Меню Рубрики

Установка заборов с нашего материала

Изготовление и монтаж заборов из сетки Рабица

Комплектация заборов из сетки-рабицы

Сколько стоит забор из сетки рабицы с установкой зависит от использованных материалов. Самый дешевый вариант — сетка, сделанная из низкоуглеродистой проволоки без покрытия. Естественный минус — ржавчина, коррозия и малый срок службы. По сути это вариант только для временных ограждений, когда важна сама срочность возведения и минимальная стоимость и не стоит задачи сделать сколько-нибудь долговечный забор. Поэтому в качестве основного материала для строительства забора из сетки рабицы нашей компанией используется оцинкованная или нержавеющая проволока 1,8 мм. и 2 мм. толщиной и ячейками 50*50 мм. Кроме этого в стандартную комплектацию входят столбы-опоры и горизонтальные лаги — арматура 10 мм. При общей высоте ограждения до 1,7 м. в качестве опоры используется профильная труба 60*30 мм., если высота больше — 60*40 мм. Арматурный пруток протягивается внутри полотна через каждую 4-5 ячейку. Его задача убрать эффект провисания и дать конструкции дополнительную жесткость. Если забор будет протяженным прутков может быть 2 или 3. Схема монтажа забора из сетки Рабица представлена ниже.

При установке простой ограды все элементы каркаса: арматура и части полотна привариваются к уже установленным столбам на месте. Если речь идет о секционном заборе из сетки рабицы, все его элементы изготавливаются на производстве, и доставляются на участок клиента в уже готовом виде. Натянуть простой полотно — самый дешевый вариант, но, если речь идет не об ограждении территории пастбища или полей для сельского хозяйства, и нужен более представительный вид лучше установить секционный забор.

Установка забора из сетки рабицы: ворота и калитки

При ограждении любого участка возникает немаловажный вопрос доступа на участок, нужны хорошие ворот, что не будут коситься, дрожать и болтаться через пару дней и такая же калитка. Мы делаем именно такие ворота и калитки. Ниже вы можете ознакомиться с примерной схемой монтажа. Примерная она потому что толщина профиля, конечный вид конструкции, глубина заглубления и способ установки опор, использованные замки и петли могут отличаться в зависимости от пожеланий клиента, особенностей участка и грунта. Все это определяется мастером при осмотре территории и замере всех необходимых параметров.

Помимо простого и сугубо утилитарного исполнения этих элементов мы можем предложить декорирование забора из сетки рабицы различными кованными или гнутыми узорами.

источник

Забор – выбор и монтаж

Казалось бы, только недавно стартовал проект «ДОМ ЗА ГОД», а уже и финал не за горами – все черновые работы закончены, дом почти готов принять жильцов. Все подробности этого масштабного и интересного проекта можно узнать в его истории, а мы рассмотрим один из важнейших этапов обустройства прилегающего участка – возведение забора. В рамках этого мастер-класса профессионалы расскажут, на что обратить внимание при выборе ограждения, поделятся технологией монтажа и ответят на вопросы наших пользователей.

Статья написана с участием специалистов компании МАСТЕРОВИТ.

Содержание

На что обратить внимание при выборе забора

Забор – это функционально-декоративная конструкция, основной задачей которой является защита участка от несанкционированных визитов. Второстепенная – стать украшением этого самого участка, органично вписаться в ландшафтный дизайн, как минимум, не испортить вид. Учитывая, что загородные владения зачастую распложены вблизи поселков и деревень, а иной раз и в их черте, ограда должна защищать не только от нежелательных визитеров. Это и соседские собаки, и живность покрупнее, следовательно, забор должен быть и декоративным, и достаточно прочным. Все существующие разновидности заборов перечислить затруднительно, так как фантазия у людей богатая, возможности разные, а рынок предлагает «любой каприз за ваши деньги». Но можно классифицировать ограждения по используемому материалу между опор.

Самые популярные типы заборов:

  • из профнастила;
  • из евроштакетника (металлоштакетника);
  • из сетки-рабицы;
  • из дерева.

Также есть так называемые комбинированные заборы. Это те ограждения, в которых присутствуют два и более из вышеперечисленных типов.

Если их обобщить, то есть одно сходство – все они устанавливаются на металлические опоры (столбы). Для заборов из профнастила, дерева и евроштакетника используются столбы квадратного сечения 60х60 с толщиной стенки 2 мм, а для установки сетки-рабицы – столбы прямоугольного сечения 60х40 мм, также со стенкой 2 мм. Так как забор из сетки-рабицы самый легкий по весу, и на него совсем не влияет ветровая нагрузка и множество других факторов, то и опоры большего размера не используются.

Глубина установки столбов и ее технология зависит от нескольких факторов.

В большинстве случаев используется установка столбов на 1,2 м по способу забивания с предварительным бурением направляющей лунки. Если же вы решили прибегнуть к бетонированию столбов, то стоит помнить о глубине промерзания. Бетонирование должно быть ниже уровня промерзания, в ином случае такие опоры выдавит.

Итак, вы определились с типом забора, с технологией установки опор, и вам кажется, что осталось всего лишь купить требуемый материал, и можно приступать. Это не совсем так. Существуют нюансы, о которых тоже нужно знать при выборе конкретного материала. Например, стенки металла основных опор должны быть толщиной не менее 2 мм, а столбы ворот и калитки – минимум 3 мм. В случае, если толщина металла опор меньше, такие конструкции называются временами. Это очень легко проверить электронным микрометром. Продавцы, дорожащие своим именем, сами предлагают услугу замера материала перед покупкой или установкой. Если все же вы приобрели материал с толщиной меньше, чем 2 и 3 мм, то не удивляйтесь, если уже при монтаже столбы будут деформироваться. Такие конструкции можно с уверенностью назвать временными.

Стоит упомянуть и заборы на монолитно-ленточном фундаменте. Это отдельная категория, отличающаяся бетонным фундаментом в основании конструкции. Очень часто опоры на таких заборах декорируются кирпичом, плиткой под камень и т.п. Еще можно сказать, что это самая долговечная конструкция, но и самая затратная. Между столбов, как правило, устанавливается тот же профнастил, евроштакетник, дерево или ковка.

Когда участок не шесть соток и даже не двенадцать, а значительно больше, а протяженность ограды измеряется сотнями метров, как правило, лицевую часть делают декоративной, а оставшийся периметр закрывают чуть более бюджетным вариантом.

источник

Заборы для дачи — обзор различных вариантов

Дачный участок – это не только прекрасное место для семейного отдыха и самовыражения в выращивании полезных культурных растений. Это такой же дом, только пользуются ним, как правило, временно.

Хотя, не редки случаи, когда дача используется и для постоянного жилья. А это значит, что немаловажное значение нужно придать ограждению участка. Во-первых, оно должно скрывать в некоторой мере частную жизнь от посторонних взглядов, в во-вторых, обеспечивать безопасность имущества. Из чего же соорудить дачный забор? По силам ли сделать это самостоятельно и как именно – все эти моменты и рассмотрим ниже.

Деревянные заборы для дачи

Наверное, самый популярный уже долгие годы, материал. На сегодняшний день он не собирается сдавать своих позиций и занимает лидирующее место среди возможных товаров для изготовления ограждений. Особенно, это актуально в дачных условиях, так как дерево – это не так дорого, но в то же время красиво и достаточно долговечно, при правильном монтаже и уходе, разумеется.

Дело в том, что вариантов деревянных заборов существует огромное количество, также, как и древесных материалов для их изготовления. Дерево дереву рознь – от того, какой у вас вид древесины, будет зависеть не только окончательный внешний вид забора, но и технология его изготовления и время службы. Деревянные заборы в первую очередь, хороши тем, что установить их легко можно самостоятельно.

Для изготовления бревенчатого частокола используются деревянные бревна – это не только старинный с виду дизайн, но и усиленная конструкция, которая имеет значительные оградительные свойства. Бревна предпочтительнее выбирать ровные, одинаковые, оптимальная толщина – примерно от пятнадцати до двадцати сантиметров.

Технология изготовления частокола – довольно простая, но кропотливая. Основная задача здесь – защитить ту часть бревен, которая будет находиться в земле – ведь дерево весьма подвержено разрушению в условиях повышенной влажности. Поэтому, подровняв бревна под нужный размер – при этом учитывайте, что треть бревна будет в грунте, — обязательно обработайте эту часть олифой и битумом. Такая простая мера предосторожности позволит частоколу прослужить не один десяток лет. Красивее забор будет смотреться, если с бревен перед монтажом снять кору и обработать специальной грунтовкой.

Под забор из частокола, правильно будет проложить ленточный фундамент, это предотвратит его проседание и преждевременное разрушение. В процессе строительства такого ограждения, не забывайте устанавливать бревна по уровню – тогда готовый забор будет радовать глаз своим ровным внешним видом. Как правило, частокол монтируют в специально вырытой траншее, на фундаменте или подушке из гравия – устанавливая бревна и тщательно засыпая их основание землей.

Надземную часть такого забора лучше всего будет покрыть морилкой и олифой – чтобы избежать растрескивания и порчи древесины от погодных условий. Не редко под частоколом изготавливают крепкий фундамент – предотвращает попадание влаги на забор и дополнительно несет декоративную функцию.

Самый распространенный вид деревянного забора. Штакетники устанавливались много веков назад, актуальны они и по сей день. Это просто, красиво, бюджетно и удобно

Установка штакетника, предполагает изготовление каркаса под него. Для этого удобнее всего использовать металлическую полосу или трубу. Каркас сваривается по уровню, а его основа бетонируется в грунте. Для наборки штакетин на раму, можно использовать деревянные жерди – это сэкономит средства, так как они значительно дешевле металлических. Жерди должны быть расположены параллельно ландшафту и перпендикулярно к металлическим опорам, прочно забетонированным в земле.

А вот в установке штакетника полет фантазии не ограничен – просто одним сплошным полотном, секциями, попарно, «елочкой», есть множество уже придуманных вариантов, а также, никто не помешает вам создать свой индивидуальный дизайн.

Штакетник – универсальный вид забора, он может быть использован практически под любой участок. Играя с его отделкой можно получить совершенно различные стили. Под строгую классическую постройку, подойдет однотонный забор не яркой расцветки.

Ажурное и внешне весьма привлекательное своей легкостью, строение. Такой забор состоит из плоских деревянных реек, перекрещивающихся между собой. Эти планки набиваются на основу – каркас, выполненный из деревянного бруса. Решетка может быть густой или крупной, под разным углом, здесь все зависит от желания исполнителя.

Читайте также:  Установка принтера на принтсервер

Подобного плана ограждения удобны и как фасадные, и для внутренних разграничений участка, часто такие же решетки используются и для устройства беседок или зон отдыха. Их можно покрасить, обработать морилкой или цветным лаком.

Металлические заборы для дачи

Металлические материалы для устройства дачного забора также не редкость. Это прочный и устойчивый к атмосферным явлениям – заморозкам, осадкам, материал. Из металлических изделий, для заборов в данном случае актуальны всего лишь несколько вариантов:

Металлическая сетка «рабица»

С ее помощью вы получите самый простой, визуально неприхотливый забор. Он не очень подойдет для фасада, особенно, если дача находится в оживленном месте, так как сетка сама по себе не скрывает от посторонних глаз ничего, что находится на участке. Она совершенно прозрачна.

Немного могут спасти ситуацию вьющиеся растения, высаженные у забора, но это выход только на летнее время года и пригодится, если только дача используется сезонно.

Закрепить сетку надежнее всего на специально сваренных рамах. Рамы можно выполнить из металлического уголка или полосы. На каждую такую секцию крепится сетка, а затем каждая секция на предварительно забетонированные в грунт опоры. В более примитивных вариантах, можно обойтись без рам – просто закрепить сетку прямо на опоры – ними лучше всего использовать металлическую трубу. Но подобный забор будет не так прочен и устойчив, как первый вариант.

Преимуществом металлической сетки является ее коррозионная стойкость к осадкам, при условии, конечно, что она просто изготовлена из черного металла, а дополнительно обработана, например, оцинкована.

Такое ограждение, благодаря своей способности к беспрепятственной циркуляции воздуха, прекрасно подойдет для сада или огорода – там, где воздушные потоки имеют важное значение, а укрывать от посторонних особенно нечего.

В установке забора из рабицы, важно максимально ровно выставить опорные столбы – это нужно делать по уровню и основательно их закрепить – для этого их нужно забетонировать, заливая песчано-цементной смесью, с добавлением щебенки.

Заборы из профлиста популярны уже несколько десятков лет, благодаря своим прочностным характеристикам, невысокой стоимости и эстетичному внешнему виду. Дачный забор из профлиста – это красиво и надолго.

Что для этого нужно? Собственно, сам профлист – он бывает нескольких типоразмеров, ширина и высота варьируются и удобно подобрать нужные размеры. Что касается внешнего вида, то и здесь есть где разгуляться: профнастил бывает, как оцинкованным, так и окрашенным, и пусть оттенков его не так уж сильно много, тем не менее, выбрать есть из чего.

Установить забор из профлиста не сложно, под него не обязателен фундамент, достаточно просто опорных столбов, прочно забетонированных в землю. В качестве опор также отлично подойдут металлические полые трубы. Прежде, чем крепить к ним забор, их нужно вскрыть грунтовкой и окрасить, чтобы избежать появления ржавчины под воздействием осадков. К готовым опорам крепятся горизонтальные лаги – они могут быть из деревянного бруса (его также необходимо вскрыть защитным средством), а еще лучше, из металлической полосы или уголка.

Теперь можно устанавливать металлические листы. Профлист изготавливается из тонкого металла, толщиной 2-5 мм, поэтому, материал этот легкий и крепится просто – на специальные саморезы, учтите, если ваш профнастил цветной, то под него нужно взять такие же, цветные, саморезы – тогда они не будут выделяться на готовом заборе.

Устанавливать профлист нужно не встык, а внахлест друг на друга – каждый следующий лист должен заходить минимум одной извилиной на предыдущий. Только в этом случае, забор будет прочным и красивым – листы встык, со временем разойдутся, даже от порывов сильного ветра.

Штакетник весьма популярный дизайн для устройства ограждений, в тому числе и для дачи, что благодаря современным технологиям, стало возможным изготовление штакетин из металла. Это прекрасное сочетание отличной прочности с классическим дизайном. Металлический штакетник одновременно устойчив к агрессивным атмосферным явлениям, и в то же время – легкий, хорошо проветриваемый и красивый забор.

В продаже этот вид материала представлен в двух вариантах: его можно купить в виде уже готовых секций или в разобранном виде. Готовые секции состоят из наборки штакетин на основу, их необходимо всего лишь закрепить на опорах, и забор – готов. А вот в разобранном виде вы приобретете отдельно сами штакетины, крепеж, направляющие. Металлический штакетник не привередлив в сборке, его довольно просто смонтировать самостоятельно, а уж если вы решили покупать готовые секции, то установка займет минимум времени и сил.

Штакетины визуально имеют некоторое сходство с цельным листом профнастила – его придают профилированные края планок. Это же придает им и жесткость – конструкция в целом получится прочная, несмотря на наличие просветов между штакетинами.

Тем не менее, забор из штакетника может быть и полностью закрытым, это возможно в случае двойного покрытия – когда штакетины крепятся с двух сторон поперечных направляющих – конечно, такое ограждение обойдется намного дороже, но оно не позволит посторонним взглядам проникнуть дальше забора.

Заборы для дачи из шифера

Хотя это и кровельный материал, его очень часто используют для устройства ограждений, а уж для дачного участка такой забор в самый раз. Во-первых, из-за своей не высокой стоимости – если говорить не о новом шифере, во-вторых, из-за того, что такое ограждение надежно в плане защиты от посторонних

Для строительства забора, шифер лучше брать не волнистый, а гладкий – в этом случае и крепить его удобнее, и выглядит он гораздо эстетичнее. Монтируется он на специально сваренных под него рамах из металлического уголка.

Шифер, конечно, удобен тем, что ему не страшны никакие погодные катаклизмы – ни дождь, ни жара, ни морозы не способны испортить его внешний вид. Но с другой стороны, как материал, имеющий другое основное предназначение, шифер довольно хрупок и не выдерживает серьезные механические нагрузки – его легко расколоть.

Популярны тем, что прочны и хорошо выглядят. В продаже бетонные заборы представлены в виде готовых секций, стандартных размеров – они могут быть сплошными или ажурными – здесь все зависит от пожеланий покупателя. Как сплошные, так и ажурные секции, могут иметь различный дизайн под камень, кирпич, в виде цветов, различных орнаментов и тому подобные. Как правило, обычно подбирают две или три сплошные секции, а сверху – одну ажурную – она делает конструкцию визуально легкой и красивой.

Весьма распространено и изготовление бетонных секций по заказу. По вашему эскизу можно изготовить практически любой дизайн. Бетонные заборы изготавливают методом литья. При этом используется цементный раствор, которым заполняются заранее изготовленные формы. Для придания готовой секции большей прочности, перед заливкой жидкого бетона в форму, она прокладывается арматурой среднего диаметра, это дает установленному забору дополнительную жесткость и ударопрочность.

Монтаж бетонных секций производят с помощью специально изготовленных профилированных бетонных столбов или же, используют обыкновенные металлические столбы или трубы – но в этом случае, внешний вид не насколько гармоничен, как в первом варианте исполнения. Горизонтально секции скрепляются цементным раствором.

Это забор, способный превратить ваш дом в настоящую крепость! Каменные заборы – это не только эффектный внешний вид, но и прочность, надежность, уверенность. Поговорка «как за каменной стеной» — актуальна и в жизни.

Для строительства заборов используются различные виды натурального камня:

1. Бут. Камень, добытый из горных пород. В природе существует несколько его разновидностей, внешне отличающиеся между собой.

2. Булыжник. Также натуральный камень, однако, сравнительно невысокой стоимости. Булыжник выглядит простовато, из-за своего серого цвета, но ограждение из него весьма прочное.

3. Доломит. Добывают при взрывах горных пород — красивый плоский камень.

4. Известняк. Порода ракушняка – довольно мягкий вид камня. Его долговечность не так велика, поскольку этот камень впитывает влагу, как губка, что и способствует его постепенному разрушению. На рынке существуют специальные материалы для покрытия ракушняка и известняка, они защищают камень от воздействия внешних факторов.

5. Песчаник. Популярный камень для строительных и отделочных работ, в частности для постройки заборов. Бывает природный и отесанный. По свойствам прочный и морозоустойчивый.

6. Гранит. Натуральный камень, отличающийся высочайшей долговечностью. Конструкции из гранита могут служить сотни лет, не изменяя своего внешнего вида.

Изготовить забор из камня не особенно проблематично. Основной его недостаток – это стоимость самого материала. Для такой тяжеловесной конструкции, естественно, обязателен основательный фундамент. Выполненный по уровню, он сможет прослужить длительное время.

Кирпичные заборы для дачи

Устойчивый, красивый и, можно сказать, классический вариант забора. Такая конструкция подойдет и для загородного дома, и для дачи. Современные строительные магазины предлагают кирпич самых разных модификаций и оттенков. Это может сделать ваш забор индивидуальным и неповторимым.

Кирпичный забор также устанавливается на прочном фундаменте, это обязательное условие для такой тяжелой конструкции. Фундамент лучше всего заливать бетоном, в котором уже установлены опоры для будущего ограждения. В виде опор лучше всего использовать металлические трубы круглые или квадратные.

Кладка забора выполняется с помощью цементно-песчаной смеси. Для нее желательно использовать высококачественный цемент, марки 400М и просеянный речной песок.

Кирпичные заборы хороши тем, что прекрасно сочетаются с другими строительными материалами. Например, кирпичная кладка не обязательно должна быть монолитной, а может быть украшена вставками из кованных решеток, цветного профнастила или каменной секции.

Найдены возможные дубликаты

У профнастила волны, а не извилины.

Дача ещё ладно, относительно быстрый и дешевый способ, но когда коттеджи огораживают этой порнографией это смотрится убого.

Профлист толщиной 2-5 мм, ага.

Фак! Никто никогда не бетонирует металлические заборные столбы!

Это ж почему? Когда сам и для себя делаешь, то забетонируешь. А когда «заборбор за час», то им конечно быстрее и проще вбить столбы

Потому что в большинстве случаев грунт зимой пучит, и всё это бетонирование выпирает вверх рано или поздно!

Дача. Малые архитектурные формы. Часть 1

Обидно, да! вчера запилил пост про котиков, ну как запилил ( Рыжики ), просто вставил фотку котят, которых нашел в дачном доме и на тебе 2000 плюсиков. а тут пишешь текст, фотки подбираешь, время тратишь, хорошо что в минусы не уходишь, обидно , да ладно.

Читайте также:  Установка колонок на семерку

серия постов про строительство дачи создана с целью:

— посмотрите как сделал, если понравилось, сделайте у себя, только лучше;

— не опускайте руки, у вас получится!

просили общий вид, ну вот примерно такой.

малые архитектурные формы — громко сказано, но все это создает уют, наводит свой «шарм» на участок. Баньку построили (Дача. Баня. Часть 1 . (как не надо строить) ) и (Дача. Баня. 2 часть.( Так уже можно строить) ) , дело осталось за малым..

За 10 лет владения участком забор подвергался изменениями более трех раз. когда купил участок, он был огорожен частоколом из горбыля и стоял на стойках НКТ 180 мм (очень тяжелые и толстостенные трубы). трубы были разные по длине, кое где кривые. Решил я это дело исправить, были у меня бревна и полуметровые обрезки трубы 219мм. накопал ям, вставил эти гильзы, залил вокруг бетоном, во внутрь гильз вставил бревна, приколотил поперечины из доски и к поперечинам наколотил обратно старый горбыль. зачем я это сделал? да чтоб было! сколько потратил времени и сил -ХЗ, не считал, для себя же. Проходит время, нужны дровишки, о горбыль на заборе, все равно же менять буду, через одну доску поотрывал на дрова. проходит год. чет забор заваливаться начал, посмотрел, а в гильзах все бревна сгнили, ну а чо у меня же еще бревна есть. заменил гнилые на новые. Так штакетник из горбыля не комильфо, да еще и такой редкий, закажу-ка я доски для забора, сказано сделано. доски привез вот таким штабелем.

а дальше руки не дошли, оставил на следующий год. через год начал распаковывать штабель, а там треть досок сгнило уже, во сцука ленивая, столько добра испоганил. Рубанок в руки и каждую досочку струганул, приколотил да еще и покрасил, не каким-нибудь овном, а тиккурилой.

что меня бесит в сплошных заборах? народ , зачем вообще строите заборы, на этот вопрос есть очевидные ответы. А зачем вы их делаете красивой стороной наружу? А себе как правило серый профметалл и ржавые поперечины! Я исправил такую несправедливость к своему забору, красивой стороной себе, а на улицу — там никто не видит. Проходит время. кто догадался? Бревна снова сгнили в гильзах, забор стал заваливаться..

да чтоб ты (забор), не буду сейчас тебя ремонтировать, подпорки наше всё.

долго не было ворот, сварганил с племяшом из профильной трубя 40*20 и калиточку

хоть что-то уже нормальное и долговечное. обшил железки дюймовкой и покрасил, доски крепил к воротам кровельными саморезами, что остались от устройства крыши.

Так что история с забором еще не закончена.

Самая первая осмысленная и непеределываемая малая архитектурная форма это умывальник.

Мыть посуду и умываться требовалось всегда, а вот более удобная композиция отсутствовала.. Встречайте, тотемное произведение древний майя заблудившихся в пермских дебрях

наверху бак с водой, полочки по центру и по бокам, все просто и функционально.

На очереди снова памятник отсутствию мозгов и зря потраченным силам и времени: малая великая пермская стена:

выглядит роскошно, вернее выглядела. Камень взялся из груд грунта, который пошел для устройства автостоянки. не учел что это песчанник, хоть и выглядел хорошо. сейчас древние руины стены погребены под снегом.

фундаментом послужили брошенные трубы, на крыше старый линолеум.

да, помните туалет? ( Без чего нельзя обойтись на стройке ) Небольшой апгрейд: у друга с советских времен завалялись ПВХ плитки, кто помнит, клали на пол как линолеум, вот он со мной поделился, у меня добро либо сгниет, либо пойдет в дело, другого не дано. Приколотил на протекающую крышу туалета: практично и красиво.

ну и ступеньки заменил, старые сгнили, новые пошире и обработаны

жена попросила клумбу. Я же сантехник с дипломом ни слова больше:

мы же любим природу, птичек там разных, нате пожалуйста:

За год ни одна птичка не заселилась. решил почитать про скворечники ( в институте этому не учат), оказывается целая наука делать скворечники. Нужно повыше, а сам домик поменьше. когда менял высоту скворечника заглянул во внутрь, в нем мне оставили послание в виде птичьей какашки, я понял что птичий домик никого не устроил, сделал еще два, но уже с пожеланиями пернатых.

Я архитектор, я так вижу.

Место действия, пригород Красноярска.

Как строить не нужно

Купил я на свою голову участок в деревне. 15 соток, свежий воздух, хорошие соседи, коммуникации (газ, телефон, интернет, электричество). Мечта сбылась )). Так как образование инженерное и опыт работы руками имеется, решил самостоятельно обустраивать участок. Купил глубокой осенью, поэтому всю зиму смотрел ролики на Ютубе как нужно строить. Оказалось что в жизни не совсем все так как говорят блоггеры )) Поэтому решил сделать цикл мини статей как строить не нужно. Может быть кому-то поможет избежать ошибок! Первое что нужно сделать купив участок это огородить его. Наслушавшись блоггеров Ютуба, купил профтрубу 50 на 50 толщиной 2 мм и вкопал ее через 3 метра. Лунки делал метр глубиной ручным самодельным буром из диска для циркулярки. На лунку уходило по полчаса. 20 лунок делал 4 выходных ))) перекуры были длинные, а земля сухая и твердая. Вывод — лучше взять в аренду мотобур ))) либо проливать водой места будущих лунок. Но у меня не было скважины и хотелось поработать физически. Столбы установил, прожилины из профтрубы 40 на 20 приварил. Когда повесил забор оказалось, что 2 миллиметра мало для столба. Нужно минимум 3, а лучше трубу круглого сечения с толщиной стенки 5 мм или толще. И расстояние между столбами лучше делать 2 метра. 3 метра слишком далеко. Раскачивается вся эта конструкция просто рукой. А ветром как ее волнует )))) но так как забор деревянный с щелями и низкой парусностью, то в принципе терпимо.

Это фото забора и ворот с калиткой с внутренней стороны. Теперь думаю усиливать толстостенной профтрубой. Забивать ее отбойником между существующими столбами и варить к имеющимся прожилинам. Но это не скоро ))). Пока и «так сойдёт» ))

Следующий момент. Доски дешевле будет обработать электрорубанком самому. Я отдал в столярку и отдал ещё одну стоимость куба. Сейчас купил рубанок, офигенная вещь! Особенно вкупе с ручным фрезером и циркуляркой.
Доски подрезались по месту электролобзиком. Поэтому торцы кривоваты. Пилку уводит. Лучше циркуляркой. И ровно и быстро. Насчёт того что обшил деревом не жалею. Профлист визуально не нравится. Другой доступной альтернативы не нашел. Доску брал 25 на 150. Лучше брать 100. Штакетник из сотки смотреться будет лучше. Увидел уже потом на одной из улиц поселка. Задний и боковой заборы обшил горбылем.

Высота переда и зада 2 метра. Соседский 1,5. Чтобы если что случится хоть кто-то мог увидеть и помочь. Да и разговаривать удобно )).

Помогал обшивать опытный человек с нивелиром. Отстреляли высоты, натянули шнур и вперёд. Очень удобно и быстро! На смежном с соседом заборе прожилины из бруса 5 на 5. Прикручивать штакетины одно удовольствие. В металлические прожилины потяжелее. Следующий пост будет про ошибки в строительстве туалета ))

УДачная покупка или 6 соток радости. Забор. Часть 2

Спасибо всем, кто проявил интерес к моей повести 😊

Продолжим. Излагать буду не в хронологии стройки, а по объектам, которые я сделал, поскольку у меня есть плохая привычка делать несколько дел сразу. Клепать в одном месте надоедает, поэтому много чего начал, но еще допиливаю.

Насмотревшись картинок и ютуба, очень запал в душу деревянный забор шахматкой. Прочитав докуя инфы как красить, на что монтировать и т.д. принялся за работу.

Для самого забора пошла доска бу. Я думал, что хорошенько наэкономлю денег с ней, но как я наеб…ся с ней.

У нас есть завод по производству окон. К ним приезжают стекла в деревянных коробах из доски дюймовки. Длиной 2метра. Доски сбиты нарезными гвоздями буквой П. Мне предстояло разобрать несколько кубов этого счастья. Из плюсов – цена коробов получается, как пол цены влажной доски. При этом короба из сухой, с нормальной геометрией.

Вся доска шлифовалась. Купил рубанок модный 110мм для этого, но пройдя пару досок понял, что пилить я их так буду до пенсии. Как альтернативу — нашел насадку на болгарку и наждачные круги. Дела пошло куда веселее и продуктивнее.

Доску решил крыть финским составом. Сам состав можно варить самому, но я решил не экспериментировать и нашел ребят, которые его колотят и продают уже готовым. Ведро 10л этой жижи стоило порядка 700грн (26-28$). На забор длиной 20метров и высотой около 2м пошло вроде 2 ведра. Красили в два слоя. Красить доски делегировал жене (после этого на дачу она не появлялась 😊)

В качестве основы для забора пошла квадратная труба 60*60. Длина 3м, толщина стенки 2мм.

Столбы бетонировались мною в одну каску на глубину 1м, ямы делал буром.

К металлическим столбам прикрутил брус 50*50 (потом делал 30*50, понравилось больше) и на них накручивал саморезами доски.

Расстояние между досками см 8, доска сама по ширине 12см. Но все-равно есть щель когда отходишь. С одной стороны хорошо, видно если кто-то стоит за забором, но вид так себе. Думаю перекрутить и уменьшить зазор.

Справа зазор меньше, просвета нет.

Забор делал в 2018. В этом году с солнечной стороны в сосне проступил воск, планирую крыть еще одним слоем для эстетики.

В следующей части откатные ворота и калитка.

Как я забил заборные столбы отбойным молотком (бетоноломом)

Надо было срочно огородить приобретенный участок да так чтобы можно было его легко и быстро частично демонтировать, ибо собирался брать еще один по соседству. махать кувалдой на высоте в 3 метра несколько десятков столбов, бурить лунки и заливать бетоном — лениво. Нанимать людей не позволяли финансы. Пошел по самому проверенному и дешовому пути.

Забор на дачном участке. Нужна помощь!

Не думал, что просьба к пикабушникам помочь-посоветовать будет про забор. Но тем не менее..

Читайте также:  Установка баннеров на объекте

Выдернула меня тут одна хорошая знакомая на свою дачу, мотивируя жарой, необходимостью полива и отсутствием других доступных мужских рук. Без шашлыка там, и без прочего пиваса, что характерно. Хотя чего уж там, добрый я человек, не смог отказаться.

Но, это не суть и не важно. Пожаловалась она между делом на забор, на который потрачено было по её словам 300 кРуб(плюс-минус). По всему периметру идет ленточный фундамент(если я ничего не путаю и правильно разглядел). Участок 40х50 метров. Собственно сам забор ниже на фото.

Я весьма далек от строительства, но даже я понимаю, что это просто полный писец. Как вы видите — опорные ,кхм, столбы крепятся к анкерам, запиханым в рассверленные отверстия, посредством уголков. 2 с одной и 2 с другой стороны. Всё. Закладных, арматуры — снаружи нема.

Естественно, вся эта эпистолярия покосилась нахер. Где-то подперли, где-то нет.

Кто виноват — не обсуждается. А вот что делать — на предмет этого вопроса я бы и хотел попросить помощи. Уважаемые строители, Левши и прочие Кулибины, словом все, у кого прокачан скилл инженера(строителя).. Каким образом можно заменить ЭТО на нормальный забор?? Желательно, конечно, не ломая несчастный фундамент. У меня техническая смекалка взяла, видимо, отпуск.

И спасибо, заранее, за любой совет, мнение и всё такое.

Сосновая лестница на даче

Вся из сосны с подступятами

Парапетное ограждение второго этажа

Азы ПожБеза 9

Всем привет! Продолжу своё общение с вами очередным постом про пожарную безопасность. Настало время отпусков и каникул. Многие в этот период отдают предпочтение отдыху на своих загородных участках.За последние 2 года в моём СНТ (на даче, если проще) произошло аж 3 пожара и все три по разным причинам. У одних погорельцев была неправильно построена (возведена) печь; у других – забор «прикурился» от горящей травы или торфа за пределами участка; у третьих – по всей вероятности был поджог, но от одного горящего дома огонь перекинулся на соседний. Этих несчастий можно было избежать, если бы соблюдались простые требования по пожарной безопасности.Сегодня, как вы поняли, речь пойдёт о там, как защитить свой участок и свой дом от пожара.

Если Вы пока только решили приобрести участок, то прежде всего необходимо оценить градостроительную ситуацию: какие строения, водоёмы и зелёные насаждения располагаются вблизи приобретаемого участка.

На что, прежде всего, необходимо обратить внимание? В соответствии с действующими нормативными документами (СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»):- расстояние от застройки на территории садоводческих объединений до лесных массивов должно быть не менее 15 м

— здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых участков не менее чем на 4 м.

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от:- жилого строения (или дома) — 3 м;- постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4 м;- других построек — 1 м;- стволов высокорослых деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м;- кустарника — 1 м.

Существуют также нормы, которые определяют минимальные противопожарные расстояния между домами в зависимости от применяемых материалов в несущих и ограждающих конструкциях.Введём следующие условные обозначения для материалов, из которых построен жилой дом:- «А» – камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы;- «Б» – камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы, НО с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами;- «В» – древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов.
Теперь с введёнными условными обозначениями легко читается таблица с нормативными минимальными расстояниями между домами.

Но, чтобы ещё наглядней было воспринимать эту информацию есть вот такая удобная картинка, где всё красиво и понятно.

Ну, если у вас есть участок, то следующая подборка будет для дома и участка непосредственно…
Что касается соблюдения противопожарного режима за территорией дачного участка. В соответствии с правилами противопожарного режима (ППР-390) те лица, которые владеют, пользуются и (или) распоряжаются территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Наверное, в каждом доме есть оборудование при помощи которого обеспечивается требуемый микроклимат в доме, достигаются желаемые эстетические и декоративные особенности, ну, и конечно, нарабатываются кулинарные способности. Как вы поняли, речь идёт о печах и каминах внутри домов.Для подобного оборудования, для функционирование которого предполагается применение открытого огня, предъявляются серьёзные нормативные требования. Я сделал небольшую подборку из свода правил СП 7.13130.2013 по основным требованиям:1. Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже.

2. В двухэтажных зданиях допускается предусматривать двухъярусные печи с обособленными топливниками и дымовыми каналами для каждого этажа, а для двухъярусных квартир — с одной топкой на первом этаже. Применение деревянных балок в перекрытии между верхним и нижним ярусами печи не допускается.

3. Для каждой печи следует предусматривать отдельный дымовой канал. Допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа соединения труб.

4. Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м. Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать: не менее 500 мм — над плоской кровлей; не менее 500 мм — над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, — при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

5. Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.Дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более 5×5 мм и не менее 1×1 мм.

В соответствии с Методическими рекомендациями по обеспечению пожарной безопасности в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан:1. Для защиты пола, стен и перегородок от возгорания следует предусматривать:- на сгораемом полу перед топочной дверцей длинной стороной вдоль печи металлический лист размером 0,7×0,5м;

изоляцию деревянной стены или перегородки, примыкающей под углом к фронту печи, штукатуркой слоем 25 мм по металлической сетке или металлическим листом кровельной стали по асбестовому картону толщиной 8 мм на высоту от пола до уровня 0,25 см выше верха топочной дверки.

2. Если в отношении печей и каминов, я уверенно высказался, что они есть практически в каждом доме, то в отношении газификации, не каждый домовладелец может этим похвастать.Поэтому и здесь нужно правильно отнестись к выбору места источника газоснабжения.Баллоны вместимостью более 12 л для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в здание.

В заключительной части поста хочу дать пару рекомендаций, которые весьма полезны:
1. После закрытия дачи и садовых домиков на длительное время электросеть в них должна быть обесточена на вводе.

2. Деревянные конструкции лучше сразу обработать специальными огнезащитными составами (антипиренами), значительно снижающими скорость распространения пламени по деревянной поверхности.

Насколько высоким может быть забор на даче

Знаете ли вы, что забор на вашем дачном участке должен соответствовать определенным параметрам? Они прописаны в Строительных нормах и правилах (СНиП), за нарушение которых можно получить штраф или и вовсе остаться без ограждения. Итак, рассказываем, каким должен быть забор на даче и что будет, если построить его не по правилам.

Насколько высоким может быть забор?

По закону высота заборов между садовыми участками и огородами не должна превышать 1,5 метров. К тому же ограждение не должно быть «глухим» — устанавливать заборы из популярного среди российских землевладельцев профнастила запрещено. Наиболее подходящими материалами эксперты называют сетку-рабицу и штакетник, так как ограждение не должно препятствовать проникновению воздушных потоков и солнечных лучей на соседний участок. Кстати, на заборы, расположенные вдоль дорог, эти требования не распространяются.

А вот на участках, предназначенных для ИЖС, можно устанавливать заборы из любых материалов, однако их высота все равно не должна превышать 2 метров.

Можно, но только по договоренности с соседями. При этом все характеристики — материалы, высота и протяженность ограды — должны быть зафиксированы в письменном виде и заверены подписями всех собственников, которые пришли к соглашению.

Кроме того, возможность установки более высокого забора может быть предусмотрена уставом садоводческого или огороднического товарищества, так что, прежде чем воевать с соседями, стоит внимательно прочесть этот документ.

Однако возвести забор выше 3 метров все равно не получится — такое ограждение считается незаконным даже при условии, что соседи на него согласились.

Для начала владелец слишком высокого или «глухого» забора получит предписание с требованием реконструировать ограждение. Если собственник его проигнорирует, ему выпишут штраф — до 5 тысяч рублей. Затем последует обращение в суд, который может обязать вас снести забор. Ну, а если вы не станете делать и этого, местная администрация может уничтожить незаконный объект самостоятельно, а потом добиться от вас компенсации расходов на снос в судебном порядке.

Если вы договорились с соседями об установке высокого ограждения, а они вдруг решили переехать и продали свой участок, не переживайте: заключать новое соглашение не потребуется. Согласия старых владельцев для того, чтобы ваш забор не оказался вне закона, будет вполне достаточно.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector