Меню Рубрики

Установка забора при помощи мотобура

Способы установки столбов для забора.

Установка забора начинается с проверки категории, только после этого можно выбрать корректный способ установки столбов, на которые будут закрепляться щиты ограждения. Для определения типа грунта могут понадобиться специалисты, но иногда в этой роли может выступить ваш сосед, который уже устанавливал свой забор и может сказать, с чем он сталкивался при бурении грунта.

Вне зависимости от типа материала для ограждения, все способы установки столбов универсальные и никак не разделяются. Главное правильно знать вес панелей ограждения, которые должны выдержать ваши столбы. Есть четыре основные способы установки столбов для ограждений о которых мы расскажем ниже.

На иллюстрации внизу изображены основные 4 способа установки столбов для забора которые возможно вам понадобятся после покупки мотобура. Давайте рассмотрим их по порядку.

Первый способ самый простой и дешевый. Мотобуром пробуривается отверстие по диаметру меньше, чем диаметр вашей трубы, которая затем при помощи кувалды в это отверстие забивается. Это достаточно неответственный способ установки, ведь труба забивается в уже ослабленный слой земли и однозначно покосится через некоторое время после дождей или зимы.
Для того чтобы сэкономить, но сделать качественно, лучше использовать копер для забивки труб, для которого не требуется предварительное бурение отверстий. Трубы забиваются сразу без всякой подготовки грунта, главное чтобы конец трубы который будет в земле не был заваренным, это намного облегчит забивание и предотвратит выбирание трубы из земли наружу во время зимы.
Трубы забитые в грунт коперов выдерживают даже листы из профнатила и остаются в земле без каких либо перекосов.

Второй способ установки столбов это частичное бетонирование. Делается отверстие диаметром 150-200 мм и глубиной 400 мм, в центр которого с помощью того же копера или забиванием кувалдой в меньшее отверстие устанавливается труба. Далее отверстие заливается бетоном. Частичная заливка бетоном хороша для легких заборов, на участках с песчаной почвой, там где можно сэкономить на бетоне, не опасаясь, что забор покосится после первого зимнего сезона.

Третий способ установки это полное бетонирование. Столбы устанавливаются в пробуренные мотобуром отверстия диаметром 150-250 мм и полностью заливаются бетоном. Установленный таким способом столб выдерживает нагрузки тяжелых щитов ограждения и при низком уровне грунтовых вод сможет выдержать без перекосов не один сезон. Но и полностью залитый бетоном столб после зимнего сезона может покоситься. Весенняя вода выталкивает столбы, если в отверстии под бетоном есть слой плотной почвы или глины. Поэтому грунт вокруг столба вычищают и заменяют песком и в нем производят работы по установке и бетонированию.

Четвертый способ бутование ( утрамбовка ) щебнем самый правильный способ для установки ограждений на тяжелых почвах. В пробуренное мотобуром отверстие устанавливается столб и оставшееся свободное пространство засыпается мелким щебнем и трамбуется вибротрамбовкой. Вода которая будет в грунте, свободно проходит сквозь щебень и уходи в грунт не выталкивая при замерзании столб наружу. Если столб погрузить таким способом на глубину не менее метра, то он легко выдержит тяжесть любого ограждения.

источник

Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Земляной бур из дрели

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

Читайте также:  Установка net framework 4 по сети

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине — 1.8 — 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

  • N – мощность (Вт).
  • M – крутящий момент (Нм).
  • n – число оборотов (об/мин).
  • 9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3. 1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

По поводу редуктора: редуктор — это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60. 100 до 200. 300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого самодельного механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

Читайте также:  Установка антенн в поварово

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного садового ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

источник

Бурение ям для столбов забора

Первоначальным этапом большинства работ, связанных с монтажом ограждения, является бурение для столбов забора. От того, насколько правильно будут выполнены все работы, зависят надежность и долговечность установленного забора. Поэтому важно не только приобрести необходимые инструменты, но и тщательно изучить технологию проведения данного процесса. В этом поможет данный материал.

Готовая яма под бетонный столб

Подготовка к работе

Любая работа начинается с составления проекта. На нем отмечаются места закладки опорных столбов для будущего забора, расположение калитки и ворот, места примыкания к забору всевозможных построек. Также подсчитывается количество столбов для забора, бурение под которые будет выполняться.

Перед тем, как начать бурение под столбы, следует расчистить место работы от растений и мусора, а вдоль линии предполагаемого ограждения натянуть шнур. Места нахождения опор обозначают вбитыми в землю колышками. Обычно расстояние между соседними опорами составляет 2,5 м. По этому показателю рассчитывается необходимое количество опор.

После подготовки необходимого инструмента можно приступать к работе.

Оптимальная глубина бурения ям или лунок

Бурение отверстий под столбы забора выполняется на определенную глубину, которая зависит от ряда факторов:

  1. Температурные условия региона. Дно ямы должно находиться ниже уровня промерзания почвы в данной местности. В этом случае опорам не будут страшны даже самые суровые зимы. Так, для средней полосы нормой считается заглубление в грунт на 1-1,4 м.
  2. Состав почвы на участке. Если грунт пучинистый, зыбкий или песчаный, бурение под забор выполняется более глубокое. То же самое относится к местностям, где грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы. А вот на глинистом грунте и на суглинке ямы можно делать менее глубокими.
  3. Тип возводимого ограждения. Если забор будет тяжелым, иметь значительную парусность, то опоры заглубляют по максимуму. Если же строится секционный, сетчатый или кованый забор, то ямы можно не доводить до предельных значений глубины.

Как выкопать яму под столб

Установка столбов выполняется быстро и легко, если ямы подготовлены должным образом. Чтобы проделать достаточное количество отверстий в грунте, можно воспользоваться одним из следующих способов:

  1. Выкопать ямы посредством обыкновенной лопаты. Это долго и трудоемко, особенно, если ям много. К данному способу прибегают в случаях, когда нет другого выхода, а забор поставить нужно.
  2. Бурение для столбов забора при помощи ручного бура. Это наиболее экономный вариант, так как требует приложения исключительно физических усилий. Вместе с тем, это наиболее популярный способ для установки опор на дачных участках.
  3. Использование механических средств бурения, значительно сокращающих время работы и способных свести к минимуму физические усилия.
Читайте также:  Установка птф монтеро спорт

Способы бурения: их плюсы и минусы

Любой бур состоит из таких частей:

  • Привод (ручной или автоматизированный).
  • Шток, который может иметь различную длину. Некоторый модели инструментов позволяют наращивать длину штока, чтобы доходить до нужной глубины.
  • Режущая часть (лопасти, шнек или нож).

Когда выполняется бурение ям под столбы забора, используется один из способов: ручной или автоматизированный. Каждый из них имеет свои особенности:

При ручном бурении обратите внимание на следующие нюансы:

  • Купленный в магазине бур изначально имеет очень примитивную заточку. Чтобы процесс шел быстро и эффективно, его необходимо заточить более качественно болгаркой или напильником.
  • Верхний слой грунта обычно насыщен корнями растений, даже если их не видно. Чтобы не создавать буру дополнительных препятствий на его пути, рекомендуется срезать верхнюю часть грунта примерно на 10 см.
  • Если бур уперся в плотный или каменистый грунт, не стоит прилагать дополнительных физических усилий для преодоления препятствия. Лучше разрушить данное место ломом или другим аналогичным приспособлением.
  • Не следует сразу вводить режущий инструмент на всю предполагаемую глубину. Периодически нужно вынимать его, извлекая из ямы грунт.
  • Если грунт на участке каменистый, желательно применять автоматизированные способы бурения.

Использование автоматизированных средств также имеет свои особенности:

  • Для предотвращения обратного удара инструмента при соприкосновении режущей кромки с землей, необходимо прикладывать к рукоятке определенные усилия.
  • Периодически следует проводить очистку шнека от земли. В этом случае инструмент не будет испытывать перегрузок.
  • Если сверлится мерзлый грунт, вначале делают скважину меньшего диаметра, а затем диаметр режущей части увеличивают.
  • Все подвижные части механических инструментов должны регулярно очищаться и смазываться.

Ручной бур

Состоит из исполнительной части, штока и привода в виде перпендикулярного штоку штыря. Отверстия в почве проделываются за счет приложения физических усилий оператора. При помощи ручного инструмента можно просверлить ямку глубиной до 80 см. Работу можно проводить самостоятельно.

  • Не требуется никаких расходных материалов типа топлива или электричества.
  • Надежная и прочная конструкция, которая практически не может поломаться.
  • Небольшой вес не создает дополнительной нагрузки на руки в процессе работы.
  • Небольшие габариты инструмента, что позволяет транспортировать его даже в общественном транспорте.
  • Приемлемая стоимость.
  • Требуется прикладывать значительные усилия в процессе работы.
  • Процесс сверления занимает больше времени, нежели при использовании автоматизированного варианта.
  • Диаметр и глубина лунок ограничены своими размерами.

Бензиновый бур

Данный вариант применяется, если требуется автоматизированное бурение для столбов забора, а электричества на участке нет. Либо требуется мобильность бурильной установки.

Состоит мотобур из следующих частей:

  • Шнековая насадка с режущими кромками.
  • Бензиновый двигатель.
  • Редуктор, который понижает обороты вала.
  • Элементы управления двигателем.
  • Мотобур позволяет осуществить бурение скважин под столбы за очень короткое время.
  • Можно проделывать скважины глубиной до 3-х метров.
  • Высокая мобильность оборудования, позволяющая проводить работы в любом месте.
  • Требуется регулярный уход за оборудованием, его смазка, заправка, чистка.
  • Инструмент имеет значительный вес, поэтому оператору трудно работать одному.
  • В процессе работы мотоблок создает повышенный шумовой фон.
  • Конструкция достаточно громоздкая. Ее проблематично перевозить в общественном транспорте.

Электрический бур

Применяется при наличии на участке электрического тока. Состоит электрический бур из таких деталей:

  • Электромотор.
  • Элементы управления работой мотора.
  • Шнековая часть с острыми кромками.
  • Понижающий редуктор.
  • Отсутствие расходных материалов.
  • Высокая производительность работы.
  • Меньшая шумность, нежели у мотоблока.
  • Сравнительно небольшой вес.
  • Необходимо наличие электропитания и удлинителя солидных размеров.
  • Стоимость электробура является более высокой по сравнению с бензиновым аналогом.
  • При длительном использовании двигатель перегревается. Требуется периодическое охлаждение.

Гидравлический бур

Гидробур состоит из таких частей:

  • Гидромотор.
  • Планетарный редуктор.
  • Органы управления.
  • Исполнительная часть.
  • Очень высокая мощность по сравнению с перечисленными выше устройствами. Отсюда и более высокая производительность.
  • Буры оснащены функцией реверса, что позволяет уверенно проходить любые грунты.
  • Может устанавливаться на спецтехнику. В этом случае позволяет бурить ямы глубиной до 30 м.
  • Устройство не перегревается, поэтому не нуждается в периодическом охлаждении.
  • Высокая стоимость гидравлической конструкции.
  • Значительный вес инструмента.
  • Необходимость постоянного контроля за чистотой привода во избежание снижения инструментом своей производительности.

Поделиться записью

Возможно, вас заинтересует.

Как правильно залить столбы для установки ворот и забора

Что важно знать об устройстве ленточного фундамента под забор

Трубы для столбов забора — правила выбора и монтажа

Выбор и монтаж металлических столбов для забора

Post Comment Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

источник

Добавить комментарий