Меню Рубрики

Установка заднего сальника коленвала фиат дукато

FIAT Punto BZ.Gamma’97(Sole) › Бортжурнал › Замена заднего сальника коленвала. Замена масла КПП.

Устал я наблюдать как у меня вытекает масло из двигателя (струя на поддоне картера). Напомню вылетает у меня масла прибл. 1 л на 500-600 км.
После третьего снятия поддона ничего не изменилось! Струя по прежнему сочилась со стороны КПП. Было принято решение снимать КПП и менять задний сальник коленвала.
Узнав расценки на станциях я был шокирован – от 60 до 100 у.е. За что ? За 4 часа работы?
В итоге обратился к мастеру который менял мне помпу- и с моей помощью за 60 уе он согласился помочь. Почему я не отдал за 60 уе на станцию?- Да потому что хотел разобраться во всем и поучавствовать в этом процессе. Посмотреть в каком состоянии Коробка, Сцепление и масло КПП. Ведь у меня с передачами тоже не все сладко. Последнее время появился звук при трогании на подобие как будто не снялся с ручника. (скрежет троса). На холодную – меня немного потрясывало на первой. Также шум в районе коробки.
Заказал на экзисте сальник коленвала за 9 у.е. и ждал выходных.

С погодкой нам подвезло) .Тем не мене делали все в гараже – на яме и лебедкой (для подвеса двигла).
1.Первое и неприятное с чем мы столкнулись – гайки ступицы! Прикорели так, что мы сломали два ключа одни Форсовский – второй Топекс. Поехали к отцу и взяли ЗИЛовский ключ на 32. И то погнули лом когда откручивали. Ключ целый)Гайки откручены.

2.Домкратим машину и снимаем 2 передних колеса

3.Подвешиваем на лебедку двигатель с помощью металлического троса.

4.Снимаем аккумулятор и площадку аккумулятора
5. Снимаем все тяги, датчик, тросики с КПП – вообщем все что касается КПП.

6. Откручиваем шаровые и при помощи лома освобождаем их
7. Вытаскиваем направляющие рейки из ступичных подшипников

8. Вытаскиваем направляющие рейки из КПП ( Осторожно –вытечет все масло с КПП). У меня вытекло непонятно что- эмульсия какае то- не очень красивого цвета). Вообщем ставим тару и ждем пока все вытечет. Потом тряпками забиваем дырки что бы в последствии не выпачкаться.

9. Откручиваем нижнюю лапу КПП, которая крепится к подушке (2 болта+1 болт)
10. Откручиваем верхнюю лапу КПП. (3 болта)
11. Откручиваем стартер ( 3 болта)
12. Откручиваем 4 болта КПП, которые собственно крепят коробку к двигателю
13. Снимаем коробку (вдвоем), переворачиваем – даем стекать остаткам масла.

Предварительно достав из коробки наш выжимной подшипник.

У меня он оказался сухим фирмы Valeo. Он разборный — поэтому весть промывался в бензине, просушивался и забивалась новая смазка. Имеем практически новый подшипничек) Я хотел купить новый – но суки на рынке – пользовавшись тем, что мне нужно срочно— продавали мне по увеличенной в ТРИ раза цене. К примеру подшипник Sassune на экзисте 8 уе ¬¬¬¬– на рынке 22 уе.
14. Откручиваем корзину сцепления ( у меня оказалась Valeo в отличном состоянии)

15.Снимаем сцепление (также Valeo диск в отличном состоянии, за исключением – пружинки прокручиваются – но это не беда)

16.Снимаем маховик
17. Перед нами наш сальник коленвала – вытаскиваем его и забиваем аккуратно новый.

18. Далее мы все поставили на место и залили новое масло КПП (ELF- 2 литра стоит 19 у.е.)
через заливную пробку как положено, а не сапун . Для этого нужен шланг определенного диаметра и лейка – все очень просто. Влезло 1,7 литра.

Отрегулировали тросик сцепления.
Пока выполняли всю работу зарядили мне аккумулятор.
Поехал я домой – ощущения – что касается КПП – супер!
— Педаль мягенькая. Передачи легче втыкаются. (Возможно это роль масла и регулировка тросика)
— Не слышно никакого шума со стороны КПП (роль смазанного выжимного подшипника)
— На холодную машина не дергается на первой передачи и пропал странный звук «похожий на как будто не снялся с ручника и натягивается трос) под днищем
(вот тут не могу понять – что повлияло)
Приехав к отцу на яму – я сразу же бросился с фонарем смотреть есть ли потеки масла на поддоне…Картина печальная —- есть((((((Выходит это не сальник КПП. Тогда что же ? Поддон? Кроме этого я заметил там еще и капли антифриза(((.Раньше их не замечал. Принялся дома рассматривать фотки – при увеличении увидел таки капли антифриза. Значит они были там до нашего вмешательства.

Вопрос от куда они могут быть там?На щупе антифриза нету. Уровень масла не повышается. Над коробкой есть 2 патрубка которые сухие. Термостат не сопливит.

источник

Замена сальника Fiat Ducato

Сальник (уплотнитель, манжета) — деталь, которая используется для герметизации отверстия под вал. Его назначение — предупреждение утечки масла из блока цилиндров. Представляет собой кольцо диаметром, который равен диаметру коленчатого вала. Производится из фторкаучуковой резины или силикона. Эти материалы обладают термостойкостью, благодаря чему уплотнительное устройство не подвергается тепловому воздействию, которое появляется в процессе трения. Специальные надписи с наружной части манжеты, указывающие на направление вращения коленвала, позволяют с легкостью выполнить замену сальника Фиат Дукато.

Если начнет протекать передний уплотнитель, выйдет из строя ремень газораспределительного механизма. При разгерметизации заднего сальника, масло начнет вытекать на диск сцепления, в результате чего оно утратит свои фрикционные качества.

Основные причины неисправности запчасти

Качественная деталь обеспечивает герметизацию блока на 150 000 километров. При отсутствии профилактических мероприятий, предусмотренных регламентом производителя, возникает вероятность поломки запчасти. К причинам выхода из строя относят:

Читайте также:  Установка гбо в костанае в кредит

отсутствие своевременной замены масляного фильтра;

Чтобы определить необходимость выполнения замены сальника коленвала Фиат Дукато, нужно обратить внимание на место выхода вала из блока. При обнаружении следов вытекания масла или резкого снижения его уровня, автозапчасть нужно заменить.

Дефекты системы охлаждения Fiat Ducato: ремонт или замена? — узнай ответ!

Как производится замена детали

Замену манжеты Fiat Ducato можно разделить на 2 этапа: замена переднего уплотнителя, который расположен со стороны привода ГРМ, и второго — со стороны коробки передач.

Рассмотрим первый вариант. Для того чтобы быстро заменить автозапчасть, необходимо:

открутить защиту мотора и крышку ГРМ;

ослабить ремень генератора и вытащить его;

снять правое переднее колесо и включить самую низкую передачу;

снять шкив, установить поршень первого цилиндра в ВМТ;

ослабить крепление натяжного ролика, стянуть ремень ГРМ;

выполнить демонтаж крышек картера сцепления и блока двигателя;

снять с вала зубчатый шкив и открутить все болты крепления масляного насоса (масляный насос снимается вместе с манжетой);

вытащить уплотнитель при помощи острого предмета и установить на его место новый;

выполнить сборку узлов в обратной последовательности.

Новую деталь можно купить в магазине «Бусцентр» в Москве (каталог), где представлен большой ассортимент оригинальных б/у запчастей и узлов в неразобранном состоянии по приемлемым ценам для микроавтобусов. Для оформления заказа заполните электронную форму онлайн. Уточнить стоимость комплектующих, способ оплаты и доставки товара можно у нашего менеджера по указанному на сайте номеру телефона. Вернуть товар можно в течение гарантийного срока (14 дней) с момента совершения покупки, если автозапчасть по каким-либо причинам не подошла.

источник

FIAT Ducato › Бортжурнал › Upd: Пока сбывается

Понравилось, найденное в инторнете.
Жирным — то с чем столкнулся
Курсивом — столкнулись на «других» машинах

Добрый день, решил разместить эту статейку в отзывах на авто.ру. Возможно кому-то пригодится.

Меня зовут Алексей, я не владелец Фиат Дукато, но, являясь руководителем ООО «СТО «Дукато» (ремонт микроавтобусов) в С-Пб, о данном автомобиле знаю практически все, и хотелось бы поделиться информацией с другими, кого интересует данный автомобиль. Хотя я не думаю, что смогу рассказать что-то новое.

Автомобиль Фиат Дукато 244 кузов, года выпуска в Европе — с 2002 по 2006 включительно; в РОССИИ — сборка в Елабуге с 2008 по 2012 включительно с модернизацией, а именно, с установкой нового МКПП М38 и заменой приводов. Так же были внесены изменения, направленные на удешевление автомобиля по комплектации и по экологии.

В целом, неплохой и совершенно точно стоит своих денег, но не доделан для эксплуатации по РОССИИ, а именно:

Установлен мотор Ивеко 2,3 литра Европейской или Елабужской сборки. В Европе устанавливались моторы 2,0, 2,5 и 2,8 литра. Мотор Ивеко 2,3 — одно из самых лучших и надежных мест данного автомобиля: ходит по 800000 км и более, но требует внимания по замене масла (не более 10000-12000 км) и не терпит низкого уровня масла (риска минимум — масляное голодание).

Подогрев вентиляции картерных газов (для эксплуатации в РОССИИ) неправильно сконструирован, т. к. стоит не в том месте и для правильной работы мотора в зимний период его нужно переносить.

Радиатор по нашей погоде гниет в нижней части.

Ремень ГРМ требует замены (при условии установленной правильной защиты картера) раз в 120000 км. При замене ГРМ обязательно смотрим помпу, сальник коленвала, ремень генератора. В случае обрыва ремня ГРМ – гнет клапана. На 200000 км пробега рекомендуется замена цепи и звездочек распредвалов.

Топливный стакан требует бережного обращения, сам по себе недешев и главное: при неправильной замене топливного фильтра возможна остановка в любое время в любом месте совершенно, как казалось бы, без причины. Отдельное внимание требуют соединительные места топливных трубок, возможны заломы топливных магистралей.

Но нужно отдать должное, что топливная система и ТНВД практически не ломаются, поршневая группа неубиваема.

В Елабуге с 2008 по июнь 2010 года выпускались автомобили с 2х-вальной коробкой передач и механическим выжимным подшипником. Данное сцепление ходит в среднем по 80000-100000 км, стоит недорого, проблем с приводами нет. С июня 2010 года завод начал ставить 3х-вальную КПП (М38) с гидравлическим выжимным подшипником и новыми приводами. Это самое худшее улучшение в данном автомобиле: сцепление стало ходить меньше, привода нагрузку не держат. Стоимость приводов от 18000 руб. до 30000 руб., есть возможность замены трипоида, но это временное решение. Гидравлический выжимной подшипник ходит недолго, покупается отдельно и стоит в районе 4000 руб.

Главный цилиндр сцепления течет на всех Елабужских Дукато, лечится переборкой.

По КПП нареканий немного, в основном на Елабуге изнашивается пружинное кольцо синхронизатора, редкий случай — закисание флажка механизма выбора передач. На Европейцах вылетает первая, третья и пятая передачи.

Подвеска — самое слабое место Дукато 244. Закисают опорные подшипники передних амортизаторов, силуминовые опоры стоек на наших дорогах ломает, сайлентблоки рычагов требуют замены почти раз в 40000 км, шаровые ходят около 50000 км, есть слабые места в рулевых наконечниках и тягах, передний амортизатор из-за неправильного угла наклона ходит тоже не очень долго.

Сайлентблоки рессор, при условии правильной эксплуатации, ходят до 100000 км (но редко). По статистике ремонт подвески требуется два раза в год.

Читайте также:  Установка видеокамеры в тамбуре

Основные неисправности по тормозам — это, конечно, троса ручного тормоза. Ручником зимой пользоваться нельзя! Но есть выход — можно установить гидравлический привод ручного тормоза.

Постоянно закисают направляющие суппортов, реже, но бывает закисание поршней суппорта. Закисание и, как следствие, замена механизмов разведения задних тормозных колодок на барабанных тормозах.

При сборке в Елабуге, похоже, кузов ослабили: в покраске стали использовать некачественный грунт. Как следствие, лобовые стекла трескаются даже на стоящем на светофоре автомобиле, а краска с кузова слезает пластами. Частое явление: трещины и деформации стакана переднего амортизатора.

Особое внимание требуют к себе ролики сдвижной двери, в основном, как правило, замена.

На Елабуге, как правило, раз в 100000 км требуется ремонт косы моторного отсека: провода перетираются, гниют. Шалит и требует замены клапан ЕГР. По нашей сборке неправильно установлен подогреватель Webasto, на 60000 км гниют контакты, а на 120000 сгнивает котел (корпус) Webasto. Для того, чтобы это не происходило, требуется перенос котла Webasto в другое место.

Частая проблема – стартер: ремонт или замена. Часто выходит из строя замок зажигания, закисают личинки замков дверей, перегибается и перетирается коса проводов задних дверей. Гниение задних фонарей, ламп подсветки номерного знака – частое явление на Елабужской сборке. Очень ненадежная печка и часто выходят из строя реостат, переключатель, мотор печки и самое главное — кран печки, для его замены требуется снимать торпеду.

В общем-то это все, что можно сказать плохого по 244 кузову. Его можно ругать, но за эти деньги это — лучший автомобиль среди конкурентов, достаточно надежный, удобный и экономичный.

источник

1020D18 – Передний сальник коленвала -замена


Ремонтная операция
Ducato 244 — Россия 10 – Двигатель
2.3 jtd 1020D18 – Передний сальник коленвала -Замена

ПЕРЕДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА — ЗАМЕНА

Установите автомобиль на подъёмник.

Работы со сливом жидкости из системы охлаждения двигателя .

1. Снять пробку расширительного бачка.

1. Открутить болты, крепящие защиту двигателя.

2. Снять нижнюю защиту двигателя..

Снимите хомут с патрубка, подходящего к нижнему бачку радиатора и слейте жидкость в подготовленный контейнер.

Для облегчения слива жидкости полностью откройте прокачной штуцер на выходном патрубке отопителя.

Далее, необходимо снять шумоизолирующие щитки.

1. Ослабьте хомуты (1a) и снимите патрубок (1b) от расширительного бачка (1c) и от термостата.

2. открутите фиксирующую гайку (2a) и снимите её кронштейн (2b).

1. открутите болты (1a) крепящие кронштейн и сдвиньте бачёк гидроусилителя в сторону.

1. Снимите крышку (1b) установленную на клипсах(1a).

1. Снимите фиксирующие гайки (1a) и снимите пробку маслозаливной горловины (1b), снимите кожух (1c).

— Открутите болты и снимите переднее правое колесо.

Далее, необходимо снять подкрылок в арке переднего правого колеса.

1.Используя специальный инструмент, снимите крепёжные клипсы (1a) и удалите подкрылок (1b).

Далее, необходимо снять ремень привода навесных агрегатов двигателя

1. ослабьте болт натяжителя ремня (1a), освободите натяжитель и снимите ремень (1b).

Далее, необходимо снять приводной шкив коленчатого вала.

1. Используя специальный инструмент, для предотвращения проворачивания вала, открутите болты (1a) и снимите шкив (1b).

Далее, необходимо снять натяжитель ремня навесных агрегатов.

1. открутите болт и снимите натяжитель.

Далее, необходимо снять направляющий ролик ремня навесных агрегатов.

1. Открутите болт и снимите ролик.

Далее, необходимо снять воздушный патрубок от интеркулера до впускного коллектора.

1. Отсоедините электрический раъём от передней блок-фары. (F011).

2. ослабьте хомуты с дух концов воздушного патрубка соединяющего впускной коллектор с интеркулером и снимите его.

Далее, необходимо снять расширительный бачек системы охлаждения двигателя..

1. Ослабьте хомуты и отсоедините трубки, затем снимите расширительный бачек.

1. Ослабьте хомуты (1a) и отсоедините патрубок (1b) от промежуточной жесткой трубы и снимите его с автомобиля.

1. Открутите верхний и боковой болты защитного кожуха ремня ГРМ.

1. После этого открутите болты в нижней части кожуха ГРМ и снимите его с автомобиля.

Далее, необходимо снять АКБ.

Частично извлеките батарею из её кожуха для того, чтобы иметь возможность доступа к плюсовой клемме.

1. Отсоедините плюсовую (1a) клемму вместе с колодкой предохранителей (2b). – Затем отсоедините массу и снимите АКБ с автомобиля.

Далее, необходимо снять аккумуляторную площадку.

1. Снимите поддон АКБ вместе с кожухом.

1. Открутите гайки и болты и снимите основание аккумуляторной площадки.

Далее, необходимо снять правую верхнюю опору силового агрегата.

Установите под двигатель гидравлический домкрат.

Внимание: Не устанавливайте домкрат под масляный поддон двигателя, это может привести к его деформации.

1. Открутите гайки, крепящие опору двигателя к кузову автомобиля.

2. открутите гайки (2a) и болт (2b) крепящие опору к кронштейну двигателя.

— Снимите опору с автомобиля.

Далее, необходимо снять зубчатый ремень ГРМ.

.Замечание: Перед снятием зубчатого ремня необходимо установить распределительный и коленчатый валы в определённое положение. Для этого используем специальный инструмент, фиксирующий валы в нужном положении.

1. Снимите зажим (1a) удерживающий жгут (1b) и отведите его в сторону.

2. открутите болты (2a) и снимите кронштейн (2b).

1. Выкрутите пробку в блоке цилиндров рядом с нижним шкивом ГРМ.

1. Поворачивайте коленчатый вал пока специальный инструмент n° 2000018200 не встанет на место для правильного позиционирования коленчатого вала.

1. Выкрутите заглушки напротив распределительных валов.

1.установите инструмент n° 99360614 для фиксации распределительных валов.

Далее, необходимо снять зубчатое колесо с носка коленчатого вала.

Читайте также:  Установка программ на нокиа 925

1. Ослабьте натяжитель ремня и снимите ремень.

1. Открутите болт, фиксирующий шестерню и снимите её.

Далее, необходимо снять передний сальник коленчатого вала.

Для удаления сальника используйте специальный инструмент n° 99340057 (1) работая как описано далее.

2. Установите приспособление для удаления сальника (2a) под кромку сальника (2b).

3. Закрепите приспособление на месте, используя специальные болты.

4. Закручивая центральный болт, извлеките сальник с посадочного места.

Замечание: Сальник должен всегда устанавливаться только новый, т.к. он повреждается при снятии.

Установите новый сальник, используя специальный инструмент n° 99346254, работайте в порядке приведённом далее.

1. Вкрутите резьбовую шпильку из набора инструмента в отверстие на носке коленчатого вала (см. рис. Ниже).

2. Установите новый сальник в оправку.

3. Установите оправку (3a) с новым сальником на шпильку и закручиваю гайку (3b),запрессуйте сальник в посадочное место.

Замечание: Если необходимо (см. программу планового сервисного обслуживания) замените ремень ГРМ.

— Проверьте состояние ремня ГРМ. Если он повреждён или изношен, замените его.

1. Установите на место ведущую шестерню и закрепите болтом с требуемым моментом.

(daNm) 1 Болт фиксирующий ведущую шестерню коленчатого вала 30.0

1. Ослабьте болт фиксирующий шестерню распределительного вала, используя специальный инструмент (1a) n°1870815000 и (1b) n° 1870836000.

Замечания: Эта операция необходима, что бы ремень плотно охватил шестерню и его зубья точно сели в соответствующие пазы на шестерне.

1. Проверните натяжитель в показанное положение для облегчения надевания ремня.

1. Установите ремень ГРМ на место как указано на схеме, удостоверившись, что ремень сел правильно и зубья ремня, точно сели на места относительно зубьев шестерней.

Внимание: Если ремень использовался более чем 250000 км, он должен заменяться вне зависимости от износа и состояния.

1. Используя инструмент (1a) n°1870815000 и (1b) n° 1870836000 затяните болт крепления шестерни распределительного вала с указанным моментом.

название усилие (daNm)
1 болт крепления шестерни распределительного вала 9.0

1. Используя шестигранник (1a) поверните полуавтоматический натяжитель против часовой стрелки и установите его указатель (1b) как показано на рисунке, т.е. на 20°-22° вправо от номинальной позиции (1c). Затяните болт(1d), требуемым моментом.

— Снимите инструмент, фиксировавший распределительные и коленчатый валы.

— Поверните коленчатый вал на восемь оборотов в направлении его номинального вращения.

1. Ослабьте болт, фиксирующий натяжитель, аккуратно проверните натяжитель шестигранником до совмещения указателя (1a) с меткой (1b). Затяните болт (1c) требуемым моментом.

название усилие (daNm)
1 Болт автоматического натяжителя ремня ГРМ 9.0

— Проверните коленчатый вал двигателя не мене двух оборотов в направлении номинального вращения.

— Для проверки взаимного положения валов ещё раз установите приспособления для фиксации валов..

— Если приспособления не устанавливаются на своё место или при этом сместился указатель натяжения ремня, проведите процедуру установки ремня повторно.

— Вверните на место заглушку в блоке цилиндров

— Вверните на место заглушки на головке цилиндров.

— Установите монтажный кронштейн на головку блока цилиндров и закрепите его, используя болты.

— Закрепите снятые провода в клипсах.

— Установите под двигатель гидравлический домкрат.

Внимание: Не устанавливайте домкрат под масляный поддон двигателя, это может привести к его деформации

— Установите на место и зафиксируйте соответствующими болтами пластиковый защитный кожух ремня ГРМ.

— Установите на место трубку от расширительного бачка до промежуточной жёсткой трубы и затяните хомуты.

— Вставьте на место электрический разъём в переднюю блок-фару (F011).

— Установите на место воздушный патрубок к впускному коллектору и зафиксируйте его хомутами.

— Установите на место и закрепите бачек гидроусилителя.

— Установите опору двигателя со стороны газораспределения.

1. Затяните гайки крепящие опору к кузову соответствующим моментом.

название усилие (daNm)
1 опора двигателя со стороны газораспределения, гайки крепления. 9.5

2. Затяните гайки (2a) и болт (2b), крепящие опору двигателя к кронштейну, рекомендованным моментом.

название усилие (daNm)
1 опора двигателя со стороны газораспределения, болты (к нижнему кронштейну) 9.5

название усилие (daNm)
1 опора двигателя со стороны газораспределения, гайки (к нижнему кронштейну) 9.5

— Установите на место, и прикрутите аккумуляторную площадку.

— Установите на место резиновый поддон АКБ.

— Установите на место и зафиксируйте кронштейн трубок высокого и низкого давления системы кондиционирования.

-Уберите из-под автомобиля гидравлический домкрат.

— Закрутите нижние болты крепления защитного кожуха ГРМ.

1. установите на место шкив коленчатого вала (1a) и используя инструмент, препятствующий его проворачиванию, затяните болты (1b) требуемым моментом.

Процедура заправки системы.

— Поверните ручку отопителя салона в положение MAX подачи теплого воздуха. – Полностью откройте дренажный винт на выходном патрубке отопителя.

— Медленно заливайте охлаждающую жидкость в расширительный бачёк пока она не польётся через дренажное отверстие на патрубке отопителя.

PARAFLU 11 12 Litres ENGINE COOLING CIRCUIT Fluid

— Закройте дренажное отверстие.

Продолжайте, заполнив расширительный бачёк до отметки MAX .

— Закройте крышку расширительного бачка.

Заведите двигатель и дайте ему поработать около 2-х минут.

Внимание: На автомобилях с системой кондиционирования, убедитесь, что кондиционер выключен.

Затем несколько раз (примерно раз в 30 секунд) постепенно поднимаем обороты двигателя до 3000 об/мин.

Эту операцию следует проводить до тех пор пока вентилятор системы охлаждения не включится/выключится дважды.

Затем остановите двигатель и дайте ему немного остыть.

Затем в случае необходимости долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачек до отметки MAX.

источник