Меню Рубрики

Установка заднего тормозного цилиндра шкода октавия

Skoda Octavia Blue arrow › Бортжурнал › Skoda Octavia Tour. Тормоза по кругу. ч.1. Задние.

…в продолжении работы «тормоза по кругу ч.1. Покраска».
Тормоза задние, барабанные.
Заказано/прикуплено на каждую сторону:

п.26 Тормозной барабан — 0986477152 BOSCH;
п.9 Пружина растяжения — 1J0609707A VAG;
п.10 Пружина растяжения — 1J0609711A VAG;
п.11 Пружина — 431609715 VAG;
п.12 Пружина — 171609717 VAG;
п.6 Пружина крепления колодок — 171609583A;
п.5 солдатик(WHT001953 VAG) и п.8 тарелка к нему(6Q0609709 VAG);
п.4 колодки тормозные — 03013703572 ATE;
…также:
— смазка тормозных цилиндров ATE — ATE 03990205012;
— смазка направляющих тормозной системы ATE Plastilube — ATE 03990210012.

…далее по порядку, может кому и пригодиться:
разбор
снимаем барабан, если из-за износа барабан болтается на колодках и не сходит, то сопуном прокачки пробуем снять давление с тормозного цилиндра…если снова не помогло, тогда уже в помощь варварские методы, но в таком случае можно сломать чашки-держатели колодок на тормозном цилиндре…Я такой один сломал, но удалось потом его выровнять и вернуть на место.

ввиду того, что в процессе цилиндрики в любом случае постараются выскочить, и обязательно постараются упасть в грязь:
1.на пол что нибудь лучше постелить
2.процессом заниматься в перчатках

1. снимаем пыльники тормозных цилиндров пластиковой лопаткой
2. осмотр пыльников на целостность
3. осмотр цилиндров на предмет коррозии рабочих поверхностей
4. в моем случае все в норме, поэтому просто добавил на рабочие поверхности тормозных цилиндров смазку ATE 03990205012
p.s. в виду повышенной гигроскопичности тормозной жидкости, меняйте ее как предписано изготовителем авто…поможет и с тормозами, и предотвратит появление коррозии на рабочих поверхностях тормозных цилиндров

сборка колодок
…как ни крути, но со старыми колодками была полная Ж.а, т.е. они просто навсего практически не шевелились, и все движущиеся части прикипели…хоть и фрикцион не в ноль, но колодки в топку…

источник

Skoda Octavia Лифтбэк 1.4 16V › Бортжурнал › задний тормозной…

Всем здравствуйте.Вчера прикупил задний тормозной цилиндр (20,64) октавия(LPR 4299), и сегодня утром решил его заменить.А решил потому, что при нажатии на педаль тормоза, она стала уходить ниже обычного, и тормоза стали менее эффективными, чем раньше. Прокачивал несколько раз тормозную систему, но должного результата не получил. На улице весенний гололед, самое время выявить неисправный. Пару торможений, и вот он лентяй с правой стороны, который не хочет выполнять свою функцию(колесо практически не тормозит). Нус, приступим!

Подложив упоры под заднее левое колесо, поддомкрачиваем правое и снимаем. Видим как выглядит Барабан тормозной NK 254303 спустя 2года с момента установки. Откручиваем болтик под ключ TORX Т27 и снимаем барабан, предварительно просунув отвертку в одно из отверстий в ступице и подняв вверх рычаг механизма регулировки зазора тормозных колодок VAG 171 609 705. Картина перед глазами-не чисто!

Помыл, почистил и продолжаем. Сам тормозной ц. крепится болтом тоже под TORX Т27 со стороны штуцера прокачки(ключик на7). Штуцер тормозной трубки(ключик на 11), не захотел откручиваться, а проворачивался(хотел свернутся) вместе с трубкой. Я только немного стронул его с места и дальше поступил вот как. Снял колодки, открутив сам цилиндр от щитка и выкрутив из него штуцер прокачки, немного потянул на себя вместе с трубкой скрутил его с этого штуцера.

Потом погрев его(штуцер), газовой горелкой(слегка), просто раскрутил вместе с пластиковой оплёктой в которой находится вся трубка, но пластик было не спасти. Главное трубка цела и штуцер крутится свободно. Сам же цилиндр, я ставил в сжатом состоянии и с открученным штуцером прокачки. Дальше прикрутив трубку о и сам цилиндр на свои места, зажав штуцер прокачки, я отпустил поршни цилиндра, что бы в него поступила тормозная жидкость. Не устанавливая колодки, отпустил штуцер прокачки и снова сжав поршни цилиндра, выдавил из него остатки воздуха(которых практически не было).Зажал штуцер.

Установил тормозные колодки на место и помыв рабочую поверхность тормозного барабана, собрал
всё в обратной последовательности. Затем долил в бачок немного тормозной жидкости. Несколько раз нажимаем на педаль тормоза, для того, что бы клин занял свое рабочее место и установил минимальный рабочий зазор между барабаном и колодками, и едем пробовать. Всё в порядке. Как говорится только плюнь на педаль тормоза и тачка в юз(ага ща, а ABS для чего?)! В общем всё как и должно было быть.
Ах да, вот ещё что, край трубки, который остался без пластика я помазал мовилем что бы та не окислялась.
Вот нашёл интересную статью по настройке задних барабанных тормозов. Пока не пробовал, но думаю стоит.
Всем удачи на дорогах!

источник

Ремонт своими руками. Замена задних тормозных цилиндров Skoda Octavia Tour/Volkswagen Golf IV

Сам цилиндр на моё удивление чугунный, в отличии от родного. Родной из алюминия. Не знал вообще, что их и по сей день могу штопать из чугуна. Для тех кто не знает, пусть будет на заметку — чугунный лучше, так как меньше ржавеет. Упаковано хорошо, входное отверстие с резьбой, закрыто колпачком, а на штуцер прокачки наденется старый колпачок.

Читайте также:  Установка временных опор контактной сети

Вот что меня поначалу смутило, так это то, что штуцер прокачки входит в цилиндр под углом — в первый раз такое вижу. Изначально подумал, что купил не под эту машину, ибо на этих машинах, любая мелочная разница в комплектации, и уже запчасти будут разные.

Перед заменой, не забудьте запастись новой тормозухой. Как я всегда говорил, беру и буду брать только оригинал.

Ну что, приступим к работе. Автомобиль устанавливается на первую передачу, опускается ручник и под передние колёса устанавливаются упоры. Домкратим автомобиль и снимаем колесо. Звёздочкой TORX, откручиваете болт крепления барабана к ступице. Теперь самое интересное. Чтобы барабан снять, нужно развести колодки, приподняв компенсатор хода поршней рабочего цилиндра. Чтобы лучше понять, то что я хочу донести, рассмотрите фото со снятым барабаном и вы поймёте о чём далее пойдёт речь.

Именно этот рычажок нужно приподнять при помощи плоской отвёртки, через отверстие болта крепления колеса. Придётся первое время сильно всматриваться в очень маленькое отверстие, прокручивая барабан туда-сюда, краем глаза заметить кончик компенсатора и поддеть его отвёрткой. Когда приловчитесь, будете это делать за пару секунд.

Снимаем барабан. Чтобы было удобно работать, я снимаю колодки в сборе. Для этого выкручиваем солдатики (упорные штифты колодок). Для этого берётесь пассатижами за саму шайбу, поворачиваете её, пока плоское отверстие внутри неё не совместится со сплющенным концом штифта. Пружина сама вытолкнет шайбу, а штифт вытаскивается с обратной стороны щитка барабана. Когда никогда этого не делали, сказанный алгоритм выше может быть совершенно не понятен — ничего страшного, попробуете, всё поймёте и приловчитесь.

Осталось снять трос ручника, сдёрнув его с посадочного места пассатижами и снять едва заметную на фото пружину, которая находится рядом. Взявшись за колодки сверху, в месте, где они упираются в рабочий цилиндр, разожмите их, преодолевая усилие пружины, потяните на себя — они должны сняться. Колодки со всеми пружинами аккуратно почистите от грязи и ржавчины и пока отложите в сторону.

Добрались до нашего цилиндра. Зубной щёткой очистите место, где трубка входит в цилиндр. Зубной щёткой, чтобы не испортить специальное покрытие, которое не даёт штуцеру заржаветь и тем самым прикипать в месте соединения с цилиндром. Я скажу так — соединение штуцера трубки с тормозным цилиндром — это самое больное место у всех машин. Кто уже занимался их заменой, сразу меня поймут. Дело в том, что сам штуцер с резьбой, что вкручивается в тело цилиндра, должен свободно гулять по трубке. Кто не знает, трубка с развальцованным концом, в которое штуцер упирается, при закручивании.

Так вот, именно в задней части автомобиля, штуцер прикипает к трубке так, что при откручивании вы её попросту сворачиваете и отламываете, добавляя себе ещё кучу проблем. Прикипает, потому что это соединение откручивается очень редко, а так как всё это время туда летит и остаётся грязь с водой, удивляться нечему. Во всех сервисных книжках пишут, что для замены цилиндра, откручивается только штуцер с трубки, потом болт крепления цилиндра и снимается уже сам цилиндр. А мы знаем, что открутил штуцер — сразу свернул трубку. Поэтому наш изобретательный русский народ, придумал хитрость, при которой штуцер просто немного срывается ключом, затем выкручивается болт крепления цилиндра, и уже вращая сам цилиндр, придерживая за штуцер ключом, снимается с сохранением целостности трубки. А потом уже сам штуцер не составит труда обратно туда-сюда пошевелить, и он снова начнёт свободно ходить по трубке.

Фашисты видимо решили упростить задачу ремонтников, обрабатывая трубки специальным антикоррозийным покрытием, чтобы ничего не прикипало. Перед тем как откручивать, а желательно вообще за день до начала ремонта, хорошо намочите это место вэдешкой или тормозной жидкостью, и пусть всё это время оно хорошо откиснет.

Берёте рожковый ключ и пробуете открутить гайку штуцера. Желательно пользоваться стяжным ключом, чтобы не испортить грани.

Если после того как сорвали, штуцер идёт туго, лучше оставить это дело и уже потом вывернуть самим цилиндром, как я говорил выше, чтобы не пришлось потом докупать новую трубку. У меня на удивление всё пошло очень хорошо. На такой машине делал первый раз — всё чётко. Когда открутили штуцер трубки, со штуцера прокачки цилиндра позаимствуйте колпачок и наденьте на трубку, чтобы не убегала тормозуха. Болт крепления цилиндра, под TORX. Он всего один — откручиваете и снимаете цилиндр.

В моём случае цилиндр пристал к щитку настолько, что пришлось его сбивать резиновым молотком. Сам щиток советую почистить от грязи. Делайте это очень аккуратно, чтобы не задеть датчик ABS!

Чтоб щиток некоторое время не ржавел, я его изнутри немного покрасил, для успокоения души. На фото ниже, вид щитка сзади. Даже просматриваются остатки заводского антикоррозийного покрытия (чёрные участки).

Старый цилиндр выглядит, конечно, ужасно.

Устанавливаете на посадочное место новый цилиндр и закручиваете болт его крепления. Предварительно разработав штуцер, чтоб он свободно ходил по трубке, от руки закручиваете его в цилиндр. Если не получается попасть по резьбе, что очень важно, попробуйте накрутить на него сам цилиндр, а потом уже затянете болт крепления цилиндра и сам штуцер. Всё остальное собираем в обратном порядке. Вот так всё должно выглядеть в сборе.

Читайте также:  Установка двух internet explorer

Надеваем барабан, удаляем воздух из тормозной системы и несколько раз нужно понажимать педаль тормоза, чтобы поршни рабочего цилиндра хорошо упёрлись в колодки. На этом всё.

источник

Skoda Octavia 1.8 TSI › Бортжурнал › Переборка заднего суппорта Octavia A5

Итак
Более полугода назад на ТО я заметил, что задний левый суппорт слегка потеет возле механизма ручника.

Собственно до недавнего времени так и ездил, тормозная жидкость не уходила, нареканий не было. Наконец решил перебрать суппорт. Создал пост на драйве, задал интересующие вопросы, получил массу ответов.
Как оказалось, на Октавию ставилось 2 типа суппортов: Bosch и Lucas (тут есть немного инфы на эту тему)
Я сколько не читал инфы, нигде не видел подобного. Все писали про одно и то же (TRW/Lucas). Собственно, подавляющее большинство (кроме одного человека, о нем позже) писало про именно этот тип суппортов. Советовали купить съемник для стопорных колец, которые стоят довольно глубоко внутри суппорта, что собственно я и сделал.

Было куплено следующее:
Ate 03.9902-0511.2 — смазка для суппортов
TRW PFG 110 — смазка для направляющих суппорта
VAG B00 075 0M3 — оригинальная тормозная жидкость DOT4, 1 литр
Frenkit 238042 — ремкомплект суппорта
JTC 5710 JTC — Съемник стопорных колец зажимной загнутый
General Motors 94525077 — Медные шайбы под тормозной шланг (так и не поставил их)

Приезжаю значит в гараж. Полностью готов к замене, все куплено, теория прочитана, наглядные видео просмотрены. Снимаю суппорт, вынимаю поршень, и тут начинается веселье. Стопорного кольца нет. Вообще. В принципе. Нет ничего кроме непонятно как закрепленной сердцевины. И как ее достать неизвестно.

Ковырял отвертками, легко стучал по нему, все безрезультатно. Потом постучал молотком через отвертку, дабы попытаться провернуть сердцевину против часовой. Механизм вроде повернулся, но не выходил из суппорта. Крутил-вертел в руках и через 2 минуты оно как-то выпало. Ну, думаю, хрен с ним, как-то соберу. Зачистил немного потрепанный коррозией шток, который приводится в движение флажком ручника, заменил резинку, пыльник суппорта, начал собирать. Не пойму как закрепить и все. Решил, мол возможно оно притянется гайкой потом и как-то защелкнется. Гуглил с телефона, ничего не нашел кроме одного поста, где у человека был явно такой же суппорт, но принцип разбора/сбора не описывался.
Ну собрал я все в кучу, прокачал тормоза, ставлю на ручник, включаю драйв и машина в ползущем режиме спокойно едет вперед. Заднее правое колесо застопорено и просто тащится, а левое вращается. Проехался, тормоза работают, АБС на песке срабатывает и на проблемном колесе в том числе.
Более того, заметил, что на опущенном ручнике левый диск поджимается колодками, а на поднятом наоборот.
Разобрал еще раз, поковырялся, начало темнеть, а мне нужно в другой город ехать на работу. Собрал как есть, ручник не подключал. Поехал с мыслью что я кретин, ГРМ сам перебрал, а суппорт не смог.

Собственно, на следующий день нашел под своим постом комментарий от ma4utop (огромное ему спасибо) и задал пару дополнительных вопросов.

В тот же день заказал новый ремкомплект и снова поехал к родителям в другой город (гараж и все условия там).

Так вот, согласно этому самому комментарию, разбирается этот херов суппорт от Bosch элементарно.
Забываем все, что читали про суппорты TRW/Lucas (а что-то другое вы вряд ли нашли).
Берем головку на 27, надеваем на сердцевину, нажимаем, проворачиваем влево. Механизм выходит в сборе.
Обратно все собирается по той же схеме. Совмещаем выемку на дне суппорта с выступом на сердцевине (увидите, перепутать там невозможно). Надеваем головку на 27, нажимаем и прокручиваем вправо. Увидите, что пластина с тремя лапами переместилась на сантиметр до упора.

Все. Собираем, прокачиваем, ездим и радуемся.
Итого, лишние 200км езды, ненужный в данный момент съемник стопорных колец, дополнительный ремкомплект и куча нервов. Все могло быть гораздо проще

Цена вопроса без учета бензина, чисто запчасти

Ну и бонусом, ехал обратно и пес такой «я вижу ты тормоза перебрал, давай проверим»

Скорость 120. Тормозил довольно интенсивно, но не в пол

источник

Skoda Octavia 1,6 BFQ › Бортжурнал › Большой и спорный пост о настройке задних барабанных тормозов

Читать тем, кому интересны барабанные тормоза и их хорошая работа. Остальным — не тратьте время!
Сразу предупреждаю, здесь я не буду описывать рутинную настройку барабанов и прочее. И прошу, не надо мне писать «установи диски и забудь о проблеме». Диски я устанавливать не буду, хотя бы потому, что мои барабаны работаю на 5+. Картинки из инета, т.к. фоткать не было возможности.
Но суть не в этом!
Машинка добрыми усилиями проехала уже больше 140 тысяч. И я стал замечать что тормоза стали похуже. Т.к. задние барабаны это то место, где я уже давно ничего не делал — решил ими заняться. Процесс чистки и замены колодок описывать смысла нет.
Другое дело настройка. Меня давно мучил вопрос, зачем нужна такая конструкция, с подпружиненным клином.

Читайте также:  Установка аичи д 706

Во всех мануалах пишут следующую вещь, что этот клин предназначен для автоматической компенсации зазора. НО! Настройка по всем мануалам производится так (кратко), соберите систему, ослабьте ручной тормоз, нажмите несколько раз на педаль, чтобы клин опустился вниз, потом настройте ручник на 4 щелчка.
Сколько раз это читал, всегда у меня был диссонанс, получается что никакой автонастройки нет и не было. Тогда получается что нужно постоянно подтягивать ручник как на старом добром ВАЗе.
Такая ситуация меня не устраивает.
Я начал искать оригинальный мануал, но там тоже странно написано, тем более с немецким у меня плохо.
Но поиски были полезны. Я нашел описание настройки барабанных тормозов фольксваген жук выпуска 65 года, где стоят по кругу барабанные тормоза. Так вот там спереди нет никаких тросиков и ничего прочего. Зато есть тот самый клин, выполняющий установку зазора.
Многие пугают, что если настроить клин, так чтобы он компенсировал зазор, то барабан заклинит.
Я пошел советоваться с коллегами преподавателями из области машиностроения. Мы провели несколько расчётов и экспериментов и пришли к выводу!
Никакого заклинивания не будет по нескольким причинам:
1) Клин имеет насечки, и компенсация зазора происходит только при истирании колодок на 0,5 мм.
2) При нажатии на педаль тормоза колодки расходятся под действием гидроцилиндра с усилием примерно в 200 кг. При таком усилии колодки прилегают очень сильно, значительно сильнее любого давления планки на колодки. Поэтому как бы сильно клин не давил, при отпускании колодки будут сходиться, и растормаживание все равно будет происходить.
3) При нажатии на педаль, колодки немного играют, а именно опускаются вниз

При этом расширение происходит сильнее чем от распорной планки. А при отпускании педали, они возвращаются назад, т.е. немного вверх. Что также способствует нормальному растормаживанию колес. Именно для этого эффекта нижняя опора делается уже (тоньше) чем тормозной цилиндр.

Все это натолкнуло меня на мысль о том, что немцы не дураки, а наши инженеры порой сами с мозгами не дружат.
Я решил попробовать!
Сначала все снял и почистил Обязательно промазал все трущиеся места специальной смазкой для тормозных механизмов, она не текучая и очень липкая.
Далее все установил и начал настройку. Процесс такой:

1) 1й пункт интересен тем у кого барабаны и колодки не новые. Но вообще полезен всем. Т.к. у меня барабаны старые, то они уже изношены. И нужно сделать следующий пункт, узнать сколько щелчков ручника нужно сделать, пока рычаг распорки не упрётся в ступицу. Это для того, чтобы потом её не повредить. (Прочитайте внимательно все. В пункте 4 будет разъяснение)

2) Установить распорные клинья на верхнее положение

3) Надеть барабаны. ВНИМАНИЕ! с этого момента категорически запрещено нажимать на педаль тормоза.

4) Начать затягивать ручник, аккуратно проверяя количество щелчков (не нажимая педаль). По моему опыт получается нужно затянуть пока не останется 6-8 щелчков.
Именно тут понадобится пункт 1 для тех у кого изношены колодки и барабаны. Если они изношены, то вам предварительно оценив в первом пункте количество щелчков до того как рычаг коснётся ступицы, необходимо в первом пункте затянуть гайку ручника так, чтобы максимальный ход ручника был 8 щелчков до касания и при отпущенном ручнике попробовать надеть барабан с взведённым вверх клином, если барабан не надевается, то ослабить до 9 щелчков, если снова не надевается то до 10 и т.д.

5) После того как настроили ручник на 6 щелчков (или больше если барабаны изношены), можно считать процесс завершенным. Теперь, опустив ручник, один два раза нажмите на педаль тормоза. Книлья чуть чуть опустятся (хотя их уже не видно) и установят колодки в нужное положение.

И теперь момент истины. На сколько бы щелчков свободного хода вы не установили ручник в пункте 4, после пары нажатий на педаль тормоза — проверяйте. У вас останется 2-4 щелчка. Это и есть индикатор правильной настройки.
После этого заводите двиг, попробуйте немного разогнаться и затормозить. Имейте ввиду, что торможение будет очень сильным, поэтому по началу действуйте аккуратно.

Эту процедуру я проделал летом. И долго не писал, т.к. хотел проверить, как это будет работать. Проехал уже 20 тысяч. Все супер. Никакого заклинивания, тормоза отличные. Диски сзади мне не нужны.
Ещё, при такой настройке теперь и педаль и ручник постоянно будут подстраиваться автоматически. Т.е. вам больше не нужно ничего настраивать, до тех пор, пока вы износите задние колодки до металла.

Прошу ваши вопросы, выводы, критику, предложения!

источник