Меню Рубрики

Установка задней подвески мазда

Mazda 5 2.0 Механика Ski-Taxi › Бортжурнал › Самостоятельный ремонт задней подвески.

Надоело мне в общем терпеть грохот сзади на каждой кочке и вот в свободный день заехал на автосервис самообслуживания, который к слову находится на моей улице, буквально в 300м от моего дома.
Решено было заменить амортизаторы, стойки и втулки стабилизатора.
Итак, для замены амортизатора снимаем колесо и грязезащитный подкрылок:

Теперь подлезть к гайкам опоры аморта гораздо легче. Почистив их щеткой (очень неудобно) брызнуть ВДшкой! Берем головку на 12 (нужна удлиненная, обычная не подойдет!). Сразу скажу: заранее подготовьтесь и найдите головку под вороток 1/2. У меня длинной не нашлось и я понадеялся взять ее в сервисе, но там на 12 оказалась только под вороток 1/4 и это был сущий кошмар! Хорошо, что шпильки у меня оказались в более менее годном состоянии и при помощи трубочки насаженной на этот крошечный вороток гайки я открутил, но это был печальный опыт, очень неудобно и тяжело, так что заранее приготовьте головку на 1/2.

Также откручиваем нижний болт крепления амортизатора! Ключ на 17! Крутим болт, а не гайку (она приварена!):

Все, больше аморт ничего не держит и его можно извлечь в сборе:

Так бы его можно было и выбросить, но нам с него нужно снять пыльник и отбойник. Для этого можно зафиксировать опору в тисках, удержать шток зажимом или коючиком на 5мм (если у кого он есть) и открутить гайку штока:

Перекидываем пыльник и отбойник на новый аморт, берем новую верхнюю опору, притягиваем ее гайкой, удерживая шток сверху тем же зажимом, либо тисками! Аморты я взял КУБ и обнаружил, что у меня стояли точно такие же. Не знаю сколько они прошли, но левый был полностью мертвый, а правый примерно «при смерти»)) Итак, собрав аморт прокачиваем его 4-5 раз вверх ногами и вставляем его на место, но сделать это нужно умудриться в сжатом состоянии, т.к. в разжатом он туда не лезет. Забегая вперед скажу: с одной стороны стянул аморт упаковочной лентой из коробки и потом разрезал ее на месте, а с другой стороны поднатужился и сжал его кое-как руками, хотя признаюсь было это не просто:

Осталось прикрутить гайки опоры и нижний болт, накинуть на место подкрылок.

Замена втулок стаба проблем не вызвала: подлезть легко, открутить две гайки и снять скобу, вытащить старую втулку и собрать все обратно. Старая втулка была разрезная, а новая цельная. Теоретически наверно можно было ее «напялить» на место через конец стаба, но я мучиться не стал и просто разрезал ее ножом. Втуки поставил полиуретан:

источник

Ford Focus Hatchback Swapped › Бортжурнал › 79. Задний стабилизатор Mazda 3 MPS; Замена задней подвески и ступиц

Пробег автомобиля 239 400 км.

Продолжаем строить автомобиль, несовместимый, по мнению многих, с комфортным передвижением 🙂
Подвески Bilstein B12, разумеется, недостаточно для полного счастья, так что ломы, изогнутые в форме стабилизаторов от Mazda 3 MPS, просто совершенно необходимы.
Напомню немного цифр.

Передний стабилизатор
Обычный Focus и ST — 22 мм
Mazda 3 MPS — 26 мм

Задний стабилизатор
Обычный Focus — 19.5 мм
Focus ST — 21 мм
Mazda 3 MPS — 25 мм

Передний стабилизатор был воткнут еще при установке двигателя, а вот задний у меня до последнего оставался обычный, самый тонкий. Странная смесь, надо сказать, особенно при ушатанной задней подвеске. Впрочем, т.к. процесс ушатывания происходил постепенно, то каких-то особых неудобств и не было, стало заметно только после замены всего и вся на новое 🙂

Как оказалось, найти стабилизатор не так уж и сложно, на разборках они встречаются, по совершенно копеечным ценам. Но, как обычно, есть нюанс. На разборках лежит только сам стаб, в лучшем случае, с втулками, а вот со скобами беда — они другие, чем от Focus, их нет, и заказать сложно, да и ценник кусается, но другого пути, чем именно заказывать новые, я не нашел.
Задний стабилизатор Mazda 3 MPS я нашел вот здесь.
Со втулками мне повезло, они уже были на стабилизаторе.

Установку стабилизатора совместил с занятием тем, чем приходит время заниматься каждому владельцу машины с пробегом за 100 000 км, а именно — полной переборкой задней подвески. В данном случае, правда, пробег у меня несколько больше, но суть та же 🙂
Поскольку БЖ я начал вести сравнительно недавно, то история замены подвески остается покрытой мраком даже для меня, так что начинаем жизнь с чистого листа.

Задние подпружинные рычаги — вызвано скорее не износом, а тем, что под новый стабилизатор они нужны другие (напомню, на Фокусы российской сборки ставятся прямые рычаги, а на европейскую сборку — изогнутые). Причем аналогов нет (Fenox не считается), так что только оригинал.

Читайте также:  Установка и обслуживание морских аквариумов

Стойки заднего стабилизатора — то же самое, на наши Фокусы идут прямые стойки, а на европейские — L-образные. Причем надо брать стойки от Ford Focus 3, они гораздо более основательные и усиленные по сравнению с деталями от Focus 2. Отверстия в стабилизаторе рассверливать не пришлось, они уже были подходящими под шпильку 12 мм стоек от Focus 3.

Задние верхние поперечные рычаги («серпы»)

Сайлентблоки задних продольных рычагов («бабочки»). Мои были в удручающем состоянии и практически сами выпали из рычагов. Проехали они около 140 000 км, в прошлый раз я их менял еще у дилера и ставил оригинальные.

Сайлентблоки задних нижних поперечных рычагов («костей»). У меня стоят регулируемые кости Hardrace 6410-S, и хотелось их сохранить, так что не менял их полностью, а только сайлентблоки. Внимание! Штатные сайлентблоки для костей к ним не подходят! Зато прекрасно подходят штатные сайленты от серпов, которые чуть больше по наружному диаметру.

Болты крепления задней подвески

Также решил поменять задние ступицы. Есть некоторый гул при движении, причем, у него нет какой-то направленности, гудит везде. Решил, что это задние ступицы (передние менял сравнительно недавно, 60 000 км назад), но после замены звук не ушел. Видимо, это все-таки шины-полуслики, на которые многие жалуются в плане шума. Но все равно не пожалел, что поменял задние ступицы, т.к. они у меня еще родные, соответственно, с пробегом в 240 000 км, в любой момент можно было ожидать их кончины. Не экономил, ступицы поставил SKF, должно быть надежно. Крепежные болты у них в комплекте есть.

Традиционно фото в процессе:

Т.к. сзади стоят регулируемые рычаги, то использовал это для выставления заднего развала -2.3° — визульно заметный, но еще в зеленой зоне, на самой границе.

Ощущения — я купил новую машину 🙂 Четкая работа подвески, усиленный стабилизатор, жесткие низкие амортизаторы и пружины — теперь рулится практически «как карт», сохраняя при этом какую-никакую энергоемкость. Круто!

— Задний стабилизатор, Mazda B37F28151, б/у — 500 р.
— Доставка — 400 р.
— Кронштейн втулки стабилизатора, Mazda B37F34155 — 745 р. + 410 р. = 1 155 р. (заказывал по одной штуке в разных местах)
— Втулка заднего стабилизатора, Mazda B34S28156A — 2 x 0 р. = 0 р.
— Задний подпружинный рычаг, Ford 1548460 — 2 x 4 045 р. = 8 090 р.
— Стойка заднего стабилизатора, Lemforder 3712301 — 2 x 770 р. = 1 540 р.
— Задний верхний поперечный рычаг («серп»), Lemforder 3200801 — 2 x 1 216 р. = 2 432 р.
— Сайлентблок заднего продольного рычага («бабочка»), Lemforder 3683101 — 2 x 320 р. = 640 р.
— Сайлентблок заднего нижнего поперечного рычага Hardrace, Lemforder 3194001 — 2 x 213 р. = 852 р.
— Комплект болтов крепления задней подвески, Ruville 855201 — 1 632 р.
— Задняя ступица, SKF VKBA3661 — 2 x 4 305 р. = 8 610 р.
— Работа — 7000 р.
— Работа по регулировка углов установки колес — 2000 р.
Итого за заднюю подвеску + стабилизатор + ступицы + работы — 34 851 р.

источник

Mazda Atenza MAZDASPEED › Бортжурнал › Капитальный ремонт подвески Часть 3 (Фотоотчет + немного текста)

А теперь о некоторых нюансах, возникших во время ремонта.
1. Самая моя большая проблема, это закладные гайки для задних продольных рычагов по ушастые сайлентблоки. Одну гайку я уже менял еще 2 года назад, т.к. она оторвалась, тоже самое произошло и с противоположной стороны, пришлось вырезать и приваривать её на место. А на двух других сорвалась резьба, но здесь я поступил проще, рассверлил отверстие до 12,5 мм и нарезал резьбу М14х1,5 и я скаже держит гораздо лучше, чем родная М12х1,25.

2. Это втулки под передние поперечные рычаги которые прикипели к пальцам шаровых, пришлось отрезать пальцы шаровых и выбивать 1 кг. молоточком.

3. Это суппорта от MPV, которые после установки своими скобами упирались в диски.

Поэтому желающим установить такие суппорта необходимо:

3. Необходимо на ступице рассверлиться отверстия по болт диаметром 14 мм.

Ну и конечно можно забыть про штатное литье на 17 и простые штамповки, т.к. они не встанут с такими суппортами. Штатку конечно можно с проставками поставить. А вообще буду примерять MPV-е диски, т.к. для зимы нужны 17-е, а мои не встают. Хорошо хоть 18-е встали.

Все остальное прошло без приключений.
А теперь список того, что было заменено и установлено.

Читайте также:  Установка противоугонного комплекса спринг

Задняя подвеска:
1. Полиуретановый сайлентблок верхнего поперечного рычага — 4 шт. по 360 руб. (Точка Опоры 3-06-2586)
2. Полиуретановый сайлентблок нижнего поперечного рычага — 4 шт. по 780 руб. (Точка Опоры 4-06-2792)
3. Полиуретановый сайлентблок продольного рычага (ушастый) — 2 шт по 1173 руб. (X5 resource
28-0140)
4. Втулки стабилизаторов — 2шт. по 302 руб. (Mazda GJ6J-28-156)
5. Стабилизаторы — 2 шт. по 600 руб. (Hanse HS 810 016)
6. Амортизаторы от Madza 6 MPS — 2 шт. по 3383 руб. (Mazda GP9A-28-700C)
7. Пружины от Mazda 6 WAGON — 2 шт. по 2368 руб. (Kilen 56037)
8. Диск тормозной — 2 шт. по 2414 руб. (Otto Zimmermann 370.3075.20)
9. Колодки тормозные комплект — 1618 (Otto Zimmermann 24045.130.1)
10. Тросик ручника — 2794 руб. (Jakoparts J3923065)
ИТОГО: 29452 руб.

Передняя подвеска:
1. Рычаги верхние — 2 шт. (левый и правый) по 5354,5 руб. (Правый верхний: Mazda GJ6A-34-200B, Левый верхний: Mazda GJ6A-34-250B)
2. Рычаги нижние поперечные — 2 шт. по 7656 руб. (Mazda GJ6A-34-300E)
3. Рычаги продольные — 2 шт. (левый и правый) по 9215,9 руб. (Левый: Mazda GJ6A-34-J50B Правый: Mazda GJ6A-34-J00B)
4. Амортизаторы — 2 шт. (левый и правый) по 2300 руб. (Левый: Kayaba 341333, Правый: Kayaba 341332)
5. Втулки стабилизатора — 2 шт. по 357 руб. (Mazda GJ6A-34-156)
6. Стабилизаторы — 2 шт. (левый и правый) по 500 руб. (Левый: Hanse HS 811 019, Правый: Hanse HS 812 020)
7. Диск тормозной перфорированный — 2 шт. по 4589 руб. (Otto Zimmermann 370.3072.52) Данные диски диаметром 282,5 мм. для того чтобы они встали мне пришлось на токарном станке проточить их до 274,5 мм.
8. Суппорта тормозные от Mazda MPV 2х поршневые с колодками — 4500 руб.
ИТОГО: 64445 руб.

Так же было приобретено и заменено:
1. Масло моторное Mazda Golden 5W-30 — 2300 руб.
2. Фильтр масленый О-406 — 350 руб.
3. Фильтр воздушный — 400 руб.
4. Фильтр салонный — 350 руб.
5. Жидкость тормозная TCL DOT4 1л. — 500 руб.
6. Ремкомплект суппорта тормозного переднего (для MPV-х) — 1580 руб.
7. Винт крепления диска тормозного — 4 шт. по 43 руб.
8. Комплект монтажный дисковых тормозных колодок — 337 руб. (Bosch 1 987 474 234)
9. Герметик для фиксации резьбовых соединений средней прочности — 200 руб.
10. Привод правый — 1700 руб.
11. Графитовая смазка для привода. Цену не помню.
12. Смазка суппортов — 2 пакетика по 110 руб.
13. WD40 не покупал, оставалась еще с прошлых ремонтов.
14. Сверла, метчики, лерки и т.д. — около 1000 руб.
14. Услуги токаря и фрезеровщика — 800 руб.
ИТОГО: примерно 10000 руб.

Все болты затягивал строго по необходимым моментам. На все про все 4 дня.

Вроде все указал. По ощущениям могу сказать что у машины появился тот самый спортивный нрав, который и должен быть. В повороты входит уверено, без крена, она и так как по рельсам ходила, но сейчас… По комфорту конечно стала чуть жёстче, но к этому быстро привыкаешь. Задняя часть наконец-то приподнялась и встала на свое место, а то было словно по земле волочиться с 10 мешками картошки.

Короче я результатом доволен. А теперь прошу меня извинить, но я пошел играть в GTA V на PC, пока я еще в отпуске. Да, да… Ну люблю я время от времени поиграться в комп.

источник

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Мазда 6 (2008+). ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Задняя подвеска автомобилей Mazda 6 (рис. 7.4) независимая, многорычажно-пружинная (по три поперечных и одному

продольному рычагу с каждой стороны), с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Угол развала задних колес задан конструктивно и в эксплуатации не регулируется. По углу развала можно лишь контролировать состояние задней подвески (см. «Проверка и регулировка углов установки колес», с. 189). Схождение задних колес регулируют болтами крепления заднего нижнего рычага, выполненными за одно целое с эксцентриками.

Рис. 7.4. Задняя подвеска: 1 — поперечина задней подвески; 2 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 3 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 — пружина задней подвески; 5 — амортизатор задней подвески; б — верхний рычаг задней подвески; 7 — тормозной механизм задних колес; 8 — кулак задней подвески; 9 — задний нижний рычаг задней подвески; 10 — передний нижний рычаг задней подвески; 11 — продольный рычаг задней подвески

Рис. 7.5. Расположение элементов задней подвески на автомобиле: 1 — задний нижний рычаг задней подвески; 2 — пружина; 3 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 4 — подушка штанги стабилизатора; 5 — скоба крепления штанги стабилизатора; 6 — верхний рычаг задней подвески; 7 — передний нижний рычаг задней подвески; 8 — продольный рычаг задней подвески; 9 — амортизатор; 10 — кулак задней подвески; 11 — стойка стабилизатора

Читайте также:  Установка велокрепления на багажник

Мазда 6 (2008+). ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Шум и стуки в подвеске при движении автомобиля

Ослабление крепления амортизатора

Затяните болты крепления амортизатора

Износ сайлентблоков рычагов подвески

Замените сайлентблоки или рычаги

Осадка или поломка пружины

Выход из строя подшипника ступицы колеса

Увод автомобиля от прямолинейного движения

Неодинаковое давление воздуха в шинах

Установите нормальное давление в шинах

Устраните причину нарушения угла развала и отрегулируйте углы установки задних колес

Шины колес имеют разный износ или рисунок протектора

Осадка или поломка одной из пружин

Деформация продольных рычагов

Замените продольные рычаги

Износ сайлентблоков продольных рычагов

Повышенный или неравномерный износ протектора шин

Давление воздуха в шинах не соответствует норме

Установите нормальное давление

Нарушены параметры установки колес

Устраните причины нарушения парамет­ров установки колес и отрегулируйте углы установки задних колес

Не допускайте перегрузки автомобиля

Нарушение балансировки колес

Видео по теме «Мазда 6 (2008+). ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА»

Mazda 6 замена задних сайлентблоков нижний поперечный рычаг. Ремонт автомобиля. Авто — ремонт

Лифт задней подвески Mazda 6 2006г.

источник

Mazda 5 2.3 Америкос › Бортжурнал › Рычаги задней подвески

Заметил что на задник колесах ощутимо подъедает резину. Заметил поздно, когда пошла вибрация от колес. Знал что состояние сайлентов не ахти, но вынужден был ездить. Теперь уже приехали. Два колеса на детскую площадку ушли, теперь дети по ним прыгают. А я занялся рычагами поперечный и серповидный и стойки стабилизатора. Решил менять в сборе. Ибо поперечные мне одни «мастера» так гнули когда пытались поставить на место, что я побоялся что они деформированы. К слову после этих «мастеров» решил что если ломать то уж лучше сам. Кому интересно в конце напишу что там происходило.

Менял возле дома. Фоток не много, но сколько есть. Особых проблем не возникло. Нужен хороший рычаг чтобы срывать болты с места. На все-провсе ушло два вечера из-за болтов серповидных рычагов. Они в неудобно месте. Подобраться трудно. На болтах пошла коррозия поэтому плохо крутятся. Щеткой не подлезть чтоб почистить.

Брызгал WD-шкой. Дал постоять. Открутил пару витков. Закрутил обратно. Промазал графиткой обильно. И крутил вперед назад пока не выкрутил. Без графитки совсем туго идет. А с учетом того в каком положении крутишь — нереально.

Справа все более — менее быстро. Слева(со стороны выхлопной трубы). Мешает крепеж на котором весит резинка и выхлопная труба. Трещетку не всунуть, так что только ключом. Ключ нужен на 17 накидной и гнутый. Крутил часа 3 — 4 если не больше. Не хотел скидывать выхлопную и резинку. В итоге чтобы вынять болт их все равно придется скинуть и даже после этого нужно сгибать рычаг чтобы достать болт. Ставить обратно легче.

Снимал пружины чтобы было больше места крутить. Слева снял всё. Потратил 20 мин. сэкономил пару часов точно.

У стоек стабилизаторов есть отверстие под шестигранник чтобы держать резьбу. Иначе она крутиться вместе с гайкой. Мне не помогло. Хорошего шестигранника не было. В итоге на 3 из 4 отверстиях грани слизались. В ход пустил болгарку. Болты идут в комплекте с деталью. резал смело(но аккуратно) 🙂

Итог к сожалению не сфоткал. На днях исправлюсь. На развал пока рано ехать, ибо еще менять сайленты в подпружинных рычагах. И главная тайна месяца — открутятся ли развальные болты. Будем пытаться. Заметил что хапнула машинка соли. Надо что-то делать.

Офф. топ. Про местный автосервис. Как я уже писал живу сейчас в Батуми, Грузия. Народ здесь очень хороший, простой и относится ко всему попроще, не заморачивается. К сожалению это касается и ремонта авто. Менял сайленты продольных рычагов у знакомы мастеров. Практически соседи. По отзывам — хорошие. Я к тому что не «шараш-монтаж».Ребята хорошие и по местным меркам вполне профессиональные. Так вот они мне кувалдой забивали сайленты на весу. Чуть не порвали тормозные шланги. Я думал оторвут мне всю подвеску от кузова, так сильно тянули рычаг вниз чтоб забить сайлент. В итоге сначала точили сайлент болгаркой, потом отнесли к токарю. Метки не ставили, хотя я просил. В итоге забили сайленты криво и просто вжали его болтами на посадочное место. И так на весу и зажали. Я еще молодой а дядьки уже бывалые, да к тому же Белорус воспитание не позволило ругаться с ними. Но это определенно был мой последний визит на местный сервис. Во всяком случае пока есть другие варианты 🙂

источник