Меню Рубрики

Установка заднего дискового тормоза на эскудо

А как насчет задних дисковых тормозов на Эскудик?

Опции темы
Поиск по теме

А как насчет задних дисковых тормозов на Эскудик?

Задумал проапгредить свою Витурку 1.6 данным сабжем, нарыл вот такой неплохой (по моему мнению) вариант установки для нивы и УАЗ, с использованием диска от Волги.

На сколько возможно адаптировать данный вариант для Эскуд?

Во время работы над полной реконструкцией автомобиля ВАЗ-21213, мне в голову пришла мысль об установке на заднюю ось дисковых тормозов. История знает много попыток сделать это, в том числе и удачных.

Но большинство этих переделок заканчиваются тем, что устанавливаются тормозные диски от Соболя и суппорта от Оки! А как же ручник? Гидравлика? Это не серьезно, т.к. настоящая гидравлическая система стояночного тормоза очень сложна, необходимо устройство, которое будет поддерживать высокое давление в тормозной системе. Как мне удалось узнать, что бы этого добиться нужно достать очень дорогие и редкие детали! А использование простого рабочего цилиндра (например, часто используют главный цилиндр сцепления) не обеспечит необходимого эффекта. Т.к. при длительной стоянке, манжеты главного цилиндра неизбежно начнут перепускать жидкость, и это приведет к тому, что давление в тормозной системе снизится, и машина покатиться! К тому же такое исполнение стояночного тормоза, никогда не пройдет сертификацию, что не позволит Вам пройти техосмотр.

Выход есть только один! При установке тормозного диска на заднюю ось, нужен суппорт со специальным приводом «ручника», но такие в России пока не производят, поэтому обратимся к зарубежным производителям. Выбор пал на марку Nissan, т.к. я уже один раз устанавливал задние тормозные суппорта этой фирмы на свой Москвич 214145 «Святогор».

На многих импортных автомобилях с задними дисковыми тормозами, стояночный тормоз — это отдельная система. Как, например, у Toyota. Они используют тормозной диск со встроенным внутри тормозным барабаном. При этом основное торможение производится за счет колодок дискового тормоза, а стояночный тормоз работает за счет маленького барабанного тормозного механизма, находящегося внутри тормозного диска.

Задние суппорта Nissan хороши тем, что в них встроен специальный механический привод стояночного тормоза. Т.е. когда Вы дергаете «ручник», тросик поворачивает ось механического привода, и поршень выталкивается, сжимая колодками тормозной диск.
Эта система, естественно, соответствует общепринятым стандартам и при желании можно все-таки пройти сертификацию, тем самым, зарегистрировав «переделку» тормозной системы в Вашем автомобиле. В этом случае проблем с техосмотром не будет! Но сертификация занимает много времени, к тому же не факт, что ее удастся пройти в нашем городе… Поэтому решать Вам!

В связи с тем, что моя задняя балка была погнута, я купил новую от Нивы-Шевроле, так называемая «нового образца». Она прекрасно подходит на 213-ю Ниву! При этом редуктор остается старый. А вот привода нужны новые, т.к. они имеют кое-какие отличия от старых! Но на суть данного процесса это не влияет! Поэтому «переделку» можно осуществить с тем же успехом и на любой другой балке.

Много времени ушло на выбор тормозного диска. Диск от Соболя подходит за заднюю ступицу Нивы, при условии установки его снаружи. Но эти диски выпускаются только вентилируемые, а найти под них суппорт, рассчитанный на такую толщину – очень сложно! Можно было бы их, конечно, проточить, но тогда диск становился совсем тонким (менее 7мм).

В конце концов было решено переделать родной Нивовский тормозной диск (передний). Все, что было нужно для установки его на ступицу – это расточить центральное отверстие до 122,5 мм. Т.е. «снять» по кругу 7,25 мм. (изначально там отверстие где-то 108 мм.).

После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней. Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять на передние!
Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки следует затягивать через одну, как бы крест-накрест!

Читайте также:  Установка зажигания 2108 на оку

Далее настал черед тормозных суппортов…

На авто-разборе были выбраны «контрактные» суппорта из Японии! от автомобиля Nissan BlueBird U12 (он имеет схожую массу!). Так же были приобретены новые тормозные колодки фирмы Lucas!

За несколько дней был нарисован чертеж (см. ниже), по которому в последствии, из стали толщиной 6 мм, были выточены две одинаковые переходные пластины.

Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец балки, вместо щитка барабана. При этом уши крепления суппорта должны смотреть в сторону движения автомобиля. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается. Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм. дает переходная пластина (или в стандартном исполнении – задний щиток барабанного тормоза)

Далее необходимо изготовить новый грязезащитный щиток.
Для этого берем картон, все замеряем, прикладываем и по месту делаем форму (трафарет) будущего щитка. Затем берем лист металла толщиной 1 – 1.2мм. обводим трафарет маркером или карандашом, берем электро-лобзик с пилкой по металлу, аккуратно вырезаем и сверлим отверстия!
Самая оптимальная форма щитка (с четырьмя точками крепления) видна на фотографии ниже (Поз.№1 – картонный трафарет, Поз.№2 – вырезанный из металла и покрытый антигравием новый грязезащитный щиток).

Прикручиваем щиток к переходной пластине. Придется по месту просверлить два дополнительных отверстия под болт М6 для крепления щитка.

Щиток прикручивается четырьмя болтами. Два небольших болта М6 (на фотографии слева), под них следует подложить широкие шайбы. И два болта М10*30*1,25, которые так же крепят скобу тормозного суппорта к переходной пластине. При этом щиток фиксируется очень жестко и не вибрирует!

При установке скобы, в некоторых случаях, она может задевать тормозной диск. В этом случае, между ней и переходной пластиной ставиться шайба (1мм).

В скобу вставляются колодки. На некоторых колодках может быть установлен «скрипун», такая металлическая пластинка, которая начинает издавать неприятный звук, когда колодка изнашивается до минимального уровня. Она устанавливается на задней колодке, и в данном случае может помешать установке колодки на место. Если это происходит – нужно просто удалить ее. Делается это просто кусачками или напильником!

Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его соединять с металлической трубкой!

Т.к. трос ручника теперь выходить снизу, освобождаются два кронштейна на самой балке, которые я использовал для крепления сочленения металлической тормозной трубки идущей от тройника в середине балки и резинового тормозного шланга идущего от суппорта. Тормозной шланг я взял от ВАЗ-2101 (короткий). А вот металлические трубки подбираются по месту!
Для того, что бы соединить тормозной шланг с суппортом, понадобиться специальный болт-штуцер. Родной болт от ВАЗ-2101 не подойдет, у него крупная резьба, нужен болт с очень мелкой резьбой, благо при покупке суппорта он там уже был. Если у Вас нет такого болта, Вас понадобиться помощь токаря, нужно будет выточить переходник. Это не сложно! Различия болтов показаны на фотографии ниже (Поз.№1 – Импортный болт-штуцер, с мелким шагом резьбы; Поз.№2 – ВАЗовский болт-штуцер)

Не забудьте, что при закручивании этих болтов необходимо использовать одноразовые медные прокладочные шайбы. Повторное использование этих шайб – категорически не допустимо.

Сочленение тормозного шланга с трубкой производится в месте бывшего крепления троса ручника. Далее трубка прокладывается в произвольном порядке, но желательно с учетом стандартного положения. Промежуточные крепления осуществляются в местах показанных на фотографии стрелками, при помощи металлических пластинок штатно приваренных к балке.

Все потенциально опасные места, а так же места соприкосновения трубок с фиксаторами нужно обмотать меленьким кусочком сырой резины или двухсторонним резиновым скотчем.

Читайте также:  Установка ксенона в фары и туманки

Трос ручника изготавливается на основе штатного. Для этого берется стандартный трос стояночного тормоза автомобиля НИВА.
С него сбивается крепежная пластинка, отмечена красной стрелкой (на фотографии ниже, Поз.№1).
Пружина, отмеченная желтым цветом (на фотографии ниже, Поз.№1) – укорачивается как минимум на половину!
И надеваем на рабочую зону пыльник сцепления от автомобиля Москвич — 2141(показано синей стрелкой на фотографии ниже, Поз.№2).

того трос легко зацепляется за крючок механического привода стояночного тормоза на суппорте. Это соединение нужно смазать смазкой «Литол-24». Сам трос фиксируется на специальном ушке установленном на суппорте.

После этого вся конструкция собирается, и ставиться на машину. Вам понадобится кое-какое время, что бы заново настроить «колдун» (регулятор давления задних тормозов), т.к. дисковые тормоза имеют большую эффективность торможения. К тому же эту процедуру придется повторить после 300-500 км. пробега, когда притрутся колодки!
Итог всей работы виден ниже на фотографии…

В результате эта «переделка» позволяет решить проблему с закисанием задних рабочих цилиндров. Улучшает эффективность торможения. Максимально облегчает процесс смены колодок. Улучшает работу «ручника».

Последний раз редактировалось Sequoia Nsk; 09.01.2010 в 07:01 .

источник

Suzuki Escudo › Бортжурнал › Дисковые тормоза. Установка.

Здрасти!
Сразу оговорюсь: букаф будет мало, фоток чуть побольше, но они тапковые. В боксе плохое освещение, камера таксебе и тд и тп.
Нус начнем с самого начала:
Домкратим мост, снимаем колесо, снимаем тормозной барабан, зажимаем струбциной торм шланг, подходящий к мосту.

Откручиваем и вынимаем из чулка датчик ABS, откручиваем четыре гайки крышки подшипника полуоси(назову ее так), выбиваем обратным молотком полуось, откруч тормозную трубку, снимаем тормозной щит с потрохами

Прикручиваем шланг из «комплекта» к суппорту, не забываем и не теряем медные колечки. Выгибаем трубку, соединяем со шлангом.

Теперь магистраль. Короткую трубку из «комплекта» прикручиваем к торм шлангу, подходящему к мосту, устанавливаем тройник, аккуратно выгибаем трубки, соединяем.

Прокачиваем тормоза, внимательно проверяем соединения на предмет течи тормозной жижи.
Ставим колесья

Suzuki Escudo 1997, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Suzuki Escudo, 1997

Suzuki Escudo, 1995

Suzuki Escudo, 1995

Suzuki Escudo, 1996

Смотрите также

Комментарии 35

К вопросу о надежности. Если подумать (если есть чем 🙂 ), то станет очевидным, что зажатый двумя тормозными колодками вращающийся диск сможет создать момент силы направленный по касательной к диску (т.е. перпендикулярно радиусу), диск сжат колодками, поэтому основной силой, которую испытывает планшайба — скручивание относительно центра вращения. Однако, эффективность задних тормозов вообще и эскудовских в частности составляет приблизительно 40-60% от эффективности передних (собственно так и задумано), поэтому опасения, что, дескать, ненадежно, скрутит и так далее — это от незнания.

Барабанные тормоза (а точнее щит тормозов) делают значительно прочнее по двум причинам: 1) колодки работают с бОльшим плечом, их рабочая поверхность находится дальше от центра вращения, нежели условный центр тормозной колодки на дисковых тормозах; 2) барабанным тормозам свойственен такой «режим работы» как самозаклинивание набегающей колодки. Ну, и кроме того, как я уже сказал — моменты сил в барабанных тормозах направлены несколько иначе.

Короче говоря: ездий и не парься. Ничего обваривать не нужно.

Последнюю фразу понял, спасибо)))

На первый взгляд не плохо.

а я б не стал((( как то не надежно крепится суппорт к мосту((( по мне так не на долго его хватит… либо поведет либо сорвет…

Что там не надежного, самому интересно?
Толщина родного тормозного щита так-же 3 мм, еще ни у кого не вырвало.
В любом случае буду поглядывать, наблюдать.

Тормозной щиток на барабанных тормозах с ребрами жесткости, штампованный, по это причине и делал из двух частей 6мм железа и косынки буду вваривать. А то чето стремно.

Читайте также:  Установка колонок назад калина

Че-то вы меня в сомнения вгоняете!))

🙂 испытания покажут плюсы и минусы, ждём отчёт.

Че-то вы меня в сомнения вгоняете!))

Никуда он не денется, норм планшайба и рёбра жесткости тут ни при чём.
Хотя я себе 10 мм делал, вроде))
Но твой вариант правильнее, технологичнее, я много лишнего нагородил.

На шнивы тоже 3 мм ставят планшайбы, не показатель конечно, но все-же)

«Так а я об чём толкую?»
Твой земляк Серега Putok на них собаку съел))
Ставит 3 мм также вроде

Ну сабаку он еще не съел, а только доедает. )))

«Так а я об чём толкую?»
Твой земляк Серега Putok на них собаку съел))
Ставит 3 мм также вроде

не внимательно читаешь =) не 3мм у меня а 5.5

Я его в пример ставлю, а он еще и выделывается!)

Никуда он не денется, норм планшайба и рёбра жесткости тут ни при чём.
Хотя я себе 10 мм делал, вроде))
Но твой вариант правильнее, технологичнее, я много лишнего нагородил.

Много лишнего не бывает в безопасности, эт когда одну жопу возишь, то и х.с., а когда груженый, да с семьей, вот тут надо думать, как грится запас в жо…у не е…т.

надо щиток защитный делать. что бы грязь не летела а то привет колодки

источник

Suzuki Grand Vitara › Бортжурнал › Обслуживание тормозного механизма задних колес (рабочего и стояночного). Пошаговая инструкция. Часть вторая – сборка и регулировка

Продолжим инструкцию. Невнимательным искать начало здесь.
Сборка тормозного механизма заднего колеса производится в точности наоборот.
1. К одной из тормозных барабанных колодок (они совершенно одинаковые) прикрепляете рычаг стояночного тормоза и фиксируете его специальной шайбой. Шайбу можно нацепить на штифт пальцами и дожать до упора трубчатым ключом на 10.

2. Далее к этому рычагу цепляем трос ручного тормоза. Надо пассатижами держать бобышку троса, второй рукой оттянуть рубашку троса, а на оголившуюся часть троса третьей рукой нацепить рычаг. Все просто.
3. Закрепляем колодку на щитке штифтом с пружиной, используя плоскую отвертку. То же, тот еще квест. Совместив круглое отверстие в колодке с плоским отверстием в щитке и подсвечивая себе фонариком, вы никогда в жизни туда штифтом не попадете. Если только случайно, шанс один на миллион. Удобнее отодвинуть колодку чуть в сторону к наружному краю и высматривая в щель между ступицей и колодкой это мизерное отверстие в щитке засунуть штифт наискосок, благо длина его и запас сжатия пружины позволяют это сделать. Потом колодка встанет на свое место и положение штифта отцентрируется. К стати, помница на отечественных авто этот штифт просовывался с обратной стороны щитка и закреплялся на колодке специальной шайбой. Было намного удобнее.
4. Так же закрепляем вторую колодку на щитке с установленной на ней заранее распорной скобой и маленькой пружиной.
5. Устанавливаем верхнюю пружину. Пружина не очень мощная и с пассатижами вы легко с ней справитесь.

6. Устанавливаем нижнюю пружину. Также как и верхнюю.
7. Далее нам надо правильно поставить регулировочный механизм. Специального храповика в механизме не предусмотрено. Его положение фиксируется зубчиками, которые цепляются за рядом расположенную пружину. Поэтому его легко разобрать и собрать предварительно промыв и смазав, используя промывку Hi-Gear и смазку МС1600. Раздвинув нижние края колодок, вставляете механизм на место таким образом, чтобы та сторона, которая с резьбой находилась слева от вас.

8. Тщательно очищаем железной щеткой внутреннюю поверхность барабана и привалочную плоскость ступицы. Внутреннюю рабочую поверхность барабана обезжириваем промывкой Hi-Gear. Ставим диск на место.
9. Ставим на место скобу суппорта. Перед этим хорошо промываем посадочные места направляющих

и тщательно очищаем от ржавчины посадочные фаски пыльников.

Чистим направляющие тормозных колодок и смазываем их смазкой МС1600.

Болты на 17 после очистки от ржавчины перед вкручиванием смазываем графитной смазкой.

источник