Меню Рубрики

Установка вут 2110 на классику

Лада 2101 Turbo by Sj Makar › Бортжурнал › Установка ВУТ 2110 с ГТЦ 21213

Скажу сразу что поставить сам ВУТ не столь сложно как поставить педальный узел 2106 вместо узла 2101… отверстия крепления у педального узла 2106 совсем не совпадают с 2101

ну а что б хоть как то от чего то отталкиваться, я решил ставить новые педали так что б хоть одна шпилька совпала, по этому выставлял что б педальный узел сел на правую нижнюю шпильку, все остальные шпильки при этом надо срезать с моторного щита… но если ставить именно так, то получаеться что не стает это всё дело в районе «бинокля», узел смещён вправо и упираеться в кузов, для этого приходиться его немного подрезать в том месте примерно на сантиметр-полтора, после чего так же не совпадают и те отверстия где крепится рулевая коллонка, и их придёться пересверлить по месту… к сожалению фото переварки нет, но различия узлов очевидны…

на фото видно что на узле 2106 отверстия под ВУТ и ГЦС не круглые, а овальные, так вот что б ВУТ не упёрся в рулевой редуктор, его пришлось поднять на 20мм, а что б ГЦС не упирался в ВУТ, его надо сместить на 10мм. всторону, всё это можно сделать ещё до разборки машины, тем самым машина остаёться на ходу дольше))) я делал именно так) именно из-за этого собственно я и задавал вопросы на форуме, но ответа так и не нашёл, думаю следующим кто будет делать уже будет от чего отталкиваться…

так как ВУТ поднимаеться высше, то и на педали нужно пересверлить отверстие. Ещё один момент, ВУТ 2110 довольно глубоко заходит в салон, по этому пришлось отверстие крепления к педали немного расширить что можно было саму педаль опустить немного ниже, а то получаеться что она задрана на самый максимум…

после этого отверстия на педали и на ВУТе не достают немного друг до друга, по этому я сточил немного заднюю часть педали, да, она немного потеряла в прочности, но ведь мы теперь будем иметь в наличии ВУТ, да и ещё увеличенного диаметра, так что это не смертельно, повторю, всё это я делал для того что опустить педаль как можно ниже, хотя сильно низко всё равно не получиться)

после всего этого кроилово, вот такая педалька получаеться

далее моторный щит… для того что б ВУТ вошёл в салон, надо подрезать отверстие, на фото видно как оно получаеться, резал я поставив на место педальный узел… отверстие для ГЦС тоже режиться по педалям, но я решил не вырезать дыру полностью под весь цылиндр, а только круг под его центр и отверстия под шпильки, в итоге он тоже будет прижимать педали к моторному щиту… Так же одна шпилька с ВУТа совпадает с бывшей правой верхней шпилькой на моторном щите, по этому оставшееся отверстие надо рассверлить под М10, это тоже видно на фото

далее ставим педальный блок на место, прикручиваем, ставим на место ГЦС, расстояние от него до крыла составляет не менее 10мм, может даже немного больше… дальше я всё промазал не сохнущим герметиком для герметизации и что б лишний шум не шёл в салон…

так же не маловажно то что ВУТ не становиться с родной педальюгаза! она мешает, так что надо ставить троссиковую… я поставил самую обычную от 2107, с ней проблем нет, просто пересверлить верхнее отверстие чуть ниже, тепрь в том месте она прижимаеться шпилькой ВУТа… отверстие под тросс сверлится на уроне этой же шпильки ВУТа отступив от него в сторону тонеля КПП на 70 мм.

вот так вот ВУТ стаёт на своё законное место, действительно как будто бы он там и должен быть, ничего не выпирает на половину моторного отсека какв случае с ВУТ 2108 и Нивовским домиком, здесь же всё на много аккуратнее

теперь по поводу подключения тормозных трубок, у меня всё получилось очень даже хорошо ибез колхоза, заднюю магистраль получилось натянуть аж до переднего правого выхода ГТЦ, к задним выходам я подключил передние трубки, ранее я ещё менял переднюю левую трубку на длинную правую для равнодлинности, хотя и родная у Вас вполне достанет… а вот четвёртое отверстие с ГТЦ я просто напросто заглушил болтом подложив под него 4 медных шайбы с передних суппортов для уплотнения! такое подключение я считаю более правильным чем с тройником, во-первых меньше соплей под капотоми меньше колхоза, а во-вторых двойные трубки до тройника могут не равномерно прокачаться и останеться воздух, эффективность тормозов сами понимаете будет не на высоте…

далее надо подключить педаль газа, для этого ставим сектор газа от 2108, с этим проблем нет, просто открутить одну гайку, снять старый сегмент под тяги и прикрутить новый, правда до этого его надо немножко подточить что б он в месте крепления стал тоньше, а то гайка не накрутится…(я ставил на самый простой Вебер 2101)

дальше изготавливаем элементарный кранштейн крепления кожуха троса и ставим всё это на место

может кто заметил, даже родная пружинка газа ставиться на место) педаль стала немного тяжелее чем была раньше, но ведь раньше она была вообще мягкой и из-заэтого болела нога при длительных поездках, сейчас она стала как на всех нормальных машинах)))

ну и ещё может кто заметил что педаль сцепления у меня прямая без изгибов, это я зделал для того что б немного раздвинуть педали тормоза и сцепления, место позволяет это зделать, зато ехать приятнее, не путаешься в ногах. педаль газа чётко упираеться в заводской упор привареный к полу, если его срезать, то педаль можно ещё опустить, в итоге мы получим ещё больше места, в дальних дорогах это скажеться оооочень положительно)

Читайте также:  Установка cwm на honor

к стати, жидкость тормозную я всю поменял на оригинальную от BMW, как говориться натормозах экономить не стоит…

источник

Лада 2101 Оранжевый апельсин › Бортжурнал › Тормоза. Установка ВУТ 08 и вентилируемых тормозов 2112.

Наконец-таки появилось немного свободного времени, чтобы заняться машиной. Цели были уже намечены еще тогда, когда закончил работу с подвеской, оставалось лишь ждать, когда будет время и материальная возможность охсуществить их. Сейчас это время наступило!

В блоге рассказывается о том, как установить ВУТ 2108 без замены педального узла (ведь вакуумника по заводу нет ( копейки до 1980 г.в.)) и поставить тормозную систему от ВАЗ 2112 R14 тормозных дисков и суппортов. Казалось бы, давно уже всем всё известно, как и что, тем не менее чем больше информации в интернете, тем легче её найти человеку, который только начинает интересоваться данным вопросом, поэтому напишу всё с самого начала.

Начну пожалуй с того, какие компоненты выбрал я.

Началось всё с того что мой друг Леха Swich подарил мне на новый год тормозные диски Alnas

Так сказать сдвинул меня с мёртвой точки некоторой паузы) Можно сказать подтолкнул к действиям! Спасибо Лёх!

Следущим шагом стала покупка суппортов 2112 Автоваз, купил две штуки новых, в сборе.

Потом начал думать на счёт вакуумника. Облазил все форумы, где-то было написано более менее внятно, где то толком ничего не написано. Но даже по этой малой информации я понимал, что требуется замена педального узла — это меня не особо радовало. Уже было собирался ехать за ним, но меня остановило сообщение одного человека который дал мне ссылку на статью установки ваккумника 2108 без замены педального узла) Этим человеком спасшим меня от лишних заморочек был ZloyDriver и ну автор статьи Karaeff , а вот собственно и сама статья www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152338515/#post . Очень им за это благодарен! Парни спасибо!

Вместо того что бы ехать в магаз за педалями, на радостях такого поворота событий, поехал в магазин за вакуумником и всем необходимым для его установки)

1. Кронштейн вакуумника 21213
2. ГТЦ 2108 с бачком(можно и без бочка но тогда придется купить шланги + не забываем про 4 хомута)
3. Вакуумник 2108
4. Тормозная жидкость( я купил ROSDOT 910 гр)
5. Трубка тормозная передняя левая 2108 в двух экземплярах и 2108 правую переднюю одну
6. Медную шайбу тормозного шланга
7. Пробка сливная радиатора 2101-07
8. Тройник тормозной один
9. Крышка тормозного бачка с датчиком 2108( хотя вроде и старая подходит, но не уверен)
10. Гайка М10х1.25 и шайбы х 4
11. Гайка М8 и шайбы х 8

1. Снимаем старый гтц
Тут проблем возникнуть не должно. Для начала сливаем жидкость из бачка путём снятия шлангов, потом откручиваем тормозные трубки ну и сам цилиндр.
Удаляем шток с педали тормоза

2. Удаляем шпильку которая держит педальный узел. Она припаяна, так что просто выбить её у вас врятли получится.
Припаяна у меня она была на славу, очень долго не получалось её вытащить, в итоге вытащил, но очень получилось по варварски, ну что поделать, главное цель достигнута)

Это будет точкой, относительно которой делаются оставшиеся три отверстия для закрепления кронштейна. Прикладываем его, намечаем и сверлим) Нижнюю шпильку трогать не пришлось!

3. Приступаем к доработке кронштейна
Делаем зеркальное отражение стандартных отверстий

источник

Лада 2107 SS Concept › Бортжурнал › ВУТ и ГТЦ 2108 на классику

В продолжение предыдущей записи в БЖ расскажу с чем мне пришлось столкнуться при установке ГТЦ с усилителем от 2108 на классику.
Для установки нам понадобятся:
— ВУТ и ГТЦ 2108
— Кронштейн ВУТ от Нивы 21213/21214
— трубки ГТЦ и Г-образные входы от Нивы если оставляете стоковый бачок или бачок 2108, который ставится прямо на ГТЦ, но в нашем случае это очень неудобный вариант
— 3 муфты соединительные для тормозных трубок, можно найти в магазинах с запчастями ГАЗ
— 3 трубки от суппорта классики
— хомуты для шлангов ГТЦ
— Болт для заглушки 4 отверстия в ГТЦ(в моем случае это болт крепления суппорта

Стоит сказать, что кронштейн ВУТа от 213 Нивы это достаточно редкая деталь и цену за него ломят нещадно 700-900р, а то и 1000. Мне на рынке попался вариант взять за 2к б/у ВУТ, ГТЦ и кронштейн сразу в сборе, я подумал и решил брать

Теперь можно демонтировать старый ВУТ с ГТЦ.

Перед установкой новых деталей нужно будет убрать адсорбер, об этом я писал в предыдущей записи. Затем нужно отогнуть трубку сцепления, это еще один подводный камень. Трубка там на кой то хрен железная а не медная и она не гнется, а если гнется, то ломается, так случилось и у меня, что прибавило мне еще несколько дней задержки, дополнительные траты и море гемора. Начнем с того, что теперь придется еще и прокачивать сцепление, но это меньшая из проблем. Самая большая — это место соединения трубки и шланга. Автора нужно посадить на кол, а если его нет в живых, то спуститься в ад и воткнуть горячие вилы в задницу. Конец шланга от РЦС вставляется в круглое отверстие, расположенное на кузове, и с другой стороны вкручивается трубка. Чтобы зафиксировать место соединения там придумана шайба. Вперед-назад то шланг не двигается, а вот вокруг собственной оси крутится свободно, а кронштейн в стою очередь мешает взять шланг на задержку что очень помогает нам откручивать трубку от шланга))0) Насколько я помню, такая же дибильная система используется при соединении шланга и трубки в тормозах. Что получаем в итоге: трубка нихрена не гнется, зато ломается и отлично срезается ключем на гранях наконечника))0).

Выход: режем шланг и вытаскиваем его вместе с трубкой в сторону РЦС. Таким образом на ровном месте попадаем на новый шланг и трубку.

Читайте также:  Установка конька на саморезы

Новую трубку берем от нивы, там она такая же, но уже медная.
Ставим новую трубку и шланг. Во избежании похожей истории в дальнейшем, я не стал просовывать все это дело в кронштейн, а прикрепил к кузову стяжками

Далее ставим наши новые детали, в процессе понимаем, что придется снять кронштейн воздушного фильтра, так как в него упирается ГТЦ. Также нужно будем снять и отодвинуть на время расширительный бачок. Устанавливаем новый ВУТ и ГТЦ, удлинняем все тормозные магистрали с помощью муфт и трубок от суппорта, чтобы дотянуть их до ГТЦ, вкручиваем тормозные трубки, одно из отверстий в ГТЦ остается лишним, т.к. на восьмерке задняя магистраль раздельная, а у нас нет. Я заглушил правое дальнее отверстие, потому что оно самое труднодоступное и упирается в катушку зажигания

Снимаем бачки для тормозной жидкости и отмываем от накопившейся срани

Присоединяем новые шланги и начинаем качать. Сначала сцепление, его можно прокачать в одиночку. Для этого нам понадобится набор для капельницы и большой шприц. Ослабляем штуцер на РЦС и цепляем на него один конец трубки

Затем на втором конце отрезаем фигню в которую обычно капает раствор, набираем в шприц тормозную жидкость, присоединяем его к трубке и начинаем вводить, пока в бачке не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Затем затягиваем штуцер и доливаем в бачок необходимое количество жидкости. После этого прокачиваем тормоза. По инструкции нужно качать самые удаленные друг от друга колеса, но на самом деле это не так важно. Главное при прокачке задних колес опустить их пониже, чтобы колдун пропустил к ним жидость. Я ставил барабаны на старый тормозной диск. Ставим все на место и тестируем: двигатель не троит, значит ВУТ в порядке, тормоза работают нормально, педаль очень мягкая. Расширительный бачок ставим на место, с креплением короба воздухана я пока ничего не придумал, поэтому пока он просто лежит на подкрылке.
Закончил я уже по темноте и выехал проверить новые тормоза. ОНО ТОГО СТОИЛО! Очень легким нажатием можно слегка сбавить скорость, сначала педаль идет как будто тормозов вообще нет, а затем резко тяжелеет, а машина буквально вкапывается в землю, к такому нужно привыкнуть. Теперь тормоза работают по настоящему эффективно. Я подозреваю, что у меня на педали тормоза отсутствует натяжная пружина, поэтому очень трудно поймать момент резкого схватывания, проверю ее наличие позже. Проблема с неполным растормаживанием переда не решилась до конца, хотя вроде стало получше, надо будет попробовать отрегулировать шток ВУТа, может дело в нем.
В заключение можно сказать, что переделка однозначно стоящая, в карбюраторной версии классики ее будет провести легче, но по большому счету различия незначительны.
Всем хороших тормозов 🙂

источник

Тормоза Лады 2101. Установка ВУТ 08 и вентилируемых тормозов 2112.

В блоге рассказывается о том, как установить ВУТ 2108 без замены педального узла (ведь вакуумника по заводу нет ( копейки до 1980 г.в.)) и поставить тормозную систему от ВАЗ 2112 R14 тормозных дисков и суппортов. Казалось бы, давно уже всем всё известно, как и что, тем не менее, чем больше информации в интернете, тем легче её найти человеку, который только начинает интересоваться данным вопросом, поэтому напишу всё с самого начала.

Начну, пожалуй, с того, какие компоненты выбрал я.

Следующим шагом стала покупка суппортов 2112 Автоваз, купил две штуки новых, в сборе.

Потом начал думать на счёт вакуумника. Облазил все форумы, где-то было написано более менее внятно, где то толком ничего не написано. Но даже по этой малой информации я понимал, что требуется замена педального узла — это меня не особо радовало. Уже было собирался ехать за ним, но меня остановило сообщение одного человека который дал мне ссылку на статью установки ваккумника 2108 без замены педального узла) www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152338515/#post. Очень им за это благодарен! Парни спасибо!

Вместо того что бы ехать в магаз за педалями, на радостях такого поворота событий, поехал в магазин за вакуумником и всем необходимым для его установки)

1. Кронштейн вакуумника 21213
2. ГТЦ 2108 с бачком(можно и без бачка но тогда придется купить шланги + не забываем про 4 хомута)
3. Вакуумник 2108
4. Тормозная жидкость( я купил ROSDOT 910 гр)
5. Трубка тормозная передняя левая 2108 в двух экземплярах и 2108 правую переднюю одну
6. Медную шайбу тормозного шланга
7. Пробка сливная радиатора 2101-07
8. Тройник тормозной один
9. Крышка тормозного бачка с датчиком 2108( хотя вроде и старая подходит, но не уверен)
10. Гайка М10х1.25 и шайбы х 4
11. Гайка М8 и шайбы х 8

1. Снимаем старый гтц
Тут проблем возникнуть не должно. Для начала сливаем жидкость из бачка путём снятия шлангов, потом откручиваем тормозные трубки ну и сам цилиндр.
Удаляем шток с педали тормоза

2. Удаляем шпильку которая держит педальный узел. Она припаяна, так что просто выбить её у вас вряд ли получится.
Припаяна у меня она была на славу, очень долго не получалось её вытащить, в итоге вытащил, но очень получилось по варварски, ну что поделать, главное цель достигнута)

Это будет точкой, относительно которой делаются оставшиеся три отверстия для закрепления кронштейна. Прикладываем его, намечаем и сверлим) Нижнюю шпильку трогать не пришлось!

3. Приступаем к доработке кронштейна
Делаем зеркальное отражение стандартных отверстий

Выбиваем шпильки. Желательно предварительно отбить точки припоя, тогда они вылетят очень бодро!

Зачем это делается? Просто замучаетесь прикручивать гайки с салона либо же просто непросто не выйдет из-за рёбер педального узла.

С кронштейном вроде бы всё. Больше ничего дорабатывать не пришлось.

Чтобы надеть его на стандартную педаль необходимо его немного смять вот таким образом:

Затем рассверлить отверстие равное внутреннему отверстию стандартного штока, чтобы одеть его на педаль.

С доработкой штока тоже всё = )

5. Установка того что наделали

Читайте также:  Установка звукового сигнала на логане

Устанавливается все вот в таком виде

Иначе потом не прикрутите вакуумник к кронштейну, может и прикрутите конечно но это муторно)

Между вакуумником и кронштейном, как можно видеть на фото подложены шайбочки, это необходимо что бы корпус вакуумника был на достаточном расстояния от цилиндра сцепления и шток садился на стандартную педаль как нужно.

На шпильки и болты накручиваются гайки, опять таки для соблюдения дистанции) ) и успешного закрепления штока) (выделено оранжевым)

Так же не забываем вырезать прокладку, которую положим между кронштейном и кузовом. Я использовал обычный пенофол 8 мм толщиной.

И закрепляем шток на педали

Расстояние хоть и не большое но имеется) Это главное.

Затем всё это подключаем, ближние выходы соответственно к левому и правому суппорту с помощью 2108 трубокм( их аккуратно гнём, придавая форму родных). Родные трубки слишком короткие, до главного тормозного цилиндра не дотянутся. Если вам лень тянуть новые 2108 трубки, то можно обойтись коротышами 2101-07 и (трубка суппорта) + тройниками, как сделал я первый раз:

Но всё-таки так делать не советую (хотя и такой вариант имеет право на жизнь) так как система с 2108 трубками надежнее будет. А тормоза штука важная в которой стоит уделять особое внимание каждой мелочи. Так что мой совет, делайте вот так:

Если найдете новые МЕДНЫЕ трубки, то с ними все будет гораздо проще, они легко гнуться! Так что при возможности покупайте их.

Так же скажу по поводу бачка. В 2108 гтц стоит не ровно горизонтально, а немного под углом вверх. Поэтому бачек сделан тоже под наклоном. Так как у нас установка ровно горизонтальная то в бачке она не очень равномерно, но думаю это мелочь, которой не стоит придавать значения.

Установка вакуумника закончена. Осталось лишь подвести шланг от коллектора, об этом вы узнаете дочитав пост 😉

Переходим к следующему шагу

Установка тормозной системы от ВАЗ 2112 R14

1. Диски тормозные 2112 R14
2. Суппорта 2112 R14
3. Планшайбы 2108-12

Сам процесс больше интересный нежели трудный. Так как сложностей в установке нет, а внешний вид не может не радовать) Визуальное удовлетворение достигнуто !) )

1. Снимаем колесо. Откручиваем суппорт. Чтобы его открутить мне потребовалось так же открутить верхнюю шаровую опору от рычага. Да и в дальнейшем так будет удобнее работать.

2. Затем снимаем ступицу и диск, сняв защитный колпачек и открутив гайку которая вся в литоле) После чего всё становится в нём) Ужасная вещь)

3. Вытаскиваем ступицу из диска посредством откручивания торчащих шпилек

4. Откручиваем стандартную планшайбу для суппорта и кожух

5. Ну и наконец-таки прикручиваем планшайбу для перехода с 2101 суппортов под 2112 суппорта, не забывая вставить болт крепления суппорта который отмечен на фото, иначе вы его потом не вставите потому что сошка помешает.

Покупал планшайбу в южном порту.

6. Прикручиваем ступицу к новому тормозному диску

7.Всё устанавливаем в обратном порядке, и наслаждаемся = )

Начиная с ноября месяца во всей системе изменилось практически всё ) Это не может не радовать)

Как ставить суппорт? Поскольку они практически одинаковы, вероятно, многих этот вопрос интересует, так как же как и интересовал меня при установке если признаться по честному)

При установке штуцер для прокачки должен находится сверху, иначе вы просто на просто тормоза не прокачаете! Всё очень даже логично.

Что по поводу шлангов? Я оставил родные, так как они короче и то их за глаза хватает. Нужды в 2112 шлангах никакой нет, но если купили в сборе суппорта с шлангами и родные уже не годны, то можно и их поставить.

Доработка впускного коллектора

Так сказать подводный камень, ну вроде всё сделано, осталось бросить шланг, а некуда)

В общем так. Снимаем впускной коллектор предварительно слив охлаждающую жидкость путем снятия шлангов идущих на охлаждение коллектора.

На нём имеется площадка для сверления отверстия и вкручивания туда штуцера.

Если всё делать по уму, то потребуется сверло 12 мм и метчик М14 с шагом резьбы 1.5! Сверлите и нарезаете резьбу, вкручиваете штуцер.

Если всё делать как я, то можно просто просверлить отверстие 12 мм сверлом и вкрутить штуцер без нарезанной резьбы! Так как металл коллектора очень мягкий. Так сказать штуцер сам служит метчиком.

У меня получилось закрутить его на 4 витка. Дальше очень трудно шло, боялся штуцер просто на просто убить. Так и оставил. Для пущей надежности промазал герметиком и надел шланг, затянув его хомутом.

Затем всё ставим обратно, надеваем другой конец шланга на вакуумник. Прокачиваем тормозную систему.

Что потребуется если делать как я

1. Сверло 12 мм
2. Шланг вакуумника 2103
3. 2 хомута
4. Штуцер

Если всё делать грамотно, то необходимо также обзавестись метчиком М14 с шагом 1.5.

Завел мотор. Педаль стала очень мягкой, по сравнению со стоковой небо и земля. Проехался по снегу и потормозил в гараже, могу сказать точно – наконец-таки появились тормоза! Педаль очень информативная, мягкая(всё познаётся в сравнении конечно) .

Больше фотографий процесса можете посмотреть тут: foto.mail.ru/mail/fed-182/747

Следующим шагом будет небольшая доработка салона и перенос кулисы кпп, это уже очень скоро, новый блог не за горами. А дальше посмотрим, всем спасибо!

Добавления:
1. Покатавшись, начали совершенно жутко скрипеть тормоза, не слегка поскрипывать, а просто скрипеть так что тормозить не было никакого желания вовсе! Дело естественно в колодках. Всегда берите мягкие колодки, иначе тормозные диски будете менять чаще чем их! Не ведитесь на разные спортивные красные Феродо и TRW, они жесткие и будут убивать ваши диски, сами колодки изнашиваться будут по минимому! Разницы в торможении после замены жестких колодок на мягкие не заметил, так что советую всем, как пример брать FERODO Premier ( они в зелёной коробочке )
2. Не покупайте новые пробки бачка для тормозной жидкости, текут ужасно! Привинтите старую!

источник