Меню Рубрики

Установка заднего амортизатора таврия

Полная разборка и сборка амортизатора ЗАЗ-Таврия / Славута / Дана

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части ЗАЗ 1105 Дана , ходовая часть автомобиля ЗАЗ 1105 Дана , передняя подвеска ЗАЗ 1105 Дана , задняя подвеска ЗАЗ 1105 Дана , ремонт передней подвески ЗАЗ 1105 Дана , ремонт задней подвески ЗАЗ 1105 Дана , ремонт ходовой части ЗАЗ 1103 Славута , ходовая часть автомобиля ЗАЗ 1103 Славута , передняя подвеска ЗАЗ 1103 Славута , задняя подвеска ЗАЗ 1103 Славута , ремонт передней подвески ЗАЗ 1103 Славута , ремонт задней подвески ЗАЗ 1103 Славута , ремонт ходовой части ЗАЗ 1102 Таврия , ходовая часть автомобиля ЗАЗ 1102 Таврия , передняя подвеска ЗАЗ 1102 Таврия , задняя подвеска ЗАЗ 1102 Таврия , ремонт передней подвески ЗАЗ 1102 Таврия , ремонт задней подвески ЗАЗ 1102 Таврия

Полная разборка и сборка амортизатора

Амортизатор имеет весьма сложную конструкцию и много точно изготовленных и собранных деталей. Поэтому, его разборку следует делать только в действительно необходимых случаях, пользоваться специальным инструментом и соблюдать особую чистоту.

В процессе длительной эксплуатации автомобиля могут изменяться рабочие характеристики амортизаторов.

В специально оборудованных мастерских или на станциях технического обслуживания при наличии специальных стендов можно произвести восстановление рабочих характеристик путем разборки амортизатора и проведения соответствующих регулировок.

Инструмент и приспособление для амортизаторов передней и задней подвесок:

а. Ключ 9811-409 для гайки резервуара заднего амортизатора.

б. Оправка 9810-89 штока для надевания резиновой манжеты заднего амортизатора.

в. Ключ для гайки резервуара переднего амортизатора.

Разбирается амортизатор в следующем порядке:

  • установите амортизатор нижней частью в тиски и закрепите. Вытяните шток до упора и специальным ключом отверните и снимите с амортизатора гайку резервуара;
  • заверните на цилиндр резервуара съемник для снятия сальника, и заворачивая гайку на шток, выпрессуйте сальник. Снимите с цилиндра съемник и шток с направляющей и поршнем;

Съемник 9810-1017 для выпрессовки сальника штока амортизатора передней подвески:

  1. Съемник.
  2. Гайка.
  3. Шайба.
  4. Шток.
  5. Сальник.
  6. Направляющая штока.
  7. Резервуар.
  8. Буфер хода отдачи.
  9. Цилиндр.
  • выньте из резервуара цилиндр и клапан сжатия в сборе. Вылейте рабочую жидкость в сосуд. Выпрессуйте клапан сжатия из цилиндра;
  • промойте все детали бензином или керосином, причем особо тщательно промойте детали клапанных механизмов. При необходимости, разберите клапанные узлы;
  • закрепите шток поршня в сборе за его верхний монтажный конец и с помощью торцевого ключа, отверните гайку клапана отдачи;
  • снимите со штока поршень со всеми деталями клапана отдачи, втулку направляющую, буфер хода отдачи и тарелку ограничительную штока. Основными дефектами, определяющими необходимость замены деталей являются; забоины, задиры, следы износа на полированной поверхности штока, разрушение буфера хода отдачи, трещины или деформация дисков клапанов отдачи и сжатия. При течи рабочей жидкости сальник замените новым.
  • Сборку амортизатора выполняйте в обратной последовательности, учитывая следующие указания:
  • рабочий цилиндр с установленным в него клапаном сжатия поместите в резервуар и заполните рабочей жидкостью МГП-10 из мензурки в строго определенном количестве: для передних — (250±5) см³; для задних — (230+5) см³.
  • вставьте в рабочий цилиндр шток с поршнем, поршневым кольцом и клапаном отдачи. Закройте цилиндр направляющей втулкой штока и, аккуратно вставив сальник резервуара, заверните гайку, при этом шток должен быть выдвинут из цилиндра полностью до упора буфера хода отдачи в направляющую штока.
Читайте также:  Установка глушителя на ниссан примера

Примечание
Перед установкой сальника необходимо проверить состояние рабочих кромок (разрывы и деформация рабочих кромок не допускается), заполните канавки между рабочими кромками смазкой ЦИАТИМ-201. При помощи специальной оправки, предохраняющей повреждение рабочих кромок, аккуратно вставьте сальник в резервуар так, чтобы две рядом расположенные кромки были внизу;
— после заправки и сборки амортизатора нажмите рукой несколько раз на шток поршня для удаления воздуха из рабочего цилиндра.
Для проверки герметичности выдержите амортизатор в течение 12 ч штоком вниз. На поверхности штока после прокачивания допускаются следы пленки жидкости.

источник

ЗАЗ 1102 Plain Recovery › Бортжурнал › Перепаковка задних амортизаторов

Привет! Сто лет назад я взял за 30 гривен два убитых АГАТа, думал отдам в ремонт и потом поставлю себе, потому что сейчас подвеска, мягко говоря, жесткая 😉

В ремонт отдавать все не получалось, знаю одного мастера в Запорожье, но он работает в другом конце города, так что мне ближе на Марс сгонять 😉 Так они и лежали у меня долгое время, пока не увiрвався терпець 😉 Настолько надоело ездить с этим грохотом, настолько надоела эта табуретка, что я решил попробовать все сделать самому.

Посидел, почитал книжечки, Фучаджи в том числе, перелопатил весь инет в поиске решений, и, спустя несколько часов штудирования, я приблизительно знал что делать.

Итак, имеем два черных АГАТа в убитом состоянии. Предварительно я снял с них краску, в надежде на порошок, но об этом позже.

Для разборки мне понадобился хитрый ключ с зубцами как для болгарки.

После снятия крышки я увидел кучу мелочи. Собирать с права налево 😉

Внутри царила такая картина.

Читайте также:  Установки для промывки пластинчатых теплообменников

Когда я слил немного масла для удобства, я стал вынимать основную трубу.

А внутри нее и кроется виновник торжества 😉

Этот поршень с кучей мишуры и был всей солью амортизатора!

Когда я разобрал поршень, я немного удивился.

Согласно Фучаджи, там должны были быть: дроссельный диск, диски сжатия и отбоя, но я нашел только дроссельный, уже странно. Перед непосредственным ремонтом я постарался все тщательно очистить калошей. Далее я взял недостающие запчасти из ремкомплекта, но не только лишь все (бугага ;-), а диски отбоя, ибо я хочу сделать подвеску мягкой, а для этого нужно усиливать именно отбой.

К слову, люди советуют экспериментировать с количеством и жесткостью дисков, плюс менять пружину, но это всего лишь первый опыт.

На отбой я добавил один дроссельный и один мягкий диск. Собирал все четко по схеме, а для перестраховки записал себе в блокнот что за чем идет. Сальники менять я не стал, потому что существующие были в хорошем состоянии, или даже потому, что ремкомплектные были ужасные, как заводской брак, а диск сжатия вообще не подходил по диаметру. В конце я залил масло в основную трубу, для заднего амортизатора требуется 230 грамм, с объемом внутренней трубы включительно. Все это дело прокачал и собрал.

При беглом тесте руками, амортизаторы очень сильно стали упираться при вытягивании штока, то есть на отбой, а это мне и нужно, я рад 😉 а вот при сжатии они легко опускались. Спустя сутки я проверил не осталось ли воздуха в системе и в ближайшее время я планирую заменить два задних амортизатора и две задние пружины, но это уже совсем другая история 😉

-АГАТ черный задний X2 — 30 грн.
-Ремкомплект заднего амортизатора X2 — 20 грн.
-Веретенное масло 0,5л — 8 грн.

источник

ЗАЗ 968 В памяти навсегда. › Бортжурнал › Замена задних родных стоек на АГАТ — СПОРТ от таврии.

На неделе установил под “зад” своему ЗАЗ968м новые Таврийские амортизаторы (опять же задние) Агат-спорт (красные).

Что нужно:
1. амортизаторы АГАТ-СПОРТ
2. отбойники
3. пыльники

Читайте также:  Установка префикса на справочник в 1с

При установке существенных проблем не возникло, стали как родные.

Мелкие проблемы:
1. Немного хлопотно было снять с нижнего посадочного места моего авто родные распорные втулки(левую пришлось даже болгарить вдоль, никак не хотела сниматься), которые никто не трогал с 1984 года. При установке “Запорожских” амортизаторов резинки надеваются просто на них, а в Таврийские готовый сайлент-блок запрестован. Так что стоящую на машине втулку нужно снять. Если приржавела, то есть с чем повозиться. Но это не есть проблема амортизаторов.
2. На амортизаторах для Таврии тарелка под пружину расположена несколько выше чем на родных, инструментально не мерил, на глаз – миллиметров 30. Так что это хороший вариант для тех, у кого ощутимо просевшие пружины и хочется приподнять задницу. В моём же случае пружины просели и зад машины приподнялся см на 3-4. Надевали пружины на стойку в троих без стяжек. Можно было поставить пружину под удобный выступ возле места крепления рычага задней подвески (сразу перед аркой заднего колеса), и просто опустить домкрат. Конечно, нужно осторожно, чтоб не “стрельнула”. После чего связать витки и легко прикрутить на положенное место.

Результаты:
1.Поднялся задок машины именно так как я этого хотел, на 3-5см по сравнению с просевшей подвеской, зазор между нижней стороной приваренного к днищу ограничителя хода рычага и крюком на рычаге где то миллиметров 30.
2. Задняя подвеска на Агат-спорт стала очень жёсткой, неровностей и ям вообще стало не чувствоваться. Не зря “Спорт”. Вообще с ними на скорости выше 60 как-то чувствуешь себя лучше, чем на малых скоростях.
3. При езде “в грузу” – или все 5 мест заняты людьми средней комплекции или верхний багажник и заднее сиденье заняты грузом суммарно килограмм под 100 – полный кайф! При езде по разбитой гравийке с глубокими колеями и многочисленными ямами очень комфортно. Нигде не цепляешься ни днищем, ни движком, что раньше в том же месте бывало регулярно. И гораздо мягче, чем на старых амах. На трассе при скоростях движения 80-100 км/ч дорога держится ощутимо лучше, проезд мелких выбоинок на асфальте ощущается только передком.

Мои выводы:
Такая замена хорошо подходит или при наличии старых просевших пружин, или тем, кто вообще не ездит без груза.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector