Меню Рубрики

Установка заднего амортизатора на лачетти

Chevrolet Lacetti 5D RHCP MLGA › Бортжурнал › Замена задних стоек #3. Процесс

И был день и стало воскресенье. В принципе, в замене стоек нет ничего сложного, но на всякий случай сделаю пошаговую инструкцию для тех, кто захочет повторить сам. Большинство таких постов, это, как справедливо подмечено — «рисование совы». Сначала мы рисуем два кружка, а потом откуда-то берётся сова. Делать по книжке — там иногда написано много лишнего. Под рукой была книжка про Lacetti «За рулём» так там вообще предлагают разобрать (зачем-то?) весь багажник. Хотя всё делается проще и быстрее даже в одиночку. Заодно постараюсь обратить внимание на нюансы.

Начнём с правой стороны. Или с левой, они зеркально идентичны.
1. Сначала снимаем полку в багажнике, аккуратно потянув её на себя.
2. Снимаем боковые панели и ослабляем гайки чашки амортизаторов и гайку штока.
Чтобы добраться до верхней части амортизаторов, где внутри кузова находятся гайки, надо снять боковые панели обшивки. Инструмент — отвертка крестом, лучше магнитная, потому что шурупы стремятся упасть под заднее сиденье. Пластиковый винт с заклепкой можно вытащить подцепив ногтями. Снимаем крышку, закрывающую катушку ремня безопасности.

Проделываем аналогичную процедуру с другой стороны.

3. Ослабляем гайки на колёсах и домкратим зад, так чтобы вывесить колёса.
4. Снимаем колёса.
5. Подкладываем под машину надёжные опоры — деревянные чурки ли сами колёса. Безопасность при проведении работ превыше всего.

Снимаем сами стойки, для чего сначала ослабляем все приржавевшие болты:
Проливаем все болты WD40.

6.Поперечные болты крепления стойки к кулаку я ослабляю так. На головку болта набрасываю накидной ключ на 14, на гайку короткую головку на 14 и ключ-трещётку. Для прямого удлинителя места под аркой немного, поэтому на трещётку набрасываю балонный кривой ключ с длинной головкой на 21 ( или 19? ) из стандартного набора. Тянем гайку, гайка проворачивает болт с ключом, ключ упирается в защиту, после этого можно приложить необходимое усилие, чтобы стронуть прикипевший болт. Аналогично проделываем со вторым болтом. Но пока не выворачиваем. Если замяли защиту, руками выгибаем ее назад.

7. Отсоединяем от стойки тормозной шланг. Для этого берем ключ на 19 и немного поворачиваем тормозной шланг, обычно вместе с ним проворачивается и расклинивающая его запорная скоба. Берём выколотку

8.Ослабляем и выворачиваем гайку линка стабилизатора. С ней часто бывают вопросы: «а как её открутить? она же проворачивается». В ход идёт болгарка, хотя это совершенно не нужно.
Фотография сделана с левой стойки, но принцип тот же самый.

Берем рожковый ключ на «14», и нащупываем с обратной стороны гайки линка стабилизатора другую «гайку», а чтобы рожковый ключ не выпадал. Засовываем за него ключ на 19. Вот так:

9. Отворачиваем гайки на горизонтальных болтах, выбиваем болты сначала молотком, потом используя выколотку. Чтобы не снести резьбу на болтах, лучше поддомкратить диск вторым домкратом, но так чтобы не помять защиту. В идеале поддомкратить диск надо так, чтобы полностью компенсировать вес диска с кулаком. Тогда болты можно вытащить без больших усилий пальцами. Домкрат можно убрать, а можно и оставить. Диск при снятой стойке уйдёт вниз сантиметров на 4-5.

10. Отворачиваем верхние гайки.
Стойка с грохотом выпадает. Осматриваем масштаб бедствия. У меня, например, середина полностью отвалилась от чашки. На одной стойке был только верхний резиновый изолятор, на второй — ни одного. Отсюда и металлический грохот на кочках.

Можно готовить новые стойки. Вот здесь мурзилка от «За рулём» описывает процесс достаточно точно. Можно делать и по ней.
11. Новую стойку ставим вертикально и прокачиваем её. Упираемся в шток сверху чем-нибудь железным и задвигаем шток в амортизатор до упора. Делаем так несколько раз. Стойку после этого на бок не кладём, если положили, то повторяем процедуру по новой.
12. Ставим нижний изолятор по месту.
13. Ставим пружину, так чтобы её конец находился точно в выемке. (на фотографии уже установлены стяжки)

Для меня проще всего было установить стойку следующим образом. С помощником, конечно, делать гораздо проще.
21. Кладем гаечки в салон. Под стойку заводим домкрат и поднимаем её на домкрате, так чтобы попасть штырями опоры в свои отверстия и чуть подать её вверх.
22. Стойка, хотя и очень неустойчиво, но стоит на домкрате. Можно аккуратно наживить три гайки на чашку и потом затянуть её.
23. Если мы всё таки поставили чашку чуть криво, то подворачиваем стойку, так чтобы сориентировать её по кулаку. Лучше всего начинать с нижнего болта. Совмещаем отверстия, можно в качестве рычага использовать выколотку. Завели нижний болт. Дальше поднимаем диск домкратом, так чтобы совместились верхние отверстия.

Читайте также:  Установка кольца на поршень 4т скутер

Вставляем верхний болт кулака. Наживляем гайки.
24. Приворачивам линк стабилизатора. Подтягивая его аналогичным способом с ключами на 14 и 19.
25. Заводим тормозной шланг, не забывая про выточки. Заводим закрепляющую скобу и аккуратно забиваем её на место.
26. Затягиваем все гайки.

С другой стороной поступаем аналогично.

27. Потом вешаем колёса.
28. Спускаем с домкрата.
29. затягиваем гайки на колёсах.

Можно сделать кружок по округе, чтобы убедиться, что ничего не скрипит и не стучит.
Если посторонние звуки есть, то выясняем и устраняем их источник.

30. В обратном порядке ставим панели внутри салона. Есть нюанс с установкой ремня безопасности. Чтобы вытянуть из него собравшийся ремень, катушку надо держать строго горизонтально, в противном случае ремень блокируется. Ставим её назад.
31. Ставим назад панели. Защелкиваем их, не забывая вывести из под них молдинг.

Не забываем про сход-развал.

Теперь вы умеете менять задние стойки!

Это не догма, наверняка что-то можно улучшить. Но, как вариант, вполне рабочий.

источник

Замена задних амортизационных стоек (амортизаторов)

Фото и видео инструкция по замене задних амортизационных стоек на примере автомобиля Шевроле Лачетти. А также рассмотрим некоторые проблемы при установке стоек Каяба.

Отчет будет максимально понятным и подробным, а также содержать более полусотни фотографий.

Обязательно дочитайте до конца, так как имеются некоторые важные нюансы!

Когда нужна замена стоек амортизаторов

Замена или проверка необходима при четырех основных симптомах:

  1. Автомобиль становиться плохо управляемым. Заднюю часть машины ощутимо «кидает» на скорости и при проезде неровностей. Постоянно приходится подруливать.
  2. После проезда неровностей, автомобиль долго не может прекратить колебательные движения.
  3. Стук слева или справа в районе стоек
  4. Течь жидкости из амортизатора.

Замена задних амортизационных стоек. Видео

Какие амортизаторы выбрать

Оригинальные амортизационные стойки на Лачетти седан и хэтчбек имеют следующие номера:

  • 96407821 — левый
  • 96407822 — правый

Задние амортизаторы на Лачетти универсал:

  • Задний правый — 96408641
  • Задний левый — 96408640

Если Вам необходимы оригинальные амортизаторы, тогда выбирайте фирму Mando. Именно эти амортизаторы являются оригинальными.

Также можно выбрать из аналогов;

  • KYB — 333420 (левый); 333419 (правый)
  • Amd — AMD.SA116L (левый); AMD.SA115R (правый)
  • Sachs — 317139 (левый); 317140 (правый)

Каяба из этого списка самые популярные и дорогие. И для меня более предпочтительные (но с некоторыми нюансами). Поэтому на этой странице мы будем устанавливать именно их.

Что необходимо для замены задних стоек

2. Несмотря на то, что в комплекте с амортизаторами идет гайка штока, нам все-равно лучше купить оригинальную гайку. А каябовскую лучше не устанавливать. Вы дальше поймете — почему.

Артикул гайки GM 94515419. Естественно, их необходимо 2 шт.

3. Также желательно заменить опоры. Артикул опор 96457360.

4. Прокладка опоры — GM 96404799

5. По желанию — автопластилин и антикор (можно обычную Мовиль)

В общем, это то, что должно быть. Но также учитывайте тот факт, что не все гайки могут открутиться. Поэтому можете еще запастись болтами и гайками:

  • Болт крепления стойки GM 94500712
  • Гайка болта крепления стойки GM 94515070

Также вполне возможно, что Вы не сможете открутить стойку стабилизатора. Тогда можно застись и ими. Об их замене написано и показано тут — Замена стоек заднего стабилизатора

1. Ключи/головки на 17, 14, 9 и 12 мм

3. Для амортизаторов Каяба желательно иметь спец ключ для штока

4. Домкрат и ключ для демонтажа колеса

5. Набор инструмента для снятия обшивки багажника (зависит от варианта исполнения кузова). У меня на хэтчбеке достаточно крестовой отвертки

Амортизаторы Каяба для Шевроле Лачетти

Задние амортизаторы поставляются в довольно больших коробках

Потому что они идут без стяжки штока

Наклейки и надписи на стойке

В коробке также находится небольшая и не очень полезная инструкция и гайка штока амортизатора

Замена задних амортизационных стоек

Частично снимаем обшивку багажника. На хэтчбеке достаточно отодвинуть «валенок» в сторону. Как это сделать показано тут

Нам открывается доступ к трем гайкам крепления опоры к кузову

Примечание. На седане можно получить доступ к гайкам опоры из салона!

Их необходимо открутить головкой с небольшим воротком или трещеткой на 12 мм

Для этих целей также очень хорошо подойдет вот такой загнутый накидной ключ

Им можно без проблем открутить даже дальние гайки.

Но! Перед тем, как откручивать опору, желательно «сорвать» гайку штока. Ее порой очень тяжело сорвать, поэтому лучше это сделать сейчас, когда стойка жестко зафиксирована.

Читайте также:  Установка заводских настроек биос

Для этого поддеваем рукой резиновую заглушку

Далее желательно иметь такой же накидной ключ, как я показывал выше. Но только на 17 мм

В багажнике работы окончены. Теперь вывешиваем колесо при помощи домкрата и снимаем его.

Открутить гайку стойки стабилизатора и отсоединить стойку (желтая стрелка)

Извлечь фиксатор тормозного шланга и отсоединить шланг (красная стрелка)

Открутить две гайки и извлечь болты крепления амортизационной стойки (зеленые стрелки)

Откручиваем стойку стабилизатора и извлекаем фиксатор тормозного шланга

Отодвигаем тормозной шланг в сторону. Его удобно завести за стойку стабилизатора

Откручиваем ключами на 17 мм гайки крепления амортизационной стойки

Отводим немного стойку и выводим ее из-под автомобиля

Берем стойку и зажимаем ее в тиски или фиксируем иным методом

Как разобрать амортизационную стойку

Внимание! Задняя стойка не имеет подшипников, поэтому ее необходимо собрать строго в такое положение, как она была до разборки! Если Вы это делаете в первый раз, тогда имеет смысл поставить метки. В видео я подробно рассказал об этом. Но если Вы вдруг забыли это сделать, то ничего страшного — на видео также есть способ, как проверить корректность сборки.

Здесь все зависит от того, какие амортизаторы установлены. Начнем с родного оригинального амортизатора. Его шток имеет вот такой вид

Нам необходимо отвернуть гайку и при этом удерживать шток. Для этого на гайку одеваем уже знакомый нам ключ на 17 мм

А шток удерживаем головкой на 9 мм

Если Вы сорвете гайку еще на автомобиле, как я описывал выше, то сейчас будет на много легче.

Нужно ли стягивать пружины на задних стойках?

По большому счету, для пружин задних стоек стяжки не нужны. Вполне можно обойтись и без них, так как пружина находится практически в разжатом состоянии.

Но я все же рекомендую иметь стяжки по нескольким причинам:

1. На штоке имеется проточка, в которую должна сесть опора. Если Вы будете сжимать пружину, закручивая гайку без стяжек, то опора может немного перекоситься и не сесть в эту проточку. Гайка при этом затянется и Вам покажется, что все хорошо. Но после пары сотен метров езды опора сядет на свое место и гайка получится не затянутой, что приведет к стуку, а также может разбить опору и резьбу на штоке.

2. Может оказаться, что на Вашем авто не родные амортизаторы или пружины. Например, амортизаторы Каяба имеют немного короче шток и без стяжек будет более сложней собрать стойку.

3. Цена стяжек не велика. Около 150 грн. за пару. Это около 6 usd или 400 руб. Тем более они Вам пригодятся и в будущем на передних стойках. А там без стяжек не обойтись.

В общем, отвинчиваем гайку…

Снимаем пружину и резиновую прокладку.

Далее приступаем к дефектовке элементов стойки. Чаще всего замены требуют только опора и ее прокладка. Все остальное переживает не одну замену амортизатора.

Вот изношенная и конкретно уставшая опора

Сборка амортизационной стойки

Обрабатываем стакан пружины преобразователем ржавчины

То же самое проделываем с местом крепления стойки к кузову

Прокачка амортизатора

Перед сборкой стойки желательно прокачать амортизатор. Именно ЖЕЛАТЕЛЬНО, а не обязательно. Если Вы забыли это сделать, то это не грех и можно это пережить

Амортизатор самостоятельно прокачается в процессе эксплуатации. А прокачивать его необходимо по двум причинам:

  1. Чтобы проверить его исправность
  2. Чтобы не повредить амортизатор при опускании авто с домкрата или подъемника. Если опускать плавно, то ничего не случится. А если по какой-то причине автомобиль резко станет на колеса, то непрокачанный амортизатор может испортится.

Чтобы прокачать амортизатор, его необходимо перевернуть и поставить на шток. Предварительно лучше накрутить гайку, чтобы не испортить резьбу.

Нажимаем на амортизатор и плавно утапливаем шток. Удерживаем шток вдвинутым и переворачиваем амортизатор. Отпускаем шток и ждем, когда он полностью выйдет.

Затем плавно нажимаем на шток и вдавливаем его до конца. При этом шток может двигаться рывками. На данном этапе в этом нет ничего страшного.

Теперь отпускаем шток и ждем, пока полностью выйдет.

Снова утапливаем шток. Сейчас он должен идти уже без рывков. Если есть рывки и провалы, значит амортизатор неисправен.

Если провалов, рывков и посторонних шумов нет, тогда проделываем утапливание/отпускание штока еще раз.

В четвертый раз шток утапливаем рывками. Провалов и посторонних звуков быть не должно. Если это так, тогда отпускаем шток и стойку больше не переворачиваем! Она теперь всегда должна находиться в вертикальном положении!

И приступаем к сборке стойки.

Устанавливаем резиновую прокладку

Читайте также:  Установка волговского генератора на уаз

А затем пружину. Следим за тем, чтобы начало витка пружины стало на свое место на стойке. (там имеется характерный выступ и ошибиться очень сложно)

Проверяем себя при помощи прута или электрода. В чашке пружины и в самом амортизаторе имеются отверстия. Продеваем в них электрод и смотрим. Они должны быть строго друг напротив друга

  • Она должна четко установиться на проточку на штоке!
  • Опора имеет форму треугольника. Спиленной частью она должна быть установлена к отверстию, куда мы вставляли электрод!

Теперь еще один важный момент. На стойках Каяба на штоке нет граней под головку на 9 мм, как на родных стойках. Там имеется просто проточка

Поэтому для этого штока удобно использовать спец ключ для стоек

И вставляем среднюю часть ключа

Теперь дело не хитрое. Удерживаем среднюю часть ключа (удобно вставить вороток в пропил и удерживать его), а наружную часть ключа вращаем трубным ключом, заворачивая гайку.

После этого наша стойка готова к установке на автомобиль.

Установить ее вполне реально самому без проблем. Может показаться, что это сложно и неудобно, но на самом деле процедура проходит без проблем.

Примечание. Три гайки крепления опоры в багажнике лучше обтягивать, когда автомобиль уже стоит на колесах. Так желательно обтягивать все резинометаллические узлы.

Вот установленная новая стойка. Резьба защищена при помощи Мовили и автопластилина. Подробно об этом написано и показано на странице Защита резьбы от коррозии

На противоположной стороне все процедуры аналогичны

Демонтированная стойка с противоположной стороны

Гайка штока амортизатора Каяба

Теперь о гайке. Дело в том, что на штоке имеется проточка, на которую устанавливается опора. О ней я неоднократно упоминал.

Но дело в том, что высота этой проточки зачастую больше, чем толщина тела опоры! Поэтому родная гайка имеет специфическую форму, чтобы нивелировать эту разницу и надежно зафиксировать опору на штоке амортизатора. На фото это хорошо видно. Я показал это стрелками. Думаю смысл понятен.

А вот гайка, которая идет в комплекте с амортизаторами Каяба, не имеет такой проточки. Это просто обыкновенная гайка

Поэтому она не сможет гарантировать надежное соединение опоры и штока. Отсюда и растут ноги стуков после установки амортизаторов Каяба. И, как следствие, плодятся негативные отзывы об этих амортизаторах.

Поэтому имейте это ввиду и устанавливайте родную оригинальную гайку.

Понятно, что можно выйти из ситуации при помощи шайб, но это как-то колхозненько.

Стоит ли менять стойки амортизаторов самому

Замена задних амортизационных стоек стоит у нас 300 грн. за пару. Это 12 usd или 850 руб. Много это или мало для такой работы? Однозначного ответа тут нет, ведь ситуации бывают разные. Например, одну стойку можно спокойно поменять минут за 30-40. То есть, всего за полтора часа работы можно сэкономить 300 грн. Поэтому в этой ситуации лучше заменить стойки самому.

Но а представьте, если нет гаража? Это уже сложнее, но все еще возможно взяться за самостоятельную замену.

Но это в том случае, если все гайки открутятся без проблем. А если возникнут проблемы? Мы то знаем, как иногда сложно открутить стойку стабилизатора, например.

А бывает и так — намертво прикипевшая гайка крепления амортизационной стойки. Тут уже необходим «тяжелый» инструмент. Например, угловая шлифовальная машина (болгарка).

Вот еще пример. При попытке сорвать гайку штока, опора развалилась — ее резиновая часть отделилась от металлической

Затем при попытке все-таки сорвать гайку, отломалась часть штока с гранями

Поэтому приходится что-то мудрить в тисах

В таких ситуациях не захочешь никакой экономии

Поэтому, если Вы готовы преодолевать возможные трудности, тогда однозначно делайте все самостоятельно. Ведь на СТО Вам никто не будет мазюкать антикором и защищать резьбу, чтобы в будущем избежать проблем. Да и с гайкой штока никто заморачиваться не будет.

В общем, хочешь сделать хорошо — сделай сам.

Отзыв об амортизационных стойках Каяба

На данный момент стойки прошли чуть более 2 тыс.км. Это не много, чтобы говорить о ресурсе, но довольно достаточно, чтобы поделиться впечатлениями.

Стойки абсолютно не жесткие. Поэтому с почками будет все в порядке))

Но в то же время и не мягкие. Поэтому автомобиль не будет, как холодец на дороге.

Как по мне, это золотая середина для города и трассы. Машину по дороге не водит, неровности «глотает». Стуков и шумов нет. Что еще надо? Лично для меня больше ничего.

Хотя нет нет… Ценник можно было бы поменьше

Надеюсь материал был Вам полезен и я не зря старался.

источник