Меню Рубрики

Установка задней подвески на калину седан

Лада Калина Хэтчбек Серый волк › Бортжурнал › Замена задней подвески

Всем привет!
С наступившим новым годом!

В продолжение к прошлой записи решил закончить с задней подвеской пока праздники не кончились. Всё что покупал, причины выбора и номера описываются там же.

Предварительный осмотр показал что сверху быть проблем быть не должно, гайки на штоках в хорошем состоянии а вот нижние болты ржавенькие, за них и были все опасения.

После намертво закисших передних болтов стоек был готов что сзади будет не меньшая печаль, узнал у знакомых как можно снять задние стойки в случае тотального закисания, и морально уже приготовился неистово орудовать болгаркой).

Разборка.
Суть да дело, вывесил заднюю часть, снял колёсья, залил всё вдшкой, рожковый ключ на 19 и вороток с головкой на 19 в руки. Первая попытка и … сил не хватает, крутить гайку не удобно из за тормозных шлангов а вороток сзади не сподручно. Пускаем тяжёлую артиллерию, двухметровая труба на вороток сзади под бампер иии… успех! Болт сразу пошёл, за ним и гайка. Со второй стороны тоже сразу сорвал с трубой. После срыва проблем не было, пол витка а дальше всё как по маслу отвернулось и вылезло из сайлентблока от руки. Радости не было предела.

Потом отвёл стойки назад и отвернул гайки на штоках, по хорошему туда конечно надо ключ на 17 изогнутый, но у меня получилось и обычным рожковым отвернуть за неимением оного. Дальше дёрнул стойки и они выпали) прилип только бублик справа, отколупнул его от кузова поддев отвёрткой.

Дело за установкой.
Достал стойки, по совету дяди прокачал стойки пару раз по методике — перевернул, сжал, подождал чуть чуть, перевернул сжатую, подождал разжатия. После не переворачивая пару раз вверх вниз плавность хода и усилия проверил. Так же и с передними делал но написать забыл.

Кстати интересно ваше мнение, нужно ли прокачивать стойки? Производители стоек эту процедуру не описывают ссылаясь на то что стойки прокачиваются сами после начала хода, так же как и мурзилка, но от дяди и в интернете читал что надо, мол если стойка не была постоянно в вертикальном положении воздух попадает куда не надо и в итоге появляются пробои при работе из за воздуха что разрушает клапана внутри, и если не прокачать стойка будет стучать к крайних положениях и быстрей умрёт. Хотя взяв лежащую стойку сегодня не заметил свободного хода изначально ни при сжатии ни при разжатии, прокачал для уверенного збогойствия. Где правда?

После перешёл к установке отбойников. По совету Алексея Marina-Aleksei думал поставить двойные короткие отбойники подрезав чуть чуть один, заранее и купил новые короткие отбойники от 2110 + вторыми хотел отставить старые. Начал ставить отбойники на стойки и понял что старые стойки стояли от 2110 с более толстым штокам и в итоге и старый и новый отбойник под толстый шток, на новом болтаются…

Можно конечно было заколхозить как-нибудь уплотнив шток свехру, но я решил пойти правильным путём. Доехал с другом до лада-детали и купил отбойники большей длинны (12.5 см) под тонкий шток, как сказал продавец «калиновские» хотя внешне не нашёл на них ни номера ни маркировки никакой, только неясные надписи маркером, других не было, да и эти последние с витрины забрал.

Приехал обратно, поставил отбойники, новые пыльники, надел сверху втулки с нижними подушками на штоки, закрепил на одной пружине сверху бублик скотчем как по мурхилке (на второй сам хорошо держался на пружине, хз уж почему) заранее смазал новые нижние болты чтоб не закисали и вперёд к установке.

С нижними болтами без особых проблем, сунул стойку вверх, нажал на балку, вставил нижнюю часть стойки в балку, сунул болт и закрутил. С верхними поинтересней, так как делал всё в одно лицо помочь с ловлей штока некому. Для решения проблемы подставил домкрат под балку и постепенно поднимал направляя стойку, снизу хорошо видно прорезь стакана и шток стойки, после попадания поднимал балку ещё выше, насаживал сверху вторую подушку на шток и наживлял гайку на сколько от руки шло. Со второй стороны аналогично.

После установки обеих стоек решил посоветоваться ещё раз с Алексеем и не зря, не так поставил левую стойку, виток пружины был слева а должен был быть справа, исправил за 5 минут повернув стойку на месте.
И вновь спасибо Алексею за совет)).

Читайте также:  Установка автосигнализации ford focus

После установил машину на колёса и протянул гайки штока уже ключами как смог держа шток рожковым
ключом на 8. По хорошему бы надо ещё изогнутый ключ на 17 найти и ещё посильней протянуть, но нету, думаю итак не раскрутится.

Итого неспешная замена задних стоек заняла часа 4 при том что ещё заходил на обед и ездил в магазин за отбойниками, а так часа за 2-2,5 бы управился точно. К моей радости всё прошло хорошо.

Немного о подвеске.
Для полноценного отзыва про новую подвеску конечно прошло ещё недостаточно времени, но некоторые отличия видны сразу, о них пожалуй напишу. Очень нравится управляемость на новых стойках, машина входит в повороты как вкопанная, нет кренов присущих старой масляной подвеске, раньше на довольно резких поворотах при 30-40 км\ч чувствовалось как ты вместе с машиной заваливаешся на бок, сейчас эта планка сместилась и на тех же поворотах можно пройти на 45-60 км\ч и то не так сильно чувствуется поворот и увод в сторону, разве что от такой наглости чувствуется что почти начинает сносить заднюю ось в повороте)), это даже приятно), хотя немного заставляет задуматься, хуже чувствуешь пределы допустимого.
Касательно комфорта возникает двоякое мнение, с одной стороны ничего не брякает и работает хорошо и предсказуемо на кочках, ямы проглатываются, но есть ощущение что большие кочки проглатывает хуже чем на масляных стойках, там было ощущение что силу удара принимает на себя стойка и в пиках она же и получает удар на отбой или сжатие, на газовых стойках ощущение что стойка часть энергии хоть и мягко но всё же отдаёт в кузов заставляя его поглотить часть удара, энергоёмкость стоек немного меньше что-ли, не знаю как сказать. Не знаю плюс это или минус, пока ещё не понял, просто по другому немного. По трассе едет более стабильно, показалось что менее заметен эффект воздушнго потока от встречных фур и не так качает на кочках.
В общем и целом притензий к подвеске за неделю не появилось, от управляемости в восторге, по комфорту кажется что стало чуть чуть жоще, но не критично, и это вполне резонная цена за лучшую управляемость.

Ну а пока на этом всё!
Крупных планов на машину до тепла нет, осталась только неравная борьба со ржой и мелкие хотелки, выполнение которых на данный момент под вопросом из за финансов и отсутствия времени после праздников.

Спасибо за внимание! Ровных дорог и не закисших вам болтов).

источник

Лада Калина Седан 1,6 хочу шеснарь › Бортжурнал › Грантоподвеска на Калину-1. Установка и параметры.

Приветствую всех читателей. В конце февраля (24-го числа) поставил переднюю грантоподвеску. Точнее можно сказать что получилась настоящая сборная солянка — в хорошем смысле слова.
Калина-Десятка-Приора-Гранта-подвеска вот так!

Итак, чтобы было понятно, напишу, что от чего использовал для сборки своего варианта подвески, если это можно так назвать, вариант то точно не мой, а собранный по спискам комплектующих и опыту других пользователей Драйва Aleksey-74, VPankov, VideoDromAV раз, VideoDromAV ещё раз, DimasAtl и других…

— Корпусы стоек передней подвески — Приоровские от фенокса;
— Вкладыши-патроны амортизаторов — Десяточные от Каяба газ/мяс;
— Пружины — Калина спорт 1,4 16v орижинал (маркировка две жёлтые точки);
— Пыльник штока амортизатора и буфер сжатия — Десяточные;
— Шайбы для опоры стойки — Приоровские 54мм, нижние обточеные до 52мм;
— Опорный подшипник — Калина от Пиленги
— Опора стойки — Гранта, смещение 12мм — Анвис (оригинальная стоковая запчасть!).

Остальные комплектующие по мелочёвке можно посмотреть в списке.
Ну усилитель для кузовной чашки стойки уже был, добавил лишь пластиковый пыльник, чтоб грязь не летела под капот из-под колёс.
Грантоопоры стоек заранее были переделаны на длинные шпильки поскольку читал, что при установке верхней распорки между стаканами шпилек может не хватить и гайки не будут касаться нейлоном самой шпильки.
При сборке стоек гайки корпусов стоек приваривал «на пару капель», чтоб не сорвало гайки.
Поскольку патроны амортизатора использовались десяточные, а корпусы стоек приоровские, проявилось некоторое несоответствие запчастей друг к другу. Пришлось на дно корпуса стойки класть по одной шайбе, чтобы патрон можно было затянуть в корпусе.
Это вам маленький секретик… 😉

Поскольку я знал, что в моей машинке до меня никто по подвеске ничего не менял ни разу, были дополнительно куплены развальные болты и болты покороче, те, что под развальными — М12х55 и гайки к ним. Для стягивания развальных болтов хотел использовать гайки от ГБЦ Москвича 412-2140 поскольку резьба у них совпадает, а из-за того, что на стержне развальных болтов есть проточка для эксцентиковой шайбы, обычные гайки вполне спокойно срывают у себя резьбу при попытке хорошенько затянутьэто вам второй маленький секретик на заметку. Но в своих закромах так и не отыскал эти гайки…

Читайте также:  Установка автономки планар на маз

Поломанные развальные болты пришлось выпиливать из ступичного кулака и потом греть газом и выпрессовывать на прессе! Это было ожидаемо — всё-таки 8 лет никто не трогал.

Далее было всё просто — просто вынес старые стойки и занёс новые в сборе.
Но на это ушло более четырёх часов на две стороны подвески, включая регулировку сход-развала.

Далее фотки для тех, кто говорит, что усилители чашек опор полностью закрывают дырки, через которые летит грязь.

Ну и самый завершающий этап — регулировка сход-развала.

Теперь об ощущениях после замены
Конечно новая подвеска делает своё дело! что то конкретно волшебного рассказать не могу — прошлая подвеска была ушатанная, поэтому на новой всё отлично. Из особенностей, на что обратил внимание — пробоя подвески, как такового, не смог достигнуть, хотя пролетал лежачие полицейские на полном ходу, лишь глухой удар по всему кузову от такого экстремального прохождения неровностей.

Ставте лайки и делитесь записью с остальными.

Если будут вопросы, постараюсь на них ответить.

источник

Лада Калина Хэтчбек Калино › Бортжурнал › Подвеска калина спорт

Продолжая радовать машинку деталями от калины спорт, на этот раз хочу рассказать о подвеске.

Стандартная подвеска калины в принципе всем устраивала, она неплохо проглатывала неровности на дороге, можно было разгоняться до 180, быстро ездить по достаточно плохим дорогам, но есть и минусы — передние стойки стучат на отбой, из за высокого клиренса калина довольно валкая в поворотах.

И раз уж я решил добиться улучшение управляемости, нельзя было обойти стороной подвеску.

Изначально не хотел занижать машину, вообще не особо разделяю взгляды тех, кто пытается максимально занизить машину, т.к. я часто езжу на машине летом отдыхать в лес, в деревню. Зимой и говорить нечего, дороги такие что только радуешься что калина выше всех легковых иномарок и можно ездить с небольшим преимуществом и штурмовать сугробы)

Но поразмыслив и взвесив все варианты я решил менять подвеску на подвеску от калины спорт, у нее не мало отличий по сравнению со стандартной подвеской:

— Подвеска спорт имеет минимально занижение 20мм. (Высота пружины на 20мм. меньше, амортизаторы имеют уменьшенный на 20 мм ход штока, более жесткую характеристику демпфирования на отбой)

— Амортизаторы имеют газонаполнение азотом

— Опоры передних стоек изготовлены со смещением, что позволяет сделать кастор — 3°, для этого нужно менять крабы (передние кронштейны растяжки)

— Пружины спорт имеют большую жесткость

Все это позволяет добиться лучшей управляемости и устойчивости на дороге! Плюс эта подвеска прошла все испытания АвтоВАЗа и уже многие годы владельцы спортов ее используют! Так как подвеска от спорта это серийный вариант то не надо задумываться над подбором компонентов — амортизаторов, пружин, опор.

Кстати многие владельцы спортов меняют подвеску на что-то более жесткое и более низкое, но вроде отзывы в массе своей о ней положительные! Просто кто-то всерьез делает спортивный вариант калины, мне же требовалось только улучшение управляемости без значительного уменьшения клиренса и увеличения жесткости подвески в целом.

После того, как я решил купить подвеску калина спорт оставалось только найти где ее можно приобрести, я слышал что найти ее достаточно сложно.

Изначально я узнал каталожные номера необходимых деталей, передние стойки от спорта можно приобрести в сборе, они содержат саму стойку, пружину, опору и все остальное. Заднюю подвеску можно купить только по частям. Вот номера:

11198-2901030-00 Стойка передней подвески правая (модуль):

11198-2902821-00 — Опора верхняя стойки в сборе
11198-2905002-00 — Стойка передней подвески правая (код СААЗ для продажи 11198-2905402)
11198-2902712-00 — Пружина передней подвески

11198-2901031-00 Стойка передней подвески левая (модуль):

11198-2902821-00 — Опора верхняя стойки в сборе
11198-2905003-00 — Стойка передней подвески левая (код СААЗ для продажи 11198-2905403)
11198-2902712-00 — Пружина передней подвески

11198-2915004-00 Амортизатор задней подвески (код СААЗ для продажи 11198-2915402)

Читайте также:  Установка chdk для canon

11198-2912712-00 Пружина задней подвески

Сначала решил действовать проверенным путем и заказал передние модули и задние амортизаторы с пружинами у официального дилера АвтоВАЗа. Мне сказали что проблем не будет и через пару недель они привезут все необходимое, но не все было так просто… Где-то через месяц мне сказали что смогут привезти только передние стойки в сборе и я начал искать задние. Приобрести продукцию СААЗа можно у официальных дилеров ЛАДА Имидж.

Перед тем как забирать привезенные передние стойки я наткнулся на интересную табличку на калино форуме:

Суть ее в том, что пружины делятся на 2 класса жесткости и в идеале все 4 пружины на машине должны быть одной жесткости.

На передней и задней подвеске авто пружины должны быть одного класса. В исключительных случаях, если на переднюю подвеску устанавливаются пружины класса А (2 точки) и не имеется в наличие соответствующих пружин для задней подвески, допускается устанавливать на заднюю подвеску пружины класса Б (1 точка). При установке на переднюю подвеску пружин класса Б (1 точка), установка пружин класса А (2 точки) на заднюю подвеску НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

источник

Лада Калина Седан старшая сестра Миаты › Бортжурнал › Замена подвески, комфортное занижение.

Пробег на машине составляет 187 тыс.км., стуки шли спереди и еще больше сзади. Задняя подвеска менялась предыдущим владельцем примерно на 70 тыс. км, а спереди на пробеге 150 тыс.км., я заменил только амортизаторы. Ромашки, стойки стабилизатора, сайлентблоки балки ставил полиуретановые года два назад — замены не требует.

Итак, решил я избавиться от посторонних шумов, а заодно улучшить управляемость.

Начнем с задней подвески.
Из видимых проблем были изношенные втулки амортизаторов, в месте крепления к балке. Вид у них был печальный — амортизаторы под замену. Также пружины заметно просели, совсем не держали вес и даже на пустой машине ездил будто с занижением — тоже меняем.
Для замены элементов задней подвески приобрел такой набор:
— амортизаторы Технорессор Драйв, занижение -50
— пружины Технорессор Драйв, занижение — 50 (оранжевые)
— бублики 4шт. (маленькие резинки, что держат шток амортизатора в стакане кузова)
— шумоизоляторы под пружину на амортизатор SS20
— опоры пружины (резиновые такие штуковины).
Боялся, что сорву болты крепления амортизаторов к балке, но все открутилось нормально.

Спереди следующая конфигурация (поменял пружины и опоры):
— опоры стоек Эластомаг 1118, подшипники в комплекте (говорят изготавливаются на одном заводе с SS20), опоры без смещения, т.к. Калина у меня без усилителя руля.
— стойки Демфи Комфорт 1119 (менял их в прошлом году)
— пружины Технорессор Комфорт 1119 (бочки), -30 (красные)
— шумоизоляторы на стойку под пружину из полиуретана (производителя не помню)

Установка не вызвала особых трудностей, предварительно почитал записи на драйве. Сразу после установки съездил на сход-развал.

Итак, теперь ощущения и впечатления.
Поменял подвеску — поменял машину. Очень нравится работа задней подвески: никаких стуков, работает мягко и плотно, упруго и не жестко — то что надо. По ямам не долбит, после лежачих не качается вообще, с загруженной машиной все тоже самое. Результат отличный.
С передком не все так гладко. Поставил пружины на -30, т.к. пересмотрел кучу записей на драйве и считал, что при таком занижении машина будет стоять ровно — на самом деле нет, морда смотрится выше, нужно ставить на -50. Также при замене пружин оставил стойки стандартного размера — т.к. занижение небольшое и на -30 не обязательно ставить заниженные стойки. К тому же обнаружил, что обе стойки влажные (но еще работают), а проехал то всего чуть больше 30 тысяч на них (завод отходил 150 тысяч).
Передок получился жестче стока за счет пружин, рулится определенно лучше, но хочется еще чуть больше жесткости — как сзади.
В совокупности даже на зимней резине с высоким профилем управляемость стала на порядок лучше, кренов меньше, а комфорт сохранился.

Вывод: на такой конфигурации покатаюсь до лета, летом ставлю колеса с низким профилем и если не будет хватать жесткости спереди — меняю перед на -50, заодно и вид будет гармоничнее.

Полная конфигурация авто: подвеска перед -30, зад -50, крабы автопродукт с увеличенным кастором (около 3 градусов), полиуретан везде, растяжка рычагов нижняя, распорка стоек спереди, распорка сзади и короткая рейка на 3.1 оборота. Думаю, если сесть на сток калину 1, то разница будет небо и земля.

источник