Меню Рубрики

Установка заднего колеса на мотоцикл рейсер

Установка заднего колеса на мотоцикл рейсер

Одно из первых моих впечатлений от эксплуатации кроссраннера — неприятная жёсткость дёрганий, лязг и дребезг трансмиссии при включении первой передачи и тошнилове по колдобинам. Основным виновником этого безобразия я посчитал отсутствие демпфера между звездой и ступицей на заднем колесе. Кроме того известно что отсутствие демпфера ускоряет износ всей трансмиссии. Полагаю это особенно актуально, если учитывать из каких материалов может быть изготовлена трансмиссия на мотоцикле, произведённом в Китае по заказу и с «пожеланиями» российских продавцов. Из всего этого у меня появилось желание заиметь нормальный демпфер звезды в заднем колесе. Желание вылилось в увлекательный, с точки зрения любителя поковыряться, квест, в итоге которого получилось вот такое колёсико:

Сразу прошу принять во внимание что данный «улучшайзинг» изначально был предпринят мной скорее в качестве неспешного авантюрного эксперимента и для получения ценного опыта. Лишь в качестве побочного продукта ожидалась прочая польза. Прошу судить исходя из этого.

Итак, на кроссраннере в стоке ведомая звезда жёстко прикручена болтами к ступице. Вот так:

Такая конструкция, по моему убеждению, годится либо для внедорожно-спортивной эксплуатации, либо для мотоциклов с более эластичным и менее мощным мотором. Я же использую мотоцикл как кроссовер, коим он, на мой взгляд, и является.

О том чтобы приколхозить колесо или ступицу от какого-нибудь японца или европейца я даже думать не стал — слишком непонятно что с совместимостью, нет чертежей чтобы оценить её, дорого и чревато чересчур головоломными потайными граблями. Китайцу — китайское. Благо у китайцев всё плане колёс весьма унифицировано, потому что все их наиболее популярные технические решения по большей части представляют собой различные модификации пары ступиц от породистых мотов, скопированных и взятых китайцами де-факто как некий стандарт лет надцать назад.

Покопавшись в интернет-магазинах я ничего путного из китайских колёс и ступиц не нашёл. Всё то что было доступно, оно если и имело что-то вроде демпфера, то какой-то невнятной конструкции. В основном представлены различные варианты «CG-шных» ступиц с убогими сайлент-блоками. Сплошное разочарование в общем.

Конечно же я на этом не остановился. Я давно освоился на таобао, а там можно найти то, чего у нас и даже на «али» с «ебеями» нету. Но на «тао» нужно знать что искать, иначе поиск может получиться очень утомительным. Хорошо что я уже выяснил к тому времени что маятник кроссраннера, вместе со всем что на нём есть (слайдер, натяжители цепи, ось и тормозной суппорт), с незначительными косметическими изменениями позаимствован у Zongshen RX3 (ZS250GY-3). Кроме того моторы в кроссраннере и RX3 одинаковые (ZS177MM). Цепь на обоих используется 520. Значит ступица от RX3 должна встать в маятник кроссраннера как родная. И я нутром чуял что в таком продвинутом моте как RX3 и ступица должна быть посерьёзнее чем на основной массе более отсталых, в техническом плане, «китайцев». Под вопросом была только совместимость дистанционных втулок.

Нашёл заднюю ступицу RX3 на таобао и увидев детальные фотки понял — да, это то что нужно:

На фотографиях видно что конструктивно она выполнена с шестилепестковым резиновым демпфером большого диаметра. Прямо как на моём бывшем Kawasaki KLE400. Решено — берём.
Далее я поискал колёса в сборе для RX3 и обнаружил что они бывают двух размеров: 15″ и 17″. А на моём кроссраннере в стоке стоит 18″, и я не хочу менять на 17″ из практических соображений: резина 18″ доступнее и дешевле чем 17″. Ну, значит у меня остаётся выбор из двух вариантов:
а) заменить ступицу в родном колесе или
б) собрать новое колесо.
Покупать новые спицы требуется в любом случае. В случае замены ступицы у меня останется ненужный набор из стоковых ступицы и спиц врассыпуху. В случае замены колеса целиком я буду иметь ненужное колесо в сборе. Колесо в сборе реализовать гораздо проще, а значит выбор очевиден — собираем новое колесо. Надо сказать что спицованные колёса я ни разу не собирал, но у меня имелся опыт покупки серьёзных велоколёс «врассыпуху» с последующей их сборкой руками веломеханика. Потому я решил что если сам не смогу собрать колесо, то обращусь к мотосервисменам.
Далее встал вопрос выбора обода. На кроссраннере в стоке задний обод легкосплавный и, по моему мнению, весьма приличный и даже отличный для «китая». Размерность 2.15×18. Бренд UNISON. Без труда нашёл такой обод на таобао. Точь-в-точь как стоковый обод кроссраннера.

Теперь нужно определиться со спицами. Для расчёта длины требуются измерения обода и ступицы. Обод я могу обмерить тот что у меня в стоке, но вот со ступицей облом. Чертежей нету, самостоятельно снять мерки негде, а продавца просить не вижу смысла, т.к. легко может ошибиться при измерении такой хитрой геометрии, если у него вообще есть что-то более подходящее чем пластиковая линейка. Решение одно — купить сначала ступицу, а потом по обстоятельствам. К ступице заодно взял запасной резиновый элемент демпфера. Я ж запасливый 🙂

Читайте также:  Снятие и установка автомобильного колеса

Недель через 6 я крутил ступицу в руках и ругал себя за неуместное кроилово и недостаток бдительности — не стал заказывать жёсткую упаковку и на каком-то этапе проморгал косяк доставки. Думал «да ничего с этой железякой не может случиться», наивный. В общем на ступице умудрились поломать стенку полости демпфера:

Кто, чем, когда и как — вопрос риторический. Повреждение удалось исправить воспользовавшись весьма недешёвой помощью профессионального аргонщика. Наварили стенку и проточили до исходной формы. По словам аргощика материал ступицы варится без проблем, хороший, а для Китая и вовсе отличный. Далее покраска из баллончика матовой чёрной Motip и ступица как будто ничего с ней и не случалось 🙂

Осмотр и обмер ступицы от RX3 дали любопытные результаты. Это всё та же задняя ступица горячо любимого китайцами Honda CG125 в версии с увеличенным барабаном, только модифицированная настолько, что от оригинального чертежа остались только типоразмеры подшипников и фланцы крепления спиц. Конструкция продуманная, демпфер добротный, резина качественная. Особенно порадовало что подшипников в основной части ступицы не по штуке с каждой стороны, а по два. Плюс один в той части, к которой крепится звезда. Всего пять. Отлично.

Примерка показала полную совместимость:

Только со стороны звезды требуется более короткая дистанционная втулка — не 31мм, а 11мм. Была выточена соответствующая замена. Точнее вообще новый комплект всех втулок плюс необходимая замена:

Отмечу что ступицу я взял в варианте с уже установленной на ней звездой 44Т под 520 цепь, что оказалось очень в тему. Крепление у неё отличается от крепления звезды на стоковом колесе кроссраннера — окружность, на которой расположены болты, меньше. Количество зубов — в самый раз для дорожной эксплуатации.

Далее решал вопрос выбора спиц. Так как фланцы крепления спиц на ступице типовые, то я полез в интернеты вычснять на каких китайцах стоят задние колёса 18″ с «CG-шной» ступицей. Быстро нашлось что наиболее богатый на запчасти мот с такими задними колёсами — Irbis TTR250R. К счастью у местного дилера как раз был в наличии такой мот. Я скатался и обмерил у него ступицу — параметры фланцев сошлись. Измерил и толщину спиц — 4мм. Однако в инет-магазинах почему-то подходящих спиц толщиной 4мм нет. Есть только 3.2мм, которые на мой взгляд слабоваты. Что ж, таобао поможет. Главное с длиной определился. Посчитал для верности ещё раз длину спиц на велокалькуляторе и заказал 36+4 спицы толщиной 4мм и обод, который присмотрел ранее. Точнее два обода. Один чёрный матовый и один серебристый, т.е. без покраски. Просто не смог определиться какой феншуйнее будет 🙂 Решил примерить, посмотреть своими глазами, а лишний потом реализовать как-нибудь.

Через 5 недель я получил спицы и обода. Хорошие, годные. Всяким Excel-ям не конкурент конечно, но для моих целей более чем приличные. А главное совсем недорого для легкосплавных. Пощупав обода я решил собирать колесо с чёрным. Мне так пришлось по нраву. Он не анодированный, но краска качественная. Даже монтировками в последствии я её с трудом на рёбрах немного поцарапал.

Настало время собирать новое колесо. Почитав и посмотрев советы и гайды принялся за дело. С первого раза воткнуть все спицы на свои места не получилось — ошибся при установке первой спицы второго внутреннего ряда. Разобрал до момента ошибки и собрал по новой. Со второго раза получилось:

Потом равномерная протяжка с помощью шуруповёрта. Без него я бы заманался крутить. Далее требуется выравнивание на импровизированном стенде. Для этого мне нужно чтобы колесо свободно вращалось на своей родной оси. Однако фиг там, новый этап квеста 🙂

Внезапно оказалось что подшипники в новой ступице лишь немного прокручиваются и дальше никак — клинит. Варианта причин два: либо бракованные подшипники, либо распорная втулка в ступице слишком длинная, а подшипники запрессованы с дури и до упора. Обычно бывает второе. Выход один: выпрессовывать подшипники и глядеть что там. Для выпрессовки сначала был докуплен универсальный съёмник, который ещё пришлось немного допилить напильником чтобы его зацепы влезли в отверстие 15мм. Но, как я ни выёживался, этот съёмник не смог толком зацепиться. А в силу конструктивных особенностей ступицы рабоче-крестьянским методом выбить не получилось — распорная втулка почти не смещается, да и подшипники парные — не дадутся. Потребовалась хитрость и смекалка. На помощь пришла местная мотобратия и подсказала простое решение: закрепить в подшипнике строительный анкер 14мм и выбивать его. Я прям слегка разочаровался в своей соображалке. И чего это я сам не догадался-то 🙂 Итак, куплен анкер в 20 раз дешевле съёмника и за несколько минут подшипники с одной стороны аккуратно выбиты:

Как и предполагалось — проставочная втулка оказалась длиннее положенного примерно на миллиметр. Укорачивать втулку не стал. Вместо этого опять последовал совету и вместо выбитых запрессовал новые подшипники аккуратно, до момента когда они не сильно прижмут распорную втулку. Уфф, починил.

Читайте также:  Рулевое колесо снятие и установка

Установил колесо на импровизированный стенд, представляющий собой стол с тисками в углу, в которых через кусок пластиковой трубы зажата родная ось с колесом на ней:

Всё прекрасно крутится. Биения смог сократить до 1мм. Далее корпеть надоело. Пожалуй этого вполне достаточно. Колесо готово.

Теперь нужно перекинуть тормозной диск со старого колеса на новое, ведь про него я совсем забыл. Точнее не предусмотрел просто что старый тормозной диск лучше оставить на старом колесе, а для нового колеса купить новый диск. Однако ещё тогда, когда я снял мерки с новой ступицы, я выяснил что крепёж совпадает. Точнее центры отверстий совпадают. На практике же получилось продолжение квеста: оказалось что родной тормозной диск имеет простые крепёжные отверстия диаметром примерно 7мм и крепится к родной ступице болтиками М6. А на новой ступице отверстия под крепёж М8. Найти в наличии подходящий тормозной диск по приемлемой цене оказалось невозможно, а заказывать на таобао и ждать тормозной диск от RX3 не хватило терпения. В магазине мотозапчастей были куплены недорогие болты М8 со ступенькой 10мм для крепления тормозных дисков, а старый тормозной диск отдан на расточку крепёжных отверстий под эти болты:

В итоге диск встал на своё новое место. Ура, колесо наконец-то собрано и готово к установке. Фотки результата в шапке.

Перекидывание резины со старого колеса на новое и установка на мотоцикл дело рутинное и прошло гладко. Новое колесо было установлено на мот за пару часов до отъезда в Чебоксары на мотофест «Стальные Яйца Чапая». Очень душевный, надо сказать, фест. В поездке колесо показало себя очень достойно. В смысле никаких проблем не возникло. То что меня раздражало — ушло. Точнее, наверное, сильно уменьшилось. Трансмиссия теперь работает ощутимо мягче, приятнее. Ослабших спиц за 600 км не обнаружено. Полёт нормальный.

На этом, надеюсь, эпопея с заменой колеса закончена. Все действующие персонажи довольны. Благодарю за внимание!

По просьбам телезрителей делюсь ссылками на таобао:

  • Обода — я использовал «2.15х18».
  • Основная часть ступицы — один резиновый блок демпфера идёт в комплекте.
  • Запасной резиновый блок демпфера.
  • Та часть ступицы, к которой крепится звезда — я взял вариант со звездой в комплекте.
  • Спицы — я взял длиной 162мм. Картинки у продавца немного не соответствуют реальности — нет того переменного сечения как на картинке. Но, не смотря на несоответствие, спицы всё равно оказались годные.

источник

Respectindustry › Блог › Мономаятник: купить нельзя изготовить

Делимся опытом по инсталляции широкого заднего колеса на спортбайк.

Muscle RR — кастом проект на базе Honda CBR. Технически он был реализован и прошел обкатку в конце прошлого сезона и в ожидании весны и нескольких недостающих аксессуаров почти всю зиму провел в нашей теплой мастерской. Доставка “бантиков” для украшения нашего “торта” наступила раньше весны, напомнив о приближении нового мотосезона и о том, что у нас есть грандиозный проект, о котором мы практически ничего не рассказывали. Пользуясь случаем, хочется открыть вам правду о том, как и почему был разработан, изготовлен и установлен на мотоцикл уникальный консольный маятник, ставший ключевым аспектом трансформации CBR в Muscle RR.

Началось все с мысли об установке на спортбайк широкого заднего колеса. Идея была в том, чтобы построить мотоцикл, каких в нашей стране практически нет — понятие “кастом байк” в Украине, зачастую, ассоциируется с чопперами, бобберами, кафе-рейсерами… Тем не менее, во всем мире спортбайки занимают значительную долю в общем числе “прокачанных” мотоциклов. Это значит, что для проведения такой операции как расширение кормы байка существуют готовые решения. И чаще всего именно такими решениями пользуются тюнеры всего мира. Находишь в интернете торговую площадку, выбираешь под свой мотоцикл, понравившийся маятник, покупаешь, а дождавшись — устанавливаешь. Однако, при заказе детали у специализированных изготовителей (Roaring Toyz, Fat300customs, Chaos, TOCC и других), могут быть подводные камни, усложняющие и удорожающие покупку. Не говоря уже о торговых площадках вроде e-Bay.

Читайте также:  Установка цепей противоскольжения на колеса

Такое решение нас не устраивало. Во-первых потому, что при постройке мотоцикла перед нами стояла задача сэкономить, но не продешевить. Во-вторых потому, что качество доступных на рынке деталей, судя по фото и нашему опыту, далеко от идеала и требует обязательной подгонки, несмотря на утверждения производителей о беспроблемной установке. И, наконец, в какой-то момент, размышляя о том, как решить нашу комплексную задачу, родилось решение: установить на CBR автомобильный диск! Эта идея была хороша со всех сторон: афтермаркет для автомобилей куда шире, а потому и выбор больше, и цены доступней. К тому же установка автомобильного диска избавляла от необходимости покупки переднего мотоциклетного колеса, вместо этого мы решили подобрать дизайн заднего под заводской передний диск. Все в рамках концепции “сэкономить, но не продешевить”.

Идея использовать автомобильное колесо очень понравилась владельцу мотоцикла, тем более, когда мы предложили использовать диск как у Plymouth Satellite R — его дизайн отлично сочетается с передним диском CBR. Кованый пятиспицевый диск Weld 10,5х18 дюймов с широкой полированной “полкой” обошелся заказчику в 870 долларов, тогда как колесо для мотоцикла, без учета стоимости доставки в Украину, в среднем оценивается примерно в 1350 условных единиц.

Выбор в пользу автомобильного диска, кроме всего прочего, определил и выбор маятника, поскольку автомобильное колесо на байк можно установить только на консольном маятнике. Подобное “извращение” в плане маятников широко распространено у итальянских производителей мотоциклов (Ducati, Moto Guzzi, MV Agusta), успешно применяющих такую конструкцию еще с 50-хх годов на самых разных моделях мотоциклов. Когда речь заходит о технике как искусстве, мало кто может сравниться в этом с Италией…

Исходя из наших задач и чтобы не изобретать велосипед, мы решили использовать узел от мономаятника Ducati 1098, поскольку они доступны на вторичном рынке. Этот узел хорош тем, что решает сразу три задачи: является стыковочным элементом между маятником и задним колесом, выступает несущим элементом для крепления тормозного механизма заднего колеса, а еще в нем предусмотрена возможность регулировки натяжения цепи.

Был и еще один вопрос, требующий решения, для инсталляции автомобильного колеса. Дело в том, что задний диск Ducati 1098 крепится к оси маятника при помощи центральной гайки, так что для интеграции автомобильного диска нам довелось изготовить специальный адаптер. Теперь снять заднее колесо можно будет двумя способами: раскрутив пять гаек на адаптере или по-мотоциклетному — скрутив всего лишь одну гайку. Взявшись за данный узел мотоцикла мы не могли оставить без внимания ведомую звездочку. Поскольку габариты, а значит и вес заднего колеса существенно выросли, увеличилась и нагрузка на двигатель. Чтобы компенсировать потерю мощности мы прибегли к простому, но действенному способу — изменению передаточных чисел. Адаптировав увеличенную 52-зубовую звезду Vortex под кронштейн звезды Ducati, мы добились желаемого.

Для установки маятника мы изготовили трубчатый корпус подшипников. За основу взяли оригинальную ось крепления маятника, соответственно в изготовленный корпус мы запрессовали новые оригинальные подшипники Honda.

Располагая необходимой деталью, мы получили возможность соединить все ключевые точки нашей конструкции. Для этого мы использовали возможности программы для 3D-моделирования, которая показала, что предварительные расчеты по размерности колеса, вылету и т.п., проведенные перед покупкой диска были верны. Компьютерная примерка показала, что нужно изменить систему цепного привода колеса, в связи с тем, что заднее колесо гораздо шире и больше стокового, соответственно, пропала соосность ведущей и ведомой звезд цепного привода. К тому же, размер колеса 300/35 ZR18 вынудил удлинить колесную базу.

Таким образом, мы пришли к тому, что цепь нужно удлинять и смещать в сторону. Из всех возможных вариантов осуществить такую операцию, мы выбрали наиболее рациональный с точки зрения эргономики и эстетики. К тому же, данный способ был проверен временем — мы решили использовать две цепи с промежуточной муфтой по примеру Roaring Toyz. А чтобы согласовать передачу крутящего момента от привода к увеличенной задней звезде, передаточные числа муфты были подобраны в соотношении 1:1.
После того, как мы скомпоновали три ключевых узла воедино, предстояло решить еще один вопрос: каким способом соединить их в целостный работоспособный механизм. Вариант номер один — короб. Почему? Потому что верхнюю и нижнюю плоскость маятника можно вырезать лазером из материала нужной толщины. Это обеспечивает компьютерную точность при сборке детали.

Однако этот вариант существенно уступает в дизайне варианту номер два. А именно: конструкции детали, выполненной из труб круглого сечения. В большинстве случаев оригинальные мономаятники на итальянских спортбайках, как и тюнинговые детали от именитых кастомайзеров, изготовлены именно таким способом.

источник