Меню Рубрики

Установка заднего кардан а уаз

Почему необходимо менять задний кардан УАЗ Патриот на прямой.

Стандартный задний кардан УАЗ Патриот представляет собой вал, который обеспечивает привод задних колес. Расположена деталь под днищем авто и соединяет задний мост и раздатку. Стандартный кардан состоит из 2 частей, соединенных при помощи крестовины. Это обеспечивает необходимую для работы подвески подвижность, но и одновременно является слабым местом. Попробуем разобраться, как избавиться от этих недостатков.

Прямой кардан

Проблема с задним карданом довольно частая для владельцев Патриота. Это связано с его устройством. Стандартная деталь состоит из 2 частей. Они соединяются между собой при помощи крестовины и подшипника. Для дополнительного крепления конструкции к кузову используется специальный подвесной подшипник. Помимо этого, он позволяет избегать продольных нагрузок и предотвращает появления излома в этой точке.

Но он же и является источником дополнительных проблем, поскольку через некоторое время он изнашивается и становиться источником постороннего шума и вибрации. Особенно сильно это проявляется на высокой скорости, более 80 километров в час.

Преимущества.

Все выше описанные проблемы может решить установка прямого вала, который не имеет подвижных частей. Он не имеет подвижных частей, и как следствие он не нуждается в наличии подвесного подшипника. Но такая деталь требует дополнительной подготовки к установке. Часть траверсы, где ранее крепился подвесной подшипник необходимо обрезать, чтобы деталь не прикасалась к кузову.

Так же стоит помнить, что для установки подойдет только специальный двухопорный вал. В отличие от трехопорного он имеет нужные размеры, которые будут определяющими при выборе.

Установка.

Перед началом процедуры необходимо полностью демонтировать старую конструкцию, вместе с подвесным устройством. Это довольно простая процедура, которая потребует лишь наличия подъемника или смотровой ямы и соответствующих инструментов.

После демонтажа нужно выполнить несколько простых действий:

  1. Обрезаем часть балки или траверсы по центру кузова. Вопреки расхожему мнению, данная балка не является несущей. Если отрезать ее часть, то это не повлияет на прочность кузова и не вызовет его перекосов.
  2. Ширина выреза должна быть не менее 10 сантиметров. Такое расстояние должно быть для того, чтобы во время движения кардан не задевал балку. Важно не забывать обработать место реза антикоррозийными материалами.
  3. Следующим этапом будет установки защиты устройства от случайных повреждений. Чтобы защитить кардан от удара о землю, а также, чтобы поймать деталь при поломке соединения необходимо установить на авто защитную скобу. Для этого можно использовать дугу от подвесного подшипника, которую можно установить на прежнее место.
  4. Перед установкой новой детали необходимо добавить в него Литол или другую смазку.

Полезное видео


Такой апгрейд позволяет значительно увеличить срок эксплуатации узла. Главное условия его работы – выполнять периодическую смазку деталей.

источник

Nissan Patrol RD28t › Бортжурнал › Установка заднего кардана от Уаза вместо переднего родного

На праздниках было немного времени, выпал снег и ездить на нем по городу стало довольно трудно, особенно найти парковку 5,5 метровой машине когда кругом или сугроб или место занято пузотеркой, а ты не можешь в сугроб потому как выехать от туда зачастую не представляется возможным на заднем приводе и без блокировки.

Итак, был приобретен кардан от Уаза 31512 за

3000 р., тк он отлично подходит по длине и по цене (такой же как был — 25000 новый, 8000-10000 за б/у), в сжатом и разжатом состоянии примерно на сантиметр короче что необходимо для установки переходных пластин тк фланцы на кардане 31512 и ниссане разные и надо их отцентровать, более того на 31512 он вообще прямоугольный.

1. Померяли диаметры посадочных ступенек и отверстий крепления на кардане и на РК с пер мостом, на ниссане свои, на кардане свои, что делать? Рисую чертеж

и к токарю, токарь сказал что у вас ничего не получится но все равно сделал, материал был использован Ст45, получилось 2 бублика со ступеньками.
2. Далее на сверлилочке были просверлены отверстия под болты креплений на бублике надели бублик на фланец переднего моста, вставили болты все ок дырки подошли, потом просверлили отверстия под карданные дырки для болтов, все тоже хорошо.
3. Потом необходимо было снять фланцы с РК и моста и просверлить в них дырки для болтов. Снимаем фланец, крепим к нему бублик через дырки для кардана ниссан

и сверлим в фланце РК и моста дырки для кардана 31512. Итого получается по 8 дырок в фланцах и бубликах. ставим на место фланцы РК и моста, прикручиваем к ним бублики, затем ставим кардан и понимаем, что к переднему мосту все хорошо прикручивается, а к РК не очень, вернее на фланце РК конус (со стороны РК) немного другой,

и болты туда не лезут, решается проблема путем стачивания половины шляпы болта и вуаля, все прикручивается!
Итог:
1. Необходимые материалы — задний кардан 31512, 4 болта М8 со внутренним шестигранником и гайки (я использовал самоконтрящиеся с пластмасской), и центрирующие бублики.
2. Необходимые инструменты — токарный станок, болгарка (или точило), сверлильный станочек со сверлом 8,2 мм примерно (в идеале но можно и обычной дрелью главное ровно), ключи на 17 (для болтов и гаек родных), ключ на 27 кажется для откручивания фланцев, ключ для болтов и гаек кардана 31512, и что-то чем держать фланцы (например монтировка и 2 болта)
На неделе сфоткаю как он стоит на машине и добавлю.
На этих же праздниках был пробный заезд по грязи и по снегу, где выяснилось что проскакивает цепь в раздатке, но он едет на 4х3 приводе)) правда под сильной нагрузкой трещит раздатка((

источник

УАЗ 31519 › Бортжурнал › Ремонт ручника и замена заднего кардана

Некоторое время спустя лежали мы под машиной (с некоторых пор это наше обычное состояние) и силились понять, почему звенит барабан ручника.
И тут один из нас, ложась поудобнее под машиной, взялся за задний кардан, чтобы подтянуться. И оказалось, что его шлицевая муфта люфтит чуть ли не на пять миллиметров туда-сюда, то есть кардан как бы переламывается. Долго мы мрачно изучали удивительную свободу этого немаловажного узла. Может, так и должно быть? Но что-то слабо в это верится. Даже при таком демократичном подходе к люфтам и зазорам, как у УАЗов, это как-то слишком. Для сравнения есть передний кардан. Давай его хватать да переламывать в шлицах. Стоит геройски, люфта нет вообще.
Да, видно, кончился кардан. Домой поехали с некоторой опаской, вдруг развалится? Опять же ручник звенит. Надо кардан менять. И с ручником надо разбираться.
Решили поменять и кардан, и ручник. Нам известно, что карданы для военных и гражданских мостов разной длины. А вот откуда это нам известно, неизвестно (каламбур, господа:).
На рынке купили кардан. Продавец уверял, что он для военных мостов, но как-то неубедительно. Запчастей для ручника нет, по крайней мере, в наших краях. Пришлось брать механизм в сборе. Заодно купили насадку на шприц для смазки крестовин. Продавец честно предупредил, что отзывы об этом гаджете посредственные.
В гараже стал рассматривать кардан внимательно. На нём приклеена бирка с кодом, который продублирован штамповкой на трубе. Полезли в Интернет, но однозначного ответа, на какие мосты этот кардан, не нашли. Пришлось звонить на завод карданных валов, где нам любезно сообщили, что для военных мостов есть специальный кардан. Его код, естественно, с нашим не совпал. В то же время сказали, что возможно, и наш сгодится, надо всё по месту проверять. Круто, конечно, у нас промышленность работает. Что-то делает, а для чего оно, надо по месту проверять.
Такие неоднозначные результаты несколько напрягли. Получается, что установить пригодность нового кардана можно только путём прямого сравнения со старым. То есть снимаем, упираясь, старый кардан, сравниваем с новым, не совпадает, и упираясь, ставим на место старый кардан. Весело.
Дома зарылись в литературу по УАЗам. В одной из книг нашли длины карданных валов для различных мостов и моделей. Но тоже не совсем понятно «Длина в сжатом состоянии», «Длина в разжатом состоянии», «Длина по трубе», «Длина по вилкам». Фиг поймешь, короче.
Описание процесса ремонта как всегда, оптимистичное. Не понравилось только то, что надо домкратить коробку, чтобы снять барабан ручника. Иначе поперечина рамы не даёт. Но откручивать крепление двигателя при этом как бы не надо. Как же коробка поднимется? За счёт эластичности подушек, на которых движок крепится? Не понятно.
В день ремонта была жарища. Взяли новый кардан, книги, рулетку, и давай его мерять. Размер «По трубе» вообще не понятен, поскольку труба заканчивается сварными швами. Как мерять-то? До швов или за ними? Остальные размеры не соответствуют. Однако вроде как перекрываются за счет хода шлицевой вилки. Надо снимать старый кардан и сравнивать.
Застелили всё пространство под машиной картоном, поддомкратили колесо и залезли под машину.
Надо откручивать передний фланец кардана. Вот всё-таки странно. С виду места полно, однако до болтов не долезешь. Только изогнутым накидным ключом, и то с трудом. Открутили. Уже все по уши в грязи и тавоте. Открутили задний фланец. Сняли кардан и поволокли сравнивать с новым.
Взяли кусок картона, положили на него рядом два кардана. В сжатом состоянии длина одинаковая. В разжатом новый где-то на 5 мм длиннее, то есть как бы нужный размер перекрывается ходом шлицевой муфты. Ну что ж, будем ставить новый.

Читайте также:  Установка двух видеокарт radeon crossfire

Но прежде надо его смазать. Взяли шприц, достали насадку для шприцевания крестовин. На одном конце обычная пресс-масленка, на другом узкий носик и ещё скользящая подпружиненная цилиндрическая оправка зачем-то.
Шлицевую муфту смазали легко. Помню, в какой-то книге было написано, что шприцевать до появления смазки из-под сальника не нужно. Нужно сделать 3-4 качка шприцем и успокоиться. Так и сделал. Однако смазка все же поперла, но не из сальника, а из под торцевой крышки с другой стороны. С большим трудом смазали крестовины. Смазка в основном прёт мимо. Действительно, дрянь эта насадка на шприц.
К этому времени стояла уже изнуряющая жара. Опять нырнули под машину заниматься ручным тормозом. Начали со снятия барабана. Он на двух больших винтах впотай, шлиц совдеповский обычный прямой. Совдеповскому винту – совдеповская отвёртка. Есть у нас такая, огромная, как будто вручную деланная, с деревянными щеками, по которой можно лупить молоточком килограмм на пять. Попытались открутить – не получилось, толстовата. Взяли форсовский инструмент, составили комбайн из жала, удлинителя и воротка. Один винт сошёл. Второй стоит насмерть. Попробовали с простукиванием, не идёт. Наконец с рёвом сквозь зубы и невнятными матюками стронули. Под машиной уже весь имеющийся инструмент. И тут нам сильно повезло. Оказалось, что путём несложного манёвра барабан можно снять, не домкратя коробку. Что мы и сделали. Нас обдало гадостной вредной чёрной пылью изношенного ферадо. Взору открылся чёрный, пыльный и ржавый закисший механизм. Но что же звенело? А вот и ответ. В барабане валяется деформированная и местами попиленная заглушка корпуса регулировочного механизма. Это такая круглая жестянка. Теперь понятно. Или мы её выдавили регулировочным винтом при попытках починить ручник, либо сама отпала. Сначала она болталась в барабане со звоном, потом её затянуло между колодкой и барабаном – тогда хряснуло, погнуло, и потом она болталась в барабане, мелодично звеня и из-за деформации между колодкой и барабаном уже не попадала.

Разжимной механизм закис, пружинки не в силах вернуть толкатели колодок на место:

Вот на снимке внизу, видите? Регулировочный механизм с выпавшей крышкой.
Надо всё менять. Регулировочное устройство и колодки мы снизу снимем. А вот разжимной механизм снять на халяву не получится. Надо опять разбирать пол салона – «черепаху». Но начали мы с демонтажа запчастей с нового ручника, потому что снять старый щит, похоже, невозможно без снятия выходного фланца раздачной коробки, который крепится закерненной гайкой. Один из нас пошел разбирать верх, я снимаю всё снизу. Наконец, разобрали, сняли тягу, разжимное устройство. Аккуратно вытащили толкатели из нового регулировочного устройства, смазали графиткой, собрали, поставили. Во всех книгах пишут: «Будьте осторожны с разжимным устройством. Не допускайте выпадания толкателей и шариков». И, зная про это, всё таки, упустили, шарики выпали. Пришлось всё собирать назад. Заодно хорошо смазали. Начали устанавливать колодки. И тут выяснилось, что регулировочное устройство поставили неверно, надо ушком для пружин вверх, а мы поставили вниз. Переставили. Пришел черед колодок. Стало смутно вспоминаться, что тут есть какая-то особенность, что-то связано с их несимметричностью. Полезли черными ручищами листать чистые книги. В одной нашли, что их надо ставить меньшим вылетом к щиту. Поставили, одеваем барабан, не центрируется посадочный поясок. Крутили, вертели, сняли. Оказалось, что одна колодка не села низом в прорезь толкателя регулировочного устройства. Поправили. Барабан сел. Всё собрали, отрегулировали зазор. Теперь регулируется хорошо.

Читайте также:  Установка раковины с тумбой глория

Поставили новый кардан, потом долго и нудно собирали черепаху. И долго и нудно собирали инструмент и наводили порядок. Теперь в душ! Никогда не видел такой черной воды, что текла с моей башки.

Поехали в испытательный пробег. Сразу почувствовал отсутствие вибрации на руле. На ходу результат превзошёл все ожидания. Большинство вибраций исчезли. УАЗ не едет, а плывет по дороге. Испытываем ручной тормоз. Остановились на спуске. Затянули рычаг – не держит. Подступило уныние. Выдавили ещё один щелчок. Работает! И лампа горит. Очень хорошо!

источник

УАЗ 31512 › Бортжурнал › Ремонт заднего карданного вала

Уже давно беспокоят стуки и шумы в задней части при движении. От переда то понятно откуда шум и вибрация идут — шашки на резине (на Симаках) стерлись неравномерно. Особенно слышно когда по асфальту 40-50 км/ч едешь. В руль особенно хорошо от этих косых шашек отдает. Да и вообще лучше на Симаках не ездить по асфальту — изнашиваются они при этом сильно.
Так вот, как-то раз полез я под машину проверить масло в редукторах и коробках. В редуктора немного всего долить пришлось, а вот в коробки ушло по шприцу. Ну это нормально :))) Коробка течет уже давно по уплотнителю между коробками и по пробке с раздатки по капле капает.
И тут взгляд упал на кардан. Еще как-то прошлым летом я шатал рукой кардан в районе крестовин и чувствовал уже заметное такое биение и люфт. Позже купил две новые крестовины (еще советские попались — правда не знаю откуда они еще такие есть), да вот руки не доходили до ремонта. Это ж надо его снимать, выбивать пробки…
Но на этот раз все было еще хуже. Взялся рукой за кардан сзади — ходит вообще так, будто одной из пробок нет. Поэтому вот и появляются такие вибрации. А еще замечал я, что когда трогаешься, сцепление потихоньку отпускаешь, оно будто уже взяло, но все равно машина не едет и слышен какой-то глухой стук, а спустя еще пару миллиметров уже берет окончательно и машина трогается с места.
С передней крестовиной дела обстояли гораздо лучше: присутствовал небольшой люфт, совсем маленький.
Но было принято решение менять обе крестовины.
Зубилом пометил на фланце расположение вилки кардана, снял заднюю часть. Болты, надо заметить, были закручены на совесть, поддались с трудом.
Тоже самое сделал и с передней частью кардана. Но вот тут болты были ослаблены настолько, что даже пальцами отворачивались без труда. Когда снял кардан полностью, посмотрел на барабан ручника. Он вообще болтался очень сильно (даже два винта, которые фиксируют барабан на фланце раздатки, были ослаблены так же, как и карданные болты).
Кардан снял, почистил район крестовин и опустил самую зашкварную (тобишь самую разбитую) крестовину на ночь в солярку, пусть покиснет немного. Не керосин, знаю, хуже проникает. Но лучше чем ничего.

На след. день начал выколачивать пробки. Бил бил, бил бил, бил бил… Заманался уже. Пошел сходил за горелкой, нагрел, остудил. И только потом увидел…

…что там стоят стопорные кольца внутри…

источник

Задний и передний карданы на УАЗ Патриот

Передний и задний карданы на УАЗ Патриот предназначены для передачи крутящего момента к ведущим колесам. Конструкция узлов позволяет передавать мощность при перекосе мостов при движении по разбитым дорогам. Владельцы машин самостоятельно устанавливают карданные валы прямого типа, что позволяет избежать поломки промежуточной опоры.

Особенности прямого кардана

Задний карданный вал на UAZ Patriot состоит из 2 половин, соединенных дополнительной крестовиной. Для поддержания вала в требуемом положении используется дополнительная опора с подшипником качения, которая крепится к днищу кузова автомобиля. Попадающая в нее грязь разрушает беговые дорожки, что приводит к появлению скрипа или вибраций при движении со скоростью выше 80 км/ч. Если вовремя не сменить опору, то от вибрации разрушается раздаточный редуктор.

Карданный вал прямого типа без подвесного подшипника и промежуточного карданного шарнира отличается увеличенным диаметром рабочей части. Повышенная жесткость позволяет элементу работать без дополнительной опоры при любой частоте вращения.

В конструкции вала сохранилась муфта со шлицами, которая обеспечивает передачу крутящего момента независимо от положения заднего моста (в пределах хода подвески). Прямой кардан уменьшает геометрическую проходимость, поскольку понижается допустимый ход балки заднего моста.

В 2013 г. в конструкцию автомобиля Патриот ввели новый раздаточный редуктор, оснащенный электронным блоком управления. Из-за увеличения длины картера был изменен вал привода заднего моста, из конструкции узла убрали промежуточную опору и дополнительную крестовину. Новый привод задних колес по конструкции идентичен переднему карданному валу. В 2014 г. трансмиссию модернизировали еще раз, начав установку валов, не требующих обслуживания в процессе эксплуатации.

Преимущества

Основное преимущество прямой передачи перед карданным валом с подвесным подшипником — отсутствие промежуточной опоры, а вместе с тем и элементов, необходимых для крепления дополнительного подвеса к кузову. Это позволяет эксплуатировать автомобиль в условиях бездорожья и не беспокоиться о необходимости замены подшипникового опорного узла. Не стоит забывать о повышенной долговечности карданного вала (ресурс до 80-90 тыс. км) и снижении вибраций автомобиля при движении со скоростью более 100 км/ч по загородным шоссе.

Читайте также:  Установка вневедомственной охраны в свао

Установка прямого кардана

Для того чтобы установить прямой кардан на задний мост автомобиля УАЗ Патриот, выпущенного до 2103 г., следует выполнить описанные ниже действия.

  1. Установите автомашину на смотровую яму или подъемник, под задние колеса установите противооткатные башмаки.
  2. Пометьте мелом или зубилом взаимное положение фланцев карданного вала и элементов на раздаточной коробке и заднем мосту.
  3. Выкрутите болты крепления стандартного вала и подшипникового узла. Поскольку соединения находятся под днищем автомобиля, то для упрощения процедуры используется жидкость типа WD40. Для откручивания точек крепления используются гаечные ключи на 14 и 17 мм, которыми удерживаются болт и гайка. Вал крепится к раздаточному редуктору и валу заднего моста 4 болтами. Опора удерживается на штатном месте 2 гайками на 19 мм. При откручивании узла необходимо рукой удерживать вал от падения.
  4. Корпус опорного подшипника подвешивается на поперечной траверсе, установленной между лонжеронами рамы. Элемент не является силовым и не влияет на жесткость рамы на кручение. При движении прямой вал может задевать поверхность поперечины, поэтому необходимо вырезать часть элемента или удалить центральную секцию. Ширина выреза не должна превышать 100 мм.
  5. Обработайте кромки поперечины антикоррозионным составом. Между половинами траверсы устанавливается соединительная поперечина, представляющая собой корпус промежуточной опоры, развернутый на 180°.
  6. Установите на штатное место новый карданный вал прямой схемы. Для крепления рекомендуется использовать новые болты, резьба которых покрывается специальным составом, предотвращающим самопроизвольное ослабевание затяжки. Перед установкой пополните запас смазки в крестовинах и на шлицах муфты.
  7. Установите уловитель вала, позволяющий удержать элемент в горизонтальном положении при обрыве или самопроизвольном откручивании крепежных болтов. Уловитель делается из стального троса диаметром 6-8 мм и зажимных элементов. Изделие устанавливается в штатные отверстия, используемые для крепления кожуха промежуточной опоры. Можно изготовить уловитель из кронштейна опоры. Для увеличения вертикального хода прямого вала кронштейн крепится через резиновые или металлические дистанционные втулки.
  8. Проверьте работоспособность узла. При обнаружении вибраций выполните балансировку колес и удалите комья грязи, которые налипают на внутреннюю поверхность колесных дисков.

Вал на УАЗ.

Основные виды неисправностей переднего кардана

Карданный вал переднего моста изготовлен из стальной трубы со скользящей муфтой. На концах вала располагаются карданные шарниры, оборудованные игольчатыми подшипниками качения. При эксплуатации машины на шоссейных дорогах нагрузка на передний мост ниже, чем на задний, поэтому фронтальный карданный вал служит дольше, чем приводной элемент заднего моста.

Ниже приведен список возможных неисправностей переднего карданного вала на машинах УАЗ Патриот.

  1. Разрушение элементов подвижной шлицевой муфты. Дефект возникает из-за попадания грязи в соединение или из-за заводского брака. Поврежденная муфта издает металлический звук при начале движения вперед или назад.
  2. Поломка игольчатых подшипников или рабочих поверхностей крестовин из-за разрушения уплотнительных колец. При движении автомобиля наблюдаются стуки и вибрация, их частота изменяется в зависимости от скорости движения.
  3. Повреждение внешней поверхности трубы, приводящее к появлению вибрации при вращении привода.

Процесс снятия и замены изделия

Ниже описана последовательность действий при замене привода переднего моста на автомашинах УАЗ Патриот.

  1. Установите автомобиль на эстакаду или подъемник, предварительно поставив под колеса противооткатные упоры.
  2. Отметьте мелом или зубилом положение карданного вала и фланцев раздаточного редуктора и переднего моста. Метки позволят продолжить эксплуатацию автомашины со старым приводом.
  3. Очистите болты крепления привода к фланцам. Для облегчения снятия изделия нанесите на соединения жидкость WD40.
  4. Открутите точки крепления. Если отвернуть болты не удается, обрежьте металлические элементы дисковой пилой. Для крепления кардана спереди и сзади используется по 4 болта с гайками, элементы отворачиваются с помощью 2 гаечных ключей на 14 и 17 мм.
  5. Выньте изношенный привод и установите на штатное место новую деталь. При монтаже рекомендуется использовать новые болты, на резьбу которых нанесен специальный герметик, не допускающий отворачивания элементов в процессе эксплуатации.
  6. Новый привод требует балансировки, которая выполняется в условиях сервисной станции. Эксплуатировать автомобиль с деталями, не прошедшими балансировку, запрещено, т.к. усиливается вибрация и есть риск разрушения элементов трансмиссии.

Ремонт изделия

Ремонт подразумевает замену поврежденных крестовин и игольчатых подшипников.

Если на трубе привода имеются повреждения или трещины, то узел необходимо заменить.

Также не подлежат самостоятельному восстановлению детали с изношенными шлицевыми муфтами (допускается капитальный ремонт приводов в заводских условиях). Для замены крестовин потребуются молоток, отвертка и специальная оправка, позволяющая корректно вынимать и запрессовывать корпуса подшипников в штатные гнезда.

Перед началом работ поверхности узла нужно очистить от грязи и продуктов коррозии.

Загрязнения удаляют металлической щеткой, затем поверхности промывают водой. Корпуса подшипников забивают вглубь посадочных окон с помощью молотка и оправки (наносить сильные удары запрещено из-за риска разрушения корпусных деталей). Затем вынимают стопорные кольца с помощью отвертки с плоским жалом. Взаимное положение элементов помечают зубилом, чтобы сохранить балансировку вала после ремонта.

С помощью молотка и оправки аккуратно извлекают подшипник с одной стороны, затем привод разворачивается на 180° для удаления противоположной опоры. После этого демонтируют вилку с фланцем, извлекают оставшиеся 2 подшипника и удаляют изношенную крестовину. Новые детали устанавливают в обратном порядке. Подшипники и крестовины на переднем и заднем концах вала имеют унифицированную конструкцию. Во время сборки необходимо учитывать взаимное положение элементов. Если предполагается замена вилки, то привод в сборе требует повторной балансировки.

При монтаже вала масленки крестовины и скользящей вилки должны находиться в одной плоскости (с одной стороны вала). Масленка противоположной крестовины располагается под углом 90°, если смотреть со стороны переднего моста. Перед установкой вала на автомобиль в полость подшипников вводят специальную влагоустойчивую смазку для карданов. Для этого используют шприц, который поочередно подключают к пресс-масленкам. Вещество подается до тех пор, пока смазка не появится из-под уплотнителей опор.

источник