Меню Рубрики

Установка заднего замка багажника на калину

Лада Калина Универсал Калинищ › Бортжурнал › Активатор багажника в Калину.

Дошли руки до багажника с кнопки! Идея дистанционного открытия багажника, как на всех нормальных машинах, на калину уже заложена изначально с завода, но не реализована до конца. Спасибо АвтоВАЗ. Даже в старых электро схемах есть активатор в багажнике, а на ключе красуется кнопка открывания задка!
Вообще возится с личинкой замка и ключом мне порядком осточертело. В морозе замок примерзает, размораживатель быстро высыхает, сам ключ то и дело постоянно застревает в личинке замка.
За все сразу не схватиться — поэтому все делалось поэтапно. Проводка для активатора уже проложена в пятую дверь заводом. Место под крепление активатора имеется, но оно предназначено для замка старого типа. У меня замок нового типа, который пошел после 2010 года, поэтому пришлось крепить активатор параллельно тяги открытия замка.

Принцип работы центрального замка основан у меня на новом алгоритме работы электро пакета — багажник срабатывает только от кнопок постановки на охрану и открытия багажника на брелке.

Первый этап: Установка привода замка. 15.02.10.
Активатор был куплен еще года два назад за 150р, так и лежал пылился. StarLine SL2 прилагает усилие в 4.5 кг, так что тягу он толкает на раз. В комплекте было все не обходимое для крепления: балка на которой держится активатор, рычаг толкающий тягу и крепеж тяги и рычага. Нужно было только найти пару винтов, шайб и гаек для крепления, т.к штатные не подходили. Механизм пришлось рассверлить, так как он не пролезал через резьбу тяги замка. Тяга сниматься с пластикового фиксатора и через нее надевается механизм крепления. В задке изнутри на втором слое металла были просверлены два отверстия под крепление балки. Провода соединил друг с другом и изолировал изо лентой. Выступ рычага толкающего тягу, за крепежом тяги и рычага — 6 мм. Если привод ходит в другую сторону меняем полюса поменяв провода местами. На этом этапе я могу открывать багажник не используя личинки замка, только нужно подтягивать вверх рукой задок при открытии пока имеется лишний зубец замка.

Второй этап: Пилим лишний металл 17.02.15.
Замок задка как и двери имеет два зуба. Лишний зуб (которого нет в замках Приор и Калин 2) не даст открыть багажник, так как тот откроется и просто встанет на эту позицию, которая называется «не открыто не закрыто». Что-бы открыть таким способом задок, нужно сразу подхватывать дверь после срабатывания активатора. Закрытая на ключ личинка замка не даст открыть дверцу если после срабатывания активатора не подхватить ее. Толку от такого замка никакого, поэтому криворукие инженеры АВТОваза решили отказаться от него в последующем. Нужен либо распил замка, либо докупка приоро-замка, который стоит не меньше 500р и еще помимо другого ключа требует монтаж демонтаж. (Винты к слову закручены внеземной силой, так-что обычной отверткой не открутить.)Я решил пилить замок болгаркой и заодно пару винтов крепления моторчика к балке которые оказались излишне длинными. Зуб спиливается легко, я держал дверь и крюк — отец пилил. Сначала пилим основной большой зуб, потом когда спилите увидите торчащий малый — справа, его тоже под снос. Закрывать открытый проем от искр не пришлось, все летело вниз. На этом этапе багажник теперь не блокируется лишним зубцом и его не нужно подхватывать после открытия задка.

Третий этап: Установка кнопки в приборную панель и проводка 18.02.16. Помимо ключа, багажник можно открывать с кнопки в салоне. Ключ не сможет открывать багажник если машина заведена, да и сидя в машине легче нажать на кнопку чем на ключе. Нужно достать любую кнопку, установить, и провести проводку для нее. Я как и многие купил от 10ки. Нашел ее на рынке за 50р, в магазинах например Би-Би она стоит 90р. Кнопку закрепил под модулем управления освещением. Измеряем штангенциркулем ширину внутренней части кнопки. Отверстие лучше всего делать перовым сверлом на 22 мм. Вставляем кнопку и она фиксируется там своими зубчиками, если сидит не плотно можно заточить посадочное место надфилем. От кнопки идут три контакта, используем только два (нижний и боковой) иначе импульс к задку не идет. От одного проводим провод к кузову (болт с массой), второй проводим к блоку управления сигнализацией — он находится под задним-левым сидением, под обшивкой. Нам нужен 13-контакт на этом блоке (правый нижний) — он пустует, туда и вставляем второй провод от кнопки, сделав импровизированную клемму. Для 13-го разъема, подключения активатора сзади и накидной провод от массы для кнопки — делались из жести, а так же использовался паяльник. Для подсоединения к кнопке использовались разъемы типа «мама» купленные за 10р, так что ее можно отсоединить в любой момент если снимать крышку предохранителей. Провод кстати я провел заранее, пока было время (16.02.16), под правым порогом.

источник

Лада Калина Универсал люкс, черный трюфель › Бортжурнал › Электропривод замка багажника.

С самого момента покупки калины-универсала меня частенько напрягала одна ее заводская недоработка — необходимость открытия/закрытия замка багажника ключом. Частенько бывало, что уже заведенную машинку приходилось глушить (ключ-то — в зажигании), чтобы вынуть ключ и сходить открыть им багажник. Плюс, каждый раз после постановки на сигналку — обходить машинку и проверять, закрыт ли замок багажника.
Первую проблему я кое-как, в рамках гаража, решил, когда купил дополнительный выкидной ключ — штатный ключ лежит в гараже, на полочке, как-раз на расстоянии вытянутой руки от багажника, когда машинка в гараже стоит. Если нужно — им можно открыть багажник, если машинку уже завел. Вне гаража, иногда использовал для открытия багажника обучающий ключ (вожу с собой, время от времени).
Вторая проблема так и оставалась не решенной — время от времени обнаруживал, снимая машинку с сигналки, что замок багажника не был закрыт — забыл перед уходом машинку «обойти».
Вообще-то, конструкторами ВАЗ-а данная задачка была решена еще при проектировании машинки, но, как всегда в России — не до конца 🙂
— В металле 5-й двери есть специальное углубление и крепежные отверстия для установки соленоида привода открытия замка.
— В жгуте проводки 5-й двери предусмотрен разъем для подключения привода.
— На пульте ДУ штатной сигналки есть кнопка открытия багажника, нажатие на которую отрабатывает контроллер электропакета подачей управляющего импульса на вышеуказанный разъем.
— Есть 13 контакт на разъеме блока штатной сигналки АПС-6, замыкание которого на «массу» также подает импульс на разъем привода (для установки кнопки открытия багажника из салона).
И все. Самого привода нет. Замок соответствующей тягой не оборудован. Замок имеет лишний «зуб», который препятствует автоматическому открытию багажника после разблокировки замка.
Калиноводы также давно придумали кучу вариантов механического сопряжения подключаемого в штатное место электропривода, с замком, обеспечивающих два варианта открытия багажника:
1 — замок разблокируется электрически, но багажник открывается вручную, с нажатием на штатную кнопку/скважину на «сабле».
2 — полностью автоматическое открывание замка и багажника.
Второй вариант аннулирует механическую кнопку на «сабле» (многие ее убирают и потом меняют или дорабатывают саму саблю), но требует или доработку штатного замка (спиливание лишнего «зуба»), или его замену на приоровский. Плюс, необходима установка кнопки открытия багажника в салон. Плюс, применение достаточно мощного привода (с усилием порядка 10кг). Т.е. довольно приличное количество «телодвижений» для своей реализации 🙂
Первый вариант, на машинках, выпущенных до 2011 года (потом что-то там поменяли в замке и алгоритме работы сигналки, я не вникал), решается весьма просто — установкой обычного электропривода в штатное место и заменой одной детальки на штатном замке на специально изготовленную другую, к которой привод и прицепляется.
Я, по натуре, достаточно негативно отношусь к лишним телодвижениям 🙂 Поэтому, сразу настроился на первый вариант 🙂 Тем более, что еще пару лет назад я уже приобрел необходимые детальки у уважаемого axelf и они таскались у меня в бардачке все это время.
С axelf мы знакомы еще с форума лада-калина-клуба, где как-раз и можно найти все варианты решения задачки с открыванием багажника. Детальки у него можно приобрести и сейчас, обратившись через личку на драйве, или через соответствующий сайт (есть разные варианты «поставки»).
В общем, для монтажа этих деталек на машинку мне оставалось приобрести только двухконтактный привод (соленоид), с тягой, зажимной муфтой на нее, планкой и саморезами для его установки (не со всеми соленоидами идут в комплекте). Именно такой комплект, поставляемый нашими китайскими друзьями я и приобрел на прошлой неделе.

Читайте также:  Установка подключения ноутбука к интернету

В субботу у нас днем был сильный дождь и, соответственно, в сад я не поехал и появилось время позаниматься машинкой. Все получилось довольно просто и быстро, т.к. и конструктора ВАЗ-а частично постарались, и axelf качественно детальки «нарисовал» и распечатал на 3D-принтере 🙂
Для монтажа мне пришлось только:
— отрезать подходящий кусочек планки для крепления соленоида в штатное место на 5-й двери (можно вообще вместо планки использовать две широких шайбы, т.к. просто отверстия великоваты для саморезов)
— установить соленоид на предусмотренное для него место, закрепив саморезами через кусок планки в штатные отверстия
— снять пружинную шайбу крепления пластмассовой детальки блокировки замка и заменить штатную детальку на комплект от axelf , установив его так, чтобы тяга разблокировки на одной из деталек поворачивала нужный выступ в нужном направлении (до этого разобраться как блокировка вообще работает), закрепить комплект, установив обратно пружинную шайбу
— укоротить комплектную тягу соленоида «по месту» (ничего изгибать не нужно).
— зажимной муфтой соединить тягу соленоида и тягу разблокировки
— заменить комплектные цилиндрические контакты на проводах соленоида на два узких «ножевых», под штатный разъем калины (если есть, можно ответную часть разъема поставить) и подключить их к штатному разъему проводки (должен быть в районе установки соленоида).
— проверить работу соленоида путем постановки/снятия машинки на охрану шатным пультом, если что — поменять полярность подключения. Подрегулировать тяги, чтобы четко все работало.
На «все про все» у меня ушло порядка 20 минут.
В результате имеем:
«Личинка» замка (замочная скважина) — всегда в положении «закрыто». При этом, если машину «закрыть» (кнопкой пульта ДУ, кнопкой водительской двери, закрыв замок водительской двери и т.д.), все двери и замок багажника блокируются. Если машинку открыть, разблокируются все двери и замок багажника (открывается вручную, с нажатием на кнопку/личинку замка). Если при закрытой машинке нажать на пульте ДУ кнопку открытия багажника, то разблокируется только замок багажника и на его открытие сигналка не сработает. После закрытия нужно снова ткнуть «закрытие» иначе багажник останется разблокированным. Если механически открыть замок багажника штатным ключом, то электрически он не сможет заблокироваться. Все правильно работает только при механически «закрытом» замке.

Читайте также:  Установка кулера hyper 101

Таким образом, когда машинка открыта (сигналка выключена и двери разблокированы) — багажник тоже открывается (хоть личинка и в «закрытом» положении). Когда машинка закрыта (поставлена на сигналку), багажник АВТОМАТИЧЕСКИ заблокирован. Он, также, блокируется и разблокируется кнопкой водительской двери из салона вместе с остальными дверями.
Т.е. когда мне нужен доступ в багажник — он всегда есть, а при постановке машинки на сигналку багажник проверять не нужно — он автоматически блокирован. Что и требовалось 🙂

источник

Лада Калина Хэтчбек › Бортжурнал › Установка электропривода багажника с электропакетом ЛЮКС (Актуатор багажника)

Давно собирался установить привод, чтоб быть на 100% уверенным что не забуду закрыть багажник. Или что смогу его открыть после мойки авто, когда на улице -25, а мойщик толком не продул личинку.

Постараюсь как можно подробнее дать описание всего процесса.
Сразу скажу, что электропакет «Люкс» имеет свои особенности, а я поставил перед собой задачу: открытие с заводского брелока, открытие с кнопки, открытие с доп. сигнализации.

Сразу хочу предупредить, данная ниже схема подключения предназначена для электропакета с новым алгоритмом работы электрозамка багажника, который начал появляться с конца 2010г. выпуска Калин
Соответственно для Калин ранее 2010 г. выпуска эта схема не подойдет!

0. Подготовка. Выбор электропривода замка.

Особого выбора на рынке нет (3-4 модели), и грубо говоря электропривода деляться на стандартные с боковым расположением двигателя (по 130-150р) и усиленные (250-300р). Одним из последних является SATURN MS-200 (250р).

Многие советуют брать «родной» Приоровский электродвигатель. По этому поводу могу сказать, что на него были жалобы в плане надежности. Да и еще плюс ко всему придется искать комплект для установки, и вероятнее всего вы купите обычный привод только из-за этого комплекта, что в общей сумме станет в 1.5-2 раза дороже, но не факт, что лучше.

Теперь перечислю заранее что нам понадобиться одновременно приобрести с приводом:
— Держатель предохранителя — 1 шт. (предохранитель к нему 15А) (40р)
— Клемы «мама» широкие — 12-15 шт. (15*2р=30р)
— Кнопка открывания багажника — 1 шт. (пойдет от 2110) (60р)
— Колодка для 4-5 контактного реле — 2 шт. (2*30р=60р)
— Реле 4-контактное НР — 2 шт. (пойдет любое российское автомобильное 4х контактное) (2*50р=100р)
— Трубка термоусадочная (20р/метр)
— Диод (подойдет любой на 2…5 Ампер) (15р)
— Провода, изолента (бесплатно — вроде у всех есть)

Прочитал много инструкций по установке привода, но почему то все пропускают в описание этот этап, а ведь тут тоже есть своя особенность.

1.1. Снимаем пластиковую накладку двери багажника.
Изначально отворачиваем ручку закрытия багажника. Панель держится: на 6 клипсах, 2 болтах ручки закрытия багажника и нижней частью на пластиковых зацепах. Для снятия, панель стоит оттягивать чуть ниже верхних углов (со стороны стекла). И не в коем случае не пытаться тянуть снизу – оторвете зацепы и панель будет постоянно дребезжать. Так же советую не потерять резиновые накладки, они хоть и приклеены, а у меня отвалились при разборе.
На фото отмечены места расположения клипс, зацепов и накладок:

1.2 Отворачиваем крепление замка.
Многие сталкиваются с проблемой снятия замка. Начинают использовать ударную отвертку и др. способы. Я рекомендую отворачивать с помощью большой трещотки с установленной на нее насадкой под крестовую отвертку.

1.3 Отсоединяем колодку замка от проводки, вынимаем замок и уносим для доработки.

Для того, чтобы замок закрывался на 1 щелчок нам необходимо срезать лишний «зуб». Очень важно не отрезать лишнего. А если отрезали лишнего, то расскажу как исправить.

Для правильной траектории посмотрим на Приоровский замок (справа),
нам нужно срезать только выступ, которым он закрывается на 1 щелчок. Режем по красной линии:

В моем случае установка будет производится на электропакет «Люкс». Я хочу: открывание с заводского брелока, открывание с кнопки, открывание с доп.сигнализации. Электропакет имеет свои ограничения, и самое нехорошее из них, нельзя открыть багажник при работающем двигателе, и еще при некоторых условиях (включен обогрев стекла и др.)!

Есть конечно же похожая схема, но она реализована на реле с 2мя группами переключающихся контактов:

Конечно если вам не нужна эта кнопка с заводского брелока, и не охота заморачиваться с проводкой, то можно реализовать на 1 реле:

4. Предварительная сборка схемы.

Далее собираем по схеме. Колодки можно предварительно склеить между собой.
И у нас должно получиться примерно что-то подобное:

Конечно кто-то скажет, что можно не использовать предохранитель, т.к. +12 к которым мы будем подключаться и так уже имеют свой предохранитель 25 А в монтажном блоке .
Но я предпочту, чтобы в случае ошибки монтажа, или плохой изоляции врезок — сгорел предохранитель установленный перед схемой, а не общий на весь электропакет. Кстати не забудьте сразу туда его воткнуть, а то потом будите гадать почему ничего не работает. Кто-то на ладакалинофоруме производил замеры электроприводов на холостом ходу и предположил, что при нагрузке SATURN будет потреблять порядка 10.5 А, поверим ему и поставим с запасом предохранитель на 15 А.

Читайте также:  Установка sms server goip elastix

С установкой диода следует не забывать про полярность (на схеме отображено). Желательно, пропаять соединение провода с диодом и как следует заизолировать диод от массы!

В итоге схема полностью готова, и нам останется при окончательной установке только сделать врезку в 4 провода (наглядно в п.6.)

5. Установка электропривода.

Опять же способов установить привод существует множество, я расскажу как мне кажется наиболее удачный и простой, без дополнительного сверления посадочных мест.

Прикрутим привод на планку, и вставим одну сторону планки на болт корпуса двигателя стеклоочистителя. А другую сторону я притянул к технологическому отверстию на ребре жесткости, предварительно подложив под планку 2 гайки (толщину гаек выбираем таким образом чтоб планка расположилась параллельно тяги замка.).

Соответственно, откусываем лишнее от тяги, и прикручиваем ее идущим в комплекте креплением к тяге замка, предварительно выставив шток привода в «начальное» положение (гофра сжата).

источник

Ремонт замка багажника Лады Калины Хэтчбек

Надежный способ ремонта замка багажника Калины

Замок двери багажника автомобилей Лады Калины Хэтчбек и Универсал представляет собой довольно капризный узел, способный изрядно попортить кровь владельцам.

Стоит положить в багажник крупный груз, оказывающий давление на крышку, например пару мешков картофеля, и проехать десяток километров по ухабистой дороге, как он перестает открываться.

Если после нажатия на кнопку механизм не возвращается назад, значит придется открывать из салона с нажатием отвертки на защелку. Пластина на корпусе замка вышла из зацепления и ход тяги резко уменьшился, что не позволяет передать усилие защелке.

Конструкция привода вызывает недоумение. Даже если перед разработчиками стояла задача минимизации стоимости и высокой технологичности сборки, то это не оправдание.

Любой узел автомобиля обязан отработать свой ресурс без отказов. Пластиковая вставка в нажимном узле фиксируется подгибанием фиксатора на корпусе замка.

Ушко размером в несколько миллиметров легко ломается после нескольких разборок, необходимых для чистки поворотного механизма.

Новый корпус продается только в сборе, купить отдельно гильзу скорее всего не удастся. К тому же такое решение проблемы не обеспечит долговечность. В сети встречаются описания ремонта узла с помощью самореза, ввернутого в отверстие, просверленное в ушке.

Именно так я и поступил, после того как пару раз пришлось открывать изнутри отверткой. Как оказалось этот способ слишком недолговечен. Ушко сломалось очень быстро.

Ремонт замка своими руками пошагово

Пришлось реализовать по-своему, так, что бы забыть о проблеме навсегда.

Для работы понадобится минимум инструментов – набор гаечных ключей «на 8, 10», дрель, отвертка, тиски и напильник.

Из материалов нужен отрезок металлического перфорированного профиля или DIN – рейки 35, длиной примерно 350 мм, пара винтов М5-М6, с гайками и пружинными шайбами, несколько крепежных вставок «ежик», хорошо знакомых всем владельцам автомобилей ВАЗ.

Первым делом снимаем пластиковую накладку. Для этого нужно открутить 2 винта крепления ручки кармана и снять крышку накладку слегка поддевая ее мощной отверткой снизу. Усилие следует прилагать в нижнем направлении (на открытом вверх), чтобы не сломать направляющие.

Крепежные защелки могут сломаться, однако в этом нет ничего страшного — они считаются одноразовыми элементами, стоят недорого и продаются в любом автомобильном магазине. Затем отмеряем необходимую длину профиля, так чтобы имеющиеся перфорированные отверстия совпали с теми, что расположены на корпусе.

Отрезаем в размер и обрабатываем острые края напильником. Можно использовать стальную полоску 20-40 мм, толщиной 2-4 мм. Такая шина применяется для контуров заземления. В ней потребуется просверлить 3 отверстия 9-10 мм. Третье отверстие посередине предназначено для крепления нажимной пластины.

Лучший вариант – сделать планку из DIN рейки, которая продается в любом магазине электрических товаров. У меня нашелся в гараже перфорированный стальной профиль, поэтому я сделал планку из него. Вторая деталь конструкции, это упомянутая нажимная пластина.

Ее назначение – обеспечить жесткую связь между планкой и пластиной замка.

Нажимную пластину можно сделать из любого подходящего куска металла толщиной 2-4 мм, например из отрезка то го же профиля. Главное подобрать так чтобы отогнутая часть ушка упиралась в пластину замка с небольшим усилием в собранном состоянии. Ничего сложного нет, посмотрите на фото и все станет понятно.

Далее крепим нажимную пластину к рейке винтом М5 с гайкой. Приложив планку к поверхности двери убеждаемся что отогнутое ушко упирается в поверхность пластины замка. Планку нужно немного подогнуть в тисках так, что бы она повторяла форму поверхности двери. При необходимости ушко подгибается в тисках легкими ударами молотка.

Крепим рейку винтами к двери багажника, и проверяем работоспособность замка.

Заодно регулируем усилие запирания багажника с помощью вращения двух резиновых втулок, расположенных по краям двери. Багажник должен закрываться мягко с первого раза.

Если для открытия багажника приходится сильно нажимать на корпус, то нужно подрегулировать длину тяги, добившись минимального усилия. Все, осталось поставить на место пластиковую накладку двери.

Желательно заменить двусторонний скотч, наклеенный на поверхность. Плотное сопряжение крышки улучшит шумоизоляцию.

Заключение: здесь описан надежный способ ремонта замка багажника Калины Хэтчбек или универсал. Работа займет пару часов времени у человека, имеющего минимальные слесарные навыки. Отремонтированный таким способом замок работает уже полгода.

Читайте так же интересные и полезные материалы

источник