Меню Рубрики

Установка забора из профнастила с ростверком

Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги

Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

  1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
  2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
  3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
  4. Вместо труб используют винтовые сваи.
  5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
  6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
  7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.

Самый дешевый, и, тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном, иначе ветровые нагрузки со временем разболтают столбы (смотрите в следующем пункте)

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Разные типы винтовых свай

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

Легкий забор на винтовых сваях

Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

Способы армирования столба для забора

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

  • Использовать оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
  • Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.

Пример формирования подушки и выпусков под столб

После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.

Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

источник

Фундамент для забора из профнастила своими руками – пошаговая инструкция 2020

Профнастил – популярный материал для возведения забора в частном строительстве. Он не боится перепадов температур, не страдает ни от жары ни от холода, ему не страшен дождь и снег. Правильно построенный забор из такого материала прослужит, не требуя ремонта, покраски и вообще сколько-нибудь серьёзного ухода не один десяток лет.

Единственным недостатком материала является отсутствие собственной несущей способности. Поэтому для того чтобы такой забор прослужил долгий срок, для профнастила должна быть смонтирована хорошая и надёжная основа.

Сплошной забор из профнастила это − сплошная металлическая лента, которая смотрится несколько уныло и однообразно. Поэтому в таком виде забор ставят, как правило, либо между участками, либо обращённым в тыл. Конструкция такой изгороди довольно проста. К вертикальным чаще всего металлическим столбикам крепятся поперечные лаги. Лаги могут быть железными в виде круглых или профильных труб, деревянными.

Вся конструкция остаётся внутри участка. Снаружи она облицовывается профнастилом, для крепления которого используются специальные саморезы с силиконовой или резиновой шайбой. Иногда, в антивандальном исполнении, применяются болты с круглой шляпкой (наружу), зафиксированные с внутренней стороны гайками.

Лицевую (фасадную или парадную) часть забора, строители разнообразят различными способами. Чаще всего листы профнастила крепятся не подряд друг за другом, а вставляются между столбиками. Вот разнообразие столбов по внешнему виду и материалов, из которых они изготовлены, воистину поражает.

Плюсы и минусы

Плюсами забора именно такого типа будут:

  1. Цена. При сравнении различных вариантов важно учитывать не только стоимость самого строительства, но и стоимость ежегодного ухода. Вот тут у забора из профнастила неоспоримые преимущества перед деревянными оградами;
  2. Простота монтажа. Неспециалисту при наличии некоторых навыков и определённого набора инструмента, оборудования вполне по силам возвести забор, не привлекая специалистов;
  3. Долговечность и надёжность;
  4. Солидный и респектабельный внешний вид забора, особенно собранного на основательном фундаменте, например, из бутового камня, или облицованного специальной плиткой;
  5. Лёгкость устранения повреждений, нанесённых изгороди в результате какого-либо происшествия. заказать и заменить один или несколько листов можно в любое время.

Недостатков у забора из профнастила немного, но и о них следует сказать:

  1. Слабая антивандальная составляющая. В такой изгороди довольно легко можно прорезать отверстие, или вовсе оторвать пару листов профнастила. Хотя с другими типами заборов ситуация примерно такая же;
  2. Несколько простой внешний вид. Хотя профнастил смотрится неплохо, однако изысканности, воздушности и фантастичности при всём желании ландшафту он не придаст.

Столбчатый фундамент

Используется для возведения сплошного забора из профнастила, может применяться лишь на «надёжных» почвах, коими являются скальные породы, а также гравий и песок. Ограниченно, при выполнении определённых условий может использоваться на супесях и суглинках. Но только лишь для лёгких конструкций – без тяжёлых каменных столбов.

Фундамент, а скорее – набор фундаментов, представляет собой бетонирование каждого металлического столба (диаметр трубы или сечение профильной трубы может начинаться от 50…60 мм). Глубина скважин для столбиков зависит только от типа грунта:

  • скальные каменистые почвы – глубина может быть любой, лишь бы она обеспечивала надёжную фиксацию столба в вертикальном положении;
  • пески и гравийные грунты – не менее 1 метра независимо от глубины промерзания почвы;
  • супеси, глины и суглинки – глубина промерзания грунта + 20 см.

Диаметр скважин при проделывании их ручным буром обычно составляет от 20 до 30 см.

Расчёт

Для начала следует подсчитать количество столбиков. Длина пролёта обычно принимается не более 2,5 метра. При расчёте необходимо учитывать дополнительные столбики для въёздных ворот, при наличии таковых, и калитки.

Зная количество столбиков, определившись с глубиной скважин и их диаметром можно рассчитать итоговый объём бетона.

V – искомый объём бетона, м 3 ;

n – количество столбов, шт.;

D – диаметр скважины, м;

h – высота скважины, м;

k – коэффициент, учитывающий потери бетона и уменьшение его объёма, принимается равным 1,2.

Зная объём бетона, несложно рассчитать потребность в составляющих. Для заливки столбчатого фундамента требования, предъявляемые к бетону невелики. Вот количество материалов, необходимых для приготовления 0,1 кубического метра бетона, отмерянное для удобства десятилитровыми вёдрами:

  • цемент 2 ведра;
  • песок 3 ведра;
  • щебень, гравий или отсев – 7 ведёр;
  • вода – от 1 до 2 ведёр в зависимости от влажности песка и гравия.

Инструкция по изготовлению

  1. Разметка на местности с использованием документов на участок. Лучше с участием или на виду у соседей, а иногда и с привлечением землеустроителей.
  2. Разметка точек под столбики. Расстояние делится на 2,5 метра, округляется до ближайшего большего и на полученное число отрезков окончательно делится длина забора.
  3. Бурение скважин.
  4. На дно каждой скважины засыпается амортизационный слой песка или гравия высотой около 15 см.
  5. Черновая установка столбиков. Длина столбов должна быть равна высоте забора плюс полная длина скважин. По прямой линии столбики выставляются при помощи шнура, натянутого вдоль линии забора. Столбики не должны касаться нити, в этом случае каждый последующий будет отталкивать её все дальше и дальше от прямой линии. По высоте регулировка производится при помощи строительного уровня любой конструкции. Последний этап – регулировка по вертикали.
  6. Заливка скважин. Её необходимо произвести так, чтобы не нарушить установленные в скважины столбики. Лучше сразу залить все скважины внизу, затем, спустя некоторое время, проверить вертикальность каждого столбика. После этого надо подождать затвердевания бетона и затем уже окончательно заполнить скважины.

Инструменты и материалы

  • портландцемент марок 400 или 500. Это тот случай, когда можно использовать цемент со слегка истекшим сроком годности или даже чуть слежавшийся;
  • песок или гравий;
  • щебень или отсев (мелкие камешки);
  • вода;
  • металлические столбы (это могут быть как трубы круглых сечений так и профильные трубы), годятся любые – шовные, бесшовные, б/у и т.д. Естественно, трубы следует зачистить, что называется, до металла и покрасить.
  • земляной ручной бур диаметром 20…25 см;
  • бетономешалка, мощный миксер или ёмкость для замеса бетона вручную;
  • строительный уровень любой конструкции.

Сплошной фундамент

К таким относятся ленточный и свайный с ростверком. По сути, свайный фундамент с ростверком – тот же ленточный, только с меньшей глубиной, но с дополнительными опорами в виде заливных свай.

В зависимости от типа почвы конструкцию фундамента следует выбрать:

  • На почвах каменистых, а также на скальных породах вполне можно остановиться на неглубоком ленточном фундаменте с высотой ленты порядка 30… 40 см, причём глубина погружения в грунт особого значения не играет. Применение свайных конструкций не оправданно;
  • Песчаники и гравийные грунты требуют чуть более мощного основания. Ленточный фундамент желательно делать высотой ленты 40…60 см, причём 30…40 см её высоты должны быть погружены в грунт. Свайный фундамент с ростверком потребует глубины свай около метра и 30…40 сантиметрового ростверка, глубина погружения в грунт которого не важна;
  • Сложные в плане строительства глинистые почвы и суглинки ещё более требовательны к основанию. Ленточный фундамент должен быть высотой не менее 70…80 см, и на 40…50 см утоплен в грунт. Свайный фундамент с ростверком отличается от предыдущего глубиной свай – не ниже точки промерзания грунта.

Расчёт

Для ленточного фундамента рассчитать потребность в бетоне несложно:

V – искомый объём бетона, м 3 ;

L – длина периметра забора, шт;

h – высота ленты, м;

а – ширина фундамента, м;

k – коэффициент, учитывающий потери бетона и уменьшение его объёма, принимается равным 1,2.

Расчет свайного фундамента с ростверком также прост. Он сочетает в себе два этапа:

  • расчёт объёма ростверка, который один к одному копирует алгоритм расчёта ленточного фундамента;
  • расчёт суммарного объёма свай делается так же как и расчёт объема столбиков при столбчатом фундаменте.

Качество бетона, применяемого для заливки сплошных фундаментов должно быть на уровне, так как помимо солидной массы конструкции, ему придётся противостоять возможным подвижкам грунта. Вот его состав в зависимости от марки имеющегося цемента:

Количество компонентов, в литрах для приготовления 10 ведёр бетона (0,1 м 3 ) Цемент марки 400 Цемент марки 500
цемент 22,3 20,0
песок 31,0 34,7
щебень 68,9 69,5
вода 13,1 10,4

Алгоритм строительства

  1. Разметка на местности с учётом ширины фундамента, обычно принимаемой равной 250 мм. Это связано с тем, что 250 мм – это размер стандартного кирпича, из которого часто выкладываются столбики забора.
  2. Над будущим забором натягивается маяк – капроновая нить или другой прочный шнур, который сразу же выравнивается по горизонту.
  3. Выкапывается траншея с по возможности ровными стенками. Глубина траншеи равна глубине погружения фундамента + 15…20 см на песчаную или гравийную амортизирующую подушку. Дно траншеи выравнивается по горизонту (здорово поможет заблаговременно натянутый и выровненный по горизонтали маяк).
  4. Только для фундамента свайного с ростверком. На определённом расстоянии друг от друга, а именно под каждым будущим столбом, бурится скважина расчётной глубины +15…20 см на подушку. Глубина свай должна быть одинакова по всему периметру (опять маяк в помощь).
  5. Засыпается слой песка или гравия, выравнивается, трамбуется и увлажняется. Это касается как ленты, так и скважин при наличии последних.
  6. Только для фундамента свайного с ростверком. Монтируется арматурный каркас скважин. Каждая скважина армируется на всю глубину (это важно) не менее чем 3 вертикальными жилами. Диаметр арматуры 6…8 мм. Через каждые 50 см вертикальные прутья фиксируются коротенькими обрезками арматуры посредством вязальной проволоки.
  7. Вяжется арматура ростверка (ленты). Это делается в два яруса (верхний и нижний), каждый из которых состоит из двух продольных прутьев. Прутья соединяются между собой как по горизонтали, так и по вертикали через каждые 50…60 см. Диаметр арматуры лучше взять 8…10 мм. «Топятся» горизонтальные прутья арматуры в фундамент не менее чем на спичечный коробок (5 см). При наличии свай их арматура связывается с арматурой ленты. Если планируется строительство забора со столбами, то в месте каждого будущего столба из поверхности ленты (или ростверка) после заливки должны выступать 10…15 сантиметровые отрезки арматуры – по 4 на каждый столб.
  8. Заливка.

Инструменты и материалы

Кроме привычных приспособлений понадобится разве что маяк – прочный синтетический шнур. Хорошо на эту роль подходит также рыболовная резинка для донки.

Расчёт стоимости

Расчёт необходимо провести по двум направлениям. Бетон можно приготовить самостоятельно, а можно заказать готовый в миксере. Стоимость приготовления бетона своими силами (при средних ценах Москвы и Московской области) составляет около 30 тысяч рублей за 10 м 3 . После точного расчёта следует обзвонить несколько фирм, занимающихся доставкой готового бетона и узнать – сколько будут стоить их услуги.

Как показывает практика, самостоятельно готовить бетон имеет смысл при наличии всего собственного инструмента и возможности доставить на участок большинство стройматериалов самостоятельно. Если же за доставку каждого мешка придётся заплатить, а бетономешалку и другой инструмент – брать напрокат или покупать, доставка готового бетона обходится как минимум в ту же сумму.

источник

Читайте также:  Установка алюминиевого профиля для мдф

Добавить комментарий