Меню Рубрики

Установка заднего амортизатора на хендай элантра

Замена задних амортизаторов Хендай Элантра

Качество отечественных дорог оставляет желать лучшего. Так, амортизаторы автомобиля предназначены для поглощения ударов по кузову вследствие не ровности дорог, ям и прочего. Все они построены на пружинном типе, что позволяет им сжиматься, и разжиматься.

Видеоматериал

Видео расскажет, как быстро и легко заменить амортизаторы автомобиля своими руками

Процесс замены

Процесс замены заднего амортизатора Хендай Элантра достаточно простой, если учитывать конструктивные особенности машины. С другой стороны, кто первый раз проводит смену, то процесс может показаться достаточно сложным, особенно не имея понимания и необходимых знаний.

Нижнее крепление, один болт. Его головка на фото справа, слева гайка. Гайка приварена к кронштейну, ее крутить не стоит.

Откручиваем нижнее крепление амортизатора.

Прокачанный новый амортизатор, не переворачивая в горизонтально состояние, собираем в обратной последовательности. Одеваем пыльник с отбойником, чашку, опору, шайбу, новую гайку. Придерживая шток амортизатора плоскогубцами или маленьким ключом затягиваем гайку ключом на 17.

Собранный амортизатор устанавливаем обратно на автомобиль. Сначала наживляю верхние два болта крепления. Затем наживляю нижний болт крепления. Полностью затягиваю верхние болты, ставлю колесо на место, опускаю машину с домкрата. Откатываю машину на метр два и лежа на спине провожу окончательную затяжку нижнего крепления. Нижнее крепление рекомендуют затягивать на авто, когда машина стоит на всех четырех колесах.

Собирать в обратном порядке.

Оба амортизатора меняются за 1 час, помощник присутствовал только при закручивании гайки амортизатора, держал плоскогубцами верх штока.

Выбор амортизаторов

Задние амортизаторы Хендай Элантра HD имеют отличительные характеристики от передних, поскольку сзади устанавливаются газовый тип. С завода применяется деталь имеющую одинаковый оригинальный номер независимо от стороны установки. Как более дешевое дополнение к оригинальному номеру фирма Kia/Hyundai выпустила амортизаторы Product Line-2 имеющих букву «S». Отзывы автовледельцев на ходовые качества задних стоек в основном положительные. Каталожные номера и характеристики задних амортизаторов приведены в таблице.

Оригинальные номера и размеры задних амортизаторов Hyundai Elantra J4

Длина в разжатом состоянии, мм

Длина в сжатом состоянии, мм

553112H000 — оригинал
S553112H000 — Product Line-2

источник

Hyundai Elantra (Avante XD дорестайл) › Бортжурнал › Меняем задние стойки.

Добрались наконец-то наши ручонки до задней подвески. С ней вроде как и попроще (запчастей купил и на перёд и на зад), но сзади всё совсем должно быть просто.

1.Пружины 55330-2D100 (надо 2 шт, правый-левый одинаковый 2 шт * 2058р = 4168 р):

2.Амортизаторы. Взял Mando. Люблю когда качает, а не трясёт. (2 шт. Левый и правый отличаются!
Mando EX553512D100 (левый)- аналог 55351-2D100 — 2325р*1 шт,
Mando EX553612D100 (правый) — аналог 55361-2D100 — 2325р*1 шт. = 4650р)

3.Пыльники, отбойники. Всё наше родное и с синими лайбочками (левый-правый одинаковый).
Пыльник 55325-29100 = 2 шт*97р = 194р
Отбойник 54626-29100 = 2 шт *352 р = 704р

4.Тяги(линки) стабилизатора (левый-правый одинаковый)
CTR CLKH-5 аналог 54530-2900 = 2 * 276 р = 552 шт

5.Чашки (опоры) пружины амортизатора (левый-правый ОТЛИЧАЮТСЯ! 2 шт)
Эти чашки съели мне впоследствии мозг. Но обо всём по порядку.
55310-2D000 (левая) = 689 р
55320-2D000 (правая) = 580 р = 1269 р.

6.Втулка под шток амортизатора. (Левый-правый без разницы. 2 шт)
55313-29000 = 31 р * 2 шт = 62шт.

7.Гайки штока стабилизатора. Лучше иметь запас под рукой (2 шт, хоть не делают с другой резьбой, так что левый-правый без разницы. 2 шт) .
54559-28000 = 34 р * 2 = 78 р.

8.Вкладыш в чашку. Про него отдельный разговор будет. Имейте ввиду как он фиксируется. Тут возможны нюансы.
(Левый-правый без разницы. 2 шт)
55323-2D000 = 2 * 97 р = 194 р

Ах, да. Купил 350 мм стяжки для пружин и сначала было подумал, что сделал глупость. Стяжки хорошие, мощные, но длинные!
нам надо гораздо короче, но потом их модеринизировал, и всё стало лучше, чем надеялся. Цена вопроса 750 р.

Поехали!
Всё менял в первый раз, так что волновался. С правой стороной возился часа 3, всё боялся что-нибудь сломать, к вечеру не поспел, бросил на утро. С левой всё прошло быстрее — за час, если бы не пара нюансов, управился бы.

1.Поливаем WD40 все болты на линках, ступице. С салонными болтами, которые крепят чашку, обычно проблем нет.
2.Для этого снимаем заднее сиденье. Ничего страшного.
2.1. Нижнюю подушку снимаем, просто дёрнув вверх и вытащив её вперёд и вверх
2.2. Выворачиваем четыре болта, которые крепят спинку к корпусу.
2.3. Ох, нифига себе! Я нашёл задние ремни безопасности! Будем знать и использовать.
3.Снимаем резиновые колпаки на стойках. А вот гайка на штоке, скорее всего, застарела. Залил всё WD40, так на всякий случай.
4.Домкратим задницу подкатным домкратом и снимаем заднее колесо.

5.Начал соображать, чем стянуть пружины. Стяжки длинные оказались, при стягивании упираютсяся в кузов. Надо ограничить и перенести рабочий ход. пошарил под верстаком, нашёл сантехнический сгон, развинтил его на две трубки — 150 и 100 мм длиной. Разобрал стяжку насадил части сгона. Получилось отлично. У этих стяжек есть большой плюс. Снизу у них выштамповка под стандартный ключ с трещёткой.

6.Начинаем аккуратно страгивать ступичные болты. Под ступицу я подставил кусок бруса и подклинил дощечкой, чтобы ступица не выпала и не оборвала шланги. На головку болта насаживаем накидной ключ, аккуратно проворачиваем его, так чтобы он упёрся, а потом на трещёточный ключ с другой стороны насаживаем кусок трубы для усиления и аккуратно начинаем страгивать гайку. В конце концов, нам это обязательно удаётся. WD40 не жалеем.

Читайте также:  Установка steamcmd на centos

7.Откручиваем линк стабилизатора. Конструкция не очень удачная. В основном, из-за доступа. Его и феном греют, и болгаркой режут. Открутить на самом деле тоже можно. Гайка внутри на 15, наружняя — на 14. На внутреннюю можно подлезть только рожковым ключом, что не есть хорошо — шиш так просто открутишь, если они стоят давно и приржавели. Во-первых я куда-то профукал редкий ключ на 15 (не в каждом наборе есть, кстати), во-вторых подлезть больше было не чем, зато была болгарка.
Сказано-сделано. Отхватил… и потом понял что сделал большую глупость. Доступ неудобный, так что получилось что я отчекрыжил линк под основание стабилизатора и он у меня совершенно не собирался выпадать. Причем наружной головкой на 14 я его провернул, т.е. он начал двигаться.

Из подручных материалов городим выпрессовку. Примеряем небольшие тиски.

Чем выпрессовывать? Ставим накидной ключ на 22 сзади, спереди прикручиваем мелкую гайку. «Шэсть-Восэм, где-то так». Чтобы всё не развалилось, заматываем всё скотчем.

Аккуратно закрепил тисы и начал крутить. Конструкция в арке колеса была еще та, конечно. Вроде даже фотографировал, но фото куда-то потерялись. В общем, удалось.

Только вы так никогда НЕ делайте. Линк надо резать посередине, так чтобы 15 мм гайка осталась где была, потом скрутите.

8.В салоне из под снятой задней спинки, видно по три болта, которые крепят чашку с левой и правой стороны. Они, обычно, в нормальном состоянии. Но из-за неудобного доступа рекомендую стронуть их накидным ключом, а потом быстро выкрутить при помощи карданчика, трещетки и длинного штока. Поскольку ступица у нас поддомкрачена при помощи куска бруса и не висит в воздухе, ослабляете насколько возможно гайки.

9.Зубилом аккуратно выбиваете снизу зажим, который крепит тормозной шланг к стойке. Вытаскиваете ступичные болты. Аккуратно освобождаете стойку. Если у нас сверху откручены гайки, то стойка выпадает в руки. Будьте к этому морально готовы.

10.Разбираем старую стойку. Фото пропало с телефона. А там был интересный момент. В общем, между трех болтов на чашек я засунул лом, а гайку на штоку отвернул трещёткой с трубой в качестве усилителя. Тогда открутится.

Интересная особенность подвески на J3, что у нее лопается по одному витку пружины внизу. Подтверждаю, у меня та же херня. Лопнуло по одному витку слева и справа, так что машина вполне себе нормально ездила. Мне повезло, что витки остались в чашках, а не пропороли шину, как у одного из наших товарищей.

А вот чашка явила чудо. А что у нас тут такое? А у нас тут проставки для поднятия жопы.

Руки дойдут — отверну. Может пригодятся.

Сборка в обратном порядке.
1. Не перепутайте чашки! Они отличаются — левая и правая. Буквы R и L соответственно.
Из-за одной чашки пришлось всё вытаскивать.

2.На что обратил внимание. Резинка оригинал и амортизатор Mando. Не совпадает количество отверстий и фиксаторов на резинке.
На амортизаторе есть еще одно дополнительное отверстие. Возможно, на резинке mando есть дополнительный фиксатор, и он совершенно не лишний, потому что в этом месте упирается конец пружины, если он будет хоть немного елозить, то резинка из под него выбьется, что собственно и произошло на старом амортизаторе — на нём резинка в этом месте ушла в сторону.

3.Собранную стойку устанавливаю поверх ступицы. Фиксирую ее там, прицеливаю болты чашки напротив отверстий в кузове, а поскольку ступица у меня лежит на куске бруса, то любым дополнительным рычагом поднимаем ее на пару-тройку сантиметров вверх и фиксируем, подложив любой клин. Шпильки чашек выходят из своих отверстий. Притягиваем гайками.

Обязательно протягиваем гайку на штоке стойки. Если про это забыть, то на любой неровности, оттуда будет выходить оч.неприятный звук — когда резьба задевает за край отверстия.

4.Закручиваем ступичные болты.
5.Ставим назад и прихватываем на пружинный фиксатор тормозную трубку.
6. Прикручиваем тяги стабилизаторов

С задней подвеской всё. На кочках теперь ничего не шумит.

источник

Замена опор, пыльников и отбойников задней стойки

Сегодня занимался заменой опор задних стоек, а также пыльников и отбойников автомобиля Hyundai Elantra HD или J4, об этом сегодня и напишу на сайте my-elantra.ru. Как разбирать, чем снимать, сложно ли менять опоры, да и видео приложу, хотя я не мастер в снятии роликов, в общем как получилось… Не судите строго! 😄

Небольшая предыстория…

Как я писал ранее — в машине завёлся сверчок, который уж больно досаждал, когда ехал я на элке, загруженной пассажирами. Слышен он был на малейших колебаниях наших «ровных» дорог, а если были небольшие ямочки и трещины в асфальте, то был слышен стук в задней части…

В итоге, я нашел причину сам, хотя и в интернете об этом писали (странно, но я даже не удосужился поискать), сто-шки, напомню — не помогли. Источником сверчка была изношенная опора задней левой стойки, я заказал запчасти для замены, они пришли — вот собственно говоря и статья эта «родилась»…

Читайте также:  Установка канализации и водопровода на даче

Инструменты и оборудование для замены опор задних стоек

Для замены мне потребовалось следующие инструменты :

  1. Съемник стоек. У меня остался ещё с ваз 2114 — он подошел идеально, там с одной стороны прорезь для широких штоков стоек, а с другой — для узких, — которая и подошла;
  2. Торцовый ключ на 14 или головки;
  3. Торцовый ключ на 19 — 2 штуки;
  4. Домкрат;
  5. Баллонный ключ;
  6. Металлическая щетка;
  7. Немного силиконового герметика;
  8. Тиски (верстак);
  9. Горелка (на всякий «пожарный»);
  10. Смазка литол-24 или подобная (у меня была синяя, для подшипников;
  11. Медная паста или аэрозоль с медной смазкой (по желанию).

По времени — ушло примерно около часа с перекурами, хотя, если бы гайки хорошо открутились, то и того меньше. По сложности — нет там ничего сложного, всё можно сделать самостоятельно в домашних условиях, даже не имея гаража.

Запчасти, которые я заказал :

  1. Опора задней стойки Febest HYSSENR — 2шт. Читал много плохих отзывов на счет этих опор, но узнал, когда уже заказал их, ладно, поглядим как себя поведут;
  2. Гайки металлические № 13262 10007K Hyundai / KIA (оригинал) для закрепления штока стойки к опоре. Учтите, что в одном комплекте идёт сразу 2 гайки, а я заказал 2шт, не знал, что такая комплектация… и пришло 4 гайки — про запас! Хорошо, что заказал — старые были в плачевном состоянии! Сами гайки имеют пластиковые вставки;
  3. Втулки металлические № 55313 2H000 Hyundai / KIA (оригинал) — 2шт, тоже на всякий случай заказал и не зря!
  4. Комплект пыльников и отбойников (не оригинал) LYNXauto PR66611 — 2 комплекта. Лучше уж бы оригинальные заказал, но эти тоже вроде норм.

Итак, запчасти есть, инструменты есть — начинаем работать…

Работа по замене опор задних стоек

Опишу последовательность действий, которые я проделывал, а там сами смотрите 😉!

  1. Для начала срываем гайки на заднем колесе (5 шт.);
  2. Устанавливаем противооткатные упоры (у меня это кирпичи) под передние колеса;
  3. Поддомкрачиваем заднюю часть авто и откручиваем колесо;
  4. Сразу же брызгаем WD-40 (или жидким ключом) на резьбу болта крепления стойки снизу, — чтобы «откисал»;
  5. Далее берём торцовый ключ на 14 и откручиваем 2 болта крепления опоры к кузову;
  6. Потом ключами на 19 откручиваем нижний болт крепления стойки (который предварительно смазывали вд-40) и вынимаем (или выбиваем) этот болт;
  7. Теперь сама стойка освободилась, сжимаем шток и вынимаем стойку. Держать стойку нужно в вертикальном положении, не горизонтальном!
  8. Зажимаем снятую стойку в тиски вертикально и убираем резиновый пыльник с опоры. Появится доступ к гайке крепления опоры к штоку стойки;
  9. Берём съемник опор и откручиваем гайку крепления. Если не получится открутить гайку — можете погреть её горелкой, как я или иначе. Снимаем старую опору, металлическую втулку со штока стойки. Вот какая последовательность элементов, все номера — оригинальные hyundai/kia;
  10. Убираем старый отбойник и пыльник со стойки;
  11. Готово, опора, отбойник и пыльник сняты.

Стойка всегда должна находиться в вертикальном положении, иначе нужно будет её прокачать перед установкой (для этого сделать 4-5 полных нажимов на шток в вертикальном состоянии и после можно уже ставить). Ниже напишу, что я делал при сборке:

  1. Смазал литолом отбойник и одел его на пыльник и устанавливаем их на шток стоечки;
  2. Наносим силиконовый герметик на резиновый пыльник опоры (как раз пока остальное сделаем — герметик чуть «схватится»);
  3. Одеваем втулку металлическую на шток;

Внимание! В мануале указано, что втулка должна находиться сверху опоры! Как ставить Вам — решайте сами! 🙂

Также советую делать это «перед сном» — чтобы силиконовый герметик на резиновом пыльнике — застыл!

Вот и всё, тоже самое проделываем с другой стороной! Кстати, справа мастера перепутали и разместили металлическую втулку сверху опоры, а не снизу (как положено):

Хорошо, что решил поменять сразу обе опоры — правая тоже уже требовала замены… 🙂

Видео записал

Ребят, не судите строго, пока учусь снимать и редактировать… В общем как смог, но старался! 😳 Надеюсь Вам понятен будет сам процесс! Соединял несколько роликов в один, чтобы «всё вместе» было!

Что дальше? — Радуемся исправной машинке, теперь ничего не «брямкает» и не водятся сверчки! Красота! Сразу вспоминаю фразу Забияки из мультфильма «Как приручить дракона 2»: Ладно, снова люблю! — говорим своей ласточке.

Можете конечно посмотреть ремонт и техническое обслуживание в этой цветной инструкции, может тоже пригодится!

Скоро напишу статейку про видеорегистратор, который я поменял, теперь всё четко и плавно записывает, следите за обновлениями на сайте my-elantra.ru!

Всем ровных дорог, зеленого света и ни гвоздя, ни жезла!

источник

Hyundai Elantra GLS Рrime Plus › Бортжурнал › Обзор передних амортизаторов для Elantra MD от KYB и Bilstein

Друзья автомобилисты, всем привет!
В данной записи я хочу поделится опытом установки и эксплуатации передних амортизаторов от брендов KYB и Bilstein на автомобиле Hyundai Еlantra MD.
Данные амортизаторы уже достаточно давно ставятся в замен штатных Mando, конструктивно они являются двухтрубными, двухклапанными, двухходовыми, газонаполненными, не разборными.
По своей работе они на 50% более эффективные чем одноклапанные, одноходовые штатные амортизаторы Mando, работающие только на сжатие и досаждающие пробоями при разжатии на плохих дорогах всем собственникам Elantra MD. Сравнивать штатные амортизаторы Mandо с КYB Excel — G или Bilstein не стоит совершенно, это разного класса и эффективности детали!
Так же напомню что амортизаторы Bilstein штатно ставятся на дизельные Hyundai Elantra MD для рынка Европа, а амортизаторы KYB появились в США, а затем в СНГ всего 3 года назад.
Так же компания KYB выпустила 2 парт номера данных амортизаторов, одна серия для рынка Европа — Elantra, вторая серия для рынка Кореи — Avante.
Речь будет про стойки для Европы с номерами 333518 и 333519 (левая и правая) производства Made in Korea.

Номера амортизаторов Bilstein 22-238405 и 22-238412 (левая и правая) производства Made in Germany.

Прежде чем продолжить обзор, я хочу обратить ваше внимание на основные ошибки которые допускают почти все кто меняет амортизаторы без замены пружин, пыльников и отбойников.
Суть ошибки в том что во всех Еlantra MD мягкие штатные передние пружины с низким ресурсом, они быстро садятся, в следствии начинаются постоянные пробои подвески при сжатии повреждающие амортизатор, опоры, пыльники, отбойники.
На плохих дорогах передние пружины в MD массово лопаются на пробегах 95-110 тыс. км.
Так же замечу что сами амортизаторы не влияют на высоту кузова, его грузоподъёмность и не защищают подвеску от пробоя при сжатии!
Изношенные отбойники амортизаторов не эффективны при сжатии, на внутренней поверхности резины полно песка и мелких камней. Всё это будет работать как абразив на новом штоке не защищая стойку при полном сжатии и постоянно царапая рабочую поверхность!

Так же изношенная — севшая пружина будет работать не эффективно с любым новым амортизатором не защищая его при сжатии до отбоя, что приведёт к сокращению ресурса стойки и снижению эффективности работы.
Сегодня амортизатор и пружина во всех современных автомобилях — это одна рабочая пара!
Работают и настраиваются они вместе, меняются так же парой как расходники.
Всё выше написанное имеет практический многолетний опыт и информацию которой делятся все производители амортизаторов и пружин на семинарах или обучающих курсах, об этом знают все мастера сертифицированных и дилерских СТО.
Подбирать пружины и амортизаторы нужно грамотно и с учётом массы и параметров авто.
В данных автомобилях разные по диаметру витка штатные пружины для моторов 1.6 и 1.8.
Так же компания Hyundai признала дефекты пружин первых поколений и выпустила серию модифицированных пружин с улучшенными характеристиками с индексом FFF в конце номера.
Именно такие пружины я и рекомендую ставить в паре с новыми амортизаторами особенно на пробегах после 75 тыс.км!

Теперь вернёмся к амортизаторам!
По типу работы и давлению на сжатие амортизаторы Bilstein обладают большим давлением чем KYB и в начале даже немного приподнимают авто, а стойка KYB на оборот обладает большим давлением при разжатии подвески и авто остаётся на высоте пружин! В результате мы имеем совершенно разное прохождение неровностей и ощущения!
Стойки Bilstein всегда работаю более жёстко и плотно, они почти линейны по характеристикам и настроены для дорог Европы и активной рулёжки на скоростных автобанах и узких поворотах.
Стойки КYB Excel — G изначально более мягкие и комфортные на ровном шоссе или просёлочной дороге при неспешной езде пока не начинает замыкаться клапанный перепускной механизм. Тут не линейная характеристика работы и авто не трясёт с увеличением скорости на плохих дорогах, но зато когда клапанный замыкается (на бездорожье или при резком торможении) мы имеем реально двойные параметры в работе, которые позволяют ездить очень плотно и точно (без пробоев на ямах) и значительно быстрее по плохим дорогам. Клапанный не линейный по характеристикам механизм амортизаторов KYB более адаптирован для дорог СНГ c точки зрения движения по плохим дорогам на высокой скорости, а клапанный механизм Bilstein с линейными характеристиками лучше на скоростных шоссе и поворотах, особенно это ощущается на скорости 160-190 км.ч. когда автомобиль не плавает на небольших наплывах асфальта.
Касательно стоек КYB Excel — G, то за счёт большего комфорта они не столь эффективны в скоростных дисциплинах и на скорости 160 -170 км.ч. есть небольшое подруливание передней подвески.
Напомню что для более правильного баланса рабочих характеристик подвески необходимо ставить в автомобиль одинаковые по типу и характеристикам амортизаторы и пружины на переднюю и заднюю подвеску!
Установка жёстких или спортивных амортизаторов на пустую корму в Еlantra MD приводит к резкому ухудшению сцепления колёс и подбрасыванию кормы на неровностях или лежачих полицейских!
Так же и установка более жёстких пружин (усиленных) на переднюю ось на амортизаторы Mando приводит к пробоям амортизаторов при разжатии и увеличению жёсткости на плохих дорогах которая будет передаваться на руль и сидения.
Так же не забываем что подруливание кормы в Hyundai Elantra МD происходит из-за постоянного замыкания отбойника кузова об упор балки, устраняется это заменой пары пружина амортизатор.
Пример на фото

источник