Меню Рубрики

Установка заднего кардана на уаз 452

УАЗ 452 3.2 turbo › Бортжурнал › Эпопея с вибрацией после установки мостов Y61

Это так, чтоб другие не мучались как я полгода месяца.
После установки мостов в первый выезд заметил вибрацию сильную заднего кардана.Скинул задний, проехался на переднем-нету вибрации.Решил отправить на балансировку.Получил отбалансированный кардан, изменений нет.Вибрация сильная, даже разогнаться не возможно.Решил изменить угол хвостовика.В итоге мост наверно раз 50 выкатывали, вкатывали, меняли углы, но вибрация так и не пропадала.Купил кардан с ГУКом.Отправил его на обрезку и балансировку.
Между этим всем делом сгоняли с компанией еще на Южный Урал, на Зилим на переднем мосту))
Получил кардан ГУК.Такая же ерунда.Начал думать что с мост сам кривой.Так как редуктор митсралевский и патролевский одинаковый.Только за счет ширины моста орех стоит буквально на 1 см левее.
Поставил обратно старый мост-нет вибрации.
Вскрыл мост-увидел блестящий редуктор и тооолстые полуоси))Все в идеале.Ничего криминального не увидев собрал обратно.Начали брать сомнения что раздатка, поменял хвостовик.Короче что только не делал, вибрация никуда не уходила.Становилась чуууууть меньше, а чаще еще сильнее.
Еще раз отправил все карданы уже в другую контору на балансировку.Результата ноль.Менял даже колеса, тормозные диски.

Тут еще у друга поменялась концепция авто и он мне подогнал акпп сурф, 130, колокол от Зедиярова, коса, атека, я заказал кулису с Владика.Короче полный комплект для установки АКПП на кудэ у меня есть.Думал попробую поменять кпп.

Каждый день ходил вокруг до около машины.Время выкатывания и вкатывание моста у нас в конце уже занимало не больше 15 минут)))
Настрой конкретно падал.Делаешь делаешь, а результата НОЛЬ!
В итоге решился двинуть задний мост назад.Посчитал, посмотрел и без глобальных переделок можно у меня двигать на 13 см.Так как салон обшить люминием, пришлось почти весь салон разобрать

Двинул мост назад на 13 см, крылья обварил, пришлось пол салона разобрать.Бак, который вместо запаски, тоже пришлось укоротить.Переварил кронштейны аммов, передвинули чашки рессеор, заново переварил креление бака, удлинил шланги.Да вообще много очень мелочевки вылезло.почти месяц мудохался.Вроде только двинуть мост…

ИИИИИИИИ АЛИЛУЯ!ВИБРАЦИЯ ПРОПАЛА!

С АКПП решил чуть повременить, сильно уж хотелось кататься.А с АКПП затянулась бы это эпопея еще на месяц.Весь комплект лежит, снять поставить только надо.Думаю потеплу уже, весной займусь

источник

УАЗ 31519 › Бортжурнал › Ремонт ручника и замена заднего кардана

Некоторое время спустя лежали мы под машиной (с некоторых пор это наше обычное состояние) и силились понять, почему звенит барабан ручника.
И тут один из нас, ложась поудобнее под машиной, взялся за задний кардан, чтобы подтянуться. И оказалось, что его шлицевая муфта люфтит чуть ли не на пять миллиметров туда-сюда, то есть кардан как бы переламывается. Долго мы мрачно изучали удивительную свободу этого немаловажного узла. Может, так и должно быть? Но что-то слабо в это верится. Даже при таком демократичном подходе к люфтам и зазорам, как у УАЗов, это как-то слишком. Для сравнения есть передний кардан. Давай его хватать да переламывать в шлицах. Стоит геройски, люфта нет вообще.
Да, видно, кончился кардан. Домой поехали с некоторой опаской, вдруг развалится? Опять же ручник звенит. Надо кардан менять. И с ручником надо разбираться.
Решили поменять и кардан, и ручник. Нам известно, что карданы для военных и гражданских мостов разной длины. А вот откуда это нам известно, неизвестно (каламбур, господа:).
На рынке купили кардан. Продавец уверял, что он для военных мостов, но как-то неубедительно. Запчастей для ручника нет, по крайней мере, в наших краях. Пришлось брать механизм в сборе. Заодно купили насадку на шприц для смазки крестовин. Продавец честно предупредил, что отзывы об этом гаджете посредственные.
В гараже стал рассматривать кардан внимательно. На нём приклеена бирка с кодом, который продублирован штамповкой на трубе. Полезли в Интернет, но однозначного ответа, на какие мосты этот кардан, не нашли. Пришлось звонить на завод карданных валов, где нам любезно сообщили, что для военных мостов есть специальный кардан. Его код, естественно, с нашим не совпал. В то же время сказали, что возможно, и наш сгодится, надо всё по месту проверять. Круто, конечно, у нас промышленность работает. Что-то делает, а для чего оно, надо по месту проверять.
Такие неоднозначные результаты несколько напрягли. Получается, что установить пригодность нового кардана можно только путём прямого сравнения со старым. То есть снимаем, упираясь, старый кардан, сравниваем с новым, не совпадает, и упираясь, ставим на место старый кардан. Весело.
Дома зарылись в литературу по УАЗам. В одной из книг нашли длины карданных валов для различных мостов и моделей. Но тоже не совсем понятно «Длина в сжатом состоянии», «Длина в разжатом состоянии», «Длина по трубе», «Длина по вилкам». Фиг поймешь, короче.
Описание процесса ремонта как всегда, оптимистичное. Не понравилось только то, что надо домкратить коробку, чтобы снять барабан ручника. Иначе поперечина рамы не даёт. Но откручивать крепление двигателя при этом как бы не надо. Как же коробка поднимется? За счёт эластичности подушек, на которых движок крепится? Не понятно.
В день ремонта была жарища. Взяли новый кардан, книги, рулетку, и давай его мерять. Размер «По трубе» вообще не понятен, поскольку труба заканчивается сварными швами. Как мерять-то? До швов или за ними? Остальные размеры не соответствуют. Однако вроде как перекрываются за счет хода шлицевой вилки. Надо снимать старый кардан и сравнивать.
Застелили всё пространство под машиной картоном, поддомкратили колесо и залезли под машину.
Надо откручивать передний фланец кардана. Вот всё-таки странно. С виду места полно, однако до болтов не долезешь. Только изогнутым накидным ключом, и то с трудом. Открутили. Уже все по уши в грязи и тавоте. Открутили задний фланец. Сняли кардан и поволокли сравнивать с новым.
Взяли кусок картона, положили на него рядом два кардана. В сжатом состоянии длина одинаковая. В разжатом новый где-то на 5 мм длиннее, то есть как бы нужный размер перекрывается ходом шлицевой муфты. Ну что ж, будем ставить новый.

Читайте также:  Установка импланта вместо удаленного зуба

Но прежде надо его смазать. Взяли шприц, достали насадку для шприцевания крестовин. На одном конце обычная пресс-масленка, на другом узкий носик и ещё скользящая подпружиненная цилиндрическая оправка зачем-то.
Шлицевую муфту смазали легко. Помню, в какой-то книге было написано, что шприцевать до появления смазки из-под сальника не нужно. Нужно сделать 3-4 качка шприцем и успокоиться. Так и сделал. Однако смазка все же поперла, но не из сальника, а из под торцевой крышки с другой стороны. С большим трудом смазали крестовины. Смазка в основном прёт мимо. Действительно, дрянь эта насадка на шприц.
К этому времени стояла уже изнуряющая жара. Опять нырнули под машину заниматься ручным тормозом. Начали со снятия барабана. Он на двух больших винтах впотай, шлиц совдеповский обычный прямой. Совдеповскому винту – совдеповская отвёртка. Есть у нас такая, огромная, как будто вручную деланная, с деревянными щеками, по которой можно лупить молоточком килограмм на пять. Попытались открутить – не получилось, толстовата. Взяли форсовский инструмент, составили комбайн из жала, удлинителя и воротка. Один винт сошёл. Второй стоит насмерть. Попробовали с простукиванием, не идёт. Наконец с рёвом сквозь зубы и невнятными матюками стронули. Под машиной уже весь имеющийся инструмент. И тут нам сильно повезло. Оказалось, что путём несложного манёвра барабан можно снять, не домкратя коробку. Что мы и сделали. Нас обдало гадостной вредной чёрной пылью изношенного ферадо. Взору открылся чёрный, пыльный и ржавый закисший механизм. Но что же звенело? А вот и ответ. В барабане валяется деформированная и местами попиленная заглушка корпуса регулировочного механизма. Это такая круглая жестянка. Теперь понятно. Или мы её выдавили регулировочным винтом при попытках починить ручник, либо сама отпала. Сначала она болталась в барабане со звоном, потом её затянуло между колодкой и барабаном – тогда хряснуло, погнуло, и потом она болталась в барабане, мелодично звеня и из-за деформации между колодкой и барабаном уже не попадала.

Разжимной механизм закис, пружинки не в силах вернуть толкатели колодок на место:

Вот на снимке внизу, видите? Регулировочный механизм с выпавшей крышкой.
Надо всё менять. Регулировочное устройство и колодки мы снизу снимем. А вот разжимной механизм снять на халяву не получится. Надо опять разбирать пол салона – «черепаху». Но начали мы с демонтажа запчастей с нового ручника, потому что снять старый щит, похоже, невозможно без снятия выходного фланца раздачной коробки, который крепится закерненной гайкой. Один из нас пошел разбирать верх, я снимаю всё снизу. Наконец, разобрали, сняли тягу, разжимное устройство. Аккуратно вытащили толкатели из нового регулировочного устройства, смазали графиткой, собрали, поставили. Во всех книгах пишут: «Будьте осторожны с разжимным устройством. Не допускайте выпадания толкателей и шариков». И, зная про это, всё таки, упустили, шарики выпали. Пришлось всё собирать назад. Заодно хорошо смазали. Начали устанавливать колодки. И тут выяснилось, что регулировочное устройство поставили неверно, надо ушком для пружин вверх, а мы поставили вниз. Переставили. Пришел черед колодок. Стало смутно вспоминаться, что тут есть какая-то особенность, что-то связано с их несимметричностью. Полезли черными ручищами листать чистые книги. В одной нашли, что их надо ставить меньшим вылетом к щиту. Поставили, одеваем барабан, не центрируется посадочный поясок. Крутили, вертели, сняли. Оказалось, что одна колодка не села низом в прорезь толкателя регулировочного устройства. Поправили. Барабан сел. Всё собрали, отрегулировали зазор. Теперь регулируется хорошо.

Поставили новый кардан, потом долго и нудно собирали черепаху. И долго и нудно собирали инструмент и наводили порядок. Теперь в душ! Никогда не видел такой черной воды, что текла с моей башки.

Читайте также:  Установка два блока питания

Поехали в испытательный пробег. Сразу почувствовал отсутствие вибрации на руле. На ходу результат превзошёл все ожидания. Большинство вибраций исчезли. УАЗ не едет, а плывет по дороге. Испытываем ручной тормоз. Остановились на спуске. Затянули рычаг – не держит. Подступило уныние. Выдавили ещё один щелчок. Работает! И лампа горит. Очень хорошо!

источник

Nissan Patrol RD28t › Бортжурнал › Установка заднего кардана от Уаза вместо переднего родного

На праздниках было немного времени, выпал снег и ездить на нем по городу стало довольно трудно, особенно найти парковку 5,5 метровой машине когда кругом или сугроб или место занято пузотеркой, а ты не можешь в сугроб потому как выехать от туда зачастую не представляется возможным на заднем приводе и без блокировки.

Итак, был приобретен кардан от Уаза 31512 за

3000 р., тк он отлично подходит по длине и по цене (такой же как был — 25000 новый, 8000-10000 за б/у), в сжатом и разжатом состоянии примерно на сантиметр короче что необходимо для установки переходных пластин тк фланцы на кардане 31512 и ниссане разные и надо их отцентровать, более того на 31512 он вообще прямоугольный.

1. Померяли диаметры посадочных ступенек и отверстий крепления на кардане и на РК с пер мостом, на ниссане свои, на кардане свои, что делать? Рисую чертеж

и к токарю, токарь сказал что у вас ничего не получится но все равно сделал, материал был использован Ст45, получилось 2 бублика со ступеньками.
2. Далее на сверлилочке были просверлены отверстия под болты креплений на бублике надели бублик на фланец переднего моста, вставили болты все ок дырки подошли, потом просверлили отверстия под карданные дырки для болтов, все тоже хорошо.
3. Потом необходимо было снять фланцы с РК и моста и просверлить в них дырки для болтов. Снимаем фланец, крепим к нему бублик через дырки для кардана ниссан

и сверлим в фланце РК и моста дырки для кардана 31512. Итого получается по 8 дырок в фланцах и бубликах. ставим на место фланцы РК и моста, прикручиваем к ним бублики, затем ставим кардан и понимаем, что к переднему мосту все хорошо прикручивается, а к РК не очень, вернее на фланце РК конус (со стороны РК) немного другой,

и болты туда не лезут, решается проблема путем стачивания половины шляпы болта и вуаля, все прикручивается!
Итог:
1. Необходимые материалы — задний кардан 31512, 4 болта М8 со внутренним шестигранником и гайки (я использовал самоконтрящиеся с пластмасской), и центрирующие бублики.
2. Необходимые инструменты — токарный станок, болгарка (или точило), сверлильный станочек со сверлом 8,2 мм примерно (в идеале но можно и обычной дрелью главное ровно), ключи на 17 (для болтов и гаек родных), ключ на 27 кажется для откручивания фланцев, ключ для болтов и гаек кардана 31512, и что-то чем держать фланцы (например монтировка и 2 болта)
На неделе сфоткаю как он стоит на машине и добавлю.
На этих же праздниках был пробный заезд по грязи и по снегу, где выяснилось что проскакивает цепь в раздатке, но он едет на 4х3 приводе)) правда под сильной нагрузкой трещит раздатка((

источник

Карданный вал УАЗ буханка

Карданный вал УАЗ буханка, как и в любом другом автомобиле с задним либо полным приводом, является частью деталью трансмиссии.

Он осуществляет передачу крутящего момента с коробки передач либо раздаточной коробки к редукторам (переднего или заднего моста, в зависимости от типа привода).

Этот элемент – неотъемлемая часть автомобиля, без исправных карданных валов УАЗ буханка не будет передвигаться даже при исправном двигателе (из-за нарушения процесса передачи вырабатываемой двигателем энергии к колесам).

Передний карданный вал УАЗ буханка

Данная деталь передает крутящий момент на передний мост автомобиля. Стоимость данного элемента автотранспортного средства варьируется в пределах от 4 до 7 тысяч рублей.

Параметры детали:

  • длина в рабочем состоянии без нагрузки – 67,9 сантиметра;
  • длина в растянутом состоянии – 70, 6 сантиметра;
  • длина в сжатом состоянии – 65, 2 сантиметра;
  • вес детали – 7,7 килограмма.

Такой карданный вал на передний мост УАЗ буханка устанавливается, если на автомобиле присутствует оснащение четырехступенчатой коробкой передач и гражданскими мостами.

При ином оснащении у переднего карданного вала имеются несколько иные параметры.

Крестовина карданного вала

Крестовина карданного вала УАЗ буханка — основной элемент карданного вала в автомобиле. Основное назначение крестовины заключается в погашении сопротивления кардана и передаче крутящего момента на колеса транспортного средства.

От состояния крестовины зависит то, насколько хорошо передается крутящий момент. Этот ресурс легко изнашивается, и владельцу необходимо следить за его состоянием и заменять деталь время от времени по необходимости.

Замена карданного вала

Если обнаружилось, что карданный вал, установленный на УАЗ буханке, изношен, то он нуждается в замене. После приобретения вала, подходящего по параметрам для установки в автомобиль, снимите с буханки старый карданный вал, установите на его место новую деталь.

Читайте также:  Установка встроенных подогревов сидений

После установки новой запасной части потребуется осуществить стяжку болтов и гаек и «прошприцевать» соединения.

Смена крестовины карданного вала

Когда ходовая часть автомобиля начинает постепенно приводить в негодность, возникает необходимость в её замене. Подобная потребность может быть вызвана заеданием крестовины в механизме трансмиссии.

Перед установкой новой детали необходимо демонтировать старую. Для этого потребуется разъединить крепления карданного вала и удалить из системы ту её часть, что имеет на себе повреждения.

После разъединения системы потребуется:

  • зажать тисками кардан;
  • накернить расположение кардана и чашки друг к другу;
  • извлечь стопорные кольца;
  • выбить поврежденную крестовину (постепенно, сначала из карданных ушей, затем – из чашки);
  • подготовить новую крестовину к установке;

  • перед установкой крестовины стоит проверить уши кардана на неполадки (есть вероятность того, что уши деформируются при предыдущей установке крестовины и это затруднит установку новой запасной части);
  • если деформация будет обнаружена, деталь стоит выправить;
  • после выправки – установить новую крестовину и зафиксировать её стопорными кольцами.

источник

Сообщества › УАЗ (буханки и головасты) › Блог › Кардан на спайсер к 452

Добрый вечер. Суть проблемы такова умер колхоз разворатило всю внутрянку. И по случаю были приобретены перед/зад спайсер. И первая проблема кардан надо резать или есть готовый вал ?

Смотрите также

Комментарии 20

auto.kombat.com.ua/peredn…azmeryi-kardannyih-valov/
здесь глянь, там далее по ссылкам. Есть еще таблица, но сейчас найти не могу. Вал лежит в сарае, но номер могу глянуть только завтра.

Летом менял мосты на спайсер, все карданы есть в продаже, если нужны номера, могу вечером посмотреть

Поставили мосты с волговскими редукторами перечулкованные. Там корпус редуктора на пару см длинее. Сдвинули мосты по рессоре на пару см. В пластине отверстия пересверлили, которая под стремянки сверху идет. Второй год, все ок.

Есть, даже двух типов, под пятиступку и четырех соответственно. Себе покупал по номеру, номер нашел на сайте АДС.

Я поставил спайсеры. Кардан есть любых размеров. Ставь мосты, мерь размеры по факту. И в магаз с рулеткой. Еще есть магазины которые под заказ нужной длинны привозят. Цена такая же как обычно.

Есть готовые. На днях покупал передний на»Хантер» и был удивлён разнообразием карданов к УАЗам всех мастей.

Конечно есть готовые карданы, Спайсер мост и на буханке устанавливается. Точно не помню какие, но Вам надо чтобы первые цифры были 3962-

Там ставят гибридные только переднии с кулаками от спайсера

Ну Вам же кардан нужен, а не полуоси или ШРУСы, или я читать плохо стал?

Нв гибридном остаются родные карданы. А в этом случае нужен короче на 3 см. Вот и интересуюсь может кто проходил этот путь. Да и выбор большой только у нас продован не особо вникает в то что продает.

Вам просто надо карданы те которые на стикере будут начинаться с 3962, эти от таблеток со спайсер мостами.

Понял буду мерить. Спасибо за наводку.

Нв гибридном остаются родные карданы. А в этом случае нужен короче на 3 см. Вот и интересуюсь может кто проходил этот путь. Да и выбор большой только у нас продован не особо вникает в то что продает.

А гибридным он называеться, потому, что одна сторона у него от Патриота, что ШРУС и полуось, а другая сторона своя.

а можно по подробней, своя часть это с колхозного моста?

Спасибо. Попробую разобраться. я собственно к чему спросил, хочу нормальные шрусы на мост тимкен поставить у меня стоят которые с одним шаром по середине и двумя вилками а я хочу современные как у всех нормальных машин (в которых много шариков в одном корпусе), а нас в магазинах ниче током не понимают рассказывают про какие то гибридные мосты и т.д.

АДС ШРУСа хорошие, но есть небольшое НО, у них отсутствует резьба( в одном из двух это точно), для подключения переднего моста, под старого образца трещотку ( это которые ключом вкручиваются:yandex.ru/images/search?t…pg&pos=0&rpt=simage&lr=36 ) они либо под постоянное включение (колпачок как на Патриотеyandex.ru/images/search?t…g&pos=31&rpt=simage&lr=36:) либо под муфты ЭЛМО, РУСЬ и т.д.:yandex.ru/images/search?t…g&pos=13&rpt=simage&lr=36

Спасибо. Попробую разобраться. я собственно к чему спросил, хочу нормальные шрусы на мост тимкен поставить у меня стоят которые с одним шаром по середине и двумя вилками а я хочу современные как у всех нормальных машин (в которых много шариков в одном корпусе), а нас в магазинах ниче током не понимают рассказывают про какие то гибридные мосты и т.д.

А мост Тимкен у Вас на каком УАЗе установлен? Гибридные мосты они для таблетки.

источник