Меню Рубрики

Установка заднего стабилизатора паджеро

16.8 Снятие и установка на место заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие и установка на место заднего стабилизатора поперечной устойчивости

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

6. Выньте стабилизатор поперечной устойчивости из-под автомобиля и снимите втулки внутренних опор.
7. Осмотрите резиновые втулки на предмет обнаружения признаков износа или разрушения; при деформации, расщеплении или сильном износе втулок они подлежат замене. Осмотрите сам стабилизатор поперечной устойчивости на предмет обнаружения трещин, особое внимание уделяя установочным точкам.

1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, подоприте передние колеса и установите рычаг управления коробки передач в положение первой передачи (ручная коробка передач) или рычаг селектора в положении “P” (автоматическая трансмиссия). Снимите декоративные колпаки дисков задних колес и ослабьте болты крепления колес.
2. Поддомкратьте заднюю часть автомобиля и установите ее на осевые опоры, снимите колеса (обратитесь к Разделу Поддомкрачивание, буксировка и смена колес).
3. На одной из сторон автомобиля установите домкрат под соединение между трубой оси и нижним рычагом подвески. Взведите домкрат на столько, чтобы снять нагрузку с амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости.
4. Действуя, согласно соответствующим процедурам Раздела Снятие и установка на место заднего амортизатора отболтите стабилизатор поперечной устойчивости от опоры на трубе оси. Повторите процедуру, действуя с другого борта автомобиля.
5. Освободите стабилизатор поперечной устойчивости от внутренних опор, путем снятия двух болтов крепления U-образных скоб к подвесным скобам.

Установите на место стабилизатор поперечной устойчивости, действуя в порядке обратном порядку снятия, с учетом следующих моментов:

а) Затягивайте болт нижней опоры с требуемым усилием.
b) Установите на место колесо, опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колеса с требуемым усилием.

источник

Mitsubishi Lancer 🔰 › Бортжурнал › Задний стабилизатор поперечной устойчивости

Одна из самых неприятных «доработок» на рестайлинге — это отсутствие заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Как известно, на автомобилях 2008-2011 года выпуска с двигателем объемом 1.5 литра задний СПУ так же отсутствует, но ушки крепления стабилизатора к рычагам присутствуют, и ждут своего часа. Счастливым обладателям рестайлингового Лансера для установки заднего СПУ необходимо либо приваривать «ушки» крепления к заводским задним поперечным рычагам ( как это сделал FKV — Установка заднего стабилизатора, либо менять рычаги на дорестайл (как это делают большинство). Я решил пойти по второму пути. Пошустрив недельку по местным авторазборкам нашел нужные рычаги.

Замену рычагов решил совместить с установкой подвески KYB GTS + Eibach Pro-Kit

Поиск самого стабилизатора (искал и от Lancer X и от Outlander XL) занял кратно больше времени, не раз слышал фразу от людей с авторазборок не знаю что вы делаете с ними, но они и дня на складе не лежат, уходят как горячие пирожки. Были конечно варианты за 4-5 тыс.руб, голая штанга, мне кажется это дороговато.
В итоге нашел в Томской области за 2000р с втулками (которые все же я поменял на новые). Докупив все остальное необходимое получаем такой комплект:

Далее предстояла установка стабилизатора. По факту это 6 болтов, что может быть проще? Но по великому закону подлости, провозились мы с ним около 3 часов.

По установке все просто: «насаживаем/натягиваем» (кому как нравится) втулки на посадочные места СПУ (силиконовая смазка для облегчения этого процесса идет в комплекте), заводим стаб под установочное место к подрамнику, крепим СПУ скобами к подрамнику, устанавливаем стойки стабилизатора, все затягиваем/протягиваем, едем на тест драйв.

На деле же, что-то пошло не так, и один из болтов крепления СПУ к подрамнику никак не хотел крепиться (попросту не держится в посадочном отверствии). Рассмотрев его внимательно замечаю намотанную резьбу на резьбе болта…отлично, пару витков резьбы в отверстии подрамника просто съело. Этот крепежный болт был последний, остальные были закреплены (но не протянуты до полного прижимания скоб к подрамнику), и видимо небольшой излом/изгиб сделал свое дело.

Начались танцы с бубном и применение различных вариантов, один из которых успешно реализовался:
через данное смотровое окно подается (на очень тонких плоскогубцах) гайка на 10, с обратной стороны подается болт аналогичной размерности с несколькими шайбами (для ограничения хода болта, т.к. конец болта в этом окне имеет очень малый ход, дальше он упирается в подрамник), все делается с обильными матами, хирургической точностью, и только вдвоем…и вот он успех, гайка затянута, болт закручен, скоба плотно прижимает втулку к подрамнику.
Посмотрим как будет держаться данная конструкция, если что поеду в сервис и нарежу новую резьбу.

Ощущения: Видимо после замены стоек с пружинами и наличию передней растяжки стоек, эффект от заднего СПУ не так ощутим (как то неделю ездил без переднего СПУ, вот это было что-то, авто как корова на льду).
При движении по кольцу кренов стало немного меньше, при съезде с лежачих посторонних шумов стало меньше (это меня очень удивило), ну и при перестроениях передняя часть с задней стали взаимодействовать более целосностно (может самовнушение). Возможно на сток подвеске эффект будет уау.

Вопрос, как можно лучше ощутить работу заднего стабилизатора?

Финансы:
1. Рычаги от дорестайлинга (4113A01) 2 шт — 2000р (б/у)
2. Замена рычагов — 1000р (можно поменять и самому)
3. Задний стабилизатор поперечной устойчивости (MN101359) — 2000р (б/у)
4. Стойка стабилизатора VTR (MI3101S) – 444р * 2 = 888р (не советую)
5. Кронштейн крепления стабилизатора MITSUBISHI (MR403646) – 204р * 2 = 408р
6. Болт MITSUBISHI (MF241252) – 52р * 4 = 208р
7. Втулка стабилизатора ТОЧКА ОПОРЫ (3012519) – 219р * 2 = 438р
8. Ощущение что установил очередную тюнячку САМ — бесценно 🙂

источник

Mitsubishi Pajero серебристо-солнечный › Бортжурнал › Втулки стабилизатора на Pajero IV

Доброго времени суток, коллеги!
На 50 тысячах менял втулки переднего стабилизатора, замену втулок заднего стабилизатора не производил вообще. Но не все вечно под луной, вот и наступил черёд замены втулок заднего стабилизатора. Решил если менять, то все четыре — пусть будет все новое по кругу.
Как всегда привожу номера запчастей:
передние MR554271 — 2 шт.
задние MR418547 — 2 шт.
Ставил родные стоковые втулки, но люди ставят модный полиуретан.

Цена вопроса: $32 Пробег: 72 000 км

Mitsubishi Pajero 2008, двигатель бензиновый 3.0 л., 178 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero, 2011

Mitsubishi Pajero, 2007

Mitsubishi Pajero, 2015

Mitsubishi Pajero, 2011

Смотрите также

Комментарии 41

Моему 2,5 года 130 тыс км задние еще заводские, но сейчас на лежачих появился глухой звук с заде грешу на них ибо еще заводские не разу не меня их! Передние за весь срок два раз менял только оригинал! Вы как задние меняли разницу почуяли?

Особой разницы не заметил, т.к. меняю ремкомплект довольно часто, даже если на вид всё нормально. Период примерно 50-60 тысяч.

Ну у Вас дороги еще хорошее, не то что в нашей жопе мск(

Подскажите овальное отверстие под болт в скобе должно стоять вверх или вниз. Когда разбирал то не обратил внимание, а вот теперь закрались смутные сомнения

Задние втулки стабилизатора MR418547 имеют размер 24 и не подходят на Mitsubishi Pajero 4 (2010 г.)
размер должен быть 26 номер детали 4156A041, ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!

За 2010 год могу уверено сказать, ПОДОЙДУТ! Не думаю, что в 2015 поменяли стабилизатор.

Ставил на перед и зад полиуретан. Спереди снял через неделю. По ощущениям не понравились. Поставил оригинал от 3ки с матерчатой вставкой — только положительные эмоции. Неровности как то мягче с ними проглатываются. Понимаю, что вроде бред, но мне всё же по ощущениям показалось, что морда на полеуретановых уплывает.
Жаль, что на зад со вставкой таких же нет родных, хотя может я плохо смотрел.

Отличная работа! Себе на выходных махнул на втулки Febest, т.к. стоят в 3 раза дешевле «оригинала». Оригинал — это только печать со значком Mitsubishi + кратная цена. Сами они резинки не изготавливают, а закупают у производителей, специализирующихся на этих девайсах. Поэтому «оригинал» понятие относительное.

Спасибо. Хорошо что есть варианты и конкурентная среда!

У меня передние отходили 72000 км. Тоже поставил оригинал.

Оригинал проверен временем))

Тоже ставлю оригинальные. Вполне доволен.
Однако удивлён. А почему насухо ставил? Где смазка при установке втулок?

Вот те на… вопросик. Помню, что ничем не мазали втулки.

Как так?!
Как я знаю втулки мажутся силиконовой смазкой… В смысле — внутри в месте установки на тягу. Вроде обычное явление. Место нагруженное, подвижное.

Спасибо за подсказку, заеду на СТО — потребую все сделать по регламенту и технологии.

Мажут еще вот такой специальной смазкой Molykote PTFE-UV : www.mirsmazok.ru/blogs/mo…php?name=articles& >

Уверен, что у них такой нет.

Тоже ставлю оригинальные. Вполне доволен.
Однако удивлён. А почему насухо ставил? Где смазка при установке втулок?

Втулки стабилизатора нельзя смазывать. Это ошибочно. Они работают на скручивание за счет своей эластичности чуть чуть демпфируя, а не на проскальзывание. Многие ошибочно смазывают.

Дабы исключить тут разного рода словоблудие и пустые споры. Сообщу, что я слышал частные мнения по поводу того, что втулки стабилизатора «нельзя смазывать». Однако я не услышал и не увидел хоть один серьёзный аргумент или ссылку на хоть один документ подтверждающий это.
И не надо рассказывать про «работу на скручивание», то у нас резиновые уплотнители тоже на «скручивание и трение» не работают, а смазки силиконом требуют — так как это необходимое условие эксплуатации резиновых изделий, в том числе гордонов.

Я смазывал и буду смазывать, так как убедился, что смазка этому узлу необходима. Поэтому буду рекомендовать это делать другим. Хотя я действительно не нашёл в нашем мануале информации о смазке этого узла. Но я этому не удивлён, так как в нашем мануале нет многих важных моментов.

Более того. Мануалы других известных производителей об этом указывают. К примеру, в мануале BMW 7 модели указано на смазку втулок стабилизатора, в мануале КIА Clarus есть рисуночек с указанием где смазывать и как раз показано на втулку стабилизатора, у Land Rover есть оригинальная смазка для втулок стабилизатора с артикулом RYL500010, как и у Chrysler с таким же названием оригинальная смазка для втулок стабилизатора с артикулом 05019061AA. Специально посмотрел, что втулки у них подобные Паджеро 4 — резиновые, похожей формы, имеют туже функцию и так же устанавливаются на стабилизатор.

Производитель полиуретановых втулок «Точка опоры», в комплекте со своими втулками, уже кладёт упаковочку смазки для них. Вот выдержка из руководства по их пользованию:
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости: при установке смазать тонким слоем стабилизатор в месте посадки, и внутреннюю часть прижимной скобы и втулки… Мы рекомендуем использовать следующие водоустойчивые смазки:
на основе Литол-24,
импортные смазки типа ШРУС с использованием литиевого мыла-загустителя,
медную смазку MOLYKOTE CU-7439,
силиконовые консистентные смазки MOLYKOTE PG-54, -110,
фторопластовую смазку FORUM для ШРУС и подшипников.
Это предотвратит попадание в деформационные зазоры абразивных частиц (грунт, песок) при максимальных углах работы элементов подвески.

Ссылка смотреть «Рекомендации по установке»: «Точка опоры»

Как и вот специально пошагово с фото замена втулок со смазкой от Molykote силикон и тефлон: Техно

Поэтому — не рассказывайте другим про их ошибочность, когда сам ошибаешься.

источник

Mitsubishi Pajero Sport Ambulance › Бортжурнал › Работа над ошибками: снова передний стабилизатор

Недавно вроде возился со стабом, заказал всё новое с Новосибирска и после окончания апупеи с расширителем решил глянуть: а как там чо? А там всё плохо: стаб опять съехал вбок, желтый полиуретан прорезало и проело так что я решил сделать всё по-человечески и поставить всё новое.

Разобрал, снял, тут ничего хитрого. Смотрим:
Внутренние втулки проело до дыр, но они так и не загремели, как резиновые! Одна наружная втулка была практически целой и даже сохранилась насечка на внутренней поверхности, но другая была изношена сильнее.

За десять лет эксплуатации в месте контакта кронштейна с рамой диаметр отверстия увеличился в полтора раза. Кто-то вваривает туда толстую шайбу, но я решил пойти другим путем: сварил две шайбы через втулку и разрезал пополам:

Вставил эту втулку при сборке — вошло без зазоров, как и планировалось:

Под занавес умудрился накосячить и поставить «кочергу» стаба с точностью до наоборот, что заметил только после установки защиты 🙁 Пришлось еще раз всё разобрать и собрать правильно, а как иначе-то? Вроде всё, теперь можно и выезжать.

Mitsubishi Pajero Sport 2005, двигатель бензиновый 3.0 л., 170 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero Sport, 2008

Mitsubishi Pajero Sport, 2005

Mitsubishi Pajero Sport, 2006

Mitsubishi Pajero Sport, 2005

Смотрите также

Комментарии 30

…и поставить «кочергу» стаба с точностью до наоборот… — вот тут не понял как? у нее что перед и зад есть?

Правильно когда боковины кочерги поставлены с прогибом вниз, а я сдури развернул ее на 180 градусов и прогиб упирался в детали рулевого управления. Хорошо что вовремя разобрался.

надо у себя будет глянуть. когда полиуретан ставил не обратил внимание

Правильно когда боковины кочерги поставлены с прогибом вниз, а я сдури развернул ее на 180 градусов и прогиб упирался в детали рулевого управления. Хорошо что вовремя разобрался.

Подскажите как ставили наружние втулки ремонтного размера?

С наоужными ароде все просто, выступы втулки и на скобе должны совпадать при сборке.

Я, наверно, не правильно спросил. У ремонтных втулок из ПУ внутренний размер меньше. Как вы их на стаб натягивали? Разрезали? Если да, то где лучше разрезать?

Всё должно плотно садиться, но без фанатизма. Резать точно не надо, лучше другую втулку купи или эту внутри пошире расточи. Кстати, смажь втулку внутри солидолом чтобы лучше заходила, полиуретан от этого не портится,

Спасибо. Много полезного у тебя. Я новичок

На фото растояние до отбойника при диагональном вывешивании на нагруженном колесе.

Совсем недавно снял, только положительные впечатления. По трассе не кидает, даже при перестроении(всегда плавно перестраивался).
На прошедших выходных проверял по дороге на дачу, где вывешивался по диагонали со стабом, там проехал медленно на заднем приводе без пробуксовки колес.
Буду смотреть как поведет себя машина зимой. Пока, результатом доволен.
А снимать стаб или оставлять, решать только вам!

Поддерживаю! Снял его лет пять назад и забыл о проблеме навсегда

У вас там в Казахстане дороги другие что ли? Машина на дороге не рыскает, как с управляемостью по скользкой дороге зимой?

Если честно, что со стабом, что без — не заметил разницы.

А вот тут www.drive2.ru/l/4537751 товарищ пишет: «Ездить без переднего стабилизатора, это капец полный.Я сегодня, когда увидел все порванные резинки его вообще снял, и поехал по магазам без него. Как тачку стало кидать, бросать и колбасить по дороге, жуть.А в поворотах кренит, вот вот не бок завалишься…»

Возможно, у всех разная манера вождения. А может быть, свою лепту вносят жесткие задние пружины от Nissan Patrol.
Как в очередной раз «кончатся» резинки — сними стаб и прокатись. Сам все поймешь )))

А вот тут www.drive2.ru/l/4537751 товарищ пишет: «Ездить без переднего стабилизатора, это капец полный.Я сегодня, когда увидел все порванные резинки его вообще снял, и поехал по магазам без него. Как тачку стало кидать, бросать и колбасить по дороге, жуть.А в поворотах кренит, вот вот не бок завалишься…»

Может из за разбитых сайлентов верхних рычагов болтало, может еще чего. ХЗ. Но я разницу почувствовал.

Может из за разбитых сайлентов верхних рычагов болтало, может еще чего. ХЗ. Но я разницу почувствовал.

источник

Читайте также:  Установка triton tra001 в стол

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *