Меню Рубрики

Установка задней стойки тойота королла

Toyota Corolla E11 4ZZ-FE › Бортжурнал › Замена задних стоек

Запись для себя, без фоток.
В начале февраля влетел в глубокую яму, в итоге под замену задние амортизаторы.
Заморачиваться не стал и заказал амортизаторы фирмы TOCICO
Задний левый амортизатор B2151 TOKICO-2714р
Задний правый амортизатор B2150 TOKICO -2714р

Перед установкой прокачал по фэн-шую.

Попутно заменены задние стойки стабилизатора CLT2 CTR 2х475=950р
Пыльники с отбойниками покупались давно фирмы Hans не помню цену.
Пружины покупались контактные от кариба, вышли дороговато 2000р за обе.
Так же установил проставочки на стойки между кузовом и стойкой 30мм. тоже покупались давно.

Менял все сам в выходные. После замены стоек съездил на сход-развал, поправили чуток и всё.
Управляемость вернулась прежняя.

Работа проделана 5.02.2017г Пробег 339800
Потрачено 10378р без учета пыльников и проставок (покупались давно)

Забыл написать ещё так же поменял трубки тормозной магистрали, не покупал а отдали с машиной. Рекомендую всем заранее купить эти трубки у кого крепление проходит через ушко стойки. Т.к. у меня все закисло давно туда не лазили при откручивании крепления со шлангом обе обломились

Специалисты японской компании TOKICO дают инструкцию как правильно прокачать амортизаторы.

ПРОКАЧКА АМОРТИЗАТОРОВ
Прокачка — это процесс вытеснение воздуха из полостей амортизатора, необходимый для приведения его в рабочее состояние. Не прокачанный перед установкой амортизатор, может привести к выходу из строя поршневой системы, признаком чего могут быть:»сухой» стук амортизатора, качение и/или «клевки» автомобиля на неровностях дороги.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОКАЧАТЬ АМОРТИЗАТОРЫ
1. Необходимо перевернуть амортизатор штоком вниз и плавно, без резких движений, задвинуть шток до упора внутрь.
2. Зафиксировать шток амортизатора в таком положении на 2-3 секунды.
3. Далее, удерживая шток амортизатора в таком положении (шток внутрь), перевернуть амортизатор штоком вверх.
4. Зафиксировать в таком положении на 3-6 секунд.
5. Затем, очень плавно выдвинуть шток до конца хода.
6. Снова, плавно перевернуть амортизатор штоком вниз.
7. Далее, последовательно и плавно повторить все (п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5) действия 5-8 раз, вытесняя воздух из полостей.
После, удерживая амортизатор штоком вверх (вертикально) короткими нажимами штока, убедитесь в том, что движение поршня плавное, без провалов. Это является признаком подготовленного качественно прокачанного перед установкой амортизатора.
После прокачки амортизатор необходимо держать вертикально, штоком вверх, до его установки на автомобиль!

источник

Замена задних амортизаторов (фотоотчёт) на Toyota Corolla E120 (левый руль)

Настало время замены задних амортизаторов, звуки подозрительные и неприятные от подвески уже давно присутствовали, да и плавности во время движения никакого. При съезде с бордюра например, машина сильно проседала, как-будто на одних пружинах держалась (в принципе так и было).

В магазинах города ничего подходящего не было (в магазине были KYB по 1850, но по базе на время покупки не были проведены , а на следующий день уже не было их, вот такой облом :-(). В магазинах предлагают ТОКИКО китайского производства по 2000 рублей и ещё много разного Made in China. В итоге были приобретены на экзисте: Амортизатор подвески газовый, задний «Excel-G» Kayaba 341816 стоимостью 2 384,80 штука, итого за два: 4769 рублей 60 копеек.

Амортизатор подвески Kayaba «Excel-G» 341816

Как определить поддельные Kayaba или нет?

Амортизаторы KYB 341816 произведены в Испании Made in Spain. Пока выбирал что себе поставить узнал как определит подделку KYB, и о том, что одна номенклатура амортизаторов производиться только на одном заводе. То есть амортизаторы Kayaba 341816 производятся только на заводе в Испании, если на амортизаторе будет написано производство в другом месте, то это подделка, хотя на подделках обычно не пишется место производства и название амортизатора будет только на наклейках. Выбиты на стойке на подделке обычно только номенклатура. Ну и соответственно на оригинальных стойках KYB, все сварные швы аккуратные, название выбито на стойке. В общем оригинал на фото выше.

Читайте также:  Установка логин пароля на папку

Подготовка автомобиля к замене задних амортизаторов

В первую очередь перед заменой задних амортизаторов я поставил машину на деревянные чурки, разобрал обшивку в багажнике и залил нижнюю гайку жидким ключом (аналог WD-40). Так как нижняя гайка подвержена всем атмосферным явлениям, она немного заржавела. Чтобы открутить её я поставил ключ на 19 и уперся в него домкратом. После непродолжительного постукивания молотком по гайке, она поддалась и благополучно открутилась, также и на второй стороне.

Откручиваем нижнюю гайку крепления заднего амортизатора

Далее необходимо ослабить гайку штока амортизатора, для этого вставляем в торец штока шестигранный ключ и накидным ключом срываем гайку.

Ослабляем гайку штока амортизатора

После этого откручиваем две гайки и один болт чашки амортизатора, так сделано возможно для удобства снятия. Сначала открутил две гайки, они у меня были помечены розово-фиолетовой краской, затем выкрутил болт снизу и вытащил амортизационную стоку.

На амортизаторах все резинки, шайбы и прокладка под пружину в хорошем состоянии, менять нет необходимости. Так что для замены задних амортизаторов необходимо приобрести только сами амортизаторы.

Снятый старый амортизатор (оригинал KYB)

Разбираем амортизаторы автомобиля

Затем стяжками для пружин, взятых у соседа по гаражу (надо будет себе приобрести, стяжки самые простые, видел их в УАЗовском магазине за 220 рублей), обжимаем пружину амортизатора, откручиваем до конца верхнюю гайку штока и разбираем амортизатор по частям.

Обжатие пружины амортизатора Разобранный старый задний амортизатор

Все комплектующие почистил и помыл, состояние как-будто немного б/у. Только вот пружины можно было бы подкрасить в местах соприкосновения.

Сборка и установка новых амортизаторов

Теперь необходимо всё собрать в обратной последовательности, так как резинки остались старые там уже продавилось место для пружины, так что запоминать положение нет необходимости, всё собирается просто и быстро. Гайку штока амортизатора сильно не затягиваем, окончательно затягивается она когда автомобиль уже будет стоять на обоих колёсах. Поэтому замена амортизаторов производиться одновременно, левый и правый.

Новый задний амортизатор KYB 341816 в сборе Новый амортизатор подвески готов к установке

Ставим амортизаторы, затягиваем все болты кроме верхней гайки штока, с определённым инструкцией моментами затяжки, опускаем автомобиль на колёса, затягиваем гайку штока. И в итоге наслаждаемся работой новых амортизаторов во время поездки. 🙂

Новый установленный амортизатор Kayaba 341816

Вот на видео состояние правого амортизатора, шток выдвигается намного дольше чем на новом амортизаторе, на левом амортизаторе вообще не было признаков жизни, шток стоял на месте.

источник

Toyota Corolla › Бортжурнал › Замена амортизаторов передней подвески

Выдался хороший денек и я решил заняться своей любимой машинкой…
Потекший левый амортизатор давно мне не давал покоя, к тому же стук при проезде неровностей аж бесил. Диагностика у ОД показала что кроме амортизаторов ничего менять не надо! Но я решил заменить еще и опорники. Не хочется туда опять лезть если они застучат.
Итак, было куплено:
— 2 шт амортизаторов KYB 339700 — правый и 339701 — левый.
— 2 шт опор передних TOYOTA оригинал — 48609-12500.

Хотел взять все оригинал, но увидел на своих старых стойках надпись «KYB GAS FILLED». Очень положительно отношусь к бренду Каяба и еще раз подтвердил свое мнение тем, что Toyota ставит их с завода на свои авто!

Процесс замены:
Для начала ставим авто на ручник, подстраховывая установкой противооткатов под задние колеса. Ослабляем колесные гайки и домкратим. Снимаем колесо

Первым откручиваем стойку стабилизатора. Ключ там на 17.
Потом откручиваем болт справа от амортизатора, который держит провод. Ключ на 14.
Ну и остается открутить 2 больших болта, которые соединяют ступицу со стойкой. Ключ на 22.

Снизу все откручено, теперь переходим под капот. Тут на чашке еще 3 гайки на 14, они держат опору, на которой и висит амортизатор с пружиной. Пластик не снимал. Так подлез. Все откручивается легко.

Вытаскиваем стойку в сборе.
Кому может пригодится номер на старых стойках: A0943-44329 KYB GAS FILLED

Читайте также:  Установка дефлектора на капот рав 4

Вот так выглядит арка без стойки

Берем стяжки для пружин и стягиваем их. Стяжки лучше использовать короткие. у меня были длинные, с ними не удобно.

Отверткой поддеваем резиновую заглушку на опоре и добираемся до гайки амортизатора

Откручиваем эту гайку. Если она крутится вместе со штоком, то зажимаем стойку в тисках за металлическую пластину. Не знаю как она правильно называется ))) на фото видно

Когда уже открутили гайку снимаем все со штока. Аккуратно, не потеряйте прокладку между металлической пластиной и опорой. Она защищает подшипник опоры от пыли.

Вот последовательность: отбойник, пыльник, металлическая пластина, прокладка, опора.

А вот и мой помощник, весь день был рядом )))

У старой стойки шток сам уже не выдвигается и масла практически не осталось. Разницы по внешнему виду практически нету.

Я не покупал новый комплект пыльников, отбойников и других резиновых элементов. Использовал старые. Очистил их от грязи и пыли, смазал силиконовой смазкой.

Собираем все в обратной последовательности. Не забываем перед установкой ПРОКАЧАТЬ амортизатор! Это очень важно!
Ставим стойку в вертикальное положение. Нажимаем на шток и опускаем его до конца. Дожидаемся когда он полностью вылезет обратно и повторяем эту процедуру. Я раз 10 сделал, для надежности )))) И ВАЖНО до установки на авто его не класть на бок, т.е. постоянно держать в вертикальном положении.
Кладем на стоику резиновую прокладку под низ пружины. Потом соответственно саму пружину в сжатом состоянии. Затем отбойник, пыльник, металлическую пластину, прокладку и опорник. Закручиваем гайку и закрываем резиновой заглушкой. Откручиваем стяжки пружины и стойка готова к установке на авто!
Прикручиваем опору к чашке (3 гайки под капотом). Затем закручиваем 2 болта ступицы.
Ставим стойку стабилизатора на место. И держатель провода прикручиваем к стойке.

Ставим на место колесо и одна сторона готова! Вуаля.
С другой стороны повторяем все тоже самое.

P.S. С заменой амортизаторов сразу лучше заменить стойки стабилизатора. Потому что у меня с права все хорошо открутилось, а слева провернулся шестигранник. Хоть стойка сама еще хорошая, но гайку уже не закрутить качественно, вот и пришлось менять.

Надеюсь мой отчет будет полезен и поможет кому )))))
Подписываемся, ставим лайки!

источник

Замена задних стоек на Тойота Королла (Toyota Corolla) кузов E100 или как бюджетно увеличить клиренс

Если покупка автомобиля вас вообще не радует, значит, вы купили его жене, а кредит оформлен на вас.

Добрый день уважаемые одноклубники.Решил заменить задние стойки,старые побежали.В начале своего отчета сделаю маленькое отступление.

Были приобретены 2 стойки,самые простые и не дорогие фирма Patron.На форуме много тем о том как приподнять машину,какие пружины ставить для этого и тп. Как решаю этот вопрос я.

Беру новые стойки,аккуратно срезаю чашку,поднимаю ее на 2-3-4см,и так же аккуратно привариваю.

Важно делать это аккуратно,дабы не нагреть масло-газ внутри. После этого красим краской с баллона место сварки и вуаля.

Никакой угрозы в таком тюнинге стойки нет.Если у вас пружину уже совсем не новые и просели,таким изменением высоты чашки мы убираем усталость металла пружины.

Итак продолжим.Имеем полностью вытекшую стойку.

Снимаем фиксатор тормозного шланга

На фото видно что есть пропил на стойке для того чтобы можно было завести тормозную трубку,соответственно пока новая стойка у нас не установлена на машину делаем такой же пропил.

Откручиваем стабилизатор.Заодно можно их сразу поменять.По опыту скажу,что если на этой машине вы планируете ездить сами еще год-два-три,ставьте оригинал.

У меня неоригинальных стабилизаторов хватало на два года активной езды не более.

Снимаем заднее сиденье,откручиваем три гайки.

Стойка снята.Далее используем стяжки пружин.Вообще конечно раньше,в давние времена,когда не было такого ассортимента инструмента в магазинах использовали для стяжки пружины черт знает что.

Сейчас гораздо проще,для всего есть свой инструмент.Стяжки ставим друг напротив друга,стягиваем

и только после того как пружины стянуты откручиваем гайку со штока

Читайте также:  Установка вертикали на оптическом прицеле

Наглядный пример нового и старого))Собираем в такой же последовательности.Сразу ставим новый отбойник, пыльник и опорный подшипник чтобы более к этому не возвращаться.

Мне нужно было немного подтянуть ручник,поэтому сразу заодно развел задние колодки.Все делаю попутно,чтобы не возвращаться отдельно к этому.

Вот результат.Резина стоит с высоким профилем 185/70/r14
Все вместе смотрится очень гармонично!

ps.Спасибо всем кто прочитал мой отчет.Я не претендую на ноу хау,но если кому то мой фотоотчет поможет бюджетно решить проблему дорожного просвета мне будет приятно.

источник

ФотоОтчет замена задних стоек +замена яиц и колхоз там же, королла AE100,

Опции темы
Поиск по теме

ФотоОтчет замена задних стоек +замена яиц и колхоз там же, королла AE100,

И так, имеем авто с поднятой задней подвеской, вытекшие газо-маслянные стойки, пружины от карины е в 190 кузове, проставки над опорой 50мм и в очередной раз умершие яйца (стойки стабилизатора). Машина задрана выше некуда, к тому же из за жестких пружин при попадании колеса в ямку происходит резкий удар от резкого расправления пружины.

Первым делом я изготовил новые новые стойки стабилизатора, в качестве донора взяты стойки от 08-10 без особой разницы, разрезаем удлиняем на нужную длину 75 мм. свариваем (желательно учесть угол поворота по оси градусов 5), зачищаем и красим. Заранее изготавливаем у токаря втулки во вторую резинку, в первой она уже вварена.

Ослабляем гайки, поддомкрачиваем, снимаем колесо, снимаем в багажнике заглушки над стойками, ослабляем головкой на 19 гайку штока стойки, и ослабляем гайки крепления опоры на 12, скручиваем 2.

Откручиваем и убираем датчик ABS, снимаем стопор и отводим тормозную трубку и шланг, отворачиваем стойки стабилизатора, откручиваем 2 болта с гайками нижнего крепления стойки. Отводим с вынимаем стойку.

Чистим стойку от грязи, несем на верстак, зажимем в тесы, стягиваем пружину, убираем все лишнее, от кручиваем гайку штока, убираем пружину, снимаем демфер и готовим новую стойку.

Прокачиваем стойку, делаем поступательные движения от начала и до конца несколько раз и в дальнейшем сохраняем вертикальное положение стойки.
Нового гасителя вибрации не было , потому вырезал из резины.
Меняем пыльник, подходит от 08.

Одеваем демпфер.
Так как, у меня стоят более жесткие пружины и стойки находятся в практически растянутом положении в верхней точке и скорее всего потому кончились старые стойки, я решил удлинить шток стойки, чтобы сместить рабочее положение поршня амортизатора в среднюю зону, по средством выточенного надставыша.
Дабы предотвратить его самопроизвольное откручивание, наносим фиксатор резьбы.
Одеваем второй демпфер от 08.

Старые шпильки из апоры выпресовываем, вставляем родные.
Ставим пружину, фиксируем шток от опускания, струбциной с мягкими губками, стойки кстати TOKICO масляные А1080 и А1079.
Одеваем апору с пыльником и накручиваем гайку со втулкой, затянем потом на машине.

не забываем правильно с ориентировать, если забыли смотри дырки в кузове.

Делаем прорезь под тормозную трубку.

Ставим в обратном порядке. Заводим стойку, наживуливаем сверху

Ставим нижние болты их окончательно протягиваем после опускания с домкрата.

Заводим тормозную трубку в крепление и фиксируем, стопором.

Ну собственно ставим самодельную стойку стабилизатора.

По поводу самодельных стоек стабилизатора, сделал, чтобы адаптировать подвеску к нашим дорогам, т.к. родные шаровой конструкции замаялся менять раз в пол года, кто делал такие, говорят ходят уже второй год и конца им не видно, хотя можно было сделать и полиуретановые.

Итого бюджет:
Стойки 2 шт.- 4500 р.
стойки стабилизатора 08, 2 шт. — 220 р.
демпфер 08, 2 шт. — 100 р.
работа токаря 4 детали — 800 р.

Итого: 5620 р. + желание делать своими руками бесценно.

За очумелые ручки 5+
Но зачем было так задирать машину? Она у вас не вэдовая, разве лучше едет после этого? Эстетический вид стал только хуже, управляемость думаю тоже, проходимость на вряд ли улучшилась.

Последний раз редактировалось Dima; 21.05.2012 в 01:12 .

источник