Меню Рубрики

Установка заднего колеса на питбайк

Как собрать питбайк после доставки

Процедура сборки питбайка после доставки весьма не сложная, однако может потребовать, как некоторых навыков и инструментов, так и помощь дополнительных рук.

Можно конечно приобрести сразу собранный и отлаженный мотоцикл, но как быть, если в месте проживания купить питбайк негде – приходиться заказывать доставку из ближайшего города. В таком случае, как правило, мотоцикл придет в заводской упаковке разобранным, и собрать его нужно будет самостоятельно.
Кроме того, не со всеми мотоциклами поставляется подробная инструкция сборки, и по ходу может возникнуть множество вопросов и остаться «лишние» детали, для того чтобы все прошло гладко и аккуратно читаем внимательно в каком порядке собирать питбайк (на примере PitsterPro).

Итак, нам нужно:

  1. Прямые руки
  2. Набор инструментов с трещоткой и длинными головками

Набор рожково-накидных ключей

  • Кусачки, плоскогубцы
  • Резьбовой герметик, типа Loctite или аналогичный

  • Подставка под питбайк, подойдет табурет
  • Опустим в статье трудности доставки и транспортировки коробки с мотоциклом. Главное помните, что размеры коробки весьма внушительные и не в каждую машину она поместиться. Кроме того металлическая обрешетка добавляет дополнительный вес, для погрузки вам потребуется помощь друга, а острые края могут испортить обшивку автомобиля.
    И вот коробка с долгожданным питбайком стоит в комнате/гараже, приступаем к сборке.

    1. Распаковка

    Разрезаем крепежные ленты, удаляем картонную коробку. Снимаем упаковочную пленку. Видим такую картину.

    Далее с помощью кусачек удаляем хомуты, на которые закреплено колесо и длинная картонная коробка (перья вилки). Затем вынимаем коробку побольше (траверса, крепежные элементы). Убираем в сторону.

    Приступаем к демонтажу металлической обрешетки. С помощью трещетки и рожкового ключа раскручиваем шесть болтов, снимаем верхнюю часть. Далее с помощью кусачек перекусываем металлическую проволоку, которой притянута траверса к передней стенке короба. Затем раскручиваем все болты на транспортировочном коробе, снимаем переднюю, заднюю и боковые стенки. Видим следующее.

    С помощью кусачек перекусываем оставшиеся две проволоки, которым притянуто заднее колесо к нижней стенке короба. Следим внимательно, чтобы мотоцикл не завалился на бок. Выкатываем мотоцикл из короба. Перекусываем еще пару хомутов и открепляем руль, удаляем упаковочную пленку. Части обрешетки убираем, больше они нам не понадобятся.

    Открываем картонную коробку поменьше, видим перья передней вилки, снимаем упаковочную пленку, перья кладем куда-нибудь на стол или любую другую поверхность, достаточную по площади для размещения всех деталей.

    Открываем большую картонную коробку. Достаем содержимое, снимаем упаковочные пленки. Проверяем все коробки на наличие деталей, винтиков, болтиков, удостоверившись, что они пустые, собираем все в кучу и выбрасываем. На этом процесс распаковки будем считать успешно завершенным 😉

    2. Установка заднего амортизатора

    Берем табурет и водружаем на него нашу половинку питбайка. Для этого может потребоваться напарник.

    Снимаем задние пластиковые облицовки, они крепятся на двух болтах каждая. Для удобства можно так же временно снять резиновый брызговик. Перед установкой заднего амортизатора важно туго затянуть регулировочную гайку преднатяга пружины и контргайку.

    Кусачками откусываем хомут внизу, придерживающий две втулки, и устанавливаем амортизатор на месте, как показано на фото. Верхняя часть крепиться к ушам на раме, нижняя к маятнику.

    Совет: На каждый болт наносите каплю локтайта, он предотвратит самоотворачивание гайки.

    После установки заднего моно амортизатора, возвращаем все детали на место в обратном порядке.

    3. Установка подножек водителя

    В специальные проушены вставляем подножку, пружину, пропускаем ось, на конец одеваем шайбу и закрепляем все металлической проволочкой. Повторяем с другой стороны. Подножки зубцами должны быть повернуты вверх, складываться без усилия и возвращаться на место под действием пружины.

    4. Установка перьев вилки

    Здесь главное не перепутать перья местами. Левое по ходу движения то, у которого есть уши для крепления тормозного суппорта. Правое – у которого ничего нет, кроме основного отверстия под ось колеса. Определившись с перьями, ослабляем зажимы на траверсе, и вставляем поочередно перья, затягивая равномерным усилием два болта верхней и два болта нижней траверсы.

    Читайте также:  Снятие и установка рулевого колеса уаз

    Вверху перьев есть специальное риски, при установке следим, чтобы перья находились на одном уровне друг с другом и выступали на равное количество рисок.

    5. Установка переднего суппорта

    Здесь все достаточно просто. Сперва удаляем пластиковую прокладку между колодками и прикручиваем суппорт двумя болтами к левому перу.

    Совет: Дозируйте усилие, металл местами очень мягкий и легко можно свернуть резьбу.

    6. Установка переднего колеса

    Берем колесо, поворачиваем его тормозным диском к суппорту и вкатываем. Далее задача по сложнее – на одну ось необходимо посадить две втулки, колесо, таким образом, чтобы тормозной диск попал между колодками суппорта. Не перепутайте втулки, они разные по длине. Та, что короче должна быть со стороны тормозного диска, та что длиннее – с противоположной стороны колеса.

    Совет: Нанесите смазку жирным слоем внутрь ступицы колеса и на ось. Излишки удалите сухой тканью.

    7. Установка проставки и руля

    В большой коробке с деталями вы найдете проставки для руля. Прикручиваем их, как показано на фото, с нижней стороны верхней траверсы. Каждая крепится на два болта. Затем берем руль. Разворачиваем его нужной стороной к водителю. Слева должен находиться рычаг сцепления, справа ручка газа и тормозная машинка. Устанавливаем руль и притягиваем сверху. Сперва не сильно, центруем его, наклоняем на удобный угол и затягиваем до конца.

    Совет: Следите за кабелями и тросами, важно чтобы при повороте руля от упора, до упора у тросов оставался свободный ход.

    8. Установка пластиковой облицовки

    Начнем с передней вилки. В большой картонной коробке находились две защиты от грязи для перьев, и 6 металлических втулок медного цвета. Вставляем втулки в соответствующие отверстия в пластиковой защите и прикручиваем к траверсам тремя болтами.

    Затем прикручиваем переднее крыло к нижней траверсе и устанавливаем переднюю табличку под номер.
    Прокладываем тормозной шланг от машинки к суппорту, закрепляем соответствующими зажимами. К табличке притягиваем пластиковой скобой, к левой вилке двумя металлическими зажимами к пластиковой защите.
    Одеваем подушку на руль.

    После проделанных манипуляций у вас уже должен быть полностью собранный питбайк сияющий свежим пластиком. Должны остаться следующие детали: пакетик с жиклерами для карбюратора и страховочный трос лапки тормоза (такой непонятный тросик с красной колабашкой на конце).

    9. Установка страховочного троса лапки тормоза

    Советую устанавливать тросик уже после того как тормоза были прокачаны. Ставить просто, как показано на фото. Снимаем красный зажим, пропускаем через отверстие в лапке тормоза, делаем петлю вокруг дуги защиты картера и закрепляем красным зажимом, оставив достаточно свободного хода.

    Перед первым запуском как следует проверяем крепление элементов согласно инструкции, проверяем натяжение цепи, проверяем свободный ход тросов, прокачиваем тормоза, заливаем хорошее масло, бензин.

    Дополнительные фото

    Вопросы в процессе сборки – пишем в комментариях.

    источник

    Бортируем колесо питбайка

    Сегодня рассказываем о том, как поменять резину на питбайке.
    Вариант 1. Снимаем колесо, несем на шиномонтаж, согласившийся работать с маленькими колесами от питбайков.
    Вариант 2. Снимаем колесо и все делаем сами. Да сложно, да с матами, но освоить процедуру бортировки / разбортировки может каждый.

    Мы будем собирать супермото колеса 12″ для PitsterPro LXR, хотя особой роли это не играет.

    Что понадобится:

    • Набор инструментов — колесо для начала надо как-то снять.
    • Как минимум 2 монтажки, лучше коротких мотоциклетных. Но т.к. мы живем во-втором по величине городе России, в магазинах которого ничего нет — пойдут и автомобильные. Главное чтобы не по два метра длинной.
    • Покрышка подходящего диаметра, ширины и профиля.
    • Камера подходящего диаметра и ширины.
    • Тальк, он же детская присыпка.
    • Средство для мытья окон, либо мыльный раствор (многие используют WD-40).
    Читайте также:  Установка датчика на колесо велосипеда

    Опционально (что дополнительно потребовалось в нашем случае):

    • Ободная лента, конечно резиновая, конечно нужного диаметра и ширины, но т.к. мы живем в замечательном городе, в котором ничего нет — пойдет липкая велосипедная или армированный скотч.
    • Друг, или несколько. Можно конечно и в одиночку управиться, но испорченная нервная система гарантирована.
    • Строительный фен, так, на всякий случай.

    Сразу перейду к предостережению, что может быть заставит вас отказаться от покупки китайской резины, а может и самостоятельной бортировки колеса.
    Основная проблема — маленький диаметр и ширина обода, и как следствие резины. Вторая проблема — камера. Третья — дубовая резина. В интернете на YouTube полно видео-туториалов на которых резину на обод натягивают пальцами за 5 минут. Да, если у вас колесо 17 дюймов; и резины в массе больше, ей есть куда тянуться; и монтажками подлезть вполне реально; и обод широкий, есть куда упасть резине.

    В случае с питбайк колесами все иначе. Китайская покрышка, штатно установленная на китайском пластилиновом ободе, как правило в своем компаунде имеет больше пластмассы нежели резины, и очевидно бортируется либо 200 тонным прессом либо на горячую прямо из печки. Снять такую покрышку не повредив обод или не порвав камеру — испытание для матерых шиномонтажников. У нас было много опыта снятия и одевания такой резины подручными средствами — заканчивалось все матами, швырянием инструмента, распилом или прогреванием резины феном до состояния близкого гудрону.

    У нас же все должно было быть много проще. Т.к. и обода заказали новые YCF из «семитысячного» алюминия и самые широкие, что вообще есть в свободной продаже. И на резину потратились, выбрав самую мягкую дорожную покрышку — Bridgestone ML50. И камеры купили не самое говно.

    Думаю уже понятно, что процедуру снятия колеса с питбайка и разбортировку резины мы опустим, а начнем сразу с самого интересного. Поехали.
    Мы посоветуем, для облегчения процесса натягивания покрышки, снять с колеса все лишнее, вроде тормозного диска и звезды.

    Протираем внутреннюю часть обода чем нибудь вроде обезжирки, заодно инспектируем нипеля спиц.
    Берем ободную ленту и начинаем аккуратно наклеивать, закрывая нипеля спиц. Наматываем в два слоя, внахлест.

    Сверху для прочности мотаем еще два слоя армированного скотча. Если нет ленты, в принципе можно обойтись и без нее. Народные-колхозники так же рекомендуют изоленту, тканевый лейкопластырь или простой канцелярский скотч. Нагретым шилом проделываем отверстие под нипель.

    Диск будем считать подготовили, откладываем в сторону, достаем камеру. Скручиваем гайки, выкручиваем ниппель, даем слабое давление чтобы камера приняла форму. Отключаем насос, камера должна оставить свою форму и сохранить нужное нам количество воздуха, закручиваем ниппель.

    Если в помещении холодно, а резина пластмассовая китайская — равномерно греем покрышку строительным феном, чтобы резина стала эластичнее. Берем горстку талька и насыпаем в покрышку, остатком протираем камеру. Тальк или детскую присыпку надо равномерно распределить внутри покрышки, излишки выдуть. Тальк предотвращает прилипание камеры к покрышке и позволяет свободно ее туда заправить без перегибов.

    Вставляем камеру в покрышку, так будет удобнее, чем потом заталкивать и на ощупь искать отверстие под нипель. Далее следует определиться с направлением резины. На большинстве брендовой и не очень резины есть стрелка, указывающая в каком направлении должно крутиться колесо. Определив направление резины берем диск, сверху кладем покрышку с камерой внутри, так чтобы нипель совпадал с отверстием в ободе. Проверяем, что и с направлением угадали и подготовительные работы сделали правильно.

    Читайте также:  Установка длины окружности колеса

    Готовим монтажки. Если у вас обычные автомобильные, острые края все затупить напильником, сделать их максимально гладкими и пологими, без резкого утончения на конце. Сами концы которыми будем залезать обмотать в несколько слоев скотча, это поможет предотвратить прокол камеры и порчу краски на ободе.

    Далее, взяв в руки распылитель со средством для мытья окон, либо мыльный раствор, смазываем как следует боковой корд покрышки, который находится ближе к ободу. Сперва вставляем нипель в отверстие в обод и фиксируем его гайкой на пару витков — он должен свободно ходить. А дальше начинаем со стороны нипеля бортировать покрышку. Надавливая на покрышку со стороны нипеля вжмаем ее на обод. Примерно на половину — две трети колеса одеть можно не прибегая к инструменту. Далее переворачиваем колесо, вставляем пару монтажек на небольшом расстоянии друг от друга и придерживая ногой уже одетую часть покрышки надеваем оставшуюся. Здесь есть хитрость, дело в том что корд у покрышки практически не растягивается и может создаться впечатление, что покрышка явно меньше диска и одеть ее нереально. Надо со стороны где покрышка уже одета боковой корд утопить в углубление в центре обода (там где нипеля спиц), таким образом покрышка упадет на меньший радиус, высвободив недостающие миллиметры чтобы подлезть инструментом. Обычно с бортировкой одной части проблем не возникает. Если совсем туго идет — больше смазки, больше температуры прогрева резины, меньшие расстояния цеплять монтажками (чем меньше, тем лучше — больше повторений придется сделать, но с меньшим рычагом и риском повредить обод).

    Ок, пол дела сделано. Камера внутри, нипель вставлен. Половина покрышки на колесе. Продолжаем по той же схеме. Обильно промазываем корд и начинаем бортировать от нипеля. Эта боковина будет значительно туже налезать, т.к. обода узкие и резине некуда деваться. Здесь нам и понадобиться друг, а лучше два, чтобы придерживали уже одетую сторону покрышки от соскакивания с диска. Инструмент вставляем крайне нежно и аккуратно, ровно настолько чтобы зацепить самый край диска. Спешка здесь ни к чему. Чуть сильнее вогнали монтажку — прокололи камеру, а это опять все разбортировать и ехать в магазин за новой. Рано или поздно наступит тот момент, когда будет казаться, что все, покрышка дальше не лезет, ее растянуло на ободе, большая часть внутри меньшая снаружи. Осталось где-то сантиметров 10-15 — это и есть самая сложная часть, именно в этот момент все рвут камеры. Здесь надо орудовать двумя инструментами сразу, одним отгибать боковину покрышки от диска, другим аккуратно без усилий подлезать под резину и зацепляться за край обода колеса (можно подлезть пальцами и контролировать на ощупь). Брать как можно меньшие расстояния, и прижимая ногой натягивать оставшуюся часть покрышки на диск.

    После того как все получилось — обмазываем заправленные края в обод смазкой и даем давление около 4 атмосфер, камера выдавит покрышку на посадочное место на ободе. Может получиться не с первого раза, тогда спускаем давление полностью, обстукиваем покрышку со всех сторон, смазываем и пробуем снова. Уже после того как покрышка села регулируем требуемое давление в колесе. Фиксируем гайками нипель, закручиваем колпачок. Устанавливаем на свои места тормозные диски и звезду.

    Колеса нам обошлись:
    Комплект широких супермото колес YCF 7116 — 14.500 руб
    Покрышки Bridgestone ML50 120/70 R12 — 6.000 руб
    Камеры SM-Parts 3.0/12 — 700 руб
    Ободная лента — 500 руб
    Звезда ведомая на 37 зубов — 1850 руб

    Все детали предоставлены магазином Pitbike Store

    источник

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *