Меню Рубрики

Установка задней пружины на оке

Замена пружины задней подвески

Пружины задней подвески заменяют при поломке или чрезмерной осадке, о чем свидетельствуют частые «пробои» подвески до ограничительных буферов.

При осадке или поломке одной из пружин подвески во избежание перекоса кузова по возможности заменяйте обе пружины.

Вам потребуются: стяжка пружин подвески, подставка под кузов (желательно регулируемая по высоте), ключ «на 19».

1. Установите на заменяемую пружину стяжку и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой.

2. Отсоедините нижний конец амортизатора со стороны заменяемой пружины, вывесите заднюю часть автомобиля со стороны заменяемой пружины до момента отрыва колеса от земли и установите кузов на опору.

3. Отжимая вниз рычаг задней подвески в пределах упругости сайлентблока, снимите пружину и демонтируйте с пружины стяжку.

4. Снимите изолирующую прокладку пружины в нише колеса, если она осталась на кузове.

5. Осмотрите снятую пружину. Если пружина имеет деформированные или надтреснутые витки и на витках видны следы их соприкосновения, замените пружину.

Обратите внимание на маркировку краской на витках пружины. Она бывает желтой — группа нормальной жесткости А или зеленой — группа повышенной жесткости В. Обе пружины задней подвески автомобиля должны быть одной группы жесткости.

6. Осмотрите изолирующую прокладку. Сильно деформированную или затвердевшую прокладку замените.

7. Перед установкой пружины установите на нее изолирующую прокладку так, чтобы конец последнего витка разместился в выемке прокладки, и закрепите прокладку на пружине изоляционной лентой или скотчем. После этого сожмите пружину стяжкой.

8. Устанавливайте пружину в порядке, обратном снятию. Выпрямленный конец нижнего витка разместите в выемке чашки рычага подвески.

источник

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Воткнул задние пружины от 2108 Ж-)))))

Ну во-первых машина сама по себе тяжелее обычной оки. Правда, вся масса сосредоточена спереди, но тем не менее. Ну и во-вторых мне дико надоело, что каждый раз посадив сзади одного человека около 85кг весом зад машины заметно просаживается, а если там два человека по 50-55кг, то и вообще излишне проваливается. В общем, вид противный и ехать неудобно. Решил воткнуть более жёсткие пружины от 2108, чтоб избавиться от этой проблемы. И ведь воткнул Ж-)

Сначала путём примерки и подрезки подогнал пружины так, чтоб они вставали на штатные верхние резиновые опоры, но быстро стало ясно, что опоры слишком тонкие и пружины вылезают витками за них, упираясь в металл кузова, царапая его… Во-вторых пружины выгибаются из-за конструкции балки и нагло трут по лонжерону кузова, продирая в нём плешь до голого металла, что совсем уж не хорошо. В-третьих все эти неприятные вещи, перечисленные выше, сопровождаются кошмарными скрежетами и гулкими щелчками пружин, что ещё и по ушам бьёт… В итоге я поставил сверху толстые резиновые проставки, именуемые «Усиленные 2108» и сразу же решилась проблема с задеванием пружин по кузову и их ненормальному упору. Внизу тоже тяпнул целый виток и всё село на место. Правда нижние опоры пружин всё-равно маловаты для восьмёрочных, из-за чего пружины неприяно скрещещут по металлу чашки на неровностях и щёлкают при проезде глубоких ям и трамвайных путей. Посмотрим, что можно сделать… Есть мысль либо просунуть там резину от камеры колеса, либо обильно намазать густой смазкой места контакта пружин… Либо и то, и другое сразу…

Заодно воткнул ещё и запасённые газомасляные стойки DELPHI DeCarbon Comfort. Нравятся мне они. Газовый подпор низкого давления не напрягает, но круто меняет поведение машины на дороге.

В итоге пока щас разница в клиренсе следующая: передок от земли до порога — 20см, зад от земли до порога — 22см. Разница в высотах 2см. Расчитываю, что зад за несколько месяцев поусядет за счёт прижимания резиновых проставок да просадки газовых стоек (они не так сильно будут уже выпирать зад машины вверх. Проверено уже). Совсем горизонтально тоже уж нельзя… разница в 1см должна быть полюбому.

Клиренс от земли до самой нижней точки подрамника — 14см. Правда, катализатор, зараза, висит ещё ниже, но я не смог замерить высоту до него, т.к. он глубоко, а под неподдомкраченную машину сложно пролезть… Да ну и в пень его, всё равно скоро избавлюсь…

По поводу жёсткости. Пружины мне подарили б/у от 2115. Они уже просаженные более тяжёлой машины, поэтому мягче, чем нулячие. Говорят, что новые вообще как два лома на оке. Да и просаженные тоже жестковаты. Признаться по правде особо не заметил. Зад стал жёстче, но не знаю точно за счёт чего — пружин или стоек. Выражается в том, что при проезде лежачих полицейских зад не проваливается, как раньше, а «перескакивает» его, как и передок. Спереди у меня газовасло Delphi DeCarbon Comfort с резаными орловскими пружинами с переменным шагом (фактически остались только жёсткие витки). Мотор очень тяжёлый. Оковские пружины уже не работают, как надо, поэтому обдумываю вариант установки задних зубильных пружин и вперёд… Пока не знаю как.

Итак, теперь о реальных результатах
Вытряс я себе все кишки… Зад получился очень жёстким. При этом езда по мелким неровностям, трещинам и выбоинкам не отличается от стока, а вот при проваливании в ямку или плавное углубление в асфальте раньше машина приседала, чем снижала нагрузку на тела пассажиров. Сейчас же задняя подвеска стала очень короткоходной — пружины очень быстро реагируют на сжатие резким повышением сопротивления. В итоге при проезде плавной неровности машина проходит её не отрываясь от асфальта, а вот органы внутри тела как-то все дружно уходят вниз. То же самое касается и кочек — машина не подпрыгивает. Она прокатывается колесом ОТ и ДО, а вот тело, сидящее за рулём, лихо взлетает, хлопается на сидуху, но встречает упругое сопротивление сидения и органы снова складываются в таз…

Читайте также:  Установка компрессора кондиционера на пассат

Особенно забавно ехать по трассе. Несмотря на то, что я ожидал взлёты машины на кочках и прочих микротрамплинах этого не происходит. Ощущение, что колёса то ли на липучках, то ли на присосках — отрыва от земли нет. Но от этого не легче, т.к. любой резкий уход асфальта вниз от плоскости движения сопровождается мгновенной реакцией машины на это обстоятельство (авто как на американских горках резко уходит вниз вместе с асфальтом), а тело при этом пытается двигаться дальше прямо, но его одёргивает ремень и земное притяжение. В общем, ощущения интересные, но ездить так невозможно…

Если установить ещё и спереди такие же жёсткие пружины, то получится чумовая трэковая тачила без крена в поворотах и липнущая к асфальту с очень точной управляемостью, но после езды на такой машине, особенно по трассе, придётся долго и нудно распутывать кишечник с желудком, печенью и пр. внутренностями, которые при езде болтаются внутри тела, как… сложно сказать что… Буду пробовать воткнуть сзади пружины от таврии. Мож они чуть более щадящие будут… Зато при посадке назад пассажиров на 100-120кг зад не проседает Ж-)

источник

УАЗ Patriot › Бортжурнал › Пружины от Оки на задний мост, часть 1 — установка.

Продолбался оба выходных дня, по 10 часов каждый. Первый день делал чашки, второй все устанавливал.

у камрада Миколы, спасибо ему за науку. Собственно, его описание работ — это пока что единственное, найденное в интернетах, внятное и понятное, в остальных — «возьмем какую-то трубу и какие-то хреновинки, и примотаем их друг к другу соплями».

Чашки, стало быть, четыре, две верхние и две нижние.

Верхняя чашка: чашка пружины ВАЗ-1111 передней подвески (1111-2902760), брал в EMEX по 196 рублей штука. Надо две. Микола разжимал их, я тоже сделал (кувалдой на наковальне), но принципиальной разницы не заметил, все равно туда только самый конец витка входит. Далее снял отбойник (уже много лет стоит длинный, Газелевский), и, положив чашку на отбойник, прикрутил отбойник назад.

Нижняя чашка (буду писать уже с небольшими корректировками, как бы я сделал сейчас): берется прямоугольник двойки, 120х140 мм, и отрезок трубы, внутренний диаметр 101, внешний 108, стенка 3.5, длина 30 мм. На прямоугольник кладем сверху отрезок трубы, в него пихаем Прокладка изолирующая задней пружины Оки (1111-2912652, 47 рублей тоже в EMEX), а в него — половинку от родного отбойника, которая с маленьким отверстием под болт и стальной втулкой в нем. Кладем весь этот бутерброд на площадку на мосту, куда будет крепиться чашка, располагаем прямоугольник длинной стороной по длине машины, симметрчино, чтобы одинаково торчало во все стороны, а затем, поддомкрачивая мост и двигая трубу с содержимым, центруем пижнюю чашку по верхнему отбойнику. Т.е. делаем так, чтобы они встретились. Изначальное мое решение расположить нижнюю чашку по центру площадки показало свою ошибочность — верхний отбойник прилетает не в центр площадки, а на пару сантиметров ближе к переднему краю.

Затем обрисовываем положение отрезка трубы и снимаем бутерброд, повторяем с другой стороны с другим комплектом. После чего уже дело техники — приварить в центре круга болт М12х40, и по кругу — отрезок трубы. Получатся две такие вот чашечки:

Готовые чашки собираем с нутрянкой (на болт сперва широкую шайбу под 12 мм, потом обрезок отбойника, потом обычную шайбу на 12 и уже потом гайку), снова ставим на мост, прижимаем домкратом к верхнему отбойнику, хватаем верный шуруповерт и начинаем страшно сверлить. Оказалось, подсветка у шурика — крайне полезная вещь, до этого дня думал, что это лишняя приблуда, ан нет, оказалось очень удобно с подсветкой ковырять дырки под мостом.

Изначально задумывал крепить чашку к мосту болтами М8, но там решительно нет места для восьмерки, поэтому все сверлил шестеркой, ей же потом и прикрепил. Отверстия сверлил в углах, швы варил вдоль сторон.

По итогу первого дня покрасил все чашки (верхние прямо на машине, нижние подвесил на проволочке на ночь у масляного радиатора) резинобитумной мастикой. Почему ей? А вот не знаю, захотелось, Хаммерайт кончился, а ничего более приличного в Балткаме мне не глянулось.

На второй день приступил к установке. Не буду рассказывать, что и как я пытался поднять, чтобы без стяжек впихнуть 37 сантиметров пружины. В итоге получилось только через откручивание гаек стремянок, и еще задние колеса по очереди спускать пришлось (ну и верх аморта отсоединить, это само собой, и всякие там провода АБС и тросы ручника). Вообще была мысль отсоединить задний конец рессоры, но как это сделать — так и не понял. Итак, нужное расстояние достигнуто. Жирно смазал оба отбойника графиткой, воткнул пружину в верхнюю чашку, провернул, чтобы встала по резьбе. Замечу, у пружины два разных конца, на одном пруток торчит наружу, а на другом нет. Вот который наружу — им вверх ставить, иначе не встанет вообще. Затем, матюгаясь, что рано помазал нижний отбойник, ослабил гаечку на нижней чашке, переместил нижнюю резинку выемкой для конца пружины в нужное место (куда стал смотреть нижний край пружины), затянул гаечку, воткнул чашку в пружину и все это загнал на место. Воткнул 4 болта М6, закрутил гайки, и привет. С другой стороны повторить аналогично.

Читайте также:  Установка зажигания на яву от минска

При отсоединении верхних концов амортов обнаружилось, что резинки (у этих КЕНО они были в комплекте) буквально с мая превратились в тыкву, метнулся в Балткам, взял полиуриетановые, по 23 рубля штука, поставил, посмотрим, как будут ходить.

Собственно, и весь сказ. Теперь о сантиметрах: перед установкой было от пола до низа пластикового расширителя слева 89 см, справа 88 см. После установки стало 95 и 94 соответственно, ровно по 6 см добавилось. Машина наконец-то стала выглядеть благопристойно ровно, ибо последние пару лет жопа была значительно ниже морды.

Переживал, что не выеду из гаража. Выехал:

но практически впритык, перед лифтом кузова придется что-то мудрить с воротами. Тестировать полностью не стал, успеется, побежал скорее домой писать этот пост. Завтра при свете дня засниму вид снизу, общий вид ровной машины, и опишу впечатления по езде.

488 рублей — чашки и резинки в EMEX
980 рублей — пружины 11110-2912712-00 в РУсАвтоЛидере
188 рублей — банка мастики в Балткаме
93 рубля — 4 п/у резинки для амортов там же
100 рублей или около того — болты М12, гайки, шайбы (большие и мелкие), всего по 2, в Метизах

Итого: 1849 рублей. Прошу сравнить со стоимостью хотя бы родных говняных рессор (которые просядут через год) и почувствовать разницу.

источник

Замена пружины задней подвески ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Пружины задней подвески заменяют при поломке или чрезмерной осадке, о чем свидетельствуют частые «пробои» подвески до ограничительных буферов.

При осадке или поломке одной из пружин подвески во избежание перекоса кузова по возможности заменяйте обе пружины.

Вам потребуются: стяжка пружин подвески, подставка под кузов (желательно регулируемая по высоте), ключ «на 19».

1. Установите на заменяемую пружину стяжку и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой.

2. Отсоедините нижний конец амортизатора со стороны заменяемой пружины, вывесите заднюю часть автомобиля со стороны заменяемой пружины до момента отрыва колеса от земли и установите кузов на опору.

3. Отжимая вниз рычаг задней подвески в пределах упругости сайлентблока, снимите пружину и демонтируйте с пружины стяжку.

4. Снимите изолирующую прокладку пружины в нише колеса, если она осталась на кузове.

5. Осмотрите снятую пружину. Если пружина имеет деформированные или надтреснутые витки и на витках видны следы их соприкосновения, замените пружину.

Обратите внимание на маркировку краской на витках пружины. Она бывает желтой — группа нормальной жесткости А или зеленой — группа повышенной жесткости В. Обе пружины задней подвески автомобиля должны быть одной группы жесткости.

6. Осмотрите изолирующую прокладку. Сильно деформированную или затвердевшую прокладку замените.

7. Перед установкой пружины установите на нее изолирующую прокладку так, чтобы конец последнего витка разместился в выемке прокладки, и закрепите прокладку на пружине изоляционной лентой или скотчем. После этого сожмите пружину стяжкой.

8. Устанавливайте пружину в порядке, обратном снятию. Выпрямленный конец нижнего витка разместите в выемке чашки рычага подвески.

источник

Какими должны быть задние пружины Ока?

Какими должны быть задние пружины Ока? Такой вопрос интересует автолюбителей. У любого автомобиля множество деталей, каждой из которых отведена своя определенная функция. И даже такая маленькая деталь, как пружина, необходима для того, чтобы этот упругий элемент накапливал или поглощал во время работы автомобиля механическую энергию. На Оке они сделаны в виде витых цилиндрических и изготовлены обычно из такого материала, чтобы сохранялись их прочность, упругость. Потому и применяют при производстве пружинок сталь, пластик или полимерные материалы.

Какими должны быть пружинные элементы Оки

Но все же, несмотря на то, что и материал, из которого пружины сделаны, и простота конструкции обещают долговечную работу, по истечении определенного срока они начинают выходить из строя.

Обычно происходит это после 5-7-летней эксплуатации автомобиля. Если машина испытывает большую нагрузку, пружинки начинают проседать. Причина — усталость металла, и подвеска дает сбои, которые выражаются в уменьшении хода и энергоемкости. При этом, срабатывая до самого упора, она способствует разрушению деталей кузова.

Выйти из строя задние пружины Ока могут, казалось бы, неожиданно. Проявляется это в потере упругости. И машина вроде не перегружена, а впечатление, что она глушителем задевает каждую кочку на дороге. Есть выход, правда, не всегда удачный. Вместо того, чтобы поменять старые пружинки, приобретя новые, хозяева Оки пытаются пойти по пути более легкому.

Читайте также:  Установка галтели что это

Как вариант, под пружинки устанавливают проставки. Они обычно сделаны из резины, и их размещают или под пружины, или под какой-либо виток. Почему профессиональные мастера против такого выхода? Вся беда состоит в том, что возможно срабатывание подвески до состояния смыкания пружинных витков, а это приведет к тому, что начнется передача жестких ударов непосредственно на кузов. То есть проставки нарушат обычную стабильную работу машины.

Когда автомобиль мчит по дорогам, пружины подвески работают стабильно, совершая полный ход — до самого упора — в мягкий отбойник, который выполнен из такого материала, как резина или полиуретан. Отбойник необходим для того, чтобы вовремя гасились остатки энергии. Когда есть проставки, они берут на себя функции заменять воздушные образовавшиеся между витками промежутки, но в итоге могут только ограничивать ход подвески.

Это приводит к тому, что вместо мягкого пружинного процесса происходит жесткий резиновый удар.

Если машина активно используется для перевозки тяжелых грузов, то сколько не ставь новые пружинки, все-равно автомобиль начнет проседать, а вот проставки будут выручать до тех пор, пока лонжероны не дадут трещины.

Конечно, в идеале, лучше машину особо не перегружать, если хочется, чтобы она прослужила хотя бы несколько лет, и при необходимости менять пружинки Ока требуется именно на такие, какие ей и предназначены.

При покупке задние пружины нужно тщательно рассмотреть. Они должны быть упругими, тогда смогут долго прослужить. И на них должно быть отличное покрытие, иначе на поверхности, когда пройдет небольшой срок, появятся следы коррозии, значит, поверхностный слой утратит свою надежность, и будет большая вероятность того, что пружина вскоре сломается.

При производстве Оки применяют на задние подвески только эпоксид, он считается наиболее стойким и надежным в качестве покрытия. Покупая пружины на Оку, очень сложно угадать с размером, и все проверки все-равно будут весьма приблизительны.

Но все же опытный автомобилист заметит подделку. Пружинки, чаще всего, продаются без упаковки, но об информации об этой детали всегда можно узнать, потребовав у продавца данные о товаре. Перед походом в магазин для запчастей, лучше всего в интернете познакомиться с теми марками, которые подойдут для Оки.

Чтобы не вводить покупателей в недоумение, существует классификация: особая маркировка, обозначенная краской, при помощи которой указаны как класс, так и полное число витков. Российские маркировки не всегда полностью рассказывают об изделии, но, все же, данные о сортировке на классы почти всегда есть, и это важно, так как лучше покупать обе пружинки с единой маркировкой.

Как выбрать пружины задней подвески

Покупая задние пружины, качество их можно проверить таким способом: исследовать форму пружины, и если обнаружится, что какой-либо виток плоскости коснуться не может, то лучше купить другую пружину.

Как ни оберегать собственную машину, но пружины Оки все же начинают проседать, как бы ни старались производители каждую деталь сделать качественно и на долгий срок эксплуатации. При замене их главное — не покупать у сомнительных продавцов.

Есть много хороших изделий, например «Фобос» — пружина подвески 1111, размеры подходят идеально. Имеет настолько прогрессивную характеристику, что машина обеспечена спортивной динамикой, автомобиль устойчив на всех режимах благодаря тому, что занижение дорожного просвета составляет от 5 до 10 мм.

Как выполнить замену элемента

Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.

Для ремонтных работ понадобятся:

  • подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
  • стяжка пружин подвески;
  • гаечный ключ — 19.

На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.

Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.

Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.

Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.

Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.

Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.

источник