Меню Рубрики

Установка забора на скале

вопрос по установке столбов под забор (несколько нестандартный случай)

возможно кто-нибудь с талкивался с подобной проблемой (возможно это и не проблема, не владею теорией):
вопрос в следующем:
во всех источниках пишут про глубину заглубления столбов около 1 метра
не разу не встречал мой случай: на глубине 400-500 мм идет скальный грунт, в котором тяжело углубляться (выше скалы чернозем(дерн)).
Допустим, я углубляюсь в скалу на 100-200 мм и общая глубина составит 600-700 мм, ставлю металлический столбик и засыпаю его камнем, утрамбовываю. Сверху заливаю лепешку диам. 40-50 см (10см высотой) (отмостку)
будут ли держать такие столбы (диаметр 63 или профиль 60х60*2) сплошной деревянный забор высотой 2 м, с расстоянием между столбами в 3 метра?

просто как мысль чтобы ее подумать
может перфоратором пробить скажем ваш скальный грунт,насколько хватит сверла, щас хоть по метру продаются, приварить к столбам арматуру и акуратно всунуть в отверстия? по крайней мере длина заделки увеличится, плюс на материале столбов можно сэкономить

tm2000 написал :
может перфоратором пробить скажем ваш скальный грунт,насколько хватит сверла, щас хоть по метру продаются, приварить к столбам арматуру и акуратно всунуть в отверстия? по крайней мере длина заделки увеличится, плюс на материале столбов можно сэкономить

Тоже похожим способом хочу сделать устаовку столбов под свой забор.Только я думал сначала вбить арматуру в грунт штуки 3-4(примернно по диаметру столба)затем сделать небольшой приямок-вставить столб-приварить арматуру к столбу-залить приямок бетоном.

интересные варианты.
спасибо, есть над чем подумать.

а какого диаметра может забиваться арматура? 10 мм забьется?
ее затачивать надо, или она так войдет?
. конечно, надо пробовать.

Главное не переусердствовать и не проткнуть землю насквозь, а то в америке спросят — нахрена мне ваш фундамент от забора тут
конечно пробовать
ябы 18 20 попробовал, она по жестче и вбивать полегче

alvoir написал :
а какого диаметра может забиваться арматура? 10 мм забьется?
ее затачивать надо, или она так войдет?
. конечно, надо пробовать.

Конечно зависит от вашего выбора и так-же состав грунта.Думаю можно пробовать на месте какой диаметр лучше выбрать,да и с длинной тоже поэксперементировать.Все-же заточенная лучше пойдет-особенно в грунт с твердыми породами.

alvoir написал :
не разу не встречал мой случай: на глубине 400-500 мм идет скальный грунт, в котором тяжело углубляться (выше скалы чернозем(дерн)).

Ну это готовый фундамент. Ставите на него и все. Идеальный вариант.

alvoir написал :
Допустим, я углубляюсь в скалу на 100-200 мм

Ну да. От бокового смещения и два сантиметра хватит, по-моему.)

alvoir написал :
на глубине 400-500 мм идет скальный грунт,

А на анкеры к скале можно прикрепить столбы? К нижней части профиля приварить уголки и через отверстия анкерами притянуть к скале.

alvoir написал :
Сверху заливаю лепешку диам. 40-50 см (10см высотой) (отмостку)

не надо этого делать,столб зимой выпрет ,

дятька написал :
не надо этого делать,столб зимой выпрет

Согласен. Если и заливать, то на скалу и в форму, свернутую из реберойда.

ВВС-Рязань написал :
форму, свернутую из реберойда.

если так, то конусом сужением к верху

дятька написал :
Сообщение от alvoir
Сверху заливаю лепешку диам. 40-50 см (10см высотой) (отмостку)
не надо этого делать,столб зимой выпрет

А с какой глубины или толщины не выпрет?

ribakow.fthj написал :
А с какой глубины или толщины не выпрет?

С глубины ниже промерзания. И при наличия руберойда, пленки и т.п.

ВВС-Рязань написал :
глубины ниже промерзания. И при наличия руберойда, пленки и т

Это сейчас величина не постоянная(изменилось все).Мы обычно столбы закапывали на 70см примерно и все(можно конечно забетонировать -но не всю-же яму)стояли исчас стоять.

ribakow.fthj написал :
какой глубины или толщины не выпрет?

в вашем случае я бы поступил так,углубится в коренную породу ,как вы и писали на 20см ,поставить трубу залив раствором эти 20см,затем когда раствор застынет далее ПГС с проливкой и трамбовкой или песок

дятька написал :
в вашем случае я бы поступил так,углубится в коренную породу ,как вы и писали на 20см

Это как раз и не мой случай.

ribakow.fthj написал :
как раз и не мой случай.

да чойто не внимательно посмотрел кто пишет ,жара мозг плавится

ПОНЯТНО-бывает.

ribakow.fthj написал :
А с какой глубины или толщины не выпрет?

все просто, если сила трения удерживающая столб ниже глубины промерзания больше ,чем сила примерзшего к столбу и выпирающего его наружу грунта то не выпрет

дятька написал :
углубится в коренную породу ,как вы и писали на 20см ,поставить трубу залив раствором эти 20см,

Интересно, как можно углубится в

и сколько это займет сил и времени.

дятька написал :
все просто, если сила трения удерживающая столб ниже глубины промерзания больше ,чем сила примерзшего к столбу и выпирающего его наружу грунта то не выпрет

ribakow.fthj написал :
.Только я думал сначала вбить арматуру в грунт штуки 3-4(примернно по диаметру столба)затем сделать небольшой приямок-вставить столб-приварить арматуру к столбу-залить приямок бетоном

ribakow.fthj написал :
Как думаете- не выпрет?

купил в 2000г очередного ротвейлера ,а у соседей по даче родился ребенок,надо было быстро забор зашлепать ,до зтого была просто межа ,на работе нарезал куски 32арматуры по1.3 м резаком заострил маленько ,по метру забил затем приварил трубы сбоку внахлест ,шоб по весне добивать на место прям по арматуре стучать, по весне да и то не каждый год,лень добиваю помаленьку кувалдочкой ,все это было зарание известно но больно уж молодая мамаша губы дула ,демонстративно глядя на собаку,права она не спорю. если уж решили то составные лучше делайте допустим при глубине забивки 1м нижние 0.5 из арматуры а верхнюю часть приваривайте из трубы того же диаметра шо и арматура,если грунты супесь ,песок мот и нормально будет ,в глине вопросвот приямок делать и заливать в этом случае не надо

Читайте также:  Установка и подключение электронагревателя

источник

Установка забора на скале

Грунт глина, бурил под столбы с весны по осень.

Весной бурится очень легко глина влажная бур идет как по маслу можно 2 метра за 10 минут пробурить D20 см. Летом глина высыхает становится тверже и бурить ее уже сущее мучение приходится ковырять ломиком, особенно если бур плохой, а такие все покупные из магазина.
Поздней осенью легче чем летом особенно после затяжных дождей.

Но весна все же лучшее время для бурения.

То же наверное и к ТИСЭ будет применительно.

Не стану открывать свою тему, а отпишусь здесь.
Неделю назад у нас выпал снег, но температура не ниже -5. Земля (торф-глина-песок-скала) капитально промёрзнет только через месяц-полтора. Появилось время на бурение отверстий под забор. Есть бур самодельный 1,8м на 0,25 диаметр — Трубы будут нефтяные 62-76мм, с приваренной пяткой из 4-ки диам.20см. Глубина отверстия от 80 см до 1,5 метра. Но всё равно выше (меньше) глубины промерзания. Глубже бур упирается в гранитную скалу.
После установки трубы скважина будет засыпаться ПЩС-ом.

Нет ли опастносности того, что из-за того, что по морозу не получится хорошенько утрамбовать, смочить ПЩС, к весне трубы поведёт?

если скала близко, буриться надо в неё и стоять забор будет как на скале (в буквальном смысле)

но к сожалению, это другой ценник на бурение.

А зачем букву П над землей поднимать на 30 см? Не красиво это.
Над землёй можно поднимать и на 5 см, но не ниже поверхности.
пример: зимой стол, который одной стороной прикручен к существующему забоу, а вторая ножка стоит на земле, поднимается на 2-3 см. Это расширяется глина с одной стороны, а с другой она не может поднять столбик существующего забора. Поэтому такой эффект.
Если полку буквы «П» заглубить, то её начнет разрывать вертикальным расширением глины. И вытаскивать вверх, обрывая пятки.
То-же самое произойдет с наклонной подземной раскосиной.

п.с. а 20-30 см — это запас на будущее. И соседи и мы, в будущем будем поднимать (досыпать) участки.

Если полку буквы «П» заглубить, то её начнет разрывать вертикальным расширением глины. И вытаскивать вверх, обрывая пятки. То-же самое произойдет с наклонной подземной раскосиной.

А Вы всю эту подземную конструкцию залейте бетоном. Ее если и будет глиной выпирать, то всю целиком вместе с пятками и забором.

А Вы всю эту подземную конструкцию залейте бетоном. Ее если и будет глиной выпирать, то всю целиком вместе с пятками и забором.
Так песок и призван работать демфером. Если залить всё бетоном ниже глубины промерзания — будет выпирать. Если не ТИССЭ. (Ну по крайней мере в книжках так пишут.)

Залейте пятку бетоном на 20-30см остальное засыпте песком (Зачем ПГС?) и хорошенько утрамбуйте.
А засыпать, на мой взгляд, лучше всё таки ПЩС-ом, чем отсевом. (ПГС и песок — у нас в регионе большая редкость). При засыпке ПЩС-ом камушки фракцией 5-40 дополнительно армируют скважину. Проверено опытным путём. В отсеве столбик раскачать легче, чем в ПЩС-е.

п.с. А зачем заливать пятку, я не понял. Тогда уж лучше с пяткой не заморачиваться, а приваривать кусок уголка — так проще. И его заливать. Но с заливкой связываться — это ИМХО сложнее. А в моём конкретном случае, где слой песка между глиной и скалой 10 см — вообще сложно. Ведь заливка должна оказаться под глиной!

Заливать полностью скважину нельзя — гарантировано выпрет, это развитая боковая поверхность. Наблюдаю у соседа как играют столбы, он залил полностью.

Бетон на пятке делает трубу более устойчивой + не даёт поднять её силам морозного пучения (получается опора тисэ в миниатюре). Кстати эта конструкция описана у Яковлева. Себе сделал так опоры под крыльцо, при пучении

20см, их не поднимает вообще ни на 1 мм.

Слишком волноваться что заливка попадёт на глину не стоит, поверхность соприкосновения маленькая + пучение малого слоя глины тоже не большое. Основной вклад в пучение даёт верхний слой, где много воды.

Если будете заливать бетоном то пятку конечно не нужно, достаточно приварить пару обрезков арматуры.

С буквами П не заморачивайтесь, лучше увеличить диаметр трубы, или сварить 2 трубы вместе II.
Ещё можно отлить небольшой наболдашник сверху из бетона, для увеличения диаметра верхней части, только так, чтобы он не соприкасался с пучинистым грунтом.

60л бетона хватит на 4 скважины. По-моему, особых заморочек тут нет.

источник

Забор на неровном участке с уклоном: установка на склоне, как построить, фото и видео

Невзирая на то, что построить забор на склоне сложней в техническом плане, чем на ровной поверхности, помимо защиты от посторонних взглядов он выполняет и другую функцию. Не допускает осыпания земли, так как это серьезная опасность для расположенного на территории дома и иных сооружений. Перед тем как смастерить забор на неровном участке, нужно определиться с его дополнительными возможностями. Их достаточно много.

Забор на участке с уклоном: варианты

Перед тем как сделать забор на склоне, нужно оценить собственные силы и задачи ограждения, определить перепад и наклон поверхности. Если это защита от разрушения, то целесообразно возвести его из камня или кирпича на ленточном фундаменте. Если устанавливать ограду на неровном участке в декоративных целях, то в качестве стройматериала можно выбрать древесину, профлист или штакетник.

Читайте также:  Установка e173 в линукс

По типу уклона рельефа участок может быть различным. В связи с этим стоит отметить следующее:

  1. Низкий наклон позволит построить забор, повторяющий правильно изгибы ландшафта. Полотно ограждения в таком случае может находиться ровно. Основание под изгородь либо совсем отсутствует, либо используют ленточный фундамент.
  2. На крутом склоне эти варианты строительства ограждений смотрятся непривлекательно. При этом необходимость в укреплении потребует основательного сооружения фундамента. Изгородь можно сделать ровной, если установить выравнивающее или ступенчатое основание. То есть отдельные элементы находятся в форме ступеньки и имеют разный уровень.

Если укреплять грунт на склоне не нужно и постройка надежного основания не находится в планах строительства, то можно соорудить ограду из евроштакетника, доски, сетки рабицы, профлиста. Можно выстроить забор ступеньками, установленный на столбах, постепенно возвышаясь.

Минус этой изгороди – появляются снизу большие пустоты в виде треугольника. Они дают открытый доступ различным животным. Также могут пробраться злоумышленники.

Одним из способов исправить эту проблему является посадка вечнозеленых многолетних растений либо использование вазонов для высадки кустов.

Так, функцию защиты забора можно объединить с декоративной. Избавиться от пустот под деревянным ограждением можно, если вырезать нижнюю часть в виде треугольника.

Если устанавливать забор на уклоне, то выбор стройматериала также будет зависеть от личных возможностей владельца дома:

  1. Забор из дерева или профнастила – наиболее подходящий способ для сооружения своими руками.
  2. Ограждение из брусьев, штакетника можно использовать для забора, который повторяет небольшую возвышенность участка.
  3. Самый прочный, но при этом и дорогой – это бетонный, кирпичный и каменный наклонный забор. Постройка таких ограждений потребует большой подготовки, опыта, значительных затрат времени и денег.

Влияние наклона и выбор основания

С учетом уровня склона подбирается и вид основания под забор. Цоколь – основной элемент каждого типа фундамента. Он зависит от таких показателей:

  • высоты планируемого забора;
  • степени углубления фундамента;
  • длины от верха цоколя до отмостки;
  • размера отмостки цоколя.

На определенных территориях отмостку нужно делать, чтобы отвести постоянные паводковые и дождевые воды от фундамента. Высота отмостки требуется не меньше 25 см, угол наклона – около 6–8 градусов.

Иногда во время сооружения ограждения на склоне территорию выравнивают насыпью. Если смотреть в плане привлекательности, то эта изгородь выглядит одинаковой по всему периметру, поскольку неровный участок компенсируется высотой насыпанной земли. Но этот вариант очень трудоемкий и потребует немалых вложений.

Если на территории крутой овраг, то во время возведения изгороди и устройства фундамента большое внимание необходимо уделять соединению отдельных элементов.

На определенных ландшафтах со склоном может требоваться устройство дренажа. Все зависит от геологических характеристик конкретной территории. Для этого используют фильтрационные шахты вместе с дренажной системой. Она может быть двух типов:

  1. Наземный дренаж – это насыпь позади забора по периметру конструкции из крупной щебенки либо битого кирпича.
  2. Подземный – делается из канализационной трубы, которая помещается в сливную яму.

На фото изображена изгородь в деревне.

Устройство выравнивающего основания

Установка на косогоре ленточного фундамента поможет создать ровную по верхнему контуру изгородь, без пустот внизу. Роль выравнивающего основания играет непосредственно фундамент. Его высота с учетом увеличения склона будет возвышаться.

Сооружение фундаментного основания этого типа состоит из нескольких этапов:

  1. Для начала необходимо сделать разметку. Важно узнать в разных точках периметра с уклоном высоту заливки основания.
  2. Траншею начинают выкапывать от наивысшей точки строящегося забора.
  3. Перед монтажом опорных стоек по периметру траншеи укладываются арматурные прутья диаметром 8–12 мм и с шагом 200х200 мм. Причем все соединения арматуры непременно нужно связать друг с другом, образуя сетку. В итоге их нужно сделать две: верхнюю и нижнюю.
  4. Затем монтируется опалубка и закрепляются опорные столбы для ограждения на уклоне, куда приваривают поперечные лаги. Опалубку нужно ставить четко по уровню, причем с учетом склона ее высота будет в размерах увеличиваться. В верхней точке ее высота может находиться на уровне земли.
  5. Чтобы стенка опалубки не нарушилась под давлением бетонного раствора, иногда используют подпорные столбы с упором в грунт.
  6. Монтаж опорных стоек на уклоне тоже имеет определенные нюансы. Чтобы обеспечить одинаковую высоту, нужно использовать столбы разного размера.
  7. При уклоне заливка опалубки бетонным раствором выполняется поэтапно. Каждый следующий слой заливается бетоном марки М250 лишь после неполного затвердевания предыдущего.

Сооружение ступенчатого основания

Возведение ступенчатого основания на склоне почти не отличается от ленточного. Есть только одно различие: его сооружение начинают производить с разметки участков под крепление опорных стоек. Расстояние между опорами – это и есть одна ступень.

Устройство опалубки на склоне тоже имеет нюансы. Опалубку заливают с нижней точки. Работу выполняют с учетом установленных ступеней. Лишь после подготовки одной ступеньки на уклоне заливают следующую. Для заливки используют бетон М250.

Для армирования ступенчатого фундамента используют рифленую арматуру диаметром 8–12 мм. Ее вяжут с шагом 200х200 мм и укладывают в виде двойной сетки.

Опоры будут одинаковыми по высоте лишь на одной ступеньке.

Когда основание будет подготовлено по всему периметру склона и затвердеет, приступают к привариванию поперечных лаг и креплению профиля забора.

На фото изображен ступенчатый фундамент на склоне.

Читайте также:  Установка forkplayer на самсунг смарт тв 2016

Участок с маленьким уклоном

Если на неровной территории маленький склон, то копать котлован под фундамент нужно с его верхней точки, вынимая землю на одном уровне. Обычно углубление и высота основания под забор по контуру участка находятся неизменными, кроме случаев, если в определенном месте граница плодородного грунта заглублена ниже. В этой ситуации глубина котлована делается больше, пока грунт полностью не будет вынут из траншеи.

Обустройство фундамента забора производится так же, как и ленточного. Когда бетонный раствор полностью затвердеет и демонтируют опалубку, выполняют обратную засыпку земли на уклоне вдоль основания. Поверхность земли выравнивают таким образом, чтобы по периметру конструкции насыпь и отмостка находились в одном уровне.

Ниже представлено фото забора на неровном участке на маленьком склоне.

Участок со средним уклоном

Если склон более 25 см, то этот наклон называется средним. Это учитывают во время разметки основания. Нельзя выбирать в качестве отправной точки наивысший участок будущего ограждения. Так, в качестве основной выбирают низшую часть. Это объясняется тем, что в подобных местах склона нижняя часть фундамента может находиться выше уровня земли.

Во время копки траншеи под основание забора в низшей точке территории нужно контролировать, чтобы глубина котлована находилась глубже плодородного слоя грунта.

Дальше копают траншею, направляясь к наивысшей части склона, причем соблюдают одинаковую глубину. Если перепад высот превышает глубину основания на склоне, выполняют отсыпку земли в нижней части фундамента.

Когда все будет готово, начинают вертикальную отсыпку земли. Для отсыпки котлована на склоне можно использовать любой грунт. В частности, ранее выбранный из траншеи.

При таком варианте сооружения фундамента на уклоне трудозатраты минимальны, а расход бетонного раствора будет незначительным. При правильной технологии земля не будет осыпаться, а забор простоит долгое время.

Ниже размещено фото забора на склоне со средним наклоном.

Участок с большим уклоном

Если гора очень крутая и перепад крайних участков основания больше 100 см в глубину, этот наклон называют большим. На такой территории лучшим решением является сооружение ступенчатого фундамента. Он потребует более трудоемких и затратных работ.

Специфика возведения заключается в том, что в нижней части основу под забор на неровной территории делают на уровне земли, а в верхней части – с учетом расчетного углубления. Для перехода с уровня на уровень делают несколько уступов.

Ниже представлена фотография заграждения на неровном участке с большим склоном.

Как поставить забор на неровном участке

На неровной территории со склоном ограду можно поставить с одинаковым наклоном по верхнему уровню либо ступенчатую. Если для ограждения используется профлист, то во втором случае работы производить проще и, помимо этого, такой материал лучше подойдет для наклонных участков.

Подготовительный этап установки забора

Прежде чем строить изгородь на склоне, требуется тщательно подготовиться, чтобы в дальнейшем получился красивый и надежный забор, который не боится осадков или сильного ветра. Подготовка в себя включает:

  • разметку неровной территории;
  • планирование и расчет изгороди на уклоне;
  • приобретение стройматериалов.

Чтобы определить расход стройматериалов для изгороди на неровной территории или склоне, измеряют периметр территории. Для определения расхода профлиста для строительства забора нужно не забывать, что крепление листов делается внахлест на 8–12 см.

Число опорных столбов и требуемых компонентов для бетонирования берется с таким учетом: один столб на шаг 2–2,5 метра, заглубление основания – от 0,9 до 1,5 м (с учетом типа грунта). Для опорных стоек выбирают профтрубы сечением 50х50 мм и размером, равным высоте ограждения, добавляя заглубление основания.

Поперечины для ограды на склоне можно сделать из уголка, но лучше из профтрубы сечением 25х45 мм. Если забор не выше 1,9 м, лаги крепятся в два ряда. Если высота больше – в три ряда. Для заливки раствором столбов забора на неровной местности потребуется бетон М250.

Между крайними столбами неровной поверхности протягивают веревку и отмечают участки крепежа промежуточных опор, учитывая месторасположение уличной двери и ворот.

На видео показан монтаж ограды на неровном участке.

Установка забора на склоне своими руками

Пошаговая инструкция строительства ограды на участке с уклоном своими руками состоит из следующих этапов:

  1. Земельные работы.
  2. Крепление столбиков и заливка бетонным раствором.
  3. Крепеж поперечин и фиксация профильного листа.

Копку траншей под монтаж столбов на неровной территории или уклоне лучше проводить бензобуром, но можно и вручную лопатой. Отмеряют требуемый размер профтрубы (для разных столбов на склоне их длина различна), ставят ее в вертикальном положении по уровню. Затем вбивают на 1/3 длины в грунт.

Профтрубы для столбов могут поставлять вместе с верхним защитным колпаком. Чтобы его не деформировать, заглушку нужно снять и вбивать через брусок.

Затем заново определяют правильность установки столба на уклоне или неровной поверхности и, если нужно, выравнивают. Пространство между грунтом и опорой забора заливают бетонным раствором. Бетону позволяют подсохнуть не меньше суток.

Установка заборных лаг состоит в их приварке к опорам.

Сварочные соединения затем зачищают и покрывают защитными составами от коррозии. Каркас ограждения на уклоне красят в цвет, который подходит в тон используемого материала. Профлист закрепляют на незначительном расстоянии от уровня грунта внахлест с помощью саморезов.

Монтаж забора на территории, где находится склон или есть значительные неровные поверхности, практически не отличается от возведения ограждения на ровном участке. Эта изгородь на уклоне простоит долгое время, если грамотно выбрать способ заливки фундамента для определенной местности, описанный выше.

источник

Добавить комментарий