Меню Рубрики

Установка забора из профлиста самостоятельно

Строим забор из профнастила своими руками — инструкция, чертежи, видео

Любой домовладелец стремится окружить свой дом забором, который является не только средством защиты собственности, то также помогает защитить неприкосновенность частной жизни тех людей, которые проживают за ним.

При выборе материала каждый человек исходит из собственных критериев, самыми универсальными среди которых являются долговечность, практичность, простота монтажа и обработки. Именно этими свойствами обладает профнастил, который в отличие от сетки-рабицы, забор из которой мы рассматривали, позволяет полностью скрыть дом от чужого взгляда.

Рассмотрим, каким же образом взяться за сооружение забора из столь распространенного и любимого многими материала.

Подготовка к установке забора

Чтобы работы по установке забора происходили без перебоев и задержек, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Основными из этих мероприятий являются:

  • Расчет необходимого количества и закупка материала. С этой целью следует определить периметр ограждаемой территории и принять во внимание высоту планируемого забора.
  • Определение мест установки калитки и ворот для въезда автотранспорта.
  • Определение шага установки опорных столбов. Шаг определяется, исходя из конкретных условий, но он не должен превышать 3 метра.
  • Подготовка участка к проведению работ. С этой целью из зоны предстоящих работ должны быть удалены все предметы и элементы, являющиеся помехой, а сама зона должна быть выровнена.

Порядок установки забора из профнастила

Разметка

В первую очередь определяются и размечаются те места, где будет устанавливаться забор. С этой целью между углами будущего забора натягивается шнур, вдоль которого размечается установка опорных столбов.

В качестве опорных столбов, как правило, используются металлические трубы или квадратные профили. Конечно, возможно использование и деревянных столбов или брусьев, но при этом необходимо не забывать о непродолжительном сроке их службы. В случае применения металлических элементов необходимо обратить большое внимание на предотвращение коррозии. С этой целью все элементы должны быть выкрашены еще до установки, а их верхние срезы закрыты с помощью любого материала, способного предотвратить попадание влаги во внутренние полости.

Опорные элементы должны иметь следующие размеры:

  • диаметр не менее 75 мм, если используются трубы
  • сечение порядка 60×60 мм, если применяются квадратные профили.

Установка опорных столбов

Установка столбов начинается с подготовки ям, которые могут быть сделаны с помощью ручного бура. Глубина ям может быть от 70 до 100 см, что определяется высотой забора. Как правило, глубина равняется 30% высоты забора.

Сама же установка опорных столбов может производиться с помощью утрамбовки или бетонирования. Причем, первый способ отличается дешевизной, а второй – надежностью. В случае бетонирования бетонный раствор готовят из смеси цемента, песка, щебня в соотношении 1:3:4, разведенного водой.

Установку столбов необходимо производить в следующей последовательности:

  • Установить крайние столбы и натянуть шнур по их верхнему срезу.
  • Высоту промежуточных столбов выравнивать по натянутому шнуру.
  • С помощью строительного уровня или отвеса проверять правильность фиксации каждого столба.
  • Очередной столб устанавливать только после затвердевания бетона под предыдущим. Этот срок можете составлять от 2 до 3 суток.
Читайте также:  Установка великие эпохи рим

Монтаж лаг

Установив столбы, необходимо перейти к монтажу межстолбовых лаг, на которых будет крепиться профнастил. Данная операция производится, как правило, с помощью сварки. Однако ее можно также выполнить с помощью болтов.

В качестве лаг могут использоваться:

  • уголок размером 40×40 мм
  • профиль прямоугольного сечения 25×40 мм.

На каждый метр высоты забора должно приходиться не менее одной лаги. Закончив монтаж каркасной конструкции, необходимо покрыть ее слоем краски с целью предотвращения возможной коррозии.

Монтаж профнастила

Монтаж профнастила на подготовленном каркасе является завершающим этапом всех работ.

Крепление листов производится с помощью саморезов по металлу, закручиваемых шуруповертом или электродрелью с битой в заглубленную часть волны на расстоянии 100-150 мм один от другого. С помощью натянутых шнуров можно контролировать высоту установки листов профнастила и уровень ввертывания саморезов.

В ходе работ необходимо соблюдать меры предосторожности, поскольку все металлические кромки являются острыми. Эти кромки необходимо подкрашивать с помощью специальных полимерных красок, а все работы следует производить в защитных рукавицах.

Для отрезания профнастила следует пользоваться болгаркой, предварительно надев защитные очки. Получившиеся при распиливании кромки необходимо обрабатывать напильником.

источник

Самостоятельный монтаж забора из профлиста. Часть вторая

В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста. В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.

Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.

Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.

Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли. Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку). По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.

Читайте также:  Установка префиксов и суффиксов сканера

Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра. Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.

Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.

Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.

Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки. Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась. Получилось бюджетно и аккуратно.

Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.

Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.

Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.

Переходим к установке столбов и бетонированию. Т.к. ширина рубероида 1 м, а глубина лунки 1.2 м, «рубашку» устанавливали в подвешенном состоянии на куске арматуры, закреплённой поперёк отверстия. После заливки смеси в опалубку арматура выдергивается.

Читайте также:  Установка бокового стекла уаз буханка

Процесс монтажа столбов для удобства работы в одиночку разбивается на ряд последовательных шагов:

  1. Вставляем в лунку рубероидную «рубашку».
  2. Заливаем в лунку бетон с расчётом, что толщина слоя на дне окажется около 20-30 см.
  3. Опускаем в лунку столб и трамбуем им бетон. Следим, чтобы столб оказался на заданной глубине с помощью верхней шнурки, или делаем отметку на самом столбе.

  1. Заливаем бетон до середины лунки, штыкуем или вибрируем его.
  2. Доливаем бетон почти до верха, снова штыкуем или вибрируем смесь, чтобы удалить из неё пузырьки воздуха.

  1. Доливаем бетон до самого верха опалубки и разравниваем её поверхность. На этом этапе можно добавить бетон и сделать его «с горкой», а затем шпателем придать смеси наклон «на конус». Это обеспечит лучший сток воды с бетонного столбика, чем если оставить ровную или, как часто получается, даже вогнутую внутрь поверхность.
  2. Пока бетон не схватился, выдергиваем из арматуры удерживающую рубероидную рубашку.

Важные моменты: вертикальность столбов при монтаже удобно контролировать при помощи магнитного уровня или магнитного угольника, дающего показания в трех плоскостях. В случае отсутствия магнитного уровня закрепить на столбе обычный уровень можно с помощью малярного скотча или резиновой стяжки/тросика, используемого для закрепления груза.

Т.к. я ставлю забор самостоятельно, то для временной фиксации столбов в вертикальном положении сделал деревянные угольники. Практика показала, что они не нужны. Бетон правильной консистенции, нормально удерживает столб от смещения, и он не болтается туда-сюда в лунке.

В этой статье подробно рассказывается, как сделать бетон-самомес.

Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами.

Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy.

Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.

Если труба квадратная, то неважно, какой стороной её приварить, но если труба прямоугольная, то привариваем её к столбу широкой стороной.

Палыч Р34, чтобы самостоятельно смонтировать лаги, сначала приставлял один конец к трубе, прижимал его струбциной и, выставив по горизонтали при помощи магнитного уровня, фиксировал струбциной второй конец лаги на столбе.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector