Меню Рубрики

Установка задней стойки гольф 2

Фотоотчет Замена задних аммортизаторов на Фольксваген Гольф 2

Admin

Создатель сайта

Как оказалось, заменить задние амморты было гораздо проще, чем написать об этом .

Действовал согласно инструкции, описанной на диске про ремонт Фольксваген Гольф 2. В остальных мануалах практически то же самое.

Понадобятся инструменты: гаечные ключи на 17 мм – 2 шт. Лучше накидные. Гаечный рожковый ключ на 6 мм или хороший разводной ключ. Возможно понадобятся спец. стяжки для пружин. А также понадобятся: домкрат, смотровая яма или подъемник, балонный ключ, WD40, молоток.

Заранее купил все запчасти: по ЕТКЕ все позиции, кроме №1-пружина и №11-колпачек.

Как выяснилось, детали поз. № 5, 7, 8, 16, 17 и 18 можно было не заказывать. Они были в хорошем состоянии.

Старые аммортизаторы были MONROE маслянные. Новые амортизаторы BOGE тоже маслянные.

Стопорное кольцо поз. № 21 идет в комплекте с аммортизатором.

Сначала откручиваем все спец. гайки, крепящие боковые полки в багажнике. Это облегчит доступ до верхнего крепления стоек. Заднюю полку при этом необходимо снять, а спинку заднего сиденья откинуть вперед.

Снимаем защитный копачек поз. № 11. Перед нами открывается верхнее крепление аммортизатора.

Откручиваем первую верхнюю гайку (их всего три штуки поз. № 15). Снимаем большую шайбу поз. № 18. Под ней находится вторая гайка. Откручиваем и ее. Затем снимаем металлические вставки и верхнюю резиновую подушку поз. № 16, 14, 17. На этом работы сверху пока закончены.

Поднимаем заднюю часть автомобиля и надежно фиксируем, чтобы предотвратить случайное падение.

Откручиваем гайку поз. №4 и полностью вынимаем болт поз. № 3 нижнего крепления аммортизатора. Откручивать гайку удобно тогда, когда машина еще стоит на земле — при этом лучше срывать приржавевшую гайку и ничего не болтается, а затем уже полностью поднимать заднюю часть.

После того как болт поз. №3 удален, легким движением руки снимаем аммортизатор с автомобиля. При необходимости можно надавить на балку ногой, чтобы вытащить нижнюю часть аммортизатора из проушины в балке.

После того, как аммортизатор снят с автомобиля, осматриваем кузов на предмет коррозии.

Взору открываются страшные вещи, однако. Отдираем отслоившийся антикор, зачищаем всю ржавчину, обрабатываем преобразователем ржавчины, высушиваем. Затем покрываем клеем-герметиком.

Пока герметик высыхает разбираем аммортизатор. Для сжатия пружины можно использовать специальные стяжки, но можно обойтись и без стяжек. Человеческого веса достаточно чтобы сжать пружину и откучивать или закручивать гайку. Использование стяжек дает некоторое удобство, особенно при сборке.

Снимаем нижнюю (большую) подушку поз. № 13. Откручиваем нижнюю на штоке (последнюю) гайку поз. №15. Затем снимаем со штока остальные детали и пружину. При откручивании гаек поз. №15 потребуется удерживать шток аммортизатора неподвижно. Для этого необходимо использовать ключ на 6 мм.

Однако, усилие на штоке при откручивании такое, что маленький по длине ключ на 6 мм был очень неудобен. Пришлось использовать разводной ключ из предыдущей статьи, который сводится, при необходимости, до нуля.

Немного почистив пружину, обнаруживаем две зеленые метки на ней. Это позиционирует пружину по ЕТКЕ как стандартную для Фольксваген Гольфа.

Осматриваем резиновые подушки. Да, досталось им, однако. Пластическая деформация подушек являлась причиной стука в подвеске при движении автомобиля на ухабах.

Демпфер тоже пришел в негодность.

Анализ состояния аммортизаторов показал: это были маслянные аммортизаторы Monroe. Или от старости, или от чего, а может и от того, и от другого, они очень легко складывались и очень туго распрямлялись. Это очень плохо для управляемости, так как на кочке колесо легко подбрасывалось вверх, а возвращалось на поверхность качения с запозданием. А при затяжных кочках машина как бы приседала на задницу, так как интенсивность воздействия кочек не давала времени для открытия аммортизаторов (во нагородил).

Читайте также:  Установка аогв в квартире 2015

Нижнюю чашку пружины поз. №5 я оставил старую – он выглядела по прежнему очень надежной, по сравнению с новой, где полно прорезей. Так что покупка новой чашки не оправдалась.

Надеваем на чашку какую-то спец. шайбу поз № 6. Назначение этой шайбы – х.з. Но раз уж купил, пришлось использовать.

Сборку аммортизаторов производим в обратном порядке. На резьбовые соединения для надежности наносим фиксирующий полимер Loctite 243.

Предварительную сборку стойки заканчиваем затяжкой на штоке нижней гайки поз. № 15. Затяжка каждой из трех гаек поз. № 15 должна быть 15 Н*м. Одеваем нижнюю подушку поз. № 13.

Ну вот, клей-герметик нанесенный на кузов дошел до нужной кондиции, теперь можно устанавливать аммортизатор обратно на автомобиль. Устанавливаем все детали, которые снимали сверху, затягиваем гайки.

Болты и гайки поз. № 3 и 4 нижнего крепления аммортизатора на балке лучше использовать новые, так как старые скорее всего ржавые и не годные для дальнейшего использования по назначению. Кроме того, гайки в этом узле имеют небольшую приплюснутость по бокам, что обеспечивает их надежную фиксацию от самораскручивания. Старые гайки наверняка уже не обладают этой способностью.

ВАЖНО! Затягивать гайки нижнего крепления аммортизатора на балке надо только после того, как автомобиль будет полностью установлен на колеса. В противном случае, со временем появится неприятный стук в этих местах.

Клей-герметик который я использовал для защиты кузова от коррозии такой же как на картинке ниже, но только белого цвета. Им я также обработал внутреннюю поверхность крыльев, там где были повреждения заводского покрытия. А этот черный герметик того же производителя – но это уже из следующей статьи.

В течении дня замена обеих задних аммортизаторов была закончена. Самой длительной операцией было ожидание высыхания герметика. Чистого времени на замену понадобилось по 2 часа на сторону.

Плюсом является чистая экономия денег на работу, отсутствие различного рода разводок со стороны работников сервиса.

Еще одним плюсом считаю то, что при проведении этой операции восстановил поврежденное заводское антикоррозийное покрытие, которое на сервисе вряд ли восстановили.

источник

задние амортизаторы Golf II / Golf III

Необходимость этой статьи навеяна, как обычно, часто совершаемыми ошибками при сборке.

Поэтому рассмотрим, в буквальном смысле, с картинками, особенности сборки задних стоек.

Надеюсь, со снятием амортизаторов с машины проблем возникнуть не должно.

Самая важная часть – это замковая система фиксации верхней чашки. Устроена она следующим образом: на штоке амортизатора сделана канавка круглого сечения. В неё вставлено кольцо.

На шток одевается шайба. Не простая, а особой формы. Внутри исполнена ступенчатая канавка, точно рассчитанного диаметра.

Когда шайба надевается на шток, стопорное кольцо оказывается внутри шайбы, и с таким расчётом, что оно само не может опуститься по штоку, так как шайба не даёт разжаться, а шайба не проваливается вниз, потому что внутри находится кольцо.

Всё вместе и образует достаточно надёжный замок, не смотря на малые размеры деталей.

Итак, порядок сборки задних амортизаторов:

— снимаете пластмассовую крышку с нового амортизатора

-одеваете пыльник с отбойником

Читайте также:  Установка drupal 8 на openserver руководство

-одеваете стопорную шайбу на шток, убеждаетесь, что она полностью наделась на кольцо

-перед следующим шагом обращаем внимание на резиновый упор. В нём есть форма для пружины

-одеваете верхнюю чашку пружины

-следует обратить внимание на состояние чашки, особенно в районе центрального отверстия. Бывает, железо прогнивает до дыр

Обратите внимание, что гайки с самоконтром, прилагаемые к новым амортизаторам, тут нельзя ставить. Родные гайки – тонкие.

Если вас хорошо кормят, вместо стяжек пружин можно использовать собственный вес. Гайку затягивать удобнее всего пневмогайковёртом, в противном случае необходимо удерживать шток специальным ключом за шлиц в верхней части

-теперь следует обратить внимание на комплектующие крепления к кузову, и порядок их установки. Стойка крепится через резиновые подушки. Их две, разных размеров и форм

-ставятся они вот так: большая снизу, на чашке пружины, ребристой поверхностью к кузову,

маленькая сверху, так же рёбрами к большой. Между ним, в разрезе, кузов.Очень часто доводится разбирать стоки, где резинки находились в великом множестве неправильных комбинаций.

-ещё есть две шайбы, разных размеров, ограничивающие момент затяжки. Они на штоке расположены так: маленькая снизу, большая сверху. Именно тут чаще всего делают ошибку.

Итак, собираем и вставляем стойку снизу в кузов:

-что бы не удерживать руками, нижнюю часть сайлентблока упираем в балку

-накидываем меньшую конусную шайбу

-надеваем маленькую резинку, рёбрами к кузову

-вставляете большую шайбу, носиком вниз

-теперь можно прикрепить стойку к балке, и поставить машину на колёса. После чего затянуть верхнюю гайку, положить ограничительную шайбу, и затянуть последнюю гайку, с самоконтром

-последний штрих — резиновый колпачок

-наслаждайтесь правильной работой амортизаторов

источник

[Отчет] Сборка задних стоек

#1 bob30

  • Пользователи
  • 862 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Питер

    Амортизатор — KONI 8041-1108Sport для Corrado, пружина — K+F 950279 для G2 GTI 16V, остальное для G2:

    191 512 113 тарелка febi 19381 — качество железки отличное
    191 512 335 опора верх febi 14958 — опоры как опоры
    1H0 512 149 прокладка пружины hans pries 108 031 755 — гут, что-то даже запилено
    191 512 131 B отбойник hans pries 102 827 016 — из пенистого белого материала
    191 513 425 пыльник — не подошел, см. ниже
    191 513 425 пыльник SWAG 30560028 — подошел
    N 905 173 02 болт нижний — на 16 мм!
    N 102 090 05 гайка — на 16 мм!

    При сборке задней стойки получилось, что от нижнего края отбойника, упертого верхом в тарелку пружины, до места выхода штока из стойки остается

    5 сантиметров. А ведь это будет весь рабочий ход. А еще под весом машины стойка немного сожмется.

    Отбойник был укорочен при помощи ножовки (удобнее, чем ножом, Кирик — спасибо за совет):

    После чего выяснилось, что сужение отверстия в отбойнике находилось в отрезанной части. Тот кусок, что я хотел ставить на стойку, свободно перемещался по штоку. Чтобы закрепить его в верхнем положении, натянул на шток кусок силиконовой трубки:

    В результате отбойник, даже будучи установленным вверх ногами (решил так сделать, пыльник лучше сидел), держится в верхнем положении надежно и вниз без посторонней помощи не должен сползти:

    После чего собрал стойку. Стяжки для задних пружин не требуются:

    Отмечу, что родные оригинальные пыльники 191 513 425, купленные по 50 р, на вид произвели плохое впечатление — просто пластиковые стаканчики с неровным облоем. Но хуже того — они практически не держались на отбойниках. Пришлось купить другие пыльники: SWAG 30560028. Резиновые, гармошкой, держатся лучше родных.

    Читайте также:  Установка ревизионного люка на магнитах

    При снятии старых и установке новых стоек на машину проблем не было. За исключением нижних болта N 905 173 02
    с гайкой N 102 090 05, которые крепят стойку к балке. Старые были на 17, новый оригинал — на 16

    От Corrado амортизаторы взяты ради наличия верхней регулировки. На задних гольфовых KONI её нет. Почему — не знаю. Ибо регулировочный хвостик, торчащий из верхнего конца штока, не только поместился под пластиковой полкой, но и оставил место для регулировки. Т.е. чтобы покрутить его, ничего разбирать не надо:

    Высота задней подвески получилась вот такая:

    Кстати, не ниже, чем было на снятых старых стойках.

    Передние стойки на фото стоят старые.

    После получасового тест-драйва какого-то особого прихода не ощутил. Субъективно в мягком положении комфорт не хуже, чем был на старых (Boge Automatic).

    Для полноты картины нужно заменить и передние стойки. Они пока что едут.

    Сообщение отредактировал bob30: 22 June 2009 — 00:26 AM

    источник

    Volkswagen Golf II — FufelShmit › Бортжурнал › Замена подвески + элементов приводной

    Мной было решено поменять все элементы подвески вкруг. Передние пружины стоят еще с завода. ниразу не менялись. левая пружина вообще просела и машину кренило. ЗАНИЖАТЬ не стал мне не очень нравится эта система. я всегда хотел на гольфа подвеску пожеще. ПОсоветовался с людьми сказали взять масленые стойки в сборе от Пассата B3. думал что получится канитель. Нет очень рад покупкой. машина отлично ведет себя на трассе, при поворотах очень значительно уменьшелся крен. вот собрал денег. заказал, запчасти пришли. Время подошло к смене. Откручивал гайки на шрузах… сломал 3 ключа =(

    К тому же чтоюы не лезть в перед к тому же понял: пару ступичных подшибников, обе шаровые. 3 сайлент блока, Рулевую рейку с тягами и наконечниками. правый шруз. левый пыльник поменял промыл да смазал. и это хорошо =)

    Рекомендую гольфоводам. передние стойки в сборе от пассата В3 машина идет устойчевей. на трассе ведет себя замечательно. Задние стойки можно поставить стандартные, или газ масло. зад не тяжелый. стойки на перед газ масто от В3 ставить не стоит, если не охото оставить зубы на панели. через чур жестно для массы гольфа.

    перед заменой пришлось сделать на работе у отца пару съемников. и ключь для гайки на опорном подшибнике. все равно один подшибник не захотел откручиваться и применили русский метод

    Главное не забывать что развальные болты по технологии вставляются по ходу движения (шляпкой вперед)

    старые открутиличсь только 2. решил поменять все. за 4 болта и гайки отдал 430 рябчиков((

    После замены, почувствовал разницу. Поменял с начало перед. задние остались старые. Перед проходит кочку нормально задница подпрыгивает.

    Сегодня произойдет замена задних стоик.

    За всю работу было заменено

    -2 передние пружины (K+F)
    -2 стойки в сборе от В3 (масло) (Bilstein)
    -2 задних амартизатора (стандарт) (газ масло) (Bilstein)
    -2 опорных подшибника
    -развальные болты и гайки
    -отбойники (Monro)
    -2 вертикальных и 1 горизонтальный сайлент блок
    -два ступичных подшибника (Febi)
    -Две шаровых опоры (Moog)
    -Ремкомплекты на поршни тормазных супортов
    -Рулевая рейка + тяги + наконечники (TRW) (поменяна 2 недели назад)

    источник