Меню Рубрики

Установка заднего амортизатора ауди 80

Замена задних амортизаторов (для применения на моделе Audi 80 B4)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Audi 80 , ходовая часть автомобиля Audi 80 , передняя подвеска Audi 80 , задняя подвеска Audi 80 , ремонт передней подвески Audi 80 , ремонт задней подвески Audi 80 , ремонт ходовой части Audi 90 , ходовая часть автомобиля Audi 90 , передняя подвеска Audi 90 , задняя подвеска Audi 90 , ремонт передней подвески Audi 90 , ремонт задней подвески Audi 90

#амортизатор #задняя_подвеска #Audi_80 #Ауди_80

Задние амортизаторы (переднеприводные модели)

Внимание:
— Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).
— Не снимайте обе амортизаторные стойки одновременно, так как опускание балки задней подвески с двух сторон ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.

Примечание:
Ниже описана замена амортизатора с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.

Перед заменой амортизаторов следует установить, какая подвеска установлена на автомобиле. Только в этом случае можно заказать нужные амортизаторы. Это можно узнать по носителю параметров автомобиля – табличке, наклеенной в нише запасного колеса под ковриком. Маркировка означает:
— 1ВА: серийное исполнение.
— 1ВЕ: спортивный вариант.
— 1ВВ: исполнение для плохих дорог.

Снятие

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Удерживая одним ключом на 24 нижнюю гайку крепления амортизаторной стойки, вторым ключом с головкой на 24 отворачиваем нижний болт крепления задней амортизаторной стойки к продольному рычагу балки задней подвески.

5. Извлекаем болт крепления вместе с шайбой и отсоединяем амортизаторную стойку от продольного рычага балки задней подвески.

6. Ключом с головкой на 17 ослабляем затяжку четырех верхних болтов крепления кронштейна задней амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

Два верхних болта крепления

Два нижних болта крепления

7. Придерживая стойку снизу, окончательно отворачиваем последний болт крепления и извлекаем ее в сборе с кронштейном из колесной арки движением вниз.

Разборка

1. Снимаем пылезащитную крышку кронштейна.

2. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли семь витков пружины.

3. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем цилиндрическую винтовую пружину.

Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.

Внимание:
— С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
— Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.

4. Удерживая разводным ключом шток амортизатора от проворачивания, накидным ключом на 17 ослабляем затяжку гайки крепления кронштейна к амортизаторной стойке.

5. Окончательно отворачиваем гайку, …

… снимаем шайбу и верхнюю резиновую подушку. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

6. Снимаем опорный кронштейн амортизаторной стойки.

7. Последовательно снимаем с амортизатора нижнюю резиновую подушку со втулкой, …

… защитный колпак, упорный буфер вместе с защитным чехлом и цилиндрическую винтовую пружину со стяжками. Удаляем старый амортизатор в отходы.

8. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые.

Примечание:
— Если это необходимо, заменяйте пружины амортизаторной стойки парами (левая и правая одновременно).
— Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.

Сборка

1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.

2. Последовательно устанавливаем на амортизатор цилиндрическую винтовую пружину со стяжками, упорный буфер вместе с защитным чехлом и защитный колпак.

Примечание:
— Нижний конец пружины при правильной установке направлен на левой стороне автомобиля назад, а на правой вперед.
— Цветная маркировка на пружине указывает направление вниз к чашке пружины.

3. Затем устанавливаем нижнюю резиновую подушку со втулкой…

…и опорный кронштейн амортизаторной стойки. Опорный кронштейн устанавливаем так, чтобы конец верхнего витка пружины упирался в углубление ее верхней чашки (изолирующей прокладки), как показано ниже.

4. Устанавливаем верхнюю резиновую подушку, шайбу и наживляем новую гайку крепления кронштейна к амортизаторной стойке. Затем окончательно затягиваем гайку крепления с моментом затяжки в 30 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания.

Читайте также:  Установка дверных замков на оку

5. После затяжки гайки крепления кронштейна к амортизаторной стойке, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.

Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.

6. Устанавливаем обратно пылезащитную крышку кронштейна.

Установка

1. Вставляем стойку через колесную арку и вкручиваем четыре верхних болта крепления кронштейна задней амортизаторной стойки к кузову автомобиля. Затем окончательно затягиваем болты крепления с моментом затяжки в 55 Н∙м.

2. Подсоединяем нижнее крепление стойки к продольному рычагу балки задней подвески. Совмещаем отверстия и вставляем нижний болт крепления амортизаторной стойки вместе с шайбой.

3. Наживляем нижнюю гайку крепления амортизаторной стойки.

Внимание:
В обязательном порядке затягивайте нижний болт крепления амортизаторной стойки тогда, когда балка задней подвески автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль должен стоять на колесах, под собственным весом, или балка должна быть поддомкрачена.

4. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем балку задней подвески, чтобы нагрузить крепление задней амортизаторной стойки …

… и окончательно затягиваем болт крепления стойки с моментом затяжки в 60 Н∙м, удерживая при этом гайку от проворачивания.

5. Затем только после этого убираем домкрат или гидравлическую стойку.

6. Аналогично заменяем амортизатор или пружину (если это необходимо) с другой стороны.

7. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.

источник

Audi 80 RN => DZ AKS › Бортжурнал › ПОДВЕСКА и ТОРМОЗА. Последние новости из гаража: Установка дисковой задней балки. Замена ТЖ, тормозных трубок, задних амортизаторов. (Часть 1)

Стоит машина в гараже уже ровно неделю.
Были поставлены цели:
1. Установка новых сайлентблоков в дисковую балку заднюю.
2. Установка новых сайлентблоков в тягу дисковой балкой задней.
3. Установка задней дисковой балки.
4. Полная замена тормозной жидкости.
5. Замена задних амортизаторов.

Для этого было куплено:
1. Задняя дисковая балка в сборе с суппортами, дисками. Б/У
2. Тросики стояночного тормоза под дисковые тормоза вместе с ручкой. Б/У
3. Сайлентблоки 2шт Lemforder (10063 01) 2шт Optimal (F8-5344), 4 гайки М15*1,5 VAG (N 906 350 01) на болты балки, 2 новых болта балки на базаре с шайбами, 2 гайки М10 VAG (N 102 861 10) на крепление амортизаторов, 3 литра тормозной жидкости VAG (B 000 750 M3) ( ориентировался на 2 литра + были пробемы с рабочим цилиндром сцепления, на момент начала работ было в наличии 2.3л тормозухи)

Работы проводились в вечернее время после работы, по порядку:
1. Старые сайлентблоки с балки высверлили резину, надпилили внешнюю обойму и вытащили их. С установкой в тисках проблем не было.

2. Высверлить сайлентблоки с тяги было еще проще. А вот поставить назад никак не получалось, так что занесли их на СТО, там за 30грн поставили их. И тут оказалось что тяга то ГНУТАЯ. Тягу в мусор, решили ставить мою с барабанной балки со старыми сайлентблоками.

3. Дальше сняли стойки (для снятия не нужны стяжки пружин, как оказалось). Сняли тягу.

Открутили балку с одной стороны. Со второй стороны пришлось болгаркой разрезать болт крепления балки.

При снятии балки одну тормозную трубку пришлось перекусить, так как раскручиваться она никак не хотела. И на этом этапе было решено заменить все тормозные трубки, которые выходят к колесам (есть две промежуточных в моторном отсеке, их состояние было отличным и в замене не нуждались они)

Докуплено:
Все тормозные трубки, Wp (WP-032) Wp (WP-033) Wp (WP-482) Wp (WP115) Разница с оригиналом +2

3см. Подбирал трубки на сайте производителя по нужной мне длине, а потом заказывал в экзисте.

4. Вытащили барабанную балку и поставили дисковую, поставили новые амортизаторы, пыльники, отбойники, пружины почистили от грязи.

5. Дальше решили проверить штуцера прокачки, задние выкрутились, один заменили. С установкой трубок проблем не возникло, старые сняли поставили новые, по длине все отлично, ведь на сайте можно подобрать трубку с шагом 5 см. А вот передний левый штуцер сломался.
Докуплено:
Штуцер прокачки с резьбой 7х1мм, 20мм стержень, 39мм общая длина на базаре.

Пришлость высверливать штурец (носили к мастеру), с этим получилось просто отлично и проблем не возникло, даже не заметно что старый штуцер высверливался. Поршень с суппорта снимали чтоб промыть, вдруг стружка металлическая попала внутрь. А раз уже нужно ждать то решено менять и передние амортизаторы, а для этого нужно поменять левый наружный ШРУС.

Докуплено
Seinsa (D4073) Ремкомплект переднего суппорта. 49 грн
Loebro (302128) ШРУС

Спасибо за ваше внимание. Буду рад услышать комментарий/пожелания/негодования.
Во второй части, я надеюсь, будет уже завершение всего запланированного.
Почти все работы проводились вместе с хорошим другом, за что я ему очень благодарен.

Читайте также:  Установка бойлера на 300 литров

На работы ушло 4-5 вечеров с 18 до 23-24 вечера.

источник

Амортизаторы для Ауди 80 В3 и В4

Смотрите также

Неисправность амортизатора: признаки и на что влияет

Как заменить пружину амортизатора переднего колеса Ауди 80 Б3?

Как заменить опорный подшипник Ауди 80 Б4?

Как проверить опорный подшипник

Опорный подшипник стойки

Амортизаторы на Ауди 80 B3 и B4 имеют много общего. На данных поколениях Audi 80 устанавливались 4 различные типы подвески: Стандарт, “плохие дороги”, спорт и Quattro (полный привод). Амортизаторы имеют отличия в зависимости от подвески, как правило, в размерах.

На конвейер, для первичной комплектации B3 и B4 поставлялись амортизаторы от Boge или Sachs. По своей конструкции, это в основном масляные (реже — газомасляные), двухтрубные стойки. Как отмечается многими водителями, они довольно мягкие. Не очень подходят для езды на высоких скоростях.

Передние амортизаторы на Ауди 80 B3 и B4

Передние амортизаторы на обоих поколениях Ауди 80 не делятся на левый и правый. На B3 и B4, на передние колеса амортизационные стойки устанавливались с одинаковыми артикулами и параметрами. В общем же отличия есть только в зависимости от подвески.

Размеры передних амортизаторов для Audi 80 (B3, B4)
Артикул Подвеска Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Высота корпуса (без учета штока), мм Ход штока, мм
855413503C Стандарт 22 41,4 370 183
853413503 “Плохие дороги»
8G0413503B Спортивная

Для автомобилей с полным приводом (Quattro) с завода могли быть установлены амортизаторы от любой из подвесок, представленных выше в таблице. Так как, в общем, все амортизаторы имеют одинаковые амортизаторы, то их можно взаимозаменять.

Аналоги передних амортизаторов на Audi 80 (B3, B4)

Обычно, как показывает практика, оригинальные амортизаторы для Ауди 80 поколений B4 и B3 никто не покупает. Причин несколько – в продаже они встречаются не очень часто, так как автомобиль относительно старый, имеют невысокий запас жесткости, да и цена завышена. Для обоих поколений и всех подвесок аналоги одинаковы.

Производитель Артикул Цена, руб.
KYB 665030 2400
Patron PSA665030 950
Fenox A31001 1100

Задние амортизаторы Ауди 80 B3 и B4

Задние амортизационные стойки восьмидесятой модели Ауди, на платформах B3 и B4 не делятся в зависимости от стороны установки. В противовес передним, они имеют больше различий, в частности и в зависимости от поколения. Также стоит отметить, что задние амортизаторы в оригинале преобладают с газомасляным наполнением.

Артикул Подвеска Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Высота корпуса (без учета штока), мм Ход штока, мм
Размеры задних амортизаторов для Audi 80 B3
893513031G — стандартные; 895513031C — спортивные; Quattro 12 39 374 171
811513031N Стандарт 12 39 365 202
811513031H “Плохие дороги»
893513031AE Спортивная
РРазмеры задних амортизаторов для Audi 80 B4
8A9513029K — стандартные; 8A9513029S — спортивные; Quattro
8A0513029AC Спорт
8A5513029P Стандарт 12 39 374 171
8A0513029AD “Плохие дороги»

Аналоги задних амортизаторов для Ауди 80 (B3, B4)

Хоть оригинальные задние амортизаторы и немного жестче передних (так как в основном преобладают газомасляные), но они также практически не пользуются спросом у водителей, все по тем же причинам – чрезмерная дороговизна, а также относительная редкость.

Производитель Артикул Цена, руб.
Audi 80 B3, подвеска Quattro
KYB 341132 3200
SACHS 170139 1400
Audi 80 B3, подвески Стандарт, “Плохие дороги”, Спорт
Fenox A12002 1200
KYB 441022 1800
Patron PSA441022 1000
Audi 80 B4, подвеска Quattro
Monroe E2021 5500
Audi 80 B4, подвеска Спорт
KYB 341132 3200
Bilstein BNE-2918 1500
Audi 80 B4, подвески подвески Стандарт и “Плохие дороги”
Monroe R3778 1800
KYB 441083 2700
Patron PSA441083 1200

Какие амортизаторы на Ауди 80 B3 и B4 лучше поставить?

Множествами водителей отмечает, что амортизаторы, установленные с завода на Ауди 80 с платформами B3 и B4 очень мягкие, и на высоких скоростях они не слишком комфортны. Поэтому выбирать нужно амортизаторы пожестче. Наиболее идеальный вариант – Каяба. Они достаточно жесткие, обеспечивают хорошую управляемость и очень живучие (при условии, что это не подделка).

Если же Каяба не по карману, то идеальным вариантом являются стойки от Patron. Они жестче оригиналов, и неплохо справляются с неровностями дороги. Именно амортизаторы от этого производителя пользуются наивысшей популярностью у водителей Ауди 80 (B3, B4).

Менять амортизаторы на Ауди 80 нужно по состоянию износа. Средний пробег же на оригинальных стойках составляет не более 70 тыс. км.

источник

Audi 80 В3 1.9TDi Panther (OEM+) › Бортжурнал › Stance? Drop? Занижение, в общем. Начало.

О, да! Наконец-то!
Этой затее уже год, но все упиралось в вопрос о правильных амортизаторах для укороченных пружин.
Изучал вопрос как можно тщательнее — спрашивал у людей, лазил по сайтам производителей, тюнинг-магазинов — везде.

Читайте также:  Установка speedcam в навигатор

Выяснил на данный момент одно — под пружины с занижением до 2,5-3 см подойдут и обычные амортизаторы (тут я имею в виду газо-масляные — потом расскажу почему), а уже с занижением от 4 см и ниже — только амортизаторы с укороченными штоками! 3-4 — см занижения — это некий «перевал», но я бы рекомендовал использовать все-таки укороченные — чтобы автомобиль таки «просел» до нужной высоты.
Газо-масляные амортизаторы имеют свойство не только гасить колебания (для чего амортизаторы и предназначены), но и иметь поддерживающий эффект — руками продавить амортизатор подвески очень сложно, и автомобилю это сделать нелегко, когда к жесткости пружин добавляется еще и сила возврата амортизатора в исходное положение. Поэтому многие «гаражные тюнингаторы» и сталкиваются с проблемой — пружины под «минус 4», а машина просела только на 2-3 см… Что за на?
Теперь немножко разберемся с амортизаторами.
Можно сказать, что те же Boge Turbo короче стандартных

на 2 см. Если использовать спортивные заниженные пружины — машина немного просядет. Вы получите несколько приземленный силуэт и хорошую управляемость, при этом добавится и жесткости в движении.
Кому мало 2-3 см, рекомендую обратить внимание на пружины с занижением от 4 см и ниже.
При этом однозначно надо использовать амортизаторы с укороченными штоками.
Из всего изученного товара, удалось выяснить, что Bilstein B8 — амортизаторы как раз предназначенные для занижений от 4 см и ниже, о чем указано как на сайте производителя, так и на многих сайтах продавцов амортизаторов Bilstein касаемо именно модели В8.
В8 предлагается в исполнениях для разных автомобилей — так что внимательно подбирайте нужный комплект.
В итоге у вас получится не просто приземленный, а уже нехило приземленный автомобиль.
4 амортизатора Bilstein B8 мне удалось найти только на Ebay. Наши магазины возят лишь ходовой товар с большим спросом — обычные газо-масляные амортизаторы. То есть найти что-то типа Boge Turbo и Bilstein B4 и даже В6 — не проблема. В8, думаю, в лучшем случае под заказ. Поэтому, Ebay — хорошая альтернатива, и доставка есть! Правда цена в 700-800 $ за комплект как-то «приземляет».
В виду того, что моим бюджетом на этот год такая трата не запланирована, решил поискать альтернативу среди б/у амортизаторов — авось попадется что-нибудь?
И тут же наткнулся на предложение bagir2009 — пара заниженных масляных Koni и пара заниженных газо-масляных KYB. Цена оказалась под стать — даже не торговался, оно стоит того!
Так что Вите отдельное спасибо за свое участие в моем проекте! )))

Амортизаторы оказались еще живыми и рабочими, состояние очень хорошее — по виду совсем немного б/у.

Решено — ставим как можно скорее!

Планируемый бюджет: амортизаторы б/у (комплект) — 50$ + пружины б/у (комплект) 40$ + работа 50$ = 140$. Где нашел — не спрашивайте! Где такое «валяется» я сразу подбираю и там больше нет! ))))

Первые гайки начали откручиваться еще 30 мая, но сразу работа остановилась — рулевой наконечник (еще очень в хорошей кондиции) наотрез отказался выходить из стойки, взялись за тягу стабилизатора — гайки замерли на середине резьбы, а стопорный шестигранник внутри начал «безвозмездно отдавать» свои грани. Решено было отложить процесс на неделю — пришлось заказать и купить комплект рулевых наконечников и тяг стабилизатора — чтобы достать старые, придется их уничтожить.
Выбор остановил на фирме MOOG — денег на Lemferder не хватало.

В общем, процесс возобновился 7 июня.
Для снятия стоек пришлось открутить рулевые тяги. И сразу выявили косяк — левая разбита, пришлось менять.
Стали разбирать стойки — гайки наотрез отказались поддаваться. Ну, что ж… Менять? Менять… Подвернулись стойки от В4. Отличаются от разборных В3 только бОльшим диаметром отверстий крепления поворотного кулака.

Поворотные кулаки пока оставили родные В3. Вернемся к ним в процессе SWAPа мотора и КПП.
Заодно заменили пыльники ШРУСов — левый с дыркой, правый сильно потрескавшийся. Это у меня было в планах.
В итоге, замена пружин и амортизаторов вылилась почти в полный комплекс обслуживания передней подвески! Бюджет, естественно, вырос в разы… ((((
Потрачено 8 часов работы — успели за один день перебрать только перед! Вымотались на жаре в хлам… Меняли вместе с моим другом — Денисом (падпольная мянушка — Каспер). У него и брали имеющиеся «под рукой» стойки и рулевую тягу.

источник