Меню Рубрики

Установка заборов из готовых деревянных секций

Деревянный забор из готовых секций

В наше время для ограждения территорий используются самые различные виды заборов. Если учитывать стоимость материала и простоту установки, то одними из самых выгодных из них являются уже готовые деревянные заборные секции. Древесина применялась для создания ограждений несколько сотен лет назад, но до наших дней не утратила своей актуальности по многим причинам. Выбрав готовые заборные секции из дерева, необходимо учитывать некоторые нюансы подбора и подготовки материала, монтажа конструкции, последующего ухода. Об этом и будет идти речь в статье.

Преимущества секционного ограждения из дерева

  • Простота и высокая скорость монтажа, так как цельные конструктивные элементы устанавливаются легко и просто даже без помощников.
  • Невысокая стоимость материала. По сравнению с бетонными или каменными ограждениями, такая ограда выйдет в несколько раз более дешевой.
  • Такое ограждение способно украсить любой участок.
  • Имеется выбор различных видов секций, их расцветки и фигурного оформления. Можно также подобрать желаемые габариты конструкции.
  • Все материалы, из которых изготовлен секционный забор, подвергаются специальной обработке с целью продления срока эксплуатации.
  • Экологическая безупречность древесины доказана веками.
  • Высокая ремонтопригодность. Если какой-либо элемент секции будет поврежден, достаточно заменить только его, без демонтажа всей конструкции.
  • Возможность установки на участках со сложным рельефом.

Недостатки забора из деревянных секций

Подбирая для своего ограждения деревянные секции, учитывайте также отрицательные моменты данного материала:

  • Низкая стойкость древесины к различного рода атмосферным воздействиям. Постепенно это приводит к разрушению материала. В качестве защиты используются специальные пропитки, грунтовки.
  • Подверженность деревянного забора повреждениям со стороны вредителей и грибковых инфекций. Для предотвращения такого воздействия древесину защищают антисептиками.
  • Высокая степень пожарной опасности дерева. Частично справиться с этой проблемой помогают антипирены, которыми покрываются готовые заборные секции.

Виды секционных деревянных заборов

Штакетник

Это наиболее популярная разновидность секционного ограждения, обладающая минимальной стоимостью и небольшим весом. Изготавливается из струганых досок шириной 12-15 см. Между отдельными штакетами выдерживается расстояние, равное трети их ширины. Габариты готовых секций выбираются владельцем участка. Лаги для штакетника изготавливаются из бруса сечением 5 х 10 см.

  • Обычный. Доски имеют правильную геометрию.
  • Полукруглый. Верх каждой штакетины оформляется в виде полукруга.
  • Срезанный. Каждая штакетина в верхней части срезается под 45 градусов. Преимущества такого забора — капли дождя не задерживаются на поверхности досок, а также острые края затрудняют проникновение на участок злоумышленников.
  • Глухой. Штакетины крепятся в шахматном порядке, полностью перекрывая видимость участка.

Жалюзи

Изготавливается из струганой доски шириной 12-15 см. Доски в секции устанавливаются горизонтально, в форме елочки. Они перекрывают друг друга, поэтому такой забор можно считать глухим. Между досками имеются небольшие просветы, видимые снизу. Тем самым обеспечивается достаточная вентиляция участка. Впрочем, можно заказать не совсем глухую конструкцию. Для этого горизонтальные доски разворачивают под углом.

Каждая секция выполнена в форме дуги. Для этого доски в уже готовой секции обрезают на разную длину. В результате получается очень привлекательная конструкция, напоминающая волну.

Зигзаг

Наиболее сложное в изготовлении ограждение из дерева. Соединенные в единый забор, секции образуют зигзагообразный рисунок. Причем, высота досок в отдельно взятой секции будет различна.

Ранчо

Доски шириной 12-15 см располагаются на вертикальных опорах горизонтально. Промежуток между ними равен от половины и больше ширины доски. В некоторых случаях применяются и более широкое доски, в том числе необрезные. Имеется и глухая разновидность такого ограждения. В этом случае доски крепятся к обеим сторонам забора, полностью скрывая происходящее на участке. При этом, участок прекрасно вентилируется за счет промежутков между досками.

Особенности монтажа секционного забора из дерева

Процесс установки забора из готовых деревянных секций практически ничем не отличается от монтажа любого другого ограждения. Поскольку конструкция является легкой, для ее обустройства не нужно заливать бетонный фундамент. Достаточно вкопать в землю опорные столбы, обеспечив их устойчивость. Монтаж производится в следующем порядке:

  1. Выполняется разметка и подготовка участка для установки ограждения.
  2. На углах участка вкапываются опорные столбы. Желательно выбрать столбы из железобетона, либо металлические трубы или швеллеры. При использовании деревянных столбов необходимо обеспечить их защиту от порчи и вредителей, а также оградить нижнюю часть опор от контакта с почвой. С этой целью их обматывают несколькими слоями рубероида.
  3. Столбы желательно забетонировать. Если такой возможности нет, можно заложить ямы с установленными в них столбами битым кирпичом или камнями, а затем утрамбовать ямы.
  4. Между двумя угловыми столбами протягивается шнур, по которому отмечаются места расположения остальных опор.
  5. В отмеченных местах подготавливаются ямы, и производится установка остальных столбов. Они должны находиться на одной линии, иначе ограждение потеряет свою привлекательность. Важным условием является соблюдение точного расстояния между опорами ввиду того, что секции ограждения уже изготовлены.
  6. Если производилось бетонирование столбов, то необходимо подождать несколько суток для полной стабилизации бетонного раствора. Во всех остальных случаях работу можно продолжать сразу же после установки столбов.
  7. На установленных опорах монтируются подготовленные секции деревянного забора. На бетонных и металлических опорах устанавливаются специальные крепления для секций. К деревянным столбам секции крепятся при помощи саморезов. Перед окончательным закреплением проверяется горизонтальность каждого пролета с помощью уровня.

В некоторых случаях установка опор может производиться по месту. Это характерно для забивных опор. Вначале забивается первая (угловая) опора, к которой крепится первая деревянная секция. Произведя выравнивание конструкции, вбивается вторая опора. И так далее. Этот способ хорош тем, что исключены ошибки в подгонке отдельных элементов, а также отпадает необходимость в выкапывании ям под столбы.

Читайте также:  Установка ведущего вала на снегоход буран

источник

Декоративные деревянные заборы для сада

Несмотря на многообразие современных способов обозначить границы частной территории, древесина не сдает лидирующих позиций в этом вопросе. Декоративный деревянный забор отличный вариант для коттеджа или дачи. Природные материалы органично вписываются в ландшафт и придают территории завершенный вид.

Декоративный деревянный штакетник для сада

Преимущества и недостатки

У деревянных ограждений немало положительных характеристик:

  • экологичность и безопасность натурального материала;
  • доступная стоимость;
  • высокие декоративные свойства забора из дерева;
  • простой монтаж и легкая обработка;
  • разнообразие дизайнерских решений;
  • универсальность.

  1. Необходимость обработки и периодического обслуживания. Древесину необходимо обработать защитными антисептиками и повторять эти процедуры каждые 2-3 года.
  2. Недолговечность. Древесина уступает в этом показатели заборам из бетона, камня или кирпича.
  3. Подверженность к различным поражениям биологического характера: гниению, плесени, грибку.
  4. Пожароопасность. Без специальной обработки дерево легко воспламеняемый материал.

Вернуться к оглавлению

Виды декоративных ограждений из дерева

Наиболее популярными являются следующие виды заборов:

  1. Сплошной дощатый забор. Используются обычные доски, которые вплотную набиваются на поперечные лаги.
  2. Забор частокол. Цельные стволы или оцилиндрованные бревна с заостренным верхом располагаются вертикально.
  3. Елочка, лесенка или жалюзи. Доски набиваются внахлест или с зазорами под углом друг к другу.
  4. Забор в стиле ранчо. Массивные доски, прибитые с большими просветами.

Классический деревянный забор ранчо

Деревянный забор из штакетника

Одним из популярных вариантов остается забор из штакетника. Востребованность такого ограждения в первую очередь объясняется доступностью и распространенностью материала, а также легкостью монтажа.

Деревянный штакетник представляет собой узкую по толщине и различную по ширине доску, которая располагается вертикально с просветами.

Из основных достоинств забора из штакетника можно отметить:

  • простая установка;
  • возможность легко заменить испорченные элементы;
  • светопропускаемость и проветриваемость;
  • небольшой вес;
  • возможность обработки разными средствами и лакокрасочными составами;
  • легкость в обработке;
  • высокие декоративные свойства;
  • экологичность;

Процесс установки деревянного штакетника

Как правильно выбрать материал для забора

Для начала нужно определиться с видом материала для штакетника:

  1. Необрезная доска – самый дешевый вариант. Края такого штакетника не очищены от коры. Параметры материала — 6 м в длину и от 10 до 50 см в ширину. Еще одна особенность необрезного материала – высокая влажность. Чтобы избежать растрескивания и деформаций ограды материал предварительно нужно досушить в естественных условиях.
  2. Обрезная доска – доски обрезаны и чаще всего уже обструганы. Обрезные доски также имеют высокий процент влажности и нуждаются в дополнительной сушке. Габариты изделия: ширина – 10 — 15 см, толщина 2 — 2,5 см, длина 5 — 6 м.
  3. Готовая заборная доска – самый дорогостоящий материал, который можно использовать по назначению сразу же. Материал высушен до оптимальной влажности 12 — 15%. Доски нарезаны по длине – 2, 2,5 и 3 м и отшлифованы. Готовый штакетник может иметь прямой верхний срез или фигурный. Доски с фигурным верхом будут стоить дороже.

При желании сэкономить средства необязательно выбирать древесину камерной сушки. Если качество штакетника хорошее его можно досушить в домашних условиях. Чтобы доски не деформировались, их укладывают на ровную поверхность и прижимают чем-нибудь тяжелым.

Породы древесины

При выборе древесины для ограждения следует выбирать сорта с плотной структурой:

Самым доступным вариантом является сосна – это достаточно надежная и прочная древесина для забора. Лучшей считается лиственница, которая вдвое дороже сосны, но и превосходит ее по долговечности и прочности.

Элитным и дорогим является дуб – он устойчив к действию влаги, механическим воздействиям и практически «вечен». Выглядит дубовый штакетник очень добротно и отличается красивым рисунком древесины.

Признаки некачественной древесины

Перед покупкой следует внимательно осмотреть материал, о плохом качестве материала свидетельствуют такие признаки:

  • почернения, синева и прочие неестественные окрашивания поверхности дерева;
  • сильная влажность (заметно на ощупь);
  • следы плесени;
  • трещины;
  • остатки коры (если это обрезной вариант);
  • нестандартность и несоответствие заявленным параметрам;
  • крупные сучки;
  • неровная поверхность среза.

Качественный пиломатериал отличает светлый оттенок, гладкая поверхность. Волокна древесины должны быть распложены параллельно штакетнику.

Разновидности забора из штакетника

Деревянный штакетник привлекателен своим непринужденным стилем и естественным видом, его легко установить и несложно внести изменения в конструкцию готового ограждения. Забор из штакетника всегда узнаваем, но неповторим.

Вариант декора и устройства деревянного штакетника

  1. Бюджетный вариант. Используется необрезная нестроганная доска. Часто штакетник имеет неодинаковую высоту, а забор не окрашивается. Стоимость такого ограждения невелика, а сгнившие доски также легко и недорого заменяются.
  2. Традиционный штакетник. Забор изготавливается из обрезной доски – она может быть нестроганной или строганной. Часто верх декоративного штакетника заостряют в форме треугольника, закругляют, делают фигурные срезы.
  3. Штакетник из строганной доски. Вариант классического деревянного забора подороже. Материал для забора хорошо просушен, отшлифован и пропитан защитными составами для древесины.
  4. Штакетник из доски, пропитанной и окрашенной промышленным способом. Самый долговечный вариант – гарантийный срок эксплуатации 20 лет. Такой забор не нуждается в дополнительном и профилактическом уходе.
  5. Дизайнерский вариант. Штакетник необязательно должен быть строгих форм. Древесина это материал, которому легко можно придать любую форму, чем и пользуются дизайнеры. Штакетник для деревянного забора может иметь довольно причудливую форму и дополнительное декорирование.
  6. Комбинированный штакетник. Забор может быть выполнен в различных комбинациях: на залитом фундаменте, с высоким цоколем и различными опорными столбами. Особенно хорош штакетник в сочетании с камнем. Установка деревянного ограждения на фундамент надолго продлит срок службы забора и защитит штакетины от гниения, которое обычно начинается снизу при контакте с землей.

Вернуться к оглавлению

Монтаж деревянного штакетника

Установка декоративного ограждения из штакетника не потребует много времени и сложных приготовлений и инструментов.

Схема для монтажа деревянного штакетника

Материалы и инструменты

  1. Штакетник нужной длины.
  2. Брус для поперечных лаг.
  3. Опорные столбы из бруса или бревна.
  4. Цемент, песок и щебень.
  5. Гвозди и молоток.
  6. Лопата.
  7. Колышки и бечевка.

Вернуться к оглавлению

Этапы установки забора из штакетника

  1. Разметка периметра. На равном расстоянии друг от друга вбиваются колышки. Это будет длина пролетов ограждения, которая не должна превышать 3 м. Оптимальное расстояние 2,5 м.
  2. Выкапывание лунок под опоры. Глубина ямок под столбы будет зависеть от высоты забора. Столб вкапывается примерно на 1/3 своей высоты. Поэтому для забора высотой 2 м приобретать нужно столбы длиной 3 м.
  3. Установка столбов для забора. Строго вертикально устанавливаются крайние опоры, между ними натягивается веревка для контроля высоты столбов и штакетника ограждения. Перед погружением опор в грунт нижние концы столбов обрабатываются гидроизолирующим составом. По одинаковой высоте выставляются остальные опоры.
  4. Бетонирование столбов. В лунки засыпается щебень, опоры окончательно проверяются на вертикальность и подпираются досками или брусками. Ямы заливаются цементом.
  5. Монтаж поперечин забора. К опорам с помощью саморезов, болтов или гвоздей крепятся прожилины. Одна поперечина располагаются в 20 см от верха забора, другая снизу на таком же расстоянии.
  6. Крепление штакетин к лагам. На поперечины прибивается штакетник, расстояние между досками произвольное, от самого минимального, до ширины самих досок.
  7. Финишная обработка. Готовый забор по необходимости шлифуется наждачной бумагой и покрывается антисептиками. Затем ограждение можно окрасить или покрыть лаком, морилкой, олифой.

Забор из готовых секций

Монтаж секционного штакетника займет еще меньше времени. Штакетник не нужно напиливать по длине, прибивать к лагам и выравнивать по высоте. Нужно только закрепить пролеты на столбы. Соответственно цена такого забора будет повыше, но зато можно выбрать среди различных декоративных вариаций заборов:

  1. Секции, срезанные полукругом – очень просто и стильно, особенно эффектно такой забор смотрится между массивными столбами из камня или декоративного бетона.
  2. Дугообразный штакетник – представляет собой секции в виде волн.
  3. Зигзагообразные секции – ограда с ломаной линией верха, достаточно сложный в исполнении и необычный декоративный забор.
  4. Решетка – секции выполнены в виде ажурного полотна.

Готовые деревянные секции для монтажа забора

Как продлить срок службы деревянного забора

Чтобы забор из дерева прослужил долгие годы нужно выполнить следующие мероприятия:

  1. В первую очередь нужно защитить столбы, в местах соприкосновения с землей. Для этого концы опорных столбов обрабатывают проникающим антисептиком. Лучше всего погрузить концы в медный или железный купорос на 1 — 2 дня. Перед установкой опоры окунают в расплавленный битум и подсушивают.
  2. В яму до установки опор следует насыпать слой щебня, который обеспечит хороший дренаж.
  3. От попадания влаги, на верхний торец столба следует установить колпак.
  4. Антисептики и пропитки лучше выбирать проникающего действия.
  5. Важно чтобы дерево было хорошо просушено, не было поражено грибком или плесенью. Построенный из некачественного материала забор быстро испортится даже после обработки и окраски.

Оригинальный декоративный забор из пиленых брусьев

источник

Деревянный забор из готовых секций, собранных без единого гвоздя

О том, чем оградить свой участок, многие землевладельцы задумываются лишь тогда, когда на нем уже возведены основные сооружения: дом, баня, хозпостройки. А до этого момента границы территории, как правило, очерчены временным забором. Когда же приходит пора убрать временное ограждение, наступает мучительный период выбора подходящего варианта

Заборы разные нужны

Действительно, выбрать забор совсем непросто, ведь сегодня ограждения возводят из большого количества материалов. Это и традиционные дерево, кирпич, камень, бетон, металл; и нетрадиционные — монолитный поликарбонат, пластик и др. Чтобы не растеряться в таком многообразии, определитесь сначала с главным: каким именно будет ваш забор — глухим (сплошным) или «прозрачным». Сторонникам замкнутого образа жизни, стремящимся отгородиться от всех и вся и мечтающим о высокой сплошной ограде, рекомендуем не торопиться. Во-первых, надежность такого забора в качестве «крепостной стены» довольно сомнительна, поскольку технологии преступного мира глухим забором не победишь. Во-вторых, он дает густую тень, и эта теневая зона становится практически непригодной для посадки деревьев, цветов и т. д. Ну и, наконец, глухая ограда, стоящая на пути ветра, вызывает вихревые потоки, которые разрушают почву и растения. Впрочем, будем справедливы. Достоинств у такого забора тоже немало: он создает уединение, защищает от пыли, снижает уровень шума. «Прозрачные» заборы также имеют массу достоинств. Они органично сливаются с домом и окружающим ландшафтом, открывают вид на окрестные пейзажи, не создают вихревых потоков. Но, конечно, об уединении в этом случае можно забыть. Чтобы не превратиться в буриданова осла, разрываясь между первым и вторым вариантом, советуем остановиться на неком симбиозе. Такой забор называется «шахматы». Его пролеты делают из дерева. А секрет ограды заключается в том, что доски прибивают к горизонтальным поперечинам в шахматном порядке с разных сторон (внутренней и наружной). При этом между плоскостями досок имеется зазор, по ширине равный толщине поперечин. Что получается в итоге? Если вы смотрите на забор прямо, он кажется сплошным, без просветов. А если под углом — в нем образуются промежутки, сквозь которые открывается обзор. Такое ограждение несложно изготовить любой бригаде строителей. Мы же хотим рассказать о нетрадиционном варианте «шахмат» — заборе из клееного бруса.

Чтобы забор органично вписался в ландшафт, дизайнеры советуют сделать его в стиле главной постройки. В этом случае он станет дополнительным украшением участка

Информация об объекте

Материал заполнения забора: клееный брус (размеры поперечных балок: длина 2,65 м, ширина 117 мм, толщина 100 мм; вертикальных реек: длина 582 мм, ширина 111 мм, толщина 18 мм)

Размеры секции: высота 2 м, ширина 2,65 м, толщина 0,10 м

Фундамент забора: свайно-ленточный (глубина столбов 1,8 м, глубина ленты 200 мм, высота над уровнем земли — 400 мм)

Материал столбов:кирпич, арматура

Шахматы, да не те

Что в этом заборе является нетрадиционным? Во-первых, материал изготовления, а во-вторых, конструкция. Вместо обычной древесины ограждение изготавливают из клееного бруса, что делает его надежным, долговечным и красивым. Секции забора собирают в производственном цехе. При сборке полотна используют поперечные балки с пропиленными в них двумя пазами. В эти пазы вертикально вставляют элементы заполнения таким образом, чтобы рейка, помещенная в один паз, перекрывала на 1/3 рейку, установленную во второй. В итоге получается тот самый «полупрозрачный» эффект. Чтобы рейки надежно держались на своих местах и не перекашивались, их закрепляют небольшими брусочками, которые вставляют в паз. Сверху на собранную полусекцию устанавливают следующую поперечину и вновь заполняют ее рейками. Завершающий этап сборки — монтаж верхней поперечной балки. В результате получается очень прочная и красивая конструкция, изготовленная только при помощи деревянного молотка без единого гвоздя. После этого секцию обрабатывают антисептиком и красят. А монтаж выполняют традиционным способом.

Cоставляющие забора

Забор состоит из трех частей. Первая — опорные столбы. Их возводят из металлических либо асбоцементных труб, бетона, кирпича или дерева. Для защиты от осадков на столбы устанавливают специальные зонтики или накрывные плиты.

Вторая часть — это пролеты (прогоны), состоящие из горизонтальных поперечных планок, на которых держится заполнение. Его подбирают таким образом, чтобы оно соответствовало главной постройке на участке.

Третья часть — входной проем. Если участок большой, то на нем может быть 2–3 проема. Парадная часть забора предусматривает, как правило, два проема. Один — под въездные ворота (не менее 2,7 м шириной), второй — под входную калитку (0,8–1,2 м).

От траншей до накрывных плит

С помощью шнура, кольев и рулетки размечают место нахождения забора. В точки, где будут стоять столбы, забивают колышки. При этом важно проследить, чтобы колышки шли строго в линию и расстояние между ними соответствовало заданному.

Для возведения данного забора создали свайно-ленточный фундамент. Сначала с помощью бура сделали скважины под столбы глубиной 1,8 м и диаметром 315 мм. На дно скважин насыпали песок слоем 200 мм, чтобы днище бетонного столба демпфировало подвижки грунта. В пробуренные отверстия заложили трехгранный каркас из арматуры и залили его бетонной смесью. Затем прокопали траншею под фундамент глубиной 400 мм и шириной 300 мм.

Вдоль ленты фундамента собрали опалубку из 15-миллиметровой влагостойкой фанеры. Внутри опалубки смонтировали каркас из арматуры, а потом заполнили бетоном. Раствор после укладки уплотнили и разровняли лопатой, чтобы предотвратить образование пустот между прутьями арматуры.

В местах под столбы установили закладные элементы — три прута арматуры (для усиления жесткости будущей опоры), а под столбы, на которых будут находиться въездные ворота, — стальные балки. Ленточному фундаменту надо дать выстояться не менее 7 дней. Но лучше — 28, до полного застывания бетона.

Красить деревянный забор необходимо до сборки, чтобы доски не гнили в местах соединения с поперечными балками

Следующий этап — строительство кирпичных столбов. Их клали в 1,5 кирпича на фундаментные столбики. Для защиты нижних рядов кладки от проникновения атмосферных осадков верхнюю часть фундамента покрыли мастикой, а сверху уложили слой гидроизола. После возведения кирпичных столбов можно приступать к навешиванию полотен ограждения. Для этого в столбах сверлят отверстия и загоняют в них прутья арматуры, на которых будет висеть секция забора. В деревянной секции делают пропилы под арматуру и промазывают эти места антисептическим составом. Затем секцию навешивают.

Однако на этом работа не была завершена, ведь еще предстояло превратить забор в неотъемлемую часть ландшафтного дизайна. Для декоративной отделки кирпичных столбов и фундамента выбрали натуральный камень доломит светло-рыжих и желтоватых оттенков. Его укладывали на специальный клеевой состав. Выступающие части фундамента и верхушки столбов от разрушительного воздействия атмосферных осадков защитили накрывными плитами. Не забыли и о деревянных фрагментах забора. На верхней части секций смонтировали специальные элементы из профилированного металла.

Преимущества клееного бруса

Некоторые домовладельцы отказываются от деревянного забора, поскольку считают его недолговечным. Если же все-таки по тем или иным причинам вы хотите иметь деревянный забор, его можно создать из клееного бруса. По сравнению с забором из обычного дерева, ограждение из клееного бруса обладает целым рядом несомненных преимуществ. Связано это в первую очередь с особенностями производства данного материала. Древесину хвойных пород сначала распиливают, затем обрабатывают в сушильных камерах при мягких режимах до относительной влажности от 6 до 10%. После этого высушенное сырье простругивают с четырех сторон для получения точной геометрии, сортируют и склеивают на мощном гидравлическом прессе. Таким образом, клееный брус состоит из нескольких досок (ламелей), волокна которых расположены в разных направлениях. За счет этого материал оказывается более прочным в сравнении с обычным брусом, не меняет своей формы во время эксплуатации, его не «ведет», он не растрескивается и имеет красивую гладкую поверхность.

источник