращения от шестерни на якорь.

Перемещение бендикса по шлицам вала осуществляется за счет втягивающего реле, устанавливаемого на корпусе стартера. Также этот узел «отвечает» за подачу электроэнергии на обмотки электродвигателя.

Особенность работы стартера заключается в том, что сначала шестеренка вводится в зацепление, и только после этого электродвигатель включается. И все это обеспечивает втягивающее реле.

Втягивающее реле — находится на стартере

Состоит реле из корпуса, с расположенными внутри обмотками, контактным диском и силовыми контактами («пятаками»), а также якоря, имеющего зацепление с вилкой, взаимодействующей с бендиксом.

Схема подключения. Принцип работы

Питание стартера от бортовой сети такое: от «плюсовой» клеммы АКБ проложен провод большого сечения на один из контактов втягивающего реле. От второго контакта реле идет шина на щеткодержатель и статорные обмотки. Эта цепь — основная для питания электродвигателя, но в ней есть разрыв в реле, который исключается постоянную подачу тока на обмотки.

От той же «плюсовой» клеммы идет еще один проводок, проходящий через дополнительное реле, замок зажигания и ведущий к втягивающему реле. В задачу этой цепи входит питание обмоток реле.

Для включения стартера водителю необходимо установить ключ в замке в положение «2». Тем самым он замыкает цепь питания втягивающего реле, и ток поступает на его обмотки. В результате возникает магнитное поле, которое приводит к перемещению якоря реле – оно «втягивается» в корпус.

Читайте также:  Установка блокировки дифференциала на газ 31105

Смещаясь внутрь корпуса, якорь тянет за собой вилку, и она смещает по шлицам вала якоря бендикс, вводя в зацепление шестеренку с маховиком.

Одновременно якорь толкает шток, на котором закреплен контактный диск. Дойдя до упора, этот диск прижимается к «пятакам» силовых контактов, в результате чего замыкается цепь питания эл. двигателя, и он начинает вращаться, при этом шестеренка уже будет в зацеплении.

После пуска мотора «Ока» срабатывает муфта, предотвращая обратную подачу вращения.

Возвращая ключ в положение «1», водитель размыкает цепь питания реле, возвратная пружина «выталкивает» якорь. Перемещаясь обратно, он прекращает воздействовать на шток контактного диска, благодаря чему происходит размыкание цепи питания эл. двигателя. Одновременно якорь толкает вилку, и она выводит из зацепления бендикс.

Основные неисправности и почему не крутит стартер?

Неисправности стартера «Ока», как и силовых электродвигателей авто, делятся на две категории – механические и электрические. К первой относятся:

  • Износ опорных втулок якоря;
  • Повреждение зубьев шестерни;
  • Заклинивание якоря втягивающего реле;
  • Выработка шлицов вала якоря;

Самой распространенной из механических неисправностей является износ опорных втулок, который впоследствии стает причиной иных поломок. Из-за значительного износа втулок, нарушается положение якоря, а соответственно и бендикса. В результате шестерне сложнее войти в зацепление, повышается скорость износа зубьев, возможно их крошение.

К электрическим неисправностям относятся:

  • Обрыв обмоток статора, якоря, втягивающего реле;
  • Сильная выработка пластин коллектора;
  • Критический износ щеток;
  • Замыкание обмоток;
  • Подгорание «пятаков» силовых контактов;

К этой категории поломок также можно добавить проблемы с цепями питания электродвигателя и реле.

Неисправности стартера «Ока» проявляются по-разному:

  • Стартер не включается, никаких дополнительных звуков нет;
  • Слышно срабатывание втягивающего реле, но электродвигатель не крутит;
  • Стартер вращается, но набирает обороты;
  • Слышны сторонние звуки при включении (хруст, скрежет);

При таких признаках следует проводить ремонт узла.

Диагностика

Первым этапом ремонта является определение, где возникла поломка – в цепи питания или самом узле. Делается это просто:

  • Автомобиль обездвиживаем ручником, устанавливаем на КПП «нейтраль»;
  • Открываем капот. Со стороны термостата отыскиваем стартер;
  • На втягивающем реле находим силовые контакты (две шпильки с гайками, к которым подходит проводка);
  • Берем отвертку с изолированной ручкой и замыкаем между собой контакты;

Если после замыкания электродвигатель начнет крутить, неисправность следует искать во втягивающем реле и цепи его питания. В случае же когда после описанной процедуры электродвигатель не запуститься или будет работать, но не развивая обороты, или же при срабатывании возникнут сторонние звуки – узел придется демонтировать с авто.

Демонтаж узла, разборка

Снятие стартера на «Ока» — операция не сложная благодаря сравнительно удобному расположению. Алгоритм работ такой:

  • Снимаем с АКБ одну из клемм;
  • Откручиваем гайки силовых контактов, чтобы снять со шпилек проводку (использовать следует 2 ключа – одним удерживать внутреннюю гайку, а вторым – откручивать внешнюю);
  • Снимаем наконечники проводов;
  • Откручиваем крепежи стартера (он фиксируется 1-м болтом и 1-й гайкой на шпильке);
  • Извлекаем стартер;

Далее уже выполняется разборка и диагностика узла.

Сначала демонтируется корпус втягивающего реле, для чего нужно открутить две гайки. При демонтаже корпуса, якорь реле останется на месте, поскольку он проушиной зацеплен за вилку. При необходимости, извлекаем и якорь.

Чтобы разобрать сам электродвигатель, выкручиваем два стяжных болта, после чего удастся снять заднюю крышку и стянуть с коллектора щеткодержатель. После этого можно снять корпус статора с обмоткой.

Для дальнейшей разборки снимаем с передней части вала якоря стопорное кольцо и вытаскиваем якорь. Остается только вытянуть ось вилки и извлечь ее вместе с бендиксом.

Механические неисправности можно выявить визуально, внимательно осмотрев каждую составную деталь. При обнаружении следов сильного износа, повреждений деталь следует заменить.

Что касается электрических неисправностей, то их можно выявить только путем прозвонки обмоток. Для такой проверки лучше обратиться к опытному электрику.

После ремонта стартер собирается в обратном порядке. Перед установкой на авто, узел желательно проверить. Для этого подключаем его напрямую к аккумулятору.

Стартер на ОКУ: от каких авто подходит?

Одним из существенных недостатков стартера на «Ока» является отсутствие так называемого «купола». В тех узлах, где он есть, «купол» выполняет роль второй опорной точки для якоря. В «Ока» же, из-за отсутствия этой составляющей, второй опорой для вала выступает углубление в блоке двигателя. В него же и установлено опорная втулка. Поэтому в случае износа втулок – а это самая распространенная неисправность, замена их становиться серьезной проблемой для владельца.

Каталожный номер стартера ОКА: 391.3708 — если надумали ставить такой же.

Одним из вариантов решения проблем с втулками является установка на «Ока» стартера от другого авто. В качестве замены можно использовать стартер ВАЗ-2110, у которого «купол» есть.

Читайте также:  Установка ворот в металлический каркас

Но чтобы установить «десяточный» стартер, придется выполнить определенные доработки самого узла, а также картера сцепления, для чего придется с авто снимать не только сам стартер, а и разбирать трансмиссию – снимать КПП, сцепление и демонтировать картер сцепления.

Чтобы установить стартер ВАЗ-2110 на «Ока» необходимо с помощью шлиф. машинки обточить поверхность «купола», тем самым уменьшив его диаметр. Также придется разрезать крепежные проушины.

В картере же с внутренней стороны нужно вырезать перегородку и обточить прилегающие к посадочному отверстию поверхности.

Все эти доработки направлены на то, чтобы новый узел полноценно «сел» в отверстие картера.

Одни умельцы вместо «родного» стартера на «Ока» установили даже узел от ВАЗ классического семейства, той же ВАЗ-2106. Но в этом случае доработки были существенны, поскольку стартер от «классики» более габаритный. Вопрос с установкой в этом случае был решен путем использования переходной плиты.

Замена и размер втулок

Тем же автолюбителям, у кого нет желания что-то переделывать, для устранения люфтов якоря, придется менять втулки.

Размеры которой: толщина 2 мм, внутр. диаметр — 10мм , снаружи — 14мм.

С внутренней проблем не возникнет, поскольку она установлена в задней крышке и достать после снятия и разборки стартера, не сложно. А вот втулку, которая установлена в углублении в блоке, достать проблематично.

Вариантов ее извлечения – несколько:

  • Вкрутить в нее метчик соответствующих размеров;
  • Высверлить;
  • Выдавить с помощью консистентной смазки;

Если с первыми двумя методами все понятно, то на третий следует рассмотреть поподробнее. В основе способа лежит свойство жидкости не сжиматься.

Технология выдавливания достаточно интересна – подбираем прут, по диаметру точно соответствующий отверстию втулки. Далее заполняем втулку полностью консистентной смазкой (к примеру, «Солидолом»). Затем прут вставляем в отверстие и забиваем его внутрь. Из-за сжатия «Солидол» проникнет под втулку и начнет ее выдавливать.

После извлечения изношенной втулки, устанавливаем ее на место новую, после чего останется только поставить на место стартер.

Ремонт и замена стартера в ОКА (Видео)

источник

Лада Ока «АЛЕНКА» › Бортжурнал › Продолжение о втулке стартера!

Мне один знакомый предложил выточить втулку стартера из фторопласта!ваши мнения на этот счет? И еще -у меня на венце маховика сломан всего один зуб, стоит ли брать новый венец или можно этот зуб приварить?

Лада Ока 1999, 35 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2001

Лада 1111 Ока, 2003

Лада 1111 Ока, 2000

Лада 1111 Ока, 1989

Смотрите также

Комментарии 21

У меня 2 зуба наварены !( полуавтоматом ) работают с тех пор как поставил десятый стартер .

если разбило гнездо под втулку то саму втулку можно вклеить на холодной сварке (которая как пластилин).
Зуб наваривать нежелательно — венец узкий, в точке перегрева может «растянуться» и посадка на маховик ослабится, в результате может слететь. Хотя можно конечно потом точками поприхватывать к маховику.
Кстати второпласт совсем не вариант — он слишком пластичный.

В магазине лучше не брать (маховик, венец) всё это г—но. Я брал на разборе б/у в хорошем состоянии он даже на первый взгляд лучше нового не смотря что б/у. Сначала менял венец, хватило на 2 дня. Втулки делал у токаря из бронзы 2 шт 100 руб. но и металл мой. Втулок из магазина ушло штук 6 и все на выброс. хватает не на долго. В этом механизме должно всё чётко работать, ни каких люфтов и вибраций. Стартер хорошо прикручен и так далее.

Фторопласт долго не протянет, зуб никуда и никогда не проделать, только замена…
Если совсем всё плохо, то купи родную втулку, всверли в железяку и обточи напильником…

вот и купил ремонтную она диаметром 14мм, а у меня гнездо разбито с 13 до 13.8, завтра токарь ее немного подточит, но насколько ее хватит, вот в чем вопрос

Втулки сейчас не точные и сделаны методом порошковой металлургии — так дешевле в изготовлении и т.д и т.п … в общем она может не пережить токаря…

Но венец, по любому надо менять, а то стартер загубишь…

это точно но и в магазине брать-а если сырец, придется на разборе

вот и купил ремонтную она диаметром 14мм, а у меня гнездо разбито с 13 до 13.8, завтра токарь ее немного подточит, но насколько ее хватит, вот в чем вопрос

Читайте также:  Установка зазора клапанов уаз

мне на сто напильником подгоняли и ничего, полет нормальный

фторопласта хватит на 30-50 запусков (если не меньше). сотрется просто. Там же у ротора на кончике все равно не идеальная шероховатость.

ну тогда я в ж…пе не знаю что и придумать

почему не бронза? Ну а если и фторопласт тоже не плохо тока сразу несколько штук и тех и этих, и с латуни еще можно. Да и зуб делают, умельцы иначе хорошо бы в это место часто не пападать. Если он один!

у нас я не нашел ни бронзы ни латуни, даже на черметах нет((((((((

Бронза была в старых масляных насосах НШ. На стартер наверное не подойдет, но может кому пригодится для справки.

у нас я не нашел ни бронзы ни латуни, даже на черметах нет((((((((

можно подобрать с чего нить, если токарь шарит то он и сам бы нашел с чего сделать. Вопрос в сумме наверняка . Ну или сам покумекай даже возьми крантель старого оброзца он бронзовый если размер подходит то гуд, токорь сотворит чудо. Бронза подойдет. Ну или чтото чтобы подходило хоть примерно.

источник

Установка втулок стартера ока

У ВАЗовских двигателей есть много слабых мест, требующих изменения или улучшения конструкции. Одно из них — передняя втулка стартера, которая запрессовывается в картер коробки передач, и является опорой переднего носка ротора стартера.
Проблема данной втулки заключается в том, что в целях удешевления производства она сделана по технологии порошковой металлургии, фактически эта втулка состоит из прессованной крошки бронзы и графита. Такая прессованная бронзо-графитная втулка является крайне хрупкой и зачастую долго не выхаживает, раскрашиваясь и ломаясь.
Хуже всего то, что при этом стартер лишается опоры ротора и отказывает.

Следующая проблема — прослабление диаметра отверстия в картере. Бывает так, что даже на новых автомобилях втулка просто вставляется в отверстие «от руки». Либо, со временем натяг ослабевает, втулка прокручивается и ее крошит на куски.

Завод выпускает стандартную втулку диаметра 13,03 мм и ремонтную, диаметром 14 мм. Фактически, правильно установить ремонтную втулку невозможно, нужна спецоснастка для разворачивания отверстия строго соосно оси ротора стартера. Даная мифическая оснастка есть в каталогах инструментах по ремонту двигателя, но на практике ее нет ни в одном автосервисе. Купить либо найти ее, тоже не представляется возможным.
При попытке разворачивания отверстия под ремонтную втулку «своими силами» теряется ось ротора и втулки, в итоге втулку крошит либо сразу, либо через некоторое время. В автосервисах практикуют так же совершенно варварские методы устранения данной проблемы, но не будем их освещать.

Для решения данной проблемы в мастерской K-POWER был изготовлен большой номенклатурный ряд втулок стартера из бронзы. Такие втулки отличаются высоким ресурсом, сопоставимым с ресурсом автомобиля, не крошатся при работе (бронза пластична), обладают высокой износостойкостью.
Втулки сделаны различного диаметра — есть стандартные 13.05 мм, для замены стандартных прессованных из порошка втулок, для тех картеров, где отверстие еще не прослаблено.
Для картеров, где отверстие уже прослабло и серийная втулка диаметром 13.03 мм что называется, «входит и выходит», сделаны втулки увеличенного диаметра 13.10 мм, 13.15 мм, 13.20 мм. Такие втулки запрессовываются в отверстие с натягом и о проблемах стартера и опорной втулки можно забыть практически навсегда. Возможно изготовление втулок и других размеров, в том числе и ремонтных 14 мм и более.

Далее на фото показана КПП, где с завода был прослаблен диаметр отверстия под втулку. Владелец просто вставлял заводскую втулку от руки, она прокручивалась, а при работе стартера втулка растрескивалась.
Вместо серийной втулки диаметром 13,03 мм установили ремонтную бронзовую 13,20 мм. Отверстие не разворачивали, втулка была запрессована с натягом, после чего смазана графитной смазкой.

Мы превентивно меняем порошковые втулки на бронзовые при ремонте двигателя или коробки, что-бы владелец в будущем не имел проблем со стартером. «Бывалые» знают, сколько мороки и мучений может доставить эта маленькая хрупкая деталька, слепленная из порошка и легко разламывающаяся на кусочки.

Статья написана: 9 июня 2009 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

источник