Меню Рубрики

Установка вут 21214 на 2114

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › ВУУТ и ГТЦ Шеви Нива (21214 М) на ваз 2115.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я НАЧНУ, КТО ПРОИЗВОДИЛ ТАКИЕ ПЕРЕДЕЛКИ, ПРОЛИСТАЙТЕ ЗАПИСЬ ДО СТРОЧКИ С ПОМЕТКОЙ «ЗВЕЗДОЧКА» * ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК.

Всем привет, старый вакуумник у меня зашипел и я решил его менять, я подумал, если уж менять, то на что то более производительное, поэтому приборел вуут + гтц от шеви нива (21214 М)

1) Прежде чем ставить новый вакуумник, нужно произвести небольшие доработки:
А) Берем кронштейн вакуумника и сверлим на нем зеркальные крест на крест отверстия.

2) После начинаем снятие и установку нового девайса.

Вакуумник крепится с помощью кронштейна на 4 болта к кузову. Откручивается все маленькой трещеткой и головкой на 13, довольно таки неудобно все там расположено, но открутить реально.

Кстати сравнительные фото вакуумников — переделанный приоровский вакуумник TWR (LUCAS) , вакуумник от шеви нива, родной восьмерочный вакууник.

Приоровский и шнивский 9 дюймов, родной 8.

Ладно, открутил эти злополучные гаечки, далее идем в салон, наклоняемся к педали тормоза, на ней снимаем скобочку и вытаскиваем шпильку, дабы освободить шток вакуумника от педали.

3) Вакуумник в сборе с ГТЦ мне не удалось снять на месте, поэтому я открутил тормозные трубки с ГТЦ, открутил ГТЦ от вакуумника и уже после этого после всех матерных слов и проклинаний инженеров автоваза я все же вытащил этот вакуумник. Да, согласен тут от части мешает распорка, НО, уточню от части, если бы ее не было, в любом случае там полно нюансов, что мешает нормальному вытаскиваниваю вакуумника из моторного щита.

4) Сняли старый вакуумник, далее по аналогии ставим новый от НИВЫ. Ставим все в обратном порядке, сначала поставил вакуумник, сам кронштейн не закреплял пока, а полез в салон, там совместил шток вакуумника с педалью, зафиксировал шпилькой и скобкой, а уже потом затянул 4 гайки на кронштейне вакуумника.

Далее закручиваем ГТЦ к вакуумнику.

Прикручивает тормозные трубки к ГТЦ и вуялая, готово, далее займемся заменой задних родных алюминиевых барабанов на чугунные.

Как всем известно, адекватный и правильный тюнинг автомобиля начинается с тормозов, у меня же все этом плане все через попу) Как говорится пока петух в попу не клюнет) Долго я ездил на стоковых 13х тормозах, которые были изрядно поношены, за это время успел поменять движок, поставить всякие распорки, растяжки, выхлопную систему, а с тормозами все тянул. Все таки когда уже начал чувствовать что передним дисках и колодкам хана, пора браться за тюнинг, тогда я вперед поставил тормозные диски BREMBO и колодки FERODO Ну а сзади я ограничился заменой колодок, но когда менял колодки, видел что барабанам задним по сути кирдык, так я проездил почти три года и этой весной понял, ВСЕ — пора!)

Собственно купил новые тормозные колодки и чугунные барабаны фирмы AVTOREAL

Плюсы — меньше шансов нарваться на кривые и деформированные барабаны, как бывает с обычными алюминиевым, гораздо большая износостойкость, при замене колодок гораздо проще снять тормозной барабан, алюмишки любят прикипать, что затрудняет процесс их снятия, ну и вроде был все)
\Минусы — больший вес в отличии от алюминевых барабанов, соответственно большая подрессорная масса и бла, бла, бла и прочая чушь диванных теоретиков, думаю вы не на своем горбу будете носить эти диски и разницы не ощутите. Разве что подшипники быстрее полетят, ну в общем время покажет.

Далее их нужно перекрасить, как пишут многие счастливые обладатели чугуняк, эти барабаны буквально за месяц покрываются ржавчиной, кому то возможно на это до лампы, но это не наш случай, т.к. барабаны будут на виду, литье жеж стоит епта 😀

Когда достал диски из коробки, они уже местами ржавчиной покрылись, так что не соврал народ честной)

Сказано, сделано, шкурим, не стал все до блеска чистить, немножко затер наждачкой и задул красным стрисракерским цветом (хотел оранжевым, как спереди, но краски такой не было)

Теперь начинаем процесс снятие старого и установки нового, описывать процесс нет смысла, т.к. в инете полно инфы по замене колодок и барабанов, Америки я не открою) Покажу лишь пару фото процесса.

Далее ставим новые колодки и наши спортывные красные барабаны)

Далее по аналогии делаем вторую сторону, регулируем ручник, прокачиваем тормоза и радуемся обновленным тормозам)

Теперь о впечатлениях, ход педали стал гораздо меньше, тормоза схватывают практически сразу. Конечно далеко от иномарочных тормозов, но тормозить машинка стала на порядок лучше в купе с моими передними 14 тормозными дисками и обновленными задними колодками и чугунными барабанами.

Читайте также:  Установка и подключение тепловой завесы

Все вроде бы хорошо, но все равно что то не то, когда произвел всю эту переделку, на непрокаченных тормозах были дикие провалы в оборотах двигателя когда нажимал на тормоз, ну я подумал вполне логично, ведь в системе куча воздуха, тормозуха стоит в бачке и не уходит в систему. Прокачали с другом тормоза, да появились тормоза, ход педали малюсенький, тормозит хорошо, но блин что то не то, какие то провальчики нет, нет да появляются при нажатии на педаль тормоза. Тут друг вспомнил, он как то менял знакомому на 10ке вакуумник с гтц и колдуном, когда все подключили, собрали, машина тоже дико троила и теряла обороты при нажатии на педаль тормоза. Развев руками, друг отправил своего знакомому в хорошему автослесарю, тот мужичок буквально за 15 минут устранил проблему. Я заинтересовался, в чем же секрет, что он сделал, что друг тогда на 10ке и что мы сейчас с ним на моей машине упустили, какую то хитрость или мелочь. Мужичок как говорится ушел в запой и где то на неделю унес с собой эту тайну в синюю яму. Вернувшись в строй, мы помчались с другом узнавать, как он вернул 10ке тормоза. Он спросил, как подключены тормозные трубки? Я сказал, подключил так же как и было, по заводскому, под диагонали, тобишь вот по такой схеме.

Прокачка тормозов соответственно тоже идет по диагонали, пометил цифрами.

Он же мне сказал подключать трубки вот так, тобишь к ближним выходам передок, к дальним выходам задок.

Прокачка с его слов происходит другим образом, как я пометил на схеме цифрами. И по его же словам после данного переподключения трубок и прокачки тормозов, провалы полностью исчезли.

Так же порыскав в интернете схеме, наткнулся на схему 10ки, тут подключено тоже по иному.

В общем сразу прошу не кричать с пеной изо рта, мол как завод придумал, нефиг заниматься самодеятельностью, просто адекватно и приводя доводы объясните почему тот мужик не прав или наоборот, что так можно делать и что это даст. Всем заранее спасибо за советы и подсказки.

источник

Лада 2109 › Бортжурнал › Установка ВУТ + ГТЦ от Нивы

Доброго времени суток!
Вообщем все началось с того, что в один прекрасный момент после замеров расхода топлива, я заметил что он стал 14,6 литров на 100 км в смешанном режиме. Ну, это не дело! Надо искать причину. А причина была в следующем, ВУТ от девятки при нажатии на педаль тормоза был в плохом состоянии, то есть при нажатии на педаль тормоза, был характерный звук того, что воздух идет. Что бы проверить это, в один день мне нужно было проехать по делам на север города, вообщем 149 км суммарно путь туда и обратно занимал, путь пролегал через КАД (автомагистраль), на ней понятное дело не нужно особо часто пользоваться тормозом, в итоге, как оказалось расход топлива за этот путь оказался 8,85! Удостоверившись что нужно менять ВУТ решил поставить от Нивы, так как он 9 дюймов вместо 8-ми, плюс педаль лучше передает усилие, не нужно давить со всей дури в пол.

И я постепенно решил закупаться данным комплектом для замены старого ВУТа. Для начала был куплен ВУТ и ГТЦ от Нивы в сборе 21214-3510006 + ГТЦ 21214-3505010, цена составила 2950 рублей, затем на следующий день я купил бачок тормозной жидкости с 2123 -стоимость 65 рублей. Шланг вакуумный я заменил чуть-чуть пораньше, стоимость его была 100 рублей, хомут стяжку, на всякий случай 4-штуки — 80 рублей, датчик уровня тормозной жидкости с 10-ки, так как старый разбирался постоянно — 100 рублей.

Остается собрать купленные ништячки: Для этого снять на ГТЦ стандартные нивовские штуцеры, после снятия их, устанавливаем в данные отверстия бачок, прижав его, затем лучше стянуть бачок стяжкой, что бы никуда не делся.

Замена ГТЦ+ ВУТ особо много времени не занимает. Для начала нужно откачать тормозную жикость, для этого подойдет шприц, делее нужно открутить крепление ГТЦ к ВУТу, затем открутить все трубки с тормозной жидкостью и заткнуть их колпачками, которые есть в новом ГТЦ.

После снятия ГТЦ переходим к снятию ВУТа: для начала откручиваем 4 гайки, крепящие кронштейн ВУТа, затем откручиваем ВУТ от самого кронштейна, который крепится 2-мя гайками, не забываем так же о педали, снимается она просто, отверткой или плоскогубцами снимаем стопорное кольцо и вытаскиваем крепеж.

Читайте также:  Установка каркаса для сэндвич панель

Дальше, я зачищал кронштейн от грязи и ржавчины, обрабатывал его преобразователем ржавчины и красил его, что бы лучше выглядело))

В кронштейне необходимо просверлить 2 отверстия, проще всего это сделать так: от центра старого отверстия номер 1 проводим карандашом горизонтальную полоску, затем от центра отверстия номер 2 проводим вертикальную полоску, в итоге мы получаем точное расположение нового отверстия, такую же операцию проводим и с другим отверстием.
Получив 2 новых отверстия прикручиваем наш новый ВУТ+ ГТЦ к кронштейну. Не забываем также поставить старый пыльник!

Дальше просто устанавливаем собранный ВУТ с кронштейном и прикручиваем его на 2 гайки, затем лезем и прикручиваем педаль, и докручиваем остальные гайки крепления кронштейна.
Дальше прикручиваем тормозные трубки к ГТЦ и на этом установка ВУТа завершена.

Однако, после катания с новым Вутом, я понял что в тормозной системе что-то очень сильно не так, так как педаль тормоза тормозила слишком резко или вообще не тормозила, вызвано это было как оказалось что задний левый цилиндр не тормозил, также одна из тормозных магистралек подтекала, что тоже меня расстраивало. На следующий день было решено менять цилиндр, но, как оказалось еще и колдун не настраивался и вообще по видимому закис, хотел открутить трубки, но не одна из них не поддалась, в итоге пришлось купить: 2 магистральные тормозные трубки, новый колдун, новый тормозной цилиндр, 2 резиновых тормозных шланга, 2 разные тормозные трубки идущие от колдуна до резинового шланга, и 2 тормозные трубки идущие от резинового шланга до тормозных цилиндров, +2 болта и 2 гровера ля крепления цилиндра, цена составила 3500 рублей.

источник

Lada 2109 › Logbook › Установка ВУТ + ГТЦ от Нивы

Доброго времени суток!
Вообщем все началось с того, что в один прекрасный момент после замеров расхода топлива, я заметил что он стал 14,6 литров на 100 км в смешанном режиме. Ну, это не дело! Надо искать причину. А причина была в следующем, ВУТ от девятки при нажатии на педаль тормоза был в плохом состоянии, то есть при нажатии на педаль тормоза, был характерный звук того, что воздух идет. Что бы проверить это, в один день мне нужно было проехать по делам на север города, вообщем 149 км суммарно путь туда и обратно занимал, путь пролегал через КАД (автомагистраль), на ней понятное дело не нужно особо часто пользоваться тормозом, в итоге, как оказалось расход топлива за этот путь оказался 8,85! Удостоверившись что нужно менять ВУТ решил поставить от Нивы, так как он 9 дюймов вместо 8-ми, плюс педаль лучше передает усилие, не нужно давить со всей дури в пол.

И я постепенно решил закупаться данным комплектом для замены старого ВУТа. Для начала был куплен ВУТ и ГТЦ от Нивы в сборе 21214-3510006 + ГТЦ 21214-3505010, цена составила 2950 рублей, затем на следующий день я купил бачок тормозной жидкости с 2123 -стоимость 65 рублей. Шланг вакуумный я заменил чуть-чуть пораньше, стоимость его была 100 рублей, хомут стяжку, на всякий случай 4-штуки — 80 рублей, датчик уровня тормозной жидкости с 10-ки, так как старый разбирался постоянно — 100 рублей.

Остается собрать купленные ништячки: Для этого снять на ГТЦ стандартные нивовские штуцеры, после снятия их, устанавливаем в данные отверстия бачок, прижав его, затем лучше стянуть бачок стяжкой, что бы никуда не делся.

Замена ГТЦ+ ВУТ особо много времени не занимает. Для начала нужно откачать тормозную жикость, для этого подойдет шприц, делее нужно открутить крепление ГТЦ к ВУТу, затем открутить все трубки с тормозной жидкостью и заткнуть их колпачками, которые есть в новом ГТЦ.

После снятия ГТЦ переходим к снятию ВУТа: для начала откручиваем 4 гайки, крепящие кронштейн ВУТа, затем откручиваем ВУТ от самого кронштейна, который крепится 2-мя гайками, не забываем так же о педали, снимается она просто, отверткой или плоскогубцами снимаем стопорное кольцо и вытаскиваем крепеж.

Дальше, я зачищал кронштейн от грязи и ржавчины, обрабатывал его преобразователем ржавчины и красил его, что бы лучше выглядело))

В кронштейне необходимо просверлить 2 отверстия, проще всего это сделать так: от центра старого отверстия номер 1 проводим карандашом горизонтальную полоску, затем от центра отверстия номер 2 проводим вертикальную полоску, в итоге мы получаем точное расположение нового отверстия, такую же операцию проводим и с другим отверстием.
Получив 2 новых отверстия прикручиваем наш новый ВУТ+ ГТЦ к кронштейну. Не забываем также поставить старый пыльник!

Дальше просто устанавливаем собранный ВУТ с кронштейном и прикручиваем его на 2 гайки, затем лезем и прикручиваем педаль, и докручиваем остальные гайки крепления кронштейна.
Дальше прикручиваем тормозные трубки к ГТЦ и на этом установка ВУТа завершена.

Читайте также:  Установка абатмента после формирователя десны

Однако, после катания с новым Вутом, я понял что в тормозной системе что-то очень сильно не так, так как педаль тормоза тормозила слишком резко или вообще не тормозила, вызвано это было как оказалось что задний левый цилиндр не тормозил, также одна из тормозных магистралек подтекала, что тоже меня расстраивало. На следующий день было решено менять цилиндр, но, как оказалось еще и колдун не настраивался и вообще по видимому закис, хотел открутить трубки, но не одна из них не поддалась, в итоге пришлось купить: 2 магистральные тормозные трубки, новый колдун, новый тормозной цилиндр, 2 резиновых тормозных шланга, 2 разные тормозные трубки идущие от колдуна до резинового шланга, и 2 тормозные трубки идущие от резинового шланга до тормозных цилиндров, +2 болта и 2 гровера ля крепления цилиндра, цена составила 3500 рублей.

источник

Лада 4×4 3D Махина › Бортжурнал › Установка ВУТ и ГТЦ Калина на Ниву 21214.

Всем привет!
Закончилась первая серия установки вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра от калины на ниву 21214. Машина у меня с ГУРом.
ВУТ маленький и ГТЦ у меня от 21213. ГТЦ стальной.
Находил несколько статей по поводу установки. И буквально всюду люди писают кипятком от восторга установки. НО НЕ ВСЕ ТАК ХОРОШО.
Есть куча негативных моментов, про которые я вам сейчас расскажу… кстати, в найденных мною статьях об этих моментах ни слова.
Кстати, многие писали мне в л/с, почему, мол, просто не втыкаю аналогичные детали от 21214 с алюминиевым ГТЦ.
Отвечаю-цена вопроса.
На ниву все сильно дороже.
А все началось с того, что у меня потек главный.
Я купил новый стальной. Потом сдох вакуум. И я принял решение о тюнинге.
Зря потратился на ГТЦ…
Итак, погнали.

Покупаете:
Трубку ГТЦ приора со штуцерами разных размеров.
Две короткие вазовской трубки.
Три тройника заднего моста.
Естессно, ВУТ и ГТЦ.

Снимаем штатный ГТЦ, ВУТ.
Как это делать- описывать не буду.
Шток ВУТ калина в полтора-два раза короче нивского. Замеряем длину штока нивы от привалочной плоскости к кронштейну ВУТ. Отрезаю шток нивы.
И там у нас два варианта. Либо тупо приварить его к штоку ВУТ калины, либо…
Сделать сьемный удлинитель, чтобы использовать другой такой же вакуум без колхоза.

ШТАТНАЯ схема тормозов нивы выглядит так. Две трубки переднего левого колеса вешаются на два отверстия штатного ГТЦ.
Одна трубка правового переднего на третье отверстие, вторая трубка через тройник коннектится с трубкой на задний мост и приходит на четвертое отверстие ГТЦ. По итогу перед. Лев. Колесо тормозит в полную силу, остальные-по остаточному принципу.

КАК Я ПОДКЛЮЧАЛ ЧЕТЫРЕ ТРУБКИ К ДВУМ ОТВЕРСТИЯМ:
Я соединил тройниками четыре трубки от передних суппортов таким образом, чтобы на ГТЦ пришла одна трубка. Подключил к переднему, по ходу движения, отверстию. Фотку выкладывать не буду, ибо за ту дичь, что я нагородил, мне стыдно.
А заднюю трубку удлинил тройником, заглушив одно отверстие. Соответственно, подключил к заднему отверстию ГТЦ.

Видимо, я большой эстет, но огород из трубок под капотом мне не нравится.
Буду переделывать. Как буду? Выкину шланги передних суппортов. Поставлю на суппорт тройник от шнивы, позволяющий использовать один шланг на колесо.
Шланг от шнивы не подойдёт-короткий.
Поставлю от газели.
1) Соединитель цилиндров — 2123-3501085-01 -2 шт.
2) Шланг задний тормозной от ГАЗ-2410 — 2410-3506025-10 — 2 шт.
Потом на кронштейне ВУТ закреплю тройник, в который придут по одной трубке от левого и правого колеса. А от тройника уже в ГТЦ.
Сзади выкину колдун, удлинение трубку и она без переходников придет в ГТЦ.
Надо делать так, чтобы запаска легла на место. Попробую примерить бачок ГТЦ от шнивы. Авось повезет и запаска «ляжет».
Если нет-верну штатный бачок с говношлангами.
Трубки переобожму, чтобы штуцера подходили по резьбе.

Вывод:тормоза огонь!
Нива тормозит как вкопанная. Вчера проверил на сухом морозном асфальте. Чуть Лобач не вынес))))
Вакуум большего диаметра, ГТЦ с большей производительностью и изменённая схема подключения-сделали свое дело.
Переделка того стоит!

Кстати, может кто не знал. При штатной схеме подключения контуров, если лопнет трубка сзади, тормоза откажут. В моей схеме останется перед. Ну и наоборот.
И ещё. По штату третий поршень в суппорте давит только, когда тормозить в пол. Поэтому эффективность тормозов низкая и поршни вечно закисают.
Вроде всё… Спрашивайте.
Вторая серия будет уже на других трубках и шлангах.

источник