Меню Рубрики

Установка задней тормозную трубку

Замена тормозных трубок ВАЗ

Тормозная система появилась еще на первых автомобилях. Ее наличие стало залогом безопасности водителя и пассажиров. Первая тормозная система не имела сложного механизма действия и состояла из нескольких механических частей, которые создавали необходимое трение на привод колеса для его последующей остановки.

Вторым этапом в развитии тормозной системы стало применение законов гидравлики. При таком способе торможения взаимодействие педали тормоза и рабочих частей тормозной системы осуществляется с помощью специальной жидкости, получившей название – «тормозной жидкости» (или сокращенно ТЖ). Тормозная жидкость позволяет добиться более эффективной остановки транспортного средства. Кроме того, применение тормозной жидкости смягчило нажатие на педаль тормоза и сделало управление автомобилем более удобным.

Для успешной циркуляции тормозной жидкости от системы привода тормоза до рабочих частей осуществляется посредством специальных трубок. Изначально, они были выполнены в виде шлангов, но, так как были малонадежны, на смену им пришел другой материал.

Устройство и принцип работы тормозных трубок

Торможение автомобиля осуществляется с помощью нажатия на педаль тормоза. Рычаг педали воздействует на вакуумный или любой другой усилитель, который создает необходимое давление на тормозную жидкость. Жидкость сжимается и уходит в зону, где это давление минимально. Она попадает в тормозные трубки, по которым направляется к рабочим частям тормозной системы. Жидкость оказывает давление на привод тормозных колодок, и они сжимаются. При ослаблении нажатия на педаль тормоза, давление в усилителе уменьшается, а пружинный привод тормозных колодок разжимает их и отправляет жидкость обратно в усилитель (зону наименьшего давления).

Прохождение жидкости осуществляется по трубкам, изготовленным из металла. Трубки отходят от вакуумного усилителя и прокладывают под машиной до рабочих частей тормозной системы. Места стыков трубок выполняются в виде резьбовых соединений, что позволяет достичь максимальной надежности при создании большого давления в системе.

Для повышения надежности тормозной системы, связь трубок осуществляется по диагонали, что позволяет использовать тормоза при отказе одной из магистралей. Так, например, из вакуумного усилителя одна трубка обеспечивает связь рабочей части тормозов переднего левого и заднего правого колеса, а вторая трубка направляет тормозную жидкость на переднее правое и заднее левое колесо. В месте соединения всех четырех трубок установлен специальный регулятор давления, который отсеивает избыточное давление из системы, чтобы оно не стало причиной прорыва магистралей.

Основные неисправности системы магистралей торможения

К неисправностям тормозных трубок относят:

1. Наличие трещин на тормозных трубках и любых других внешних дефектов.

2. Плохая герметичность их соединения, вследствие чего может наблюдать утечка ТЖ.

При наличии любых из перечисленных неисправностей необходимо провести незамедлительный ремонт тормозных трубок или их замену.

Как выполняется ремонт тормозных трубок

Этот процесс требует от автолюбителя широких навыков слесаря и умение пользоваться специальным инструментом. Ремонт выполняется в случаях, когда нет возможности провести замену поврежденной магистрали, предполагает экономию средств на покупке новой системы трубок и продлевает срок службы старой.

Для выполнения ремонта необходимо:

1. Выкрутить поврежденную трубку из цилиндра или тормозного суппорта.

2. После отсоединения необходимо срезать поврежденный участок с помощью трубореза.

3. Зажмите трубку в 50 миллиметрах от края разреза и снимите фаску на краю трубки с помощью дрели.

4. Удалите все, что осталось от стружки и насадите в место разреза штуцер, предназначенный для соединения трубки с рабочим механизмом тормоза.

5. Вставьте край трубки в специальное оборудование и развальцуйте ее. Магистраль, подвергшаяся ремонту, подлежит продувке сжатым воздухом. И только после этого осуществляется ее монтаж с рабочим механизмом или другой системой трубопровода с помощью переходника.

Что касается длины трубки, то этот параметр зависит от модели автомобиля. На некоторых машинах тормозные трубки имеют запас, который позволяет укорачивать трубку и снова соединить с рабочим механизмом. Металл, из которого изготавливается тормозная трубка, является гибким, поэтому сложностей с ее положением возникать не должно.

Видео — Замена магистральной тормозной трубки ВАЗ 2106

Замена трубок передних тормозов

Для проведения замены передних тормозных шлангов необходимо установить автомобиль на яму и исключить любое его перемещение. Затем:

1. Отверните штуцер магистрали. Удерживайте шланг ключом, чтобы он не проворачивался.

2. Отверните крепление тормозной трубки от корпуса автомобиля. Обычно, они покрыты ржавчиной, поэтому необходимо провести их обработку с помощью жидкости WD-40.

3. Выкрутите второй конец штуцера из тормозного цилиндра или регулятора давления.

Читайте также:  Установка порогов kia rio

4. Установите новую тормозную трубку и проведите сборку всех узлов в обратной последовательности.

После проведения ремонтных работ или замены, необходимо залить тормозную жидкость и провести прокачку тормозов. Прокачка выполняется обязательно и нужна для выдавливания пузырей воздуха из тормозной системы автомобиля.

Стоит отметить, что в некоторых автомобилях для снятия тормозных трубок требуется демонтировать и другие элементы, такие, например, как бензобак. Дело в том, что конструкция многих моделей предусматривает прохождение тормозных трубок над этими элементами и их демонтаж возможен только при снятии последних.

Что касается подкапотного пространства, то, обычно, тут все достаточно просто и подлезть к таким элементам как тормозная трубка не составит особого труда.

На этом замена тормозных трубок завершена. Как вы догадались, данная процедура совсем не сложная и не требует от водителя специальных знаний и умений. Единственное, что нужно при выполнении ремонтных работ – это соблюдение четкой последовательности действий и повышенная ответственность. Потому что от правильности работы тормозной системы зависят жизнь и здоровье пассажиров и водителя. Удачи на дорогах!

источник

Renault 19 1,7mono B53B-F3N-740-TSE › Бортжурнал › Тормозная система. Замена тормозной трубки на задней балке.

Ох давненько здесь меня не было))) Поехали!

Пока был в командировке, жена мне сообщает, что загорелась какая-то лампочка на приборке. В процессе разбирательства выяснилось, что горит лампа, предупреждающая о малом уровне тормозной жидкости. Жена долила её до уровня, но дальше гаражей в г.п.Мачулищи выезжать я ей запретил. Вернувшись, я немного покатался на реношке и убедился, что тормозуха в реношке всё-же куда-то утекает, решил с этим разобраться. Вот что увидел при осмотре:

Задняя балка посередине мокрая. Поначалу подумал, что трубка сгнила. Но после демонтажа трубки обнаружил, что она перетёрлась об оболочку троса ручного тормоза до фольгированного состояния, из-за чего и потекла.

Что нужно для самостоятельного ремонта:
1. Трубка медная тормозная 4,75мм, длиной 110-120 см.
2. Трубка термоусадочная 5мм или 6мм диаметром, длиной 1 метр.
3. Наконечник-штуцер М10х1 — со стороны тормозного шланга (я использовал демонтированный со старой трубки «оригинал»).
4. Наконечник-штуцер М12 (шаг резьбы не знаю) — со стороны рабочего (колёсного) тормозного цилиндра (я использовал демонтированный со старой трубки «оригинал»).
5. Инструмент для развальцовки.
6. Заглушка для тормозного шланга (чтобы во время ремонта не вытекала тормозная жидкость из бачка и не пришлось полностью развоздушивать систему). Когда-то давно я менял спереди короткую тормозную трубку, которая никак не хотела откручиваться отдельно от шланга, от неё остались пара штуцеров с обломанными трубками, которые я расклепал и использовал в качестве заглушек, вворачивая в шланг вместо открученной трубки.
7. Нужны прямые руки. Если их нет — придётся выпрямить кривые…

Наливаем полный бачок тормозухи (держим какое-то количество в запасе рядом) и приступаем.

Трубка на двухторсионной балке уложена здесь (фото ниже).

Крепится пластиковыми клипсами, которые могут сломаться (одну сломал), поэтому советую снимать трубку аккуратно, чтобы не было потерь. Но перед этим я советую перекусить трубку рядом с откручиваемыми штуцерами. Зачем? Затем, что у меня, несмотря на то, что все штуцеры ранее я жирненько обмазывал подручными антикоррозийными средствами, смазка к моменту начала работ отсутствовала (вымыло) и они капитально прикорели.

Разрезной ключ? Есть у меня такой. Но дело в том, что в тех местах не очень удобно им работать — тесно. Кроме того, мой разрезной ключ зачем-то сделан с фасками на краях посадочной поверхности. В итоге ключ цепляет гайку штуцера за края и пытается сорвать грани на гайке.

Учитывая то, что трубку всё равно менять, на мой взгляд самое правильное решение — перекусить трубки возле штуцеров и открутить их обычной головкой на 11. Что и было успешно сделано. Трубки на штуцерах советую перекусывать не под корень, а с небольшим хвостом (5-10мм), т.к. края трубки после «перекуса» будут замятыми и остаток будет тяжело выбить из штуцера. А хвосты легко отпиливаются и остатки без проблем извлекаются из штуцеров.

А вот и повреждение, во как протёрло железо — до дырки. Поэтому советую проверять тормозную систему (трубки и шланги) на эту тему — не трутся ли они где-нибудь, вибрация делает своё чёрное дело незаметно.

Читайте также:  Установки очистки водорода и кислорода

Далее берём новую трубку (покупал на Малиновке за 4р метр), отрезаем кусок длиной 106см (длина готовой будет 105см), вальцуем один наконечник, вставляем штуцер.

Далее, чтобы недопустить коррозии (да, медь к этому тоже склонна, хоть и не так эффективно, как железо, в основном — поверхностно, до состояния «зелени»), я обмазал трубку смазкой и надел на неё термоусадочную трубку, задул её феном. Термотрубку задул так, чтобы она отступала от штуцера на 5-10 мм. Надел второй штуцер, развальцевал, готово, любуемся:

Для развальцовки использовал вот такой набор (делал на работе).

Дальше неинтересно:
Лезем под машину, прикручиваем трубку сначала со стороны колеса, затем выгибаем и укладываем её на балке, примеряем-выгибаем-вставляем её в фиксаторы, и прикручиваем к тормозному шлангу, попутно обливаясь вытекающей из тормозного шланга жидкостью. Убеждаемся, что в этот раз трубке ничего не грозит и о трубку ничего не трётся.

Пополняем запасы тормозухи в бачке под капотом, лезем под машину, открываем вентиль выпуска воздуха на рабочем тормозном цилиндре (я вентиль выкрутил полностью, т.к. отверстие у него забилось ржой), ждём минуту-другую-третью, пока воздух и тормозная жидкость с воздухом самотёком не выйдет и пока не польётся чистый равномерный поток тормозухи без пузырьков. Закручиваем вентиль выпуска воздуха. Всё протираем от подтёков тормозухи, несколько раз нажимаем на педаль тормоза, лезем под машину и снова откручиваем вентиль выпуска воздуха, убеждаемся, что воздуха нет, закручиваем вентиль и промываем всё спреем-моющим средством для двигателя. Ещё раз тискаем педаль тормоза (лучше на запущенном двигателе), нажимаем и долго удерживаем педаль тормоза (убеждаемся, что она не проваливается со временем — признак негерметичности либо тормозной системы либо манжет в главном тормозном цилиндре), затем ещё раз проверяем всё на предмет утечек.

источник

Audi 80 RN => DZ AKS › Бортжурнал › ПОДВЕСКА и ТОРМОЗА. Последние новости из гаража: Установка дисковой задней балки. Замена ТЖ, тормозных трубок, задних амортизаторов. (Часть 1)

Стоит машина в гараже уже ровно неделю.
Были поставлены цели:
1. Установка новых сайлентблоков в дисковую балку заднюю.
2. Установка новых сайлентблоков в тягу дисковой балкой задней.
3. Установка задней дисковой балки.
4. Полная замена тормозной жидкости.
5. Замена задних амортизаторов.

Для этого было куплено:
1. Задняя дисковая балка в сборе с суппортами, дисками. Б/У
2. Тросики стояночного тормоза под дисковые тормоза вместе с ручкой. Б/У
3. Сайлентблоки 2шт Lemforder (10063 01) 2шт Optimal (F8-5344), 4 гайки М15*1,5 VAG (N 906 350 01) на болты балки, 2 новых болта балки на базаре с шайбами, 2 гайки М10 VAG (N 102 861 10) на крепление амортизаторов, 3 литра тормозной жидкости VAG (B 000 750 M3) ( ориентировался на 2 литра + были пробемы с рабочим цилиндром сцепления, на момент начала работ было в наличии 2.3л тормозухи)

Работы проводились в вечернее время после работы, по порядку:
1. Старые сайлентблоки с балки высверлили резину, надпилили внешнюю обойму и вытащили их. С установкой в тисках проблем не было.

2. Высверлить сайлентблоки с тяги было еще проще. А вот поставить назад никак не получалось, так что занесли их на СТО, там за 30грн поставили их. И тут оказалось что тяга то ГНУТАЯ. Тягу в мусор, решили ставить мою с барабанной балки со старыми сайлентблоками.

3. Дальше сняли стойки (для снятия не нужны стяжки пружин, как оказалось). Сняли тягу.

Открутили балку с одной стороны. Со второй стороны пришлось болгаркой разрезать болт крепления балки.

При снятии балки одну тормозную трубку пришлось перекусить, так как раскручиваться она никак не хотела. И на этом этапе было решено заменить все тормозные трубки, которые выходят к колесам (есть две промежуточных в моторном отсеке, их состояние было отличным и в замене не нуждались они)

Докуплено:
Все тормозные трубки, Wp (WP-032) Wp (WP-033) Wp (WP-482) Wp (WP115) Разница с оригиналом +2

3см. Подбирал трубки на сайте производителя по нужной мне длине, а потом заказывал в экзисте.

4. Вытащили барабанную балку и поставили дисковую, поставили новые амортизаторы, пыльники, отбойники, пружины почистили от грязи.

5. Дальше решили проверить штуцера прокачки, задние выкрутились, один заменили. С установкой трубок проблем не возникло, старые сняли поставили новые, по длине все отлично, ведь на сайте можно подобрать трубку с шагом 5 см. А вот передний левый штуцер сломался.
Докуплено:
Штуцер прокачки с резьбой 7х1мм, 20мм стержень, 39мм общая длина на базаре.

Читайте также:  Установка подсветки в ларгусе

Пришлость высверливать штурец (носили к мастеру), с этим получилось просто отлично и проблем не возникло, даже не заметно что старый штуцер высверливался. Поршень с суппорта снимали чтоб промыть, вдруг стружка металлическая попала внутрь. А раз уже нужно ждать то решено менять и передние амортизаторы, а для этого нужно поменять левый наружный ШРУС.

Докуплено
Seinsa (D4073) Ремкомплект переднего суппорта. 49 грн
Loebro (302128) ШРУС

Спасибо за ваше внимание. Буду рад услышать комментарий/пожелания/негодования.
Во второй части, я надеюсь, будет уже завершение всего запланированного.
Почти все работы проводились вместе с хорошим другом, за что я ему очень благодарен.

На работы ушло 4-5 вечеров с 18 до 23-24 вечера.

источник

Volkswagen Pointer 1.0 › Бортжурнал › Замена тормозных трубок и задних тормозных шлангов.

Вся эта история началась с внезапно лопнувшего правого заднего тормозного шланга.
Лопнул шланг вечером во время поездки, а утром в этот же день я поменял передние тормозные диски и колодки. Ехал, естественно, по городу не спеша, на светофорах тормозил нежно и плавно, все таки диски и колодки новые, идет притирание колодок.
На одном из светофоров вдруг почувствовал, что педаль тормоза стала плавно проваливаться. По плану было посещение магазина, заехал на парковку, стали выходить и тут жена говорит, что у меня что-то вытекло сзади. Сначала подумал, что бензин протек, но запаха не было, а взяв пальцем на пробу жидкость, которая капала с задней балки понял, что это тормозная жидкость.
Когда вышли из магазина, я завел машину и вот она, горит и не гаснет сигнальная лампа ручного тормоза, как подтверждение того, что тормозуха то тю-тю. Открыл капот и обнаружил, что бачок тормозной жидкости почти пустой.
По тихому доехал до дома и поставил машину на прикол. С тормозами господа не шутят.

Сначала хотел обмануть судьбу и решил сделать ремонт малой кровью. Заменить только оба задних шланга и две трубки идущие от колдуна к шлангам.
При замене шлангов и трубок возникли трудности, так как до меня в область родных тормозных трубок и колдуна не влазил ни кто.
Первая проблема была в закисших штуцерах, я ее решал кардинально откусывая родные трубки, благо все менялось на новые детали.
Вторая проблема была в болтах креплении колдуна, по этому пришлось греть портативной горелкой закладные гайки, для того чтобы выкрутить эти болты.
Один из болтов был успешно слизан (он с внутренним шестигранником), а нагревание идущих рядом с гайками тормозных трубок вышло мне потом боком.

В один прекрасный выходной денек я не спеша заменил два задних родных тормозных шланга, на купленные на авторынке заменители. Родные не стал покупать, хотя они отличаются по креплению, от тех которые я купил. На родных шлангах другие защелки устанавливаются при монтаже, они при демонтаже были сломаны.
Были куплены два тормозных шланга фирмы K&K FT4777 и подходящие планки крепления к ним.

Так же установлены две новые медные тормозные трубки идущие от колдуна к задним тормозным шлангам.
Но при попытке прокачать тормоза, потекла старая трубка идущая от ГТЦ к колдуну, как раз в том месте, где я грел гайки крепления этого колдуна.
Пришлось докупать новые медные тормозные трубки.

Эти с номерками размером по 2500 мм.

И делать все по новой. Теперь уже предстояло поменять две трубки идущие от ГТЦ к колдуну. Они состоят из двух частей соединенных штуцерами, в количестве двух штук. Я все переделывал так, как и в оригинале.

Ничего особо трудного в этой операции нет. Единственное место, где пришлось повозиться, это возле ГТЦ и там где трубки уходят вниз от него к днищу. Неудобно, но реально осуществимо своими силами.
Получилось все вполне органично и почти как по заводу. Только уже некоторые крепления для трубок в печальном состоянии, но все было закреплено в итоге в штатном варианте.

источник