Меню Рубрики

Установка заднего амортизатора гетц

Hyundai Getz -=Большая зелёная МЫШь=- › Бортжурнал › Замена задних амортизаторов

Вот и догоняют все прелести покупки Б/У авто… Тем не менее о выборе не жалею и начитавшись интернетов и накурившись манов, побежал поехал в магазин за задними амортизаторами и всякой штукой:

— Амортизаторы Kayaba Exel-G (343398) 1860 р. x2
— Буфер хода сжатия или попросту отбойник Febi Bilstein (28205) 500 р. х2
— Нижняя втулка (55324-07000) 130 р. х2
— Верхняя втулка (55323-1C000) 80 р. х2

Собственно замена( на примере правого амортизатора):
Открываем пятую дверь, и снимаем с правого бокового кармана прегородку(немного выгнув на себя и осторожнее с нижними выступами), и немного выпуклую заглушку. При этом заглушка сама снимается только с одного края т.к. с другого там три выступа, которые де дадут снять её ничего не сломав (у меня этот край ближе к корме оказался).

Очень желательно имень амортизаторный ключ, (или просто ключ на 6) а то намучаетесь… собственно что я и делал пока не нарыл в гараже оного.

Удерживая шток амортизатора, откручиваем ключем на 17 (если стоковые аморты) верхнюю гайку, она одноразовая поэтому можно с не церемонится.

Затем поддомкрачиваем (в принципе можно этого не делать но для удобста всё же сделал это) и откручиваем нижний болт на 17 (гайка заварена).

Для совсем чайников как я: справа болт амортизатора откручивается вверх (откручивал ногами))), слева вниз (спасла труба… на 50 по моему)))

Болт скореевсего не поддастся просто так, поэтому я набрызгал на него тормознухи))). Можно в принципе WD-40, солярой, керосином да и всем чем на что только хватит воображения.
Главное не забыть и другой болт сразу брызнуть чтобы отмокал.

При слишком высоком подъеме машины возможно сверху выйдет пружина, в дальнейшем при опускании следим за тем чтобы она встала на место.

И ещё не стройте из себя супер-пупер мехника и не снимайте сразу два амортизатора… опустившаяся балка порвет тормозные шланги.

… и так после двух часов мучений, и выбивания упрямого болта осталось снять амортизатор для чего надо снять снизу втулку, стальную втулку, нижнюю тарельчатую штуку, отбойник-пыльник, сжать шток и вытащить старый амортизатор.

Не забываем обработать болты графитовойсмазкой или ещё какой гадость, я заодно обрадотал ещё и резьбу штока.

Вытаскиваем старый отбойник из пыльника, моем последний, вставляем новый (заходит с некоторым усилием)

Сажаем на новый амортизатор:

отбойник-пыльник
нижнюю тарельчатую штуку
втулку металлическую
втулку резиновую (на ней есть обозначение где верх)

При осмотре оказалось что почти ничего из купленного можно было не менять кроме амортизаторов, разве что отбойник потемнел и запылились втулки, но раз взял то поменял всё, кроме верхних втулок так как их в наличии не было и ещё не пришли, получилось купил на будущее.

Вставляем амортизатор на место, закручиваем нижний болт (не сильно) и наживляем заодно верхнюю конструкция из верхней втулки, шайбы, новой гайки которая шла с амортизатором (KYB у меня на 15)

Опускаем машину и затягиваем накрепко нижний болт, и верхнюю гайку крутим до тех пор пока шток не будет выпирать примерно на 2см (у меня получилось чуть меньше)

за тем хорошенько покачаем машину и затянем ещё раз нижний болт.

З.Ы. По идее спустя время подтянуть нижний болт, но руки так и не дошли… надо будет глянуть всё таки что там.

источник

Замена задних амортизаторов подвески Хендай Гетц

Задние пружины подвески Хендай Гетц наиболее подвержены нагрузке кузова. Но, не все владельцы этого автомобиля знают, как заменить данный элемент. Поэтому, в данной статье рассмотрим, как заменить этот элемент, а также рассмотрим выбор пружин.

Видеоматериал расскажет о процессе замены задних амортизаторов, нюансах и тонкостях работы

Процесс замены

Процедура замены задних амортизаторов подвески Хендай Гетц достаточно простое дело, если соблюдать все инструкции и рекомендации. Основным является мера безопасности, поскольку одно неловкое движение или не надежно зафиксированный автомобиль приведет к тому, что она соскочит и нанесет травму. Для того чтобы заменить стойки понадобится набор ключей и головок. Итак, рассмотрим последовательность действий, направленная на замену данного элемента:

    Поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, и ставим упор для того, чтобы он случайно не соскочил.

Прежде всего лезем вниз и обильно смазываем винт WD-40 или подобным. Ближе к колесу находится приваренная гайка. Идем пить чай пока болт отмокает.

Берем вороток с головкой на 17, ослабляем винт (но не вытаскиваем) который держит амортизатор снизу.

Выкручиваем верхний болт крепления стойки к кузову.

Читайте также:  Установка карбюратора на volkswagen jetta

Лезем в багажник. Снимаем пластиковый бортик (защелки по бокам).

Откручиваем крепление амортизатора.

Подцепляем плоской отверткой заглушку. Снимаем. Снимаем пластиковый конус. Видим шток амортизатора с гайкой. Накидным на 17 откручиваем гайку. Рано или поздно шток начнет крутиться вместе с гайкой, придерживаем его ключом на 6.

Снимаем верхнюю пластину амортизатора.

Как только открутили гайку, снимаем металлическую шайбу и резиновую втулку. Не теряем.
После этого откручиваем болт снизу. Амортизатор свободен. К сожалению, амортизатор никак не хочет вылазить. Приподнимаю машину домкратом, после этого амортизатор спокойно достается. Колеса я не снимал.

На первый взгляд отбойник был в неплохом состоянии, но как только я попытался отсоединить от него пластиковую юбку он порвался. Смотрим на резинки. Нижняя резиновая втулка (кстати, на ней есть указатель Up, то есть верх) изменила форму и задубела.

Также со старого амортизатора необходим снять металлическую чашку и втулку. Они сильно прикипели, помогли WD-40 и молоток. Собираем новый амортизатор. Вставляем в отбойник пластиковый пыльник. Не забываем прокачать амортизатор. Собираем как было. Сначала пыльник-отбойник, потом металлическую чашку, металлическую втулку, на нее резиновую втулку. Из старого только металлическая чашка и металлическая втулка. Ставим на место, промахнуться там сложно. Ставим сверху резиновую втулку и металлическую шайбу. Закручиваем болт и гайку. Кстати, родные гайки на 17 (у меня были куплены), а вот Каяба кладет в комплекте гайки на 15. Тут возникает интересный вопрос: а как сильно закручивать?
Инструкция говорит, что нижний болт должен быть затянут с моментом 100-120Н*м, а верхняя гайка с моментом 20-30Н*м, либо шток должен торчать над гайкой на 20.2+/-1мм (и примерно так и есть на оригинальных амортизаторах). Хорошо, начинаю закручивать гайку, но до 20 мм она никак не доходит. Решил посмотреть совпадает ли резьба. И точно, на каябе резьба заканчивается раньше, чем на оригинале. Так что крутим до упора.

  • Проводим обратную сборку.
  • Пружина со второй стороны меняется идентично.
  • Выбор амортизаторов

    К выбору задних стоек стоит подойти тщательно, поскольку именно на них идет нагрузка при перевозку грузов, а также поглощение плохого дорожного покрытия, которое достаточно часто встречается на просторах страны.

    Оригинал

    Артикулы амортизатора и его элементов:

    Амортизатор — 55310-1C200 . Стоимость 5000 рублей.

    Подушка верхняя — 55323-07000

    Подушка нижняя — 55324-07000

    Пыльник штока — 55370-1С000

    Аналоги

    Кроме оригинальных деталей, также существует ряд аналогов, которые сертифицированы и рекомендованы для применения для семейства автомобилей Гетц

    источник

    Замена задних амортизаторов

    Для начала цитата c одной из книг по ремонту:

    «…Задняя подвеска полунезависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой торсионной балкой. Рычаги торсионной балки соединены с кузовом сайлентблоками. Установленная в подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку через резиновую прокладку, которая размещена в стальной штампованной чашке кузова. Нижний конец пружины опирается на чашку рычага торсионной балки задней подвески через прокладку. На рычагах подвески болтами закреплены нижние концы телескопических гидравлических амортизаторов двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов крепятся к кузову через резиновые подушки.»

    Вот о последних и поговорим — «Телескопические гидравлические амортизаторы». Если посмотреть во внутрь амортизаторов мы увидим цилиндр в котором шток сжимает рабочую жидкость (масло, если амортизаторы масляные или газомасляные) или газ, если амотризаторы газовые. Шток амортизатора все время находится в подвижном состояние. следовательно со временем вырабатывается, пропуская рабочую жидкость (газ) и амортизатор теряет свои свойства, превращаясь в гремящий кусок металла.

    Признаки неисправности

    Оценить состояние амортизатора можно несколькими способами:
    — по внешним признакам, в основном говорят что амортизатор начинает «потеть», что значит что амортизатор пропускает рабочую жидкость;
    — по наличию механических повреждений;
    — можно раскачать заднюю часть авто. Качаем 2-3 раза вверх-вниз и отходим в сторону, если авто продолжил качание более одного раза следовательно амортизаторы вышли из строя;
    — или как было написано на одном из форумов: «если становится страшно заходить в поворот».
    Считаю последний способ одним из самых интересных, при вышедших из строя амортизаторах в повороте задняя часть автомобиля перестает держать дорогу что привод к большому крену и иногда вызывает занос задней части авто в повороте. В общем фраза «страшно заходить в поворот» верна и уместна.

    Процесс замены задних амортизаторов

    Замена задних амортизаторов на автомобиле Hyundai Getz, обоих поколений и всех комплектаций, достаточно проста и может проводится без снятия колес. Для этого понадобиться открутить один болт и одну гайку с каждой стороны.

    Начать нужно с гайки, пока машина находится под собственным весом сорвать гайку штока будет легче, но для этого нам понадобится один из двух возможных инструментов. Первый — это специальный съемник, продается во всех автомагазинах, цена не сильно высока. Подходит съемник от отечественных авто ВАЗ 2108,09,99 и т.д. Второй — два ключа на «6» и изогнутый накидной ключ на «17» (у некоторых производителей амортизаторов вместо гайки на «17» идут гайки на «14»). Найти этот самый шток в авто не сложно, в багажной части авто слева и справа в боковых частях обшивки имеются «кармашки», в них на дне есть крышки. Снимаем крышки и получаем доступ к штоку. Для удобства можно снять и борт кармана.

    Читайте также:  Установка амортизаторов на крышку прицепа

    Гайка штока заднего амортизатора

    Следующая процедура это нижний болт крепления амортизатора к торсионной балке. Тут опять пригодиться ключ на «17».

    Нижний болт заднего амортизатора

    После того как все откручено, максимально сжимаем амортизатор и вытаскиваем его наружу. Оцениваем состояние втулок амортизатора, по необходимости меняем и их. Собираем в обратном порядке. Нижний болт затягиваем моментом 100-120 Нм, верхнюю гайку до тех пор, пока выступ хвостовика штока не составит 20мм.

    Видео замены задних аммортизаторов

    Детали необходимые для замены

    1. Амортизатор — 55310-1C200
    2. Втулка — 55315-07000
    3. Подушка верхняя — 55323-07000
    4. Подушка нижняя — 55324-07000

    1. Буфер — 55326-1С000
    2. Пыльник штока — 55370-1С000

    источник

    Hyundai Getz Гошан по-Дешману › Бортжурнал › Задние амортизаторы на Гетц от ВАЗ 2110

    Предыстория: как и у многих по осени начали доносится звуки из багажника, закупился резинками родными, открутил все сверху вынул старые резинки, поставил новые, а втулка прикипела так что поменять ее не смог и еще вдобавок ко всему пытался открутить гайку привареную, а не болт выкручивал крепления аморта снизу. Потупил, почесал везде где только можно, облил все вдшкой и собрал со старыми втулками и новыми резинками обратно. Немного поездив звуки разошлись не нашутку, еще и зима пришла, и забросил это дело до весны, пришлось музоном глушить звуки разваливающейся подвески)

    Февраль был теплый, все расстаяло сьездил на развал, и к выходным прикупился ништяками:
    Аморты задние bilstein BNE4119 — 2 шт
    Втулку от мерса A2023260468 нижнюю, как многие советовали, верхняя новая, менять не стал — 2шт
    Форсунки взял на пробу от great wall 5207300K00 — 2шт
    Крепежая планка акб ориг 3716022000 — 1шт, бывшие хозяева профукали, а я про нее постоянно забывал
    Подшипник ступицы skf VKBA7558 — 1шт, 1 еще лежит в запасе
    Позвал дружана чтоб не скучно было и погнали менять.
    Отчистил резьбу щеткой, облил вдхой, ключ на 17 с правильной стороны (снизу внутри)и с трубой и 16 сверху угорорили аморт сбежать из соего места.
    Вынули, покрутили, аморт живой, но какойто не внятный.
    Достали новый и ахерели от его жесткости! Ну раз купил, нада ставить.
    Прокачал: перевернул штоком вниз, сжал, подержал 3сек, перевернул штоком вверх, вытащил, покачал несколько раз вверх вниз и так 3 раза
    Схема сборки такая: на шток отбойник 10, гофра от нового аморта, чашка от гетца, новая втулка от гетца 44мм, зезинка от мерса, резинка от гетца, шайба-чашка гетца и гайка от аморта 10.
    В других конфигурациях не могли закрутить гайку сверху когда устанавливали, оставили так покатать.
    Аморты очень и очень жесткие после стоявших lunx, хотя они и свежие, не потекшие и без провалов в работе, на них я мог своим весом 76кг качать попку, с билштейнами я едва ее смещаю
    Рельеф дороги и стыки на малой скорости задом ощущаешь четко,
    Но с набором скорости, становятся мягче и держак в поворотах появился, крены практически ушли.
    П.С.: кто любит комфорт, забудте про них как страшный сон
    Кто любит погонять — понравятся

    источник

    Hyundai Getz 1.1 › Бортжурнал › Амортизаторы Plaza на Getz. Часть 1. Введение в суть и задняя подвеска

    с момента покупки досаждали звуки-бряки задней подвески
    начался процесс измерений штатных амортизаторов
    кто знает меня по москвичам, в курсе, что я на подвеске собаку съел, и очень полюбил однотрубные амортизаторы Plaza
    настало время применить свои знания над новым «подопытным»

    спереди у гетца короткоходные аморты, сзади наоборот, очень длинный ход, амортики очень слабые, даже новые оригинальные легко прожимаются рукой

    с передом все оказалось очень просто

    с задом все получилось сложнее

    как видно более менее по длине подходит аморт от 2141, но у него характеристики отбоя/сжатия в 6 раз больше стандартных! получится просто табуретка!
    оптимальным решением получались аморты от нексии, характеристики отбоя/сжатия также на 30% больше стока, получится баланс переда и зада! осталось решить проблему недостаточной длины аморта

    Читайте также:  Установки для очистки машинного масла

    решил избавиться от «дебильной» системы верхнего крепления заднего аморта, ну кто придумал все эти втулочки, колечки… хрень какая-то… все тазы, нексии, москвичи ездят с обычными резинками и ничего не стучит!

    купил комплект втулок ss20

    еще один момент, с которым я столкнулся, у гетца болт на 12! а у нексии на 10! варианта было 2, пересверлить втулки в нижнем сайленте, или запрессовать другой сайлент, т.к. сверла на 12 не нашли, пресанули другие сайленты 😀 от 2108 переднего рычага, все равно валялись без дела

    установив на машину аморт, закрутив все гайки, решил машину покачать, качаю, вниз продавливается, вверх не идет
    домкрачу заднее колесо, а расстояние между арком и диском неизменно, что машина в покое стоит, что на домкрате…
    хода вниз нет! это плохо! это значит, что если колесо будет проезжать яму, в яму будет погружаться не само колесо, а будет падает весь кузов!

    но решение проблемы пришло быстро! кубики-проставки-домики от таза!

    замерил ход амортизатора вниз, 7см! отлично! победа!

    ну а теперь небольшой итог
    штатные аморты были новыми, прошлый хозяин на них и 1000км не проехал, но почему-то поленился заменить убитые резинки и ржавую втулку
    но с плазой машина стала рулиться еще лучше! большая часть стуков-бряков прошла, чтобы избавиться от всех, нужно шумить салон, подозреваю, что скрипит пластик или дверь багажника

    на очереди передняя подвеска!

    Hyundai Getz 2007, 66 л. с. — тюнинг

    Машины в продаже

    Hyundai Getz, 2008

    Hyundai Getz, 2006

    Hyundai Getz, 2008

    Hyundai Getz, 2005

    Смотрите также

    Комментарии 21

    А можно по подробнее что за стойки передние собрались ставить на гетц, предстоит тоже замена передних

    уже давно поставил… года 3 назад, уже машину продал давно 🙂
    переделка геморная, займет не один час, лучше иметь бэушные мертвые стойки и их переделывать, что я и делал
    требуется ручная подгонка патронов и сапогов…

    но эффект от стоек стоил всех затрат!

    привет, как втулки сс20? нормально ходили?

    да, никаких проблем и стуков

    Если «на подвеске собаку съел» и любишь однотрубники, почему не Bilstein B6 ?

    бильштайн очень слабый, проверено уже не одной машиной, у него слабые корпуса, их рвет 🙂
    и ценник ты видел? просто капец!
    4 однотрубника от плазы обошлись по оптовой цене в 6кило за всё, сомневаюсь, что 1 бильштайн стоит дешевле 6к, а надо 4штуки

    Никогда не слышал что B6 плохой аморт… цена да, высокая, но то что и рвет и т.д… никогда не слышал.

    рвет корпуса стоек, это прям болячка какая-то… сами патроны нормальные
    www.drive2.ru/l/5491137/

    Есть модели авто, где B6 идет с завода. Никогда не слышал что бы оригинальные амо гнуло и разрывало. Никто не гарантирует что нет подделок. Я видел репортажи, как в самой Европе накрывают партии поддельных запчастей под именитыми брендами.

    У тебя еще какой то черный, а у нас был такой же как на рисунке.

    Блин, мы с этим домиком обматерились! Так он хреново был сделан…

    мне попались из очень толстого и хорошего металла, я под машиной его повертел и сразу понял, что и как нужно отпилить, в итоге он стоит с небольшим натягом, даже если болт ослабить, он не болтается

    А штатные от 2112 задние подойдут к нам ? Интересует билштайн. Они вроде жесткие.

    Если надо жестко- ставьте KYB – Ultra-SR, я от них в восторге =)

    Честно скажу от каяба у меня не совсем хорошие впечатления. Как то быстро они у меня разлетелись((

    От excel-G у меня тоже негативные эмоции. Но ультра СР по работе приятно удивили, не знаю правда насколько долго они будут служить.

    А штатные от 2112 задние подойдут к нам ? Интересует билштайн. Они вроде жесткие.

    как видишь на фото, вполне подойдут! особенно если будет пневма с занижением!
    но я на москвиче перепробовал почти все известные фирмы амортов, все унылое дерьмо… ненадежное. стучащее
    я только не попробовал бильштайн B6, это однотрубники, как и плаза, должны быть на высоте, но ценник… космический, плаза в разы дешевле

    каяба… каяба для меня мусор, когда была японская, было качество, сейчас 2 месяца и она начинает стучать и перестает держать, а ездить, как пенсионер я не хочу…

    во 2й части про переднюю подвеску расскажу подробнее про плазу 🙂

    источник