Меню Рубрики

Установка заднего стекла ока

Замена неподвижного остекления кузова ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка, одеяло (или что-то подобное), чтобы постелить под стекло, отрезок шнура (лучше капронового скользкого) диаметром 3,5–4 мм и длиной около 5 м.

Работу выполняйте с помощником.

Обратите внимание на маркировку в правом верхнем углу ветрового стекла. Новое стекло приобретайте с такой же маркировкой. Причем, чтобы избежать покупки поддельного стекла, проверьте ее прочность, потерев тряпочкой, смоченной растворителем. У фирменного стекла эту маркировку не возможно удалить, а у поддельного она часто легко смывается.

1. Снимите рычаг с валика стеклоочистителя (см. «Снятие и установка стеклоочистителя».

2. Заправьте отверткой изнутри кузова верхние кромки уплотнителя за фланец проема кузова.

3. Нажимая на верхние углы стекла, выдавите его наружу (см. рис. 8.1).

4. Уложите стекло на капот, предварительно застеленный одеялом.

5. Начиная с середины нижней стороны стекла, снимите с него уплотнитель.

6. Очистите проем стекла от ржавчины и грязи.

7. Очистите пазы уплотнителя от грязи, мастики (если применялась), остатков стекла (если оно разбито).

Замените уплотнитель при наличии механических повреждений или признаков старения.

8. Наденьте уплотнитель на новое стекло, начиная с нижних углов.

9. Вложите шнур в паз уплотнителя, которым он надевается на фланец проема кузова, так, чтобы в нижней части стекла обеспечить перекрытие шнура примерно в 200 мм и оставались концы шнура достаточной длины.

Если шнур нескользкий, намыльте его. Для облегчения работы дополнительно смажьте мыльным раствором кромку уплотнителя.

10. Вставьте стекло в проем так, чтобы паз уплотнителя в месте выхода шнура наделся на фланец проема, а концы шнура были внутри кузова.

11. Установите стекло, медленно и аккуратно вытягивая один конец шнура так, чтобы отодвигаемая им кромка уплотнителя переходила через фланец проема, охватывая его с внутренней стороны кузова (рис. 8.2).

Помощник должен прижимать стекло к проему. При необходимости подправляйте отверткой кромку уплотнителя. Операция выполняется в два приема — каждый конец шнура вытаскивайте до середины верхней стороны стекла.

12. Выровняйте уплотнитель снаружи по периметру стекла, постукивая по нему ребром ладони.

13. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Стекла боковин и задней двери заменяют так же, как ветровое, так как конструкция уплотнителей у всех стекол одинакова.

источник

Снятие и установка задней двери ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», отвертка.

1. Откройте заднюю дверь. Отогните держатель жгута проводов справа на кузове автомобиля.

2. Отсоедините наконечники проводов от контактов элемента обогрева стекла задней двери.

3. Промаркируйте провода и соединительную колодку моторедуктора стеклоочистителя.

4. Отсоедините наконечники проводов от соединительной колодки. Выньте жгут проводов из рамки двери.

5. Снимите уплотнитель задней двери (в местах установки петель двери), придерживая заднюю дверь.

6. Снимите две скобы-держатели обивки потолка салона для обеспечения доступа к гайкам крепления петель задней двери.

7. Очертите контуры петель задней двери, если дверь снимается не для замены.

8. Снимите с соединителя трубку омывателя стекла задней двери.

9. Выверните два шаровых пальца газонаполненных упоров задней двери от кронштейнов двери, придерживая дверь или подставив под нее опору.

10. Отверните две гайки крепления петли к шпилькам кузова. Повторите операцию для другой петли задней двери. Снимите заднюю дверь с автомобиля.

11. Устанавливайте заднюю дверь в порядке, обратном снятию. Перед окончательной затяжкой гаек крепления петель к кузову закройте дверь и откорректируйте ее положение так, чтобы зазоры в проеме по всему периметру были одинаковыми. Затем аккуратно откройте дверь и окончательно затяните гайки крепления петель.

источник

Замена заднего стекла lada 11113 ока (ваз 11113 ока)

Короткая предистория

В 1988 году с конвейера «АвтоВАЗа» сошел автомобиль особо малого класса ВАЗ «Ока». В дальнейшем производство было передано на другие заводы, основным же стал Серпуховский завод, с соответствующим обозначением модели — СеАЗ. Но при этом название модели — «Ока», оставалось неизменным.

Первая модель являлась базовой и имела она индекс Ока 1111. В дальнейшем появилось еще несколько моделей, получивших улучшенные технические характеристики и другие индексы. Самыми массовыми из них стали модели с индексами 1113 и 11116.

Читайте также:  Установка wifi принтера hp laserjet p1102w

Производство данного автомобиля остановлено в 2008 году. Являясь практически самым малым автомобилем отечественного производства, ВАЗ 1111 технические характеристики имел вполне неплохие для своего класса.

Идентификация автомобиля

Как и все авто, «Ока» имела идентификационные номера, наносившиеся на кузов и двигатель. Номер кузова дополнительно являлся идентификационным обозначением самого автомобиля.

На кузов автомобиля идентификационный номер наносился в трех местах, что исключало возможность его подделки. Первый номер был нанесен на специальную табличку, закрепленную спереди на кузове, в подкапотном пространстве. Эта табличка также несла информацию в виде кода о заводе-изготовителе, на нее наносился индекс модели и модельный год выпуска.

Идентификационный номер дополнительно наносился на кузов под решетку воздухозаборника, расположенного возле лобового стекла.

Третий номер был нанесен внутри салона, на поперечине пола багажника.

У двигателя же идентификационный номер был только в одном месте — на блоке цилиндров передней части, рядом со вторым цилиндром.

Габаритные параметры

Все версии авто имели несущий трехдверный кузов, и рассчитан был автомобиль на 4 пассажиров. Несмотря на то, что выпускались три разные модели, габаритные показатели у них были идентичны. Длина авто составляла всего 3200 мм, при ширине — 1420 мм, и почти с такой же высотой — 1400 мм. При этом колесная база у «Оки» составляла 2180 мм. Клиренс у всех моделей был равен 150 мм. А вот по снаряженной массе они отличались, у 1111 масса составляла 640 кг, у 1113 — 645 кг, а у 11116 — 665 кг. Сказывалось использование двигателей с разными конструктивными особенностями.

Двигатели и трансмиссии

Двигатель «Ока» характеристики имел разные, в зависимости от модели. Ока 1111 и 1113 оснащались двухцилиндровыми силовыми агрегатами с синхронным ходом поршней и уравновешивающим механизмом. Система питания — карбюраторная, охлаждение — жидкостное, а система зажигания — электронная бесконтактная, с использованием датчика Холла.

У Ока 1111 технические характеристики мотора сводились к общему объему камер сгорания в 0,649 литра и мощности 29,3 л.с. По сути, это была половина 1,3-литрового мотора модели ВАЗ-2108.

У СеАЗ-1113 объем был больше — 0,75 литра, мощность тоже была выше — 33,0 л.с.

СеАЗ 11116 технические характеристики имел несколько иные. Эта модель, появившаяся позже всех, комплектовалась китайской силовой установкой с 3 цилиндрами. Рабочий объем этого агрегата составлял уже 1,0 литр, а мощность, которую он выдавал, составляла 53 л.с.

Все автомобили были переднеприводными. На версиях 1111 и 1113 использовалась 4-ступенчатая коробка передач, оснащенная синхронизаторами каждой передачи. Скоростной максимум Ока 1111 составлял 115 км/ч, а 1113 — 130 км/ч.

Китайский мотор версии 11116 работал в паре уже с 5-ступенчатой коробкой. Это позволяло разогнать авто до 150 км/ч.

Подвеска, рулевое управление, тормозная система

Передок авто оснащался подвеской типа МакФерсон, с телескопическими амортизаторами, поперечными рычагами и поперечным стабилизатором устойчивости. Сзади же применялась подвеска, состоящая из амортизаторов, винтовых пружин, продольных рычагов и поперечной балки.

Рулевое управление «Ока»…

травмобезопасное, сделанное по типу «шестерня-рейка». Передача усилия от него на колеса производилось двумя рулевыми тягами.

Передние колеса оснащались дисковыми тормозами…

суппорт был подвижным. Регулировка зазоров между суппортом и колодками осуществлялось автоматически.

На задних колесах механизмы были барабанные, между колодками и барабаном регулировка зазора выполнялась автоматически. Привод рабочих тормозов — гидравлический, стояночный же имел тросовый привод.

Бортовая электрическая сеть…

авто была однопроводной, отрицательным полюсом был сам кузов. Номинальное напряжение в сети составляло 12 В. Напряжение в сети поддерживалось двумя источниками — АКБ и генератором.

В целом, автомобиль «Ока» являлся очень интересным, однако нерентабельность производства и неконкурентоспособность с зарубежными авто такого класса привела к сворачиванию его производства.

Видео — Тест-драйв Ока «грузовая» СеАЗ


источник

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Устранение течи в салон в дождь

Окушачье самое больное место — это когда во время сильного дождя вода начинает попадать в салон. Притом в большинстве ОК дождь затекает в салон, и потом образуется преимущественно на полу под водительским местом. При этом под пассажирским местом может быть абсолютно сухо (и даже чаще всего так и бывает). Связывать можно это с чем угодно… Чаще всего это явление принято связывать с протечками из под лобового стекла. Лобовое тоже не просто так стоит… дам предусмотрены по кузову всякие перепады высот, бортики и дренажные дырки, через которые вода должна стекать в подкапотное пространство и далее по кузову на землю. Но чаще всего именно с водительской стороны вода находит себе какой-то хитрый путь, чтобы стекать аккурат по стеночке на пол, пропитывая насквозь войлочную шумоизоляцию, вызывая ощущение кошмарной кислой сырости в салоне и быстро приводя в негодность кузов и проводку…

Читайте также:  Установка прогород и ситигид

Окаводы давно нашли решение этой беды — покупается специальный незастывающий стекольный герметик BODY 940 и обильно заливается между уплотнительной резинкой лобового стекла и кузовом, а также между уплотнительной резинкой и стеклом. Тогда вода вообще в принципе перестаёт попадать между резинкой и кузовом, благодаря чему в салоне становится сухо и комфортно.

Да не тут то было… Во-первых, перед нанесением герметика надо очень тщательно вычистить от грязи заполняемые пространства. Во-вторых их обязательно надо обезжирить каким-либо обезжиривателем (я использовал средство «антисиликон»). Только тогда можно будет обеспечить качественную адгезию герметика и к кузову, и к резине, что обеспечит уже герметичность. Но и это ещё не всё: оказалось, что если заполнять полностью весь объём между уплотнительной резиной и кузовом, то на лобовое стекло не хватает одной тубы с герметиком! И лучше всего выполнять проклеивание только места прилегания уплотнительной резинки к кузову. Иначе герметика не напасёшься… Ещё всплыло, что этот герметик жутко густой и его крайне сложно выдавливать шприцем из тубы. Можно поломать все руки и шприц, пока выдавшиваешь герметик… даже нагрев его сильно не размягчает. Но самое кошмарное — это то, как герметик липнет ко всему, с чем соприкасается. Ему даже пыльный грязный кузов не помеха и он прилипает намертво. Поэтому после проклейки приходится ещё долго и нудно удалять излишки выдавившегося герметика растворителем, который тоже не больно то легко снимает герметик…

В общем, проклеил я у себя лобаш и понадеялся, что проблема дождя решена. Но после ночного дождя на следующие сутки опять обнаружил потом у себя на полу… Разочаровался жутко. Но начал опять искать где течёт, и ведь нашёл :)))) Основная течь была не из под стекла вовсе, а текло через дырку в кузове в моторном щите, через которую из салона выходит толстый жгут проводов в подкапотное пространство.

Взял обычный прозрачный силиконовый герметик и зафигачил им большую часть всяких резиновых уплотнителей под капотом, через которые из салона выходят тросы, провода и пр. ерунда… И ура! Наконец-то стало сухо при любом дожде! )))))

Вот такой дождец шёл при проверке

В этом месте на всех оках с обеих сторо вода с крыши любит заливаться прямо под уплотнительную резинку лобового стекла, потому что там резинка вечно топорщится, а кузов имеет сварные швы боковины с крышей… В общем, отсюда есть основной вход воды под резинку.

Между стеклом и резинкой у меня тоже герметик натолкан, поэтому туда тоже вода не вливается.

источник

Размеры заднего стекла VAZ 1111 Oka

Диагональ заднего стекла VAZ 1111 Oka для всех модификаций составляет .

Параметры стекол для типовых модификаций:

  • Высота: 445 мм;
  • Диагональ: 1040 мм;
  • Диагональ: 1040 мм;
  • Высота: 454 мм;
  • Диагональ: 1053 мм;
  • Диагональ: 1053 мм;

Важно: при измерении заднего стекла на авто, учитывают уплотнительные резинки и накладки (вставки). Замер проводят до видимых краев самого стекла, и добавляют допуск на уплотнитель который составляет 5-10 (мм) с каждой стороны.

Читайте также:  Установка видеодомофона расценка сметы

Ширина по нижней грани:

Другое название: размер по горизонтали.

Размер измеряются в положении, когда стекло лежит лицевой стороной вверх. Представляет собой расстояние от одного нижнего бокового угла автостекла до другого.

При этом измерения должны учитывать кривизну стекла, т.е. замер проводят по поверхности стекла.

Ширина по вертикали по центру:

Другое название боковая грань.

Замер проводят по лицевой части по центру стекла, в районе крепления зеркала.

Важно: при подборе неродных стекол производители чаще всего указывают только 2 параметра: ширину по нижней грани и ширину по вертикали.

Другие параметры VAZ 1111 Oka:

Общие параметры задних стекол VAZ 1111 Oka
Чертеж Общий условный чертеж задних стекол Длина min (мм)
Минимальная длина заднего стекла для разных модификаций VAZ 1111 Oka.

Замер проводится по широчайшей нижней части стекла, по наружной стороне.

Длина max (мм)
Максимальная длина заднего стекла для разных модификаций VAZ 1111 Oka.

Замер проводится по широчайшей нижней части стекла, по наружной стороне.

Модификаций
Количество модификаций модели в нашей базе

Параметры задних стекол VAZ 1111 Oka
Параметр
Параметр заднего стекла

Значение
Значение параметра стекла

Годы выпуска 1987 — 2008 Высота 445 мм Диагональ 1040 мм Диагональ 1040 мм Годы выпуска 1987 — 2008 Высота 454 мм Диагональ 1053 мм Диагональ 1053 мм Годы выпуска 1987 — 2008 Диагональ 712 мм Диагональ 814 мм

Предостережение: в данных, после которых в скобках указано буквенное обозначение (например: Верхняя длина (АB)) указывают размер стекольного проема, во всех остальных случаях — данные касаются размеров стекла.

источник

Замена заднего стекла Лада Ока

Замену заднего стекла Лада Ока делают в том случае, когда ремонт заднего стекла сделать не возможно или заднее стекло разбилось в результате ДТП. Также, заднее стекло меняют в том случае, если поврежден обогрев заднего стекла. В некоторых случаях, ремонт обогрева заднего стекла на Lada Oka можно сделать, но в большинстве случаев, потребуется замена заднего стекла.

Замена заднего стекла на Лада Ока в среднем занимает 2-3 часа. В теплое время суток, после замены заднего стекла можно сразу же забирать машину. Если на улице температура меньше +10 градусов, то лучше дать постоять автомобилю еще 2-3 часа, что бы стекло нормально встало в клей.

Стоимость замены заднего стекла на GMC:

Тип заднего стекла Lada Oka Замена
Заднее стекло Лада Ока в клей 1 800 руб.
Заднее стекло Лада Ока крышки багажника 2 000 руб.
Заднее стекло Лада Ока опускное 2 500 руб.

Если требуется замена заднего кузовного стекла Лада Ока, или заднего открывающегося стекла, уточните пожалуйста на СТО, смогут ли сделать такую замену в день обращения. При обращении, уточните у менеджера, понадобятся ли дополнительные расходные материалы: клипсы и т.п. От этого зависит стоимость замены заднего стекла и стоимость самого стекла.

Если молдинг заднего стекла порядком изношен, то его потребуется также заменить. В среднем, стоимость молдинга заднего стекла 250-400 руб. за метр. Точно сказать, нужно ли будет менять молдинг, можно будет только после того, как старое стекло будет снято.

Ограничения по эксплуатации после замены (установки) заднего стекла:
— поднимать авто на подъемнике, домкрате, заезжать на бордюры и допускать любой перекос кузова;
— мыть автомобиль под давлением;
— вставлять пропуска и т.п. под молдин заднего стекла;
— снимать крепежную ленту;
— в некоторых случаях, устанавливать камеры заднего вида.
Ограничение распространяется 1 (одни) сутки после замены и получения автомобиля с СТО по заказ-наряду.

Гарантия на замену заднего стекла — 1 год.

Гарантия не распространяется на случаи:
— деформации кузовных элементов прилегающих к заднему стеклу;
— коррозия в месте вклейки (установки) заднего стекла.

При покупке заднего стекла у нас, мы предоставим скидку на замену.

Если заднее стекло полностью разбито, позвоните нам и мы поможем с эвакуатором и доставкой машины в автосервис.

источник