Меню Рубрики

Установка заднего бампера хендай гетц

Hyundai Getz › Бортжурнал › Ремонт и покраска заднего бампера. 2.

Приветствую, коллеги Драйвовчане!

Продолжаю своё повествование про нелёгкую «жизнь» заднего бампера.
Ещё с момента приобретения автомобиля (в августе прошлого года), задумался над ремонтом бамперов (передний тоже требует ремонта). Раньше видел и слышал о том, что их варят. Ну что ж, тема знакомая. Я в 80-е годы работал на заводе в цехе по ремонту вентиляции. Вся вентиляционные короба были сделаны из пластиков: винипласта, полипропилена, полиэтилена, полистирола и т.д. И вот наш цех, как раз и изготавливал эти короба и ремонтировал поломанные и старые. Вся работа по изготовлению и ремонту основывалась на сварке пластиков. Тогда был «фен» в виде пистолета весом килограмма два. К пистолетной ручке была прикреплена труба, в ней спираль, на выходе трубы тонкая трубка-сопло. И через эту трубку продувался воздух из заводской пневмосистемы. Питался «фен» от трансформатора весом около 30 килограмм (пару раз таскал его). В качестве присадки были метровые прутки с профилем круга и восьмёрки из всех видов пластика, с которыми мы работали. В общем, решил посмотреть, как это делается сейчас. Был удивлён, но ничего с тех пор не изменилось. Технология осталась той же. Окультурился и уменьшился инструмент и появилось его великое множество. Всё. В остальном, тот же принцип термосварки полимеров.
В процессе поиска, пересмотрел кучу материала, и нашёл одно, очень качественное, в плане изложения материала и информативности, видео. Это обучающий фильм компании FULLEN POLYMER. Вот он:

При чём, они же, и продают присадочный материал. При чём очень хороший, с точки зрения механики процесса сварки материал (разные профили присадки и разные материалы). То что надо, подумал я, и заглянул к ним на страницу… и очень… удивился. Цены на материал совсем не разумные. Смотрите сами: Прайс продукции FULLEN POLYMER.
Ладно, в нашей стране полно предприятий выпускающих различные пластики. И нашёл.
Купить такой же пруток можно ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Возможно, что есть ещё куча сайтов, где продают подобную продукцию.
Попытка купить пруток в авторемонтных мастерских, не увенчалась успехом. Не продают и всё! Говорят: «Вези бампер, всё сделаем в лучшем виде!». Решил купить материал на вышуказанных сайтах.
Но после разговоров с продавцами, вырисовалась следующая картина, купить можно только бухтами по 4,5 — 5 кг. Цена за бухту от 1200 до 1600 рублей. При этом минимальная партия — 5 бухт. Надо сделать письменную заявку, оплатить выставленный счёт и в течение недели (двух) продавец отгрузит ваш заказ через транспортную компанию. Оплата ТК дополнительно. И так везде. Это было прошлой осенью, может сейчас что-то поменялось, не знаю, больше не узнавал. Это было на много дороже чем одна (пусть и очень маленькая бухточка Фюллена). Я написал Фюллену через Ватсап и мне тут же перезвонили. Сказали, что если оплачу сегодня до конца дня, то завтра отгрузят курьерской доставкой, через 4-5 дней, материал будет у меня в руках. И тут я понял одно, но очень явное и неоспаримое преимущества Фюллена, это ДОСТУПНОСТЬ. Вот чем они взяли! На этом, думаю, все преимущества Фюллена перед отечественными материалами, и заканчиваются (это моё, сугубо личное мнение).
Я понимал, что не буду заказывать материал по 5 бухт да ещё и в ассортименте, и задушив жабу, рискнул и заказал (и оплатил) бухточку Фюллена с двумя сечениями, треугольным и плоским. Через 4 дня! материал был у меня в руках! Стоимость бухточки (на сентябрь прошлого года) 1700 рублей и 250 рублей доставка. До сих пор задушенная жаба иногда воскресает и вспоминает мне это приобретение!
Интересно, что Фюллен позиционирует свой материал как немецкий. Но посылка мне пришла то ли из Сибири, то ли с Урала (сейчас уже не помню, а упаковку выбросил). На мой вопрос, «Почему именно оттуда?», ответили: «Там центральный распределительный склад». Вот в этом я сильно сомневаюсь! Навряд ли у немецкой компании, склад будет в глубине страны (какая при этом получается логистика!). Моё мнение, весь этот материал делают у нас, возможно, что даже на одном из заводов которые я указал. А ребята просто раскручивают эту тему под эгидой «немецкой продукции высочайшего качества». При чём у них есть менеджер по продвижению продукции в социальных сетях (именно он и занимается приёмом заявок и организацией отгрузок заказов). Молодцы! Сейчас все зарабатывают как могут…
В итоге, у меня есть материал «марки» Фюллен, и его черёд настал! Выглядит так:

источник

Hyundai Getz › Бортжурнал › Ремонт и покраска заднего бампера. 4.

Приветствую, коллеги Драйвовчане!

Продолжаю свой рассказ про «Бамперную жизнь».
Собранный, готовый к установке бампер, собственно, монтируем на машину.
Для этого прикладываем бампер к задней панели, попав «шипами» на усилителе в отверстия машины:

И вкручиваем 4 болта ключом на 12, по 2 болта с каждой стороны:

До конца не затягиваем. Смотрим, чтобы провод от фонаря ПТФ прошёл через сделанную для него канавку. И, соединив разъём питания фонаря ПТФ, крепим его к кузову:

Читайте также:  Установка брекетов в нижневартовске

Потом, защёлкиваем замки крепления усилителя к кузову и бампера к кузову, расположенные по верхней части бампера между крылом машины и проёмом задней двери. Просто стучим ладонью по бамперу в районе замков (стучать надо голой рукой, без перчатки, иначе можно поцарапать бампер). И вкручиваем 4 шурупа крепящих бампер в районе проёма задней двери:

С помощью пластикового замка, крепим центральный кронштейн нижнего края бампера к кузову:

Я заменил поломанные и установил новые, вместо недостающих, пластиковые замки. Артикул № 0G032-50037A.

После чего, затягиваем 4 болта крепления усилителя к кузову, потом 4 шурупа, крепящих верхнюю часть бампера к кузову, и в конце, вкручиваем до конца два шурупа (по одному с каждой стороны) в крайние крепления бампера к крылу машины (предварительно выровняв бампер относительно крыла):

В результате имеем полностью установленный бампер:

Теперь нужно поставить брызговики. Крепятся они на два шурупа с внутренней стороны арки колеса:

И один пластиковый замок снизу:

Пакет, который должны стянуть шурупы, получается большой: бампер, брызговик и дополнительный подкрылок. Шурупы, достаточно короткие. При чём, это не родные шурупы, они длиннее штатных (штатные ещё короче). Верхний шуруп (и на левом брызговике и на правом) закрутился хорошо, и достаточно сильно сжал весь «пакет», а вот нижний (и слева и справа), не достал до пластиковой гайки, стоящей на штатном заднем подкрылке. Придётся пока поездить так. Найду шурупы подлиннее, закручу и в нижние отверстия.

Всё! Бампер полностью установлен и, на машине, имеет следующий вид:

В процессе установки, бампер набрал большой заряд статики. Даже немного потрескивал, пока я его ставил. Плюс, притянул к себе гору всякого мусора. Поэтому решил помыть машину, так как при мойке, статика снимается с пластика. Да и машина будет чистая. Что есть очень хорошо и приятно!

Вот итоговый вид отремонтированного и покрашенного бампера. Покраска получилась, на мой взгляд, очень хорошо. А вот подготовка поверхности к покраске, не очень. Вылезли небольшие кратеры и плавные изгибы, там где их быть не должно.
Но, результатом, и я и жена, довольны полностью! После долгого созерцания разбитого бампера, кажется, что это вообще новая машина. Да ещё и всё сделано своими руками.

На покраску бампера ушло 1 и 1/4 баллончика краски, 2 полных баллончика лака и 1 полный баллончик грунта.

Теперь, некоторые ВЫВОДЫ, которые я сделал для себя в процессе работ по ремонту и покраске бампера и двери.
1. Отремонтировать поломанный бампер с помощью сварки, можно и самостоятельно. Правда для этого, нужен некоторый инструмент и материалы, а так же некоторый опыт сварки пластика (легко и быстро приобретается в ходе процесса сварки).
2. Варить пластик нужно либо феном с регулируемой температурой (примерно 330-350 градусов), либо, можно и газовой горелкой (с температурой 900 градусов), но при этом, для достижения хорошего результата, нужно не перегревать и не пережигать пластик, как присадку, так и само ремонтируемое изделие. А это достигается правильным положением горелки (под острым углом к поверхности ремонтируемой детали) и временем воздействия температуры. Присадку надо греть дольше. Это справедливо к случаю, когда присадка имеет размер 5х3х3, а толщина свариваемого материала 2,5 мм. В других случаях, возможно, надо работать по другому.
3. Необходимо очень точно соединять детали перед прихваткой простым паяльником. Что бы не было сдвига (ступеньки по высоте) материала и что бы угол соединения двух обломков, был правилным (он может быть разным, в зависимости от того, в каком месте произошёл разлом). Иначе, после сварки и обработки, будет заметна неправильная стыковка деталей. Которую можно будет выровнять только с помощью фена (и то не всегда) или шпатлёвки (что тоже не желательно).
4. Прогрев присадки и детали, в совокупности с давлением, которым вдавливаем присадку в деталь, должны быть оптимальными. Иначе можно либо не проварить шов или продавить место на шве. И на обратной стороне получится шишка. Её тоже придётся сошлифовывать (а это ослабление шва) и шпатлевать.
5. На мой, не профессиональный взгляд, можно не делать бандажи на ровных, не нагруженных участках шва. Так как я пробовал поломать уже остывший и обработанный шов. И у меня это не получилось. Конечно, сломать можно всё что угодно, но у меня не было цели испортить бампер. А так, по ощущениям, шов, по прочности, получается, как основной материал.
6. Варить лучше присадочным прутком. Не обязательно Фюллен Полимер, можно и нашим, российским. Что же касается полосок из локеров, и других деталей, не знаю, не пробовал. Мне кажется, главное, что бы присадка был одного состава с ремонтируемой деталью.
7. Не обязательно нужно использовать гибкий вал к бормашинке, хотя, безусловно, им работать на много удобнее. Но его отсутствие, не является преградой к работе по сварке пластика.
8. Конечно, очень хорошо иметь низкооборотистую углошлифовальную машинку с кругом малого (35-50 мм.) диаметра. Но её отсутствие, так же не является преградой. Аккуратность в работе, поможет обойтись и без неё.
9. При покраске любой детали, на мой взгляд, лучше (для неопытного работника), красить и покрывать лаком все 100% поверхности детали. Так как покраска переходом, да ещё и из баллончика, не даёт идеального результата. Может потребоваться полировка, а машинка и расходники не у каждого есть в наличии.
10. Надо очень тщательно готовить поверхность к окраске, включая очистку от остатков обработки и пыли. Так как все неровности на поверхности, очень отчетливо проявляются при покраске. И залить их грунтом, краской или лаком, невозможно. Всё что есть на поверхности, всё это будет и после покраски. Поэтому, надо серьёзно подходить к вопросу чистоты места где приходится красить машину. Не зря, по хорошему, машины красят в специальных камерах.
11. Нужно давать хорошо просохнуть предыдущему слою, перед нанесением на него следующего. Что бы растворитель выпарился из нанесённого материала.
12. Наносить краску, нужно в несколько слоёв. Не надо спешить и стараться закрасить деталь за один раз. Неизбежно, будут потёки.
13. Красить из аэрозольных баллончиков очень удобно в плане доступности. Не надо компрессора, краскопульта и всего того, что к ним прилагается. Факел из баллончика, обычно, имеет вид круга. На баллончиках которые я купил для покраски, установлена новая распыляющая головка:

Читайте также:  Установка пневмоподушек на уаз патриот

Которая делает факел в виде полосы. Это, конечно же, не та полоса, которую даёт правильный краскопульт, но всё равно, это лучше чем факел в виде круга. Пластик есть пластик, да ещё и предназначенный для одноразового применения. На разных баллончиках, факел был разной формы, где-то в виде груши, где-то в виде эллипса. В общем, стабильности нет.
14. По мере расходования краски из баллончика, и при одновременном наклоне баллончика, имеет место прерывание струи краски. После чего происходит плевок краски, который может испортить вид изделия. А так как прерывание и восстановление струи происходит очень быстро, то не всегда успеваешь отпустить головку для прерывания струи.
15. Чем меньше остаётся краски в баллончике, тем более вертикально его надо держать для подачи безпрерывной струи краски (иначе появляется эффект, описанный в предыдущем пункте). То есть, сначала надо красить поверхности, которые расположены под углом к горизонту, а потом, вертикальные поверхности. Красить полностью горизонтальные (параллельно горизонту) поверхности баллончиком, вообще не желательно. Особенно большого размера, когда надо чтобы факел был непрерывным в течение большого времени.
Получается, что покрасить крышу (большой по площади элемент машины) качественно, из баллончика вообще не получится. А если держать баллончик под углом, то краска ложится очень неравномерно по длине пятна факела. Получается, что в некоторых местах непрокрас, а в некоторых перелив. Придётся много раз «доливать» краску на плохо прокрашенные места. Что тоже не есть хорошо. Не имея опыта в покраске (как у меня), можно получить плохой результат.
16. Из предыдущего пункта следует, что красить большие, особенно горизонтальные детали, лучше, всё-таки краскопультом. Хоть это и тянет за собой необходимость иметь в наличии много оборудования и инструмента.
17. Нужно использовать материалы хорошего качества. Иначе, можно испортить всю работу (как вышло у меня с грунтом HOLEX). Поэтому, покупать нужно проверенные материалы, и не слушать продавцов о заоблачности качества тех или иных красок, грунтов и т.д.
Вот эта шпатлёвка для металла (я использовал её для шпатлёвки двери) очень даже хорошая. После отверждения достаточно твёрдая, но и шкурится хорошо, не забивая, при этом, абразивный материал.

18. Необходимо очень хорошо защищать неокрашиваемые поверхности. Опыл и случайная струя краски, могут испортить весь эффект от ремонта. Оттирать потом придётся долго и упорно. После покраски, весь гараж был покрыт ровным слоем серебрянного порошка (так он выглядел). И убрать его, оказалось, достаточно сложно. Он очень цепкий, особенно к пластику (возможно, из за статики).
Поэтому, очень хорошо, если в помещении где проводятся работы по окраске, есть вентиляция и нет нагромождений всякого «добра» (как у меня в гараже).
19. Материалы марки HOLEX, не хорошие. Использовать их не рекомендую.
20. Работая шлифмашинкой, надо быть очень аккуратным. Не стоит сильно давить на машинку. Так как даже при работе абразивом Р600, машинка легко прошлифовыет краску на гранях. Стоит чуть-чуть зазеваться и краска снимается полностью, огаляя чёрный пластик или голый металл. Это не очень хорошо, потому, что изменяется геометрия грани. Даже небольшое изменение хорошо видно на уже покрашенной и залакированной детали.
21. По правильному, полиэфирная шпатлёвка, смывается с рук и с инструмента чистым ацетоном (знаю по работе). Я, когда закупал материалы для покраски, этот вопрос упустил. Оказалось, что и 646-ой растворитель прекрасно справляется с этой задачей.

Вроде бы, всё. Если что вспомню, буду дополнять статью.

Пересмотрев кучу материала по теме покраски, считаю, что очень хороший канал на Ютубе по данной теме, Красим правильно Paint correctly:
Там, конечно, информация для продвинутых мастеров, но я, для себя лично, почерпнул много интересной информации на данном канале.

Это мои, сугубо личные выводы, которые я сделал после теоретического изучения темы покраски и практического опыта применения теоретических знаний при ремонте своей машины.

Читайте также:  Установки кеша для joomla

На истину, в первой инстанции, не претендую. Могу в чём-то и ошибаться. Всё что делаю, делаю для себя. Надеюсь, что мой опыт, кому-нибудь поможет.

источник

Hyundai Getz Бешеная табуретка › Бортжурнал › Фильтр под задним бампером

Доброго всем!
Сегодня попытался улучшить вентиляцию в салоне авто, убрав половину, а может быть и весь фильтр под задним бампером. Каково же было моё удивление, когда вылюбив весь мозг себе, снял бампер и увидел, что там только рамка для фильтра, а самого его нет. Куча времени, нервов и сил пошло на смарку. Теперь думаю как в данной ситуации улучшить вентиляцию салона. Буду признателен за предложения, мнения.
Всем Бобра!

Hyundai Getz 2006, двигатель бензиновый 1.4 л., 97 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Hyundai Getz, 2008

Hyundai Getz, 2006

Hyundai Getz, 2008

Hyundai Getz, 2005

Смотрите также

Комментарии 18

Это не фильтр, это просто клапан. А если бы и стоят то что он фильтровал? не пускал бы пыль из салона на улицу? 🙂

🙂 просто назвал не так. Быть может, если бы он был фильтром, он бы фильтровал пердёж, тем самым защищая природу )))))

Если не сложно, опишите процесс откручивания креплений бампера)

1. снимаем заднюю часть обшивки багажника — три болта на 12 (плюс какие-то крепежи сетки или хз что.
2. на этой же пластмасске откручиваем три самореза.
3. по низу стягиваем резиновую уплотняющую хреньку, под ней 4 самореза, выкручиваем.
4. снизу посередине, на уровне серидины вод.кресла и на уровне серидины пассажирского — три пластиковых болта, выкручиваем болты и вытаскиваем то, во что они вставлены, не знаю как назвать это.
5. поддомкрачиваем одно колесо, отковыриваем 2 пластиковые шайбы крепления подкрылков (у меня получилось только содрать их отвёрткой, а не открутить, хз, может быть «года»). То же самое на второй стороне.
6. для удобства можно снять брызговики (по 2 самореза внутри, со стороны колеса и 1 саморез снизу).
7. Тут начинается самое интересное. по идее верхняя и нижняя части крепятся друг к другу 4 болтами и кучей каких-то защёлок. Я этого не знал, посему начал дёргать бампер на себя. Он открепился от одной защёлки (видно на первом фото) и тут я увидел ещё 4 пластиковых болта, крепящихся к это вертикальной фигне, как раз под фарой. Выкручиваем их.
8. Отсоединяем провод от лампы в птф и дёргаем аккуратно бампер на себя. Должен отойти.

Сборка примерно в обратном порядке, но лучше делать этот вдвоём, чтобы один держал, другой прикручивал, или быть Шивой. 😀

кажется я понял, что я не открутил, когда пытался свой снять под ремонт ПТФ))
Спасибо за подробности)

Всегда готов раскрыть тему :-). Сам делал первый раз такое, ак что было интересно, хоть и время поджимало 🙂

Видел как-то что парни именно сзади что-то из этой пластмассовой хрени убирают и якобы вентиляция салона улучшается. В следующий раз буду ковырять где-нибудь спереди :-). Прошлой осенью под жабо всё вычистил, осталось прочистить чуть глубже, там где мотор с печкой.

Вообще то там фильтра и не должно быть это просто клапан вентиляции.

Нужно жабо сниматьпластиковое под лобовым стеклом, там срань собирается вся (листья, пыль, пух, перь) они как губка собирают воду, она и парит в салоне. Убирать там надо

Доберусь до гаража — его в первую очередь проверю, но вроде бы с прошлой осени там не много какулек должно быть.

А Вы что пытаетесь исправить? Парилку на стеклах?
Тогда Вам нужно это делать в другом месте — увеличить теплоизоляцию полки в подкапотном пространстве по которой вода стекает. С нее идет испарение и засасывается пар в салон.

жабо проклеено, но все равно лихо потеет:(

А Вы что пытаетесь исправить? Парилку на стеклах?
Тогда Вам нужно это делать в другом месте — увеличить теплоизоляцию полки в подкапотном пространстве по которой вода стекает. С нее идет испарение и засасывается пар в салон.

Именно её и чтобы при закрытых окнах лучше выветривалось 🙂

А чем не устраивает вентиляция?

Я наоборот, ставил вторую туманку, увидел что 2ух клапанов из 3х нет. Заказал новую рамку и поставил. Но вентиляция в салоне всегда была в норме.

Когда-то на getz-club.ru читал что кто-то такую же вентиляционную дырку делал с другого борта. Тонкостей не помню, но по поиску думаю найти можно.

Вот я тоже где-то на просторах интернета увидел что там у чувака было чем-то закрыто под этой пластмассой, он её наполовину снимал и счастье наступало :-). Попробую спереди пошаманить как до гаража доберусь в следующий раз.

Когда-то на getz-club.ru читал что кто-то такую же вентиляционную дырку делал с другого борта. Тонкостей не помню, но по поиску думаю найти можно.

с другой стороны делать не рекомендуется. Там проходит выхлопная труба. Будет засасывать выхлопные газы в салон. Вы не замечали что клапан стоит на противоположной стороне.

источник