Меню Рубрики

Установка заднего кардана уаз 469

Блог про Уаз

Карданная передача автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б состоит из двух карданных валов — заднего и переднего. Конструкции карданных валов одинаковы. Карданные валы автомобилей УАЗ-469Б и УАЗ-469 отличаются только длиной. На автомобиле УАЗ-469Б они длиннее на 10 мм и для отличия имеют на трубе маркировку краской— букву Б. Установка на автомобиль УАЗ-469 карданных валов от автомобиля УАЗ-469Б и наоборот недопустима.

Карданная передача УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Задний карданный вал.

Состоит из тонкостенной трубы, в один конец которой запрессована и приварена вилка карданного шарнира, а в другой — шлицевой конец. На шлицевой конец установлена скользящая вилка с внутренними шлицами, которая перемещается по шлицам вала при изменении его длины.

Для удержания смазки и предохранения шлицевого соединения от загрязнения с одной стороны во внутреннюю полость скользящей вилки запрессована заглушка, а с другой — у торца скользящей вилки установлено сальниковое уплотнение, состоящее из резинового и войлочного колец. Обойма сальников навернута на конец скользящей вилки и закернена в двух местах.

На концах вала расположены карданные шарниры, которые состоят из двух вилок, сочлененных крестовиной. На цапфы крестовин установлены игольчатые подшипники. Стаканы игольчатых подшипников запрессованы в отверстия ушков вилок и удерживаются стопорными кольцами.

Для обеспечения надежной защиты игольчатых подшипников от попадания воды, грязи и для удержания смазки в штампованные обоймы подшипников установлены резиновые армированные манжеты с пружиной в сборе, а на цапфы крестовин напрессованы торцовые уплотнители подшипников.

Шлицевое соединение смазывается через пресс-масленку ввернутую в скользящую вилку, а игольчатые подшипники смазываются через пресс-масленку на крестовине. Смазка к подшипникам подводится по каналам в цапфах крестовины. Соединение карданного вала с раздаточной коробкой и ведущим мостом осуществляется с помощью фланцев болтами с пружинными шайбами и гайками. Момент затяжки болтов 3,6-4,4 кгсм. Шлицевое соединение установленного на автомобиль карданного вала располагается у раздаточной коробки.

Передний карданный вал.

Во избежание задевания переднего карданного вала за детали двигателя при угловых перемещениях, определенная его часть, находящаяся в опасной зоне задевания, выполнена из сплошного вала, имеющего значительно меньший диаметр, чем труба на остальной длине вала. Остальные детали, входящие в сборку переднего карданного вала, применяются те же, что и в заднем карданном вале.

Карданные валы подвергаются динамической балансировке. Поэтому, если вал разбирался, при сборке все детали ставятся на свои первоначальные места. Обе вилки любого вала должны обязательно лежать в одной плоскости. Для облегчения сборки на карданных валах имеются стрелки-метки, которые совмещаются.

Нарушение балансировки вала вызывает вибрации, разрушающие трансмиссию. При износе или поломке отдельных деталей вала нужно менять весь вал, если нет возможности его балансировать. Допускается замена комплекта крестовины с подшипниками и сальниками в сборе без балансировки вала, если при этом не появляется вибрация.

Техническое обслуживание карданных валов.

Заключается в периодической проверке и затяжке болтов крепящих фланцы карданов, периодической смазке карданов, очистке валов от грязи. Карданная передача нуждается в своевременной и качественной смазке. Это в значительной степени определяет ее срок службы без ремонта. Смазка в игольчатые подшипники подается до тех пор, пока она не появится из под рабочих кромок всех сальников крестовины.

Применение солидола и смесей, его содержащих, при смазке игольчатых подшипников, может привести к быстрому их выходу из строя. Вводить в шлицы излишнюю смазку не следует, так как она будет выбрасываться из шлицевого соединения, что приводит к преждевременному выходу из строя сальников и может выбить заглушку скользящей вилки. Валы смазываются с помощью специального наконечника, надеваемого на шприц. Никаких регулировок карданная передача не требует.

Возможные неисправности карданных валов УАЗ-469 и УАЗ-469Б.
Вибрация карданных валов, гул и прерывистый шум, усиливающиеся с возрастанием скорости движения автомобиля.

— Нарушена балансировка вала.
— Погнут карданный вал.
— Изношены цапфы крестовины.
— Наличие продольных вмятин на цапфах.
— Изношены игольчатые подшипники крестовины.
— Изношено шлицевое соединение карданного вала.
— Изношены отверстия в ушках вилок и фланцев карданных валов.

Стук или слабый удар в карданной передаче, появляющиеся при переключении передач или движении автомобиля по инерции.

— Ослабла затяжка крепежных деталей карданной передачи.
— Изношены шлицы фланца ведущей шестерни мостов.
— Изношено шлицевое соединение карданного вала.

источник

УАЗ 31519 › Бортжурнал › Ремонт ручника и замена заднего кардана

Некоторое время спустя лежали мы под машиной (с некоторых пор это наше обычное состояние) и силились понять, почему звенит барабан ручника.
И тут один из нас, ложась поудобнее под машиной, взялся за задний кардан, чтобы подтянуться. И оказалось, что его шлицевая муфта люфтит чуть ли не на пять миллиметров туда-сюда, то есть кардан как бы переламывается. Долго мы мрачно изучали удивительную свободу этого немаловажного узла. Может, так и должно быть? Но что-то слабо в это верится. Даже при таком демократичном подходе к люфтам и зазорам, как у УАЗов, это как-то слишком. Для сравнения есть передний кардан. Давай его хватать да переламывать в шлицах. Стоит геройски, люфта нет вообще.
Да, видно, кончился кардан. Домой поехали с некоторой опаской, вдруг развалится? Опять же ручник звенит. Надо кардан менять. И с ручником надо разбираться.
Решили поменять и кардан, и ручник. Нам известно, что карданы для военных и гражданских мостов разной длины. А вот откуда это нам известно, неизвестно (каламбур, господа:).
На рынке купили кардан. Продавец уверял, что он для военных мостов, но как-то неубедительно. Запчастей для ручника нет, по крайней мере, в наших краях. Пришлось брать механизм в сборе. Заодно купили насадку на шприц для смазки крестовин. Продавец честно предупредил, что отзывы об этом гаджете посредственные.
В гараже стал рассматривать кардан внимательно. На нём приклеена бирка с кодом, который продублирован штамповкой на трубе. Полезли в Интернет, но однозначного ответа, на какие мосты этот кардан, не нашли. Пришлось звонить на завод карданных валов, где нам любезно сообщили, что для военных мостов есть специальный кардан. Его код, естественно, с нашим не совпал. В то же время сказали, что возможно, и наш сгодится, надо всё по месту проверять. Круто, конечно, у нас промышленность работает. Что-то делает, а для чего оно, надо по месту проверять.
Такие неоднозначные результаты несколько напрягли. Получается, что установить пригодность нового кардана можно только путём прямого сравнения со старым. То есть снимаем, упираясь, старый кардан, сравниваем с новым, не совпадает, и упираясь, ставим на место старый кардан. Весело.
Дома зарылись в литературу по УАЗам. В одной из книг нашли длины карданных валов для различных мостов и моделей. Но тоже не совсем понятно «Длина в сжатом состоянии», «Длина в разжатом состоянии», «Длина по трубе», «Длина по вилкам». Фиг поймешь, короче.
Описание процесса ремонта как всегда, оптимистичное. Не понравилось только то, что надо домкратить коробку, чтобы снять барабан ручника. Иначе поперечина рамы не даёт. Но откручивать крепление двигателя при этом как бы не надо. Как же коробка поднимется? За счёт эластичности подушек, на которых движок крепится? Не понятно.
В день ремонта была жарища. Взяли новый кардан, книги, рулетку, и давай его мерять. Размер «По трубе» вообще не понятен, поскольку труба заканчивается сварными швами. Как мерять-то? До швов или за ними? Остальные размеры не соответствуют. Однако вроде как перекрываются за счет хода шлицевой вилки. Надо снимать старый кардан и сравнивать.
Застелили всё пространство под машиной картоном, поддомкратили колесо и залезли под машину.
Надо откручивать передний фланец кардана. Вот всё-таки странно. С виду места полно, однако до болтов не долезешь. Только изогнутым накидным ключом, и то с трудом. Открутили. Уже все по уши в грязи и тавоте. Открутили задний фланец. Сняли кардан и поволокли сравнивать с новым.
Взяли кусок картона, положили на него рядом два кардана. В сжатом состоянии длина одинаковая. В разжатом новый где-то на 5 мм длиннее, то есть как бы нужный размер перекрывается ходом шлицевой муфты. Ну что ж, будем ставить новый.

Читайте также:  Установка принтера hp deskjet d2300

Но прежде надо его смазать. Взяли шприц, достали насадку для шприцевания крестовин. На одном конце обычная пресс-масленка, на другом узкий носик и ещё скользящая подпружиненная цилиндрическая оправка зачем-то.
Шлицевую муфту смазали легко. Помню, в какой-то книге было написано, что шприцевать до появления смазки из-под сальника не нужно. Нужно сделать 3-4 качка шприцем и успокоиться. Так и сделал. Однако смазка все же поперла, но не из сальника, а из под торцевой крышки с другой стороны. С большим трудом смазали крестовины. Смазка в основном прёт мимо. Действительно, дрянь эта насадка на шприц.
К этому времени стояла уже изнуряющая жара. Опять нырнули под машину заниматься ручным тормозом. Начали со снятия барабана. Он на двух больших винтах впотай, шлиц совдеповский обычный прямой. Совдеповскому винту – совдеповская отвёртка. Есть у нас такая, огромная, как будто вручную деланная, с деревянными щеками, по которой можно лупить молоточком килограмм на пять. Попытались открутить – не получилось, толстовата. Взяли форсовский инструмент, составили комбайн из жала, удлинителя и воротка. Один винт сошёл. Второй стоит насмерть. Попробовали с простукиванием, не идёт. Наконец с рёвом сквозь зубы и невнятными матюками стронули. Под машиной уже весь имеющийся инструмент. И тут нам сильно повезло. Оказалось, что путём несложного манёвра барабан можно снять, не домкратя коробку. Что мы и сделали. Нас обдало гадостной вредной чёрной пылью изношенного ферадо. Взору открылся чёрный, пыльный и ржавый закисший механизм. Но что же звенело? А вот и ответ. В барабане валяется деформированная и местами попиленная заглушка корпуса регулировочного механизма. Это такая круглая жестянка. Теперь понятно. Или мы её выдавили регулировочным винтом при попытках починить ручник, либо сама отпала. Сначала она болталась в барабане со звоном, потом её затянуло между колодкой и барабаном – тогда хряснуло, погнуло, и потом она болталась в барабане, мелодично звеня и из-за деформации между колодкой и барабаном уже не попадала.

Читайте также:  Установка window 7 bootsect

Разжимной механизм закис, пружинки не в силах вернуть толкатели колодок на место:

Вот на снимке внизу, видите? Регулировочный механизм с выпавшей крышкой.
Надо всё менять. Регулировочное устройство и колодки мы снизу снимем. А вот разжимной механизм снять на халяву не получится. Надо опять разбирать пол салона – «черепаху». Но начали мы с демонтажа запчастей с нового ручника, потому что снять старый щит, похоже, невозможно без снятия выходного фланца раздачной коробки, который крепится закерненной гайкой. Один из нас пошел разбирать верх, я снимаю всё снизу. Наконец, разобрали, сняли тягу, разжимное устройство. Аккуратно вытащили толкатели из нового регулировочного устройства, смазали графиткой, собрали, поставили. Во всех книгах пишут: «Будьте осторожны с разжимным устройством. Не допускайте выпадания толкателей и шариков». И, зная про это, всё таки, упустили, шарики выпали. Пришлось всё собирать назад. Заодно хорошо смазали. Начали устанавливать колодки. И тут выяснилось, что регулировочное устройство поставили неверно, надо ушком для пружин вверх, а мы поставили вниз. Переставили. Пришел черед колодок. Стало смутно вспоминаться, что тут есть какая-то особенность, что-то связано с их несимметричностью. Полезли черными ручищами листать чистые книги. В одной нашли, что их надо ставить меньшим вылетом к щиту. Поставили, одеваем барабан, не центрируется посадочный поясок. Крутили, вертели, сняли. Оказалось, что одна колодка не села низом в прорезь толкателя регулировочного устройства. Поправили. Барабан сел. Всё собрали, отрегулировали зазор. Теперь регулируется хорошо.

Поставили новый кардан, потом долго и нудно собирали черепаху. И долго и нудно собирали инструмент и наводили порядок. Теперь в душ! Никогда не видел такой черной воды, что текла с моей башки.

Поехали в испытательный пробег. Сразу почувствовал отсутствие вибрации на руле. На ходу результат превзошёл все ожидания. Большинство вибраций исчезли. УАЗ не едет, а плывет по дороге. Испытываем ручной тормоз. Остановились на спуске. Затянули рычаг – не держит. Подступило уныние. Выдавили ещё один щелчок. Работает! И лампа горит. Очень хорошо!

источник

Great Wall Safe машина для души › Бортжурнал › Теоретические изыскания по поводу установки заднего кардана от автомобиля УАЗ .

Ну что ж немного теории .
Я думаю что этот материал многим будет интересен, потому что китайский кардан стоит заоблачных денег, а вот его качество вызывает сомнения .
Начнем с размера родного кардана . В сжатом положении от края фланца до края фланца 1045 мм . Расстояние по центрам крестовин не мерил . Так же замерил рабочее положение на машине ( у меня лифт подвески ) 1080 мм . У всех размеры будут разные, зависит от подвески лифт или стандарт . После чего перелопатил кучу каталогов карданов для УАЗ . Там такая путаница с размерами, кошмар какой то, все производители мериют по разному кто то по центрам крестовин, кто то по краям фланцев в сжатом положении .
Как результат трудов, подобрал два варианта задних карданов от УАЗ которые подойдут по размерам с доработками .
Задний кардан УАЗ 3162 — 3163 Патриот с электро раздаткой . Каталожный номер 3163-2201010-02 . Длинна по краям фланцев 1096,5 мм в сжатом положении, в выдвинутом положении 1143,5 мм . По центрам крестовин в сжатом положении 1001,5 мм, в раздвинутом 1057,5 мм . Цена такого кардана в Волгограде 6500 — 6700 р.
Задний кардан УАЗ 469 -3151 с 4-х ступенчатой кпп .Каталожный номер 31512-2201010 . Устанавливается на Уазы с колхозными мостами и редукторными . Вообще на военные мосты идет такой же кардан только он короче на 10 мм, а в каталогах написано что они взаимозаменяемы . Длинна по краям фланцев 1017 мм в сжатом положении, в выдвинутом положении 1071 мм . По центрам крестовин 931 мм в сжатом положении, в выдвинутом положении 985 мм . Цена такого кардана в Волгограде 4300 — 4500 р.
Варианты установки зависят от варианта кардана .
Кардан от Патриота длиннее родного, поэтому есть несколько путей . Все зависит от финансов и состояния подвески . Если у вас сильно лифтованная машина то возможно он и подойдет по длине и можно фланцы раздатки снять и отдать токарю, тот переточит центральное отверстие и просверлит новые отверстия, можно еще фланцы переставить со своего кардана на кардан уаз ( нужно расточить отверстия под чашки, у нас 29 мм, а на уаз 30 мм и сточить внутренние стороны вилки под крестовину уаз .Внутренний размер вилки китай 56 мм, а на уаз 60 мм, нужно будет балансировать кардан ) . Если же у вас стандарт или небольшой лифт, нужно укорачивать сам кардан . Не забывая также оставить свободный ход кардану при его укорачивании . В общем этот вариант с минимальными затратами подойдет для сильно лифтованных машин . Для стандарта лучше не заморачиваться, много работы если делать в специализированной организации по цене выйдет как новый китай кардан .
Кардан от Козлика — Хантера короче родного . Подойдет на стандартные и на лифтованныве машины . Можно выточить проставки переходные у токаря ( бюджетный вариант ) . размеры проставок, касаемо толщины подбирать под свой авто, учитывая свободный ход кардана . Можно переставить фланцы со своего кардана на кардан уаз как я писал выше ( нужно балансировать кардан ) и у токаря выточить проставки под свои фланци что бы кардан подошел по длине, не забываем свободный ход кардана .( по цене выйдет дорого, но дешевле чем новый китай кардан ) . Возможно есть и еще варианты установки этого кардана, так что все в ваших руках .
Теперь о практике .
В субботу был у автодиллера УАЗ «ДОМОГРАФ «, кто с Волгограда наверняка знает . У них там при автосалоне магазин запчастей УАЗ, ГАЗ . Вот туда то я и прибыл с рулеткой в руках и маркировками карданов . Мерил оба кардана о которых писал . Реальные размеры по рулетке сходятся с размерами из каталогов + — пару мм . Для тех кто собрался покупать кардан, обязательно проверяйте длину ( касается карданов на патриот ) . На патриот с электро раздаткой несколько вариантов с разными размерами .
А теперь о хорошем . Кардан я купил . Какой и как он будет устанавливаться увидите в отчете по кардану . Так сказать замутим небольшую интригу для большего интереса .

Читайте также:  Установка встроенного холодильника хайер

Всем кто прочитал эту кучу букв до конца спасибо . Надеюсь что эта писанина будет не бесполезна .

источник

УАЗ 3303 странник › Бортжурнал › Замена переднего кардана УАЗ 3303

Причин вибрации при движении автомобиля УАЗ много и одна из них износ шлицов переднего кардана.
Я думал, что нашел первопричину быстрого износа: это когда недоотключаешь передний мост! то есть рычагом из кабины отключаешь раздатку, а трещетки лень выкрутить, или наоборот . в любом случае кардан при движении продолжает вращаться без нагрузки и вскорости убивает шлицы на соединении обеих половинок. оказывается это не совсем так! КАРДАН ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ, иначе продольный люфт его убьет! Вчера выложив эту запись в бж, выслушав мнения коллег vvsr14 , qw13 и sozarukov , владельцев УАЗов, и порывшись в нете, обнаружил, что я не первый попадаю на замену кардана. Скажу честно, что мнений нашел много, но однозначного ответа на вопрос «что делать» нет! получается, что если оставлять хабы включенными, то теряю в управлении, да и с передком расход больше, если выключить хабы и раздатку, то управляемость улучшается и уменьшается расход, но попадаю на замену кардана. В нете есть даже описания работ когда для устранения провисания камерой с велика кардан к раме притягивают, но думаю это не выход!
Удовлетворительным нашел отчет одного УАЗовода который установил пыльник из плотной резины с какой-то стойки или рейки (не помнит) и этим как-бы убил всех зайцев: перекрыл доступ песка и грязи и компенсировал прогиб кардана (плотная гофрированная резина не давала провисать).
значит буду искать решение этого вопроса:) А пока отчет о замене:
Мне крупно повезло! В прошлом месяце приобрел вот такой кардан производства «Автодеталь-Сервис» г. Ульяновска. Достался он мне с рук по красивой цене в одну тысячу рублей:))! Во как!

Старый кардан имел очень большой люфт и провисал на шлицах

Попытки его реанимировать т.е поездка к токарю не прокатили.
На днях постелил картон от стиралки и полез под машину.
Открутил восемь болтиков и гаечек,

при этом умудрился получить выпавшим карданом по лбу
Полюбовался подтеком нигрола на защите сальника флянца (успокоила мысль: капает-значит масло там еще есть)))

Установил новый, качественно с душой, закрутив болты с буквами «Х»

Поездив несколько дней убедился, что осевой люфт на шлицах кардана и был причиной вибрации при «взлёте» ))
Вот так! Все познается через руки и лоб:))

С праздником Дня России Вас всех друзья!

p.s эх, в понедельник отпуск заканчивается(

источник