Меню Рубрики

Установка заднее стекло саманд

Iran Khodro Samand LX (Красно-малиновый) › Бортжурнал › Установка парктроника в Samand без сверления и снятия бампера.

Заранее извиняюсь за недостаточное количество фотографий и информации, статья не закончена и будет усовершенствоваться по мере моих возможностей.

Привет всем самандоводам, я думаю что не меня одного настигла проблема нерабочего парктроника.
У кого то коротят датчики, у кого то отказывает блок парктроника, у кого то ломается пищалка.

После того, как я купил машину, то обнаружил что при втыкании задней передачи, всегда одинаково пищит сигнал парковочного радара (пищалка под акустической полкой), вне зависимости от того, приблизился я к препятствию или без препятствий.
Многие скажут, «зачем тебе парктроник, да это вообще для баб», но скажу честно, что парковаться без него действительно неудобно, так как сзади не очень хороший обзор, да и где кончается машина сзади трудно представляется.
Раньше я ездил на ВАЗ-21154, там на крышке багажника был штатный спойлер, по которому я всегда ориентировался во время парковки. (где спойлер там конец машины)

Пообщавшись с самандоводами и мастерами из «гаражного» сервиса, где специализируются на саманде, все мне говорят что «у тебя похоже коротит датчик»
Погуглив дома я почти ничего не нашёл посвящённого этой проблеме, не считая ссылок на вирусованые сайты и обсуждений ремонта штатного парктроника, которое так и осталось безответным.

И так, если вы ищите как отремонтировать родной парктроник, то советую смело отказаться от этой идеи, так как датчики (которые на заднем бампере), судя по количеству поломок, их нет смысла менять, да собственно и остальные элементы (пищалка, блок)
Но если ты всё таки хочешь восстановить родной, то советую перейти сюда.
Регулировка, ремонт, замена ПАРКТРОНИКА

Идя установить китайский парктроник была не вариантом, так как мне не хотелось «уродовать задний бампер» сверля короночнй фрезой отверстия под датчики.

Однажды меня посетила интересная мысль, в момент, когда я снял молдинг (заднюю накладку по центру) заднего бампера (в котором два круглых датчика.)
Мысль в том что можно установить датчики китайского парктроника вместо родных. Таким образом парктроник который имеет в комплекте 4 датчика, может работать как и двухзонный, а именно работать с двумя датчиками.
Снять молдинг не сложно, так как он гибкий.
Его достаточно его поддеть ногтями, так как он сидит на простейших защёлках.
Делать это в мороз я не рекомендую, ибо пластик на морозе становится хрупким и дубовым, вы рискуете отломить защёлки, после повреждения которых, вы не сможете установить молдинг обратно.

И так, после снятия молдинга, он повиснет на двух коаксиальных проводах (по 75Ом), которые подходят к датчикам.
Их можно смело откусить кусачками, так как датчики всё равно нам не понадобятся, и вообще, они скорее всего не исправны.
Можно не откусывать, а попытаться их просто вынуть, но разъёмы скорее всего будут цепляться за внутренние части бампера.

Далее нужно выдавить из молдинга родные датчики, корпуса которых сделаны из резины.
Затем можно вынуть провода.
Далее нужно измерить наружные диаметры углубления на отверстиях из под датчиков в молдинге, и изготовить шайбы из пластмассы. Я измерял всё штангенциркулем.
Пластмассу я использовал из мусора, найдя на улице треснувшую заднюю крышку от советского телевизора, толщиной примерно 1.5-2мм.
В ней я вырезал два круга (круглые пластины) размером как углубление на отверстии молдинга.
По центру этих кругов мы вырезаем отверстия под датчики короночной фрезой, которая идёт в комплекте с
китайским парктроником.

Самодельные «шайбы» из пластмассы я покрыл грунтом, а затем обдал чёрной краской из баллончика.
Бампер я решил не снимать, ввиду большой сложности.

Для установки всего остального, нам потребуется освободить багажник и снять полностью обшивки, особенно в районе замка крышки багажника (внизу)

Если не хочется снимать бампер (как это сделал я) то понадобится вязальная проволока, а так же умение паять и разделывать коаксиальные провода (кабели) (P.S. у самого почти нет опыта в этом)

Ну или по второму (простейшему) варианту расширить сверлом отверстия под кабели (которые внутри багажника под обшивкой).

В датчиках парктроника идут не простые двужильные провода, а коаксиальный кабель на 75Ом

Читайте также:  Установка конькового профиля для поликарбоната

Далее придётся откусить разъёмы будущих датчиков (которые идут к блоку), ибо они не пролезут в родные отверстия кузова.

Как я уже писал выше, можно просто рассверлить эти отверстия сверлом «побольше», но мне не хотелось уродовать кузов, так как я боюсь создать лишний очаг коррозии в этих местах.

Если вы выбрали второй вариант, то нам придётся откусить разъёмы датчиков с запасом провода, и продеть провод с помощью проволоки через отверстия (из под датчиков) в бампере.

И так, после освобождения багажника и снятия мягких и пластиковых обшивок, нам понадобится проволока

Для начала, нужно продеть в бампер саму проволоку, примерно 1 метр, но желательно 1.5 метра.

Один из концов проволоки желательно согнуть, создав мелкую закруглённость, это для того чтобы проволока не цеплялась за внутренние части бампера, во время её продевания.

Продевать проволоку нужно через отверстия которые находятся изнутри багажника, затем поймать конец проволоки через отверстия датчиков в бампере каким-нибудь длинным предметом, например длинными ножницами и вытянуть

Таким образом один конец должен торчать из отверстия датчика, а второй из отверстия под провод в багажнике.

Откусывать кабель датчика, нужно оставляя хороший запас провода на разъёме, желательно минимум 15-20см., для того чтобы спаять потом их взад.

Далее нужно скрепить провод к проволоке снаружи бампера и затянуть его во внутрь, прикрепить провод можно малярной лентой, так же можно обмотать проволокой провод спиральным типом.

Далее нам потребуются термоусадочные трубки и фольга.
Термоусадки нужны будут двух диаметров, это чтобы налезть на наружную изоляцию кабеля и изоляцию центральной жилы, которая под экранирующей оплёткой.
Фольга нужна чтобы восстановить экран, обмотав его сверху.
Фольгу сверху желательно укрепить изоляционной лентой, туго обтянув место сочленения.

Я извиняюсь перед читателем за не оконченную статью, и возможно тавтологию.
Статья будет дополняться, но надеюсь и думаю что суть всем понятна.
Размеры датчиков китайского пактроника малы в сравнении с штатным.
по этому нам нужно изготовить переходники (шайбы) для установки их в молдинг.

источник

Iran Khodro Samand LX 1.8 Valeo › Бортжурнал › Большой ремонт: тормозная(в обоих смыслах) эпопея

Итак, снятая тормозная магистраль в районе бензобака сгнила, имеет пробой, и нужно искать ей замену. Пробовал искать оригинал, но не был впечатлен ни ценой, ни сроками, ни вероятностью того что она придет в бухте, гнуть стальную трубку по форме кузова не самое приятное занятие.

Покопал интернет и посмотрел как другие люди выходят из подобной ситуации. Практически все ставят медь и радуются, при том что пишут про непригодность меди для тормозной линии. Как бы не держит она давление и ее разрывает цветочком. Сколько я не искал записей типа «разорвало медную тормозную трубку», но так и не нашел, была одна старая запись на каком то форуме, автор которой ничего внятного сказать так и не смог.

На фоне этого у меня возник вопрос: раз медь такая хорошая, не ржавеет, и давление держит(по факту), и без проблем гнется руками, то чтож ее не ставят на новые машины прям на конвеере? После недолгих поисков пришел к ответу что сталь просто дешевле нежели медь, и при этом попрочнее будет.

Далее вспоминаю про понятие гальванические пары, почитал вики и чет совсем сбился с толку.
Недопустимые гальванические пары:
первая пара:
— алюминий и все сплавы на его основе;
— медь и её сплавы, серебро, золото, платина, палладий, родий, олово, никель, хром, нелегированная сталь;
четвёртая пара:
— сталь нелегированная, олово, свинец, кадмий;
— медь, серебро, золото, платина, палладий, родий;

Блок ABS у нас вроде как алюминий, в него вставляется стальная трубка и фиксируется стальным штуцером, гальваническая пара, непонятно. Более того, если посмотреть на автоВАЗ, то у них алюминиевые тормозные трубки, у газелей медные, в одно время у ауди тоже был алюминий, и ничего, все работает. Все еще непонятно, ну да и ладно.

Пошерстил интернет по видам трубок, бывают медные, а бывают медно-никелевые. Причем медь-никель будет более предпочтительная, она более стойкая по отношению к коррозии и используется на морской технике. Вот только найти в городе медно-никелевую трубку на метраж не удалось, если и есть то совсем не тех размеров. Раз с медно-никеклевой ничего не светит, то буду искать просто медную. При поиске на тему продажи медных трубок выползают в основном концидионерные, так же удавалось находить именно тормозные в специализированных магазинах, только цены они выставляли на них совсем конские, по 200-300 рублей за метр. При поиске по металлобазам удавалось найти нужные по размерам, но разных марок меди. Попытка уточнить в интернете необходимую марку для тормозных трубок результатов не принесла, а может так искал.

Читайте также:  Установка коробки бмв на классику

Пошел иным путем, отправился в авто-магазинам отечественных авто, поспрашивал про готовые тормозные магистрали из меди 5 мм. В наличии были для газели, но их длина максимум 1,5 метра. На вопрос где можно купить подлиннее либо на метраж — подсказали что возможно есть в Нейвуз Сити. Отправился в этот магазин, поспрашивал, направили отдел по газелям, есть в наличии медная тормозная трубка 5 мм на метраж. Попросил отрезать 8 метров, сказали что единым куском нет можем только двумя, ну давайте двумя, обошлось под 500-600 рублей, сейчас уже не вспомню (моя первая ошибка, нужно было уточнить длины кусков и сравнить с тем что нужно).

Трубку купил, дальше вставал вопрос как ее развальцевать, нужен и конус и грибок, был вариант в сеседнем отделе магазина отрезать в размер и развальцевать, но на тот момент не знал точные длины и какие нужны штуцеры, а также где какая вальцовка. Так что рассматривать не стал, ну и легких путей я не ищу, большое желание все сделать своими руками.

Снова полез в интернет по вопросу самостоятельной вальцовки, некоторые умельцы делали себе конусную вальцовку обычным керном и гвоздем, но этот способ не для меня, в тому же еще нужно сделать грибок. Продолжил копать но уже в сторону наборов для вальцовки, первыми в списке как обычно повылазили брендовые наборы с ценами от 3,5 тыр, причем далеко не профессиональные, на профессиональные ценник улетал под 40 тыс рублей, самый дешевый около-брендовый удалось найти T75756 AmPro за 2100 рублей, но даже так получалось дороговато. Была мысль купить не набор, а необходимые компоненты по отдельности, только цена получалась сравнимая с брендовым набором, а то и выше. Покопал еще интернет на тему дешевых вальцовок, нашлась пара записей об успешном использовании набора 40414 автодело, цена на него была вполне посильная. решил заказать его, в придачу заказал труборез 40411 автодело (моя вторая ошибка, покупка инструмента автодело).

Получил в руки набор, дома его распаковал и немного разочаровался(хотя чего я хотел от такой цены), все сделано настолько топорно что начали закрадываться сомнения «оно вообще работает?». Попробовал сделать пробные вальцовки, так сказать немного набить руку. Отрезал труборезом от медной бухты несколько кусочков и сделал вальцовку. Если с конусы получались более более менее приемлемыми, то вот с грибками было все печально, они получались полосатые. Пуансон для них сделан слишком грубо, шероховатость обработки большая, имеются заусенцы, ножка которая должна вставляться в трубку имела обратный конус (широкий кончик, тонкое основание), в результате чего после вальцовки ее приходилось выдирать, до кучи сам металл пуансона какой то мягкий, хоть плоскогубцами мни. Пытался хоть как то разгладить поверхность с помощью мелкой наждачки, но особого результата это не дало. После 8-10-й попытки развальцевать в грибок, ножка этого пуансона успешно отделилась и осталась зажатой в трубке, *нецензурные слова*. Тиски для трубок сделаны криво и несимметрично, после каждой вальцовки, трубки приходилось выдирать силой. Болт, который давит на конус сверху, имеет радиальное биение, из-за этого получались кривые конусы.

Начал искать замену пуансону, прошерстил интернет на варианты и где их можно купить, нашелся 67962207-5P AIST, заказал его. Спустя несколько дней забрал его с точки выдачи и сделал дома пробную вальцовку, вальцует хорошо, но блин не то что надо, грибок грибком, но он получается прямой, а не конусный.
В гараже произвел точные замеры снятой тормозной магистрали, перенес их медную трубку, и тут меня ждал нежданчик, один кусок купленной бухты оказался слишком короткий, не хватает 500 мм, и у второго куска чтобы сделать две магистрали(левую+правую) не хватает примерно тех же 500 мм. В общем я в печали, нужно докупать.

Читайте также:  Установка газового духового шкафа bosch

Начал «курить» тему самостоятельного изготовления пуансона под грибок, на ютубе на эту тему нашлась пара видео на эту тему, где из куска металла и сверла подходящего диаметра делался пуансон, решил сделать также. Прогулялся до инструментального магазина и купил несколько сверл разного диаметра, и пару болтов на растерзание. Отрезал болт до нужной длины, сделал в нем центральное отверстие (3,5 мм вроде), с помощью зенковки сделал с одной стороны формующий конус, под конец запрессовал в центральное отверстие хвостовик сверла (3,7 мм вроде как) который будет служить направляющей в трубке. Скажем так, получилось не очень, но иду в верном направлении. Конус в 45 град получается слишком острым, чтобы его хоть как то прожать в старый тормозной цилиндр, приходилось во всю силу крутить шляпку штуцера. Ножка направляющей в пуансоне получилась немного завалена в строну, т.к. сверлил шуруповертом на коленке, и этого немного вполне достаточно чтобы грибок получался перекошенным. Попутно рассверлил тиски для трубок, чтоб не оставляли такие глубокие борозды, но при этом уверенно держали трубку.

Начал соображать как исключить перекос отверстия при сверлении, первое что приходит в голову нужен вертикально сверлильный станок, которого у меня нет, знакомых у которых есть доступ к нему тоже нет, пришла в голову мысль купить стойку для дрели, более менее недорогая и сносная нашлась в оби, цена 1200 рублей, пути назад все равно уже нет, да и в гараже совсем не лишней будет, так что купил ее.

С применением стойки для дрели повторил попытку изготовления пуансона. Отрезал другой болт (М12 или М14, не помню) до нужной длины, подправил торец на наждаке, просверлил центральное отверстие под ножку, формующий конус в этот раз сделал сверлом 10 мм, подточив его под нужный угол, разровнял мелкой наждачкой микронеровности которые образовалось при сверлении конуса, и под конец запрессовал направляющую ножку из хвостовика сверла. Даже с использованием направляющей сделать сторого перпендикулярное отверстие не удалось, самую малость наклонено в сторону. Сделал пробную вальцовку, результат уже намного лучше, даже можно сказать приемлемый, конус хоть и не идеальный, но он по крайней мере прожимается в старом тормозном цилиндре.

Докупить медную трубку на 5 мм оказалось проблемой, когда снова пришел в магазин, она у них закончилась, сказали что поставка должна быть на следующей неделе, ладно, в этом нет, может в другом найду. Нашел по карте города магазины и составил себе велосипедный маршрут, в субботу отправился по магазинам. Среди всех магазинов посещенных магазинов на метраж продавали только в одном, и в нем она тоже практически закончилась. Оставался кусок в 2 метра, через несколько дней должна быть очередная поставка, приходите в среду. Через несколько дней прогулялся до этих магазинов и в обоих меня ждал ответ «в этот раз не привезли, возможно на следующей неделе будут».

Чтоб не стопорить дальнейший ремонт решено пойти иным путем, купить готовую в размер медную магистраль. Из наиболее доступных и с наличием информации были трубки WP. Замерил штуцера, снятой магистрали, сопоставил полученные данные с номерами штуцеров WP и путем поиска по параметрам (штуцер-длина-штуцер) получил нужные артикулы готовых линий, WP-046 и WP-526, заказал.

Вместе с тормозными трубками заказал несколько кронштейном тормозных трубок VAG 8K0 611 797 D, по размерам полностью идентично тому что стоит между бензобаком и балкой, взял 4 шт.

Через пол недели получил готовые трубки, и кронштенйы. Кронштейны от отличии от заводского сделаны из мягкого пластика/жесткой резины, в результате чего в них можно без проблем вставлять и вынимать трубку.

Притащили все в гараж и начали делать. трубки размотали и начали гнуть по образцу снятых.

источник