Меню Рубрики

Установка задних дисковых тормозов москвичей

Установка Задних Дисковых Тормозов на АЗЛК 2141 (или прощай бесплатное ГТО)

Задние дисковые тормоза, рассмотрим плюсы:

  1. Простота замены колодок
  2. Эффективные длительные или частые торможения
  3. Лучшее охлаждение
  4. Самонатягивающийся ручник (никаких разведений колодок)
  5. Риск замораживания зимой намертво, крайне низок.
  6. Отсутствие ненадежных элементов, все новое есть в продаже.
  1. Стоимость колодок, (около 1000)
  2. Прощай ГТО
  3. Необходимо делать диагностику авто чаще
  4. Настройка колдуна это целая эпопея для большинства

Перейдем к установочному комплекту

Под заказ надо сделать следующие детали:

1. Переходные пластины, две штуки, левую и правую (зеркальные )

2. Проточить родные передние диски до следующих размеров
Внешний диаметр 245мм
Внутреннее отверстие диаметр 70мм.
Толщина 10мм, убирать толщину сначала сзади, до выравнивания внутренней фаски, потом снаружи немного до толщины 10мм.

3. Изготовить переходники из аудюшных суппортов под москвичевские шланги.

Необходимо купить

1. Суппотра со скобами от Ауди А6 или Пассата Б5

2. Два длинных тормозных троса от ваз 2110. и их соединитель (плашка на болте). Болт нам нахрен не нужен, поэтому если есть только соединитель берите его. Штатный использовать не рекомендую.

3. Тормозухи для прокачки системы.

5. Рекомендую заменить задние ступичные подшипники. Обидно будет все разбирать заново когда была возможность поменять, ставил FAGовские, нареканий нет.

6.Комплект колодок тормозных задних для пассата б5 или ауди а6

Приступаем к работе

Для начала надо снять все старое, снимаем колесо выворачиваем направляющие, от души стучим молотком по барабану, после чего аккуратно его снимаем, в него снимаем и складываем весь колодочный мезанизм, вырываем колодки, ручник, и все что с ними снимется. После чего принимаемся спрессовывать ступицу, делайте по книжке проще будет, после спрессовки ступицы открутите\поломайте болты прикручивающие цапфу к балке. Срежьте и высверлите все что нам не удалось выкрутить, и приступайте к прикручиванию цапфы и переходной пластины. Заморачиваться с грязезащитными брызговиками я не стал, думаю нет особого смысла.

На фото предоставлена прикрученная пластина с цапфой к балке.

Далее напрессовываем ступицы.

Прикручиваем наш тормозной диск, и скобу суппорта.

Прикручиваем суппорт, ставим колодки, подключаем к системе.

Ставим колесо опускаем, прокачиваем настраиваем колдун.

Установка тросового ручника

Вырываем наш ручник полностью, оставляем только регулировочный болт.

Берем десяточный трос, на одном конце там цилиндрик, на другом конце бабышка с пружиной. Бабышка замечательно надевается на клык ручника суппорта.

На суппорте есть свое крепление под рубашку, укорачиваем пружину так чтобы её было ровно столько сколько надо между рубашкой и клыком ручника на суппорте.

С другой стороны подгоняем рубашку троса по всем заводским креплениям и там где стоит последнее делаем отметину и аккуратно надрезаем рубашку не повредив сам трос. После чего откусываем фиксатор и снимаем отрезанную рубашку. Снимаем с неё крепление к опоре, и снова надеваем на трос, трос вымеряем по длинне, чтобы спокойно доставал до болта и свободно вставлялся в десяточный соединитель, аккуратно обрезаем и на конце троса расплющиваем гаечку, любое металлическое изделие, которое можно подварить.

Я расплющивал скручиваемую часть свечек, после чего проваривал конец троса и получилось нормальное зацепление, то же самое проводим и с другим тросом, но они обязательно должны быть одинаковый длинны, что тросы, что рубашки, иначе будет разница натягивания тросов что поведет за собой неравномерное торможение.

источник

Москвич 2140 #маскватастанс › Бортжурнал › Задние дисковые тормоза на Москвич 2140

Всем доброго времени суток)

В общем то я сам не изобретатель данной конструкции просто нагло свистнуто вот тут, позаимствовал
Итак:
Были изготовлены у тока такие планшайбы

Ну и вот готовый результат:

как видите разжевывать смысла не вижу, т.к много таких переделок уже.
Стоять будут 15ые диски поэтому никаких проставок нет, ничего не цепляет
если есть какие либо вопросы — задавайте)

Москвич 2140 1984, двигатель бензиновый 1.5 л., 68 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Москвич 2140, 1984

Москвич 2140, 1978

Москвич 412, 1985

Москвич 2141, 1992

Смотрите также

Комментарии 13

А на 13 диски это уже не встанет ?

Доброго времени суток! от чего задние аморты-точь в точь, или как?ну в смысле установка!

Добрый день) от шеви- нива Hola

Зачем ставить дисковые тормоза на зад, при этом не озаботившись ручником?

Ы Я им не пользуюсь, плюс цилиндры фенокс говно. Получилось дешевле и в разы надежнее

А что тут понимать? Я в своем журнале писал про целесообразность ЗДТ, в среднем пол года жили цилиндры, стоят по 600р. А тут я купил тормозные диски что самое дорогое по 600р и 2 суппорта бэу за 500. Колодки 200 и планшайбы. Поставил и забыл что называется.
Потом планирую установку супортов от Ниссан альмера 1999 с приводом ручника.

Я к этому и клоню. Нельзя было сразу поставить нормальные суппорта?

Сразу найти такие суппорта в более ли менее состоянии проблематично. Поэтому решил поставить пока такие, а сам ищу их. И в 90% они требуют переборки, а это довольно сложно исходя из его конструктивной особенности. Надо разбирать, пескоструить, красить, перебирать, собирать, покупать новые колодки и шланги. Тросики подходят родные москвичевские.

плавающую скобу трубкой нельзя подключать только шланг!

я буду приваривать крепеж для вот таких машинок и ручник будет

Спасибо за совет, не подумал об этом. Впринцепе ещё не подключал, завтро до куплю шланги.

Что будешь с ручником делать?

Шикардос получилось)
у себя так тоже сделаю в перспективе)

источник

Москвич 412 › Бортжурнал › передние дисковые тормоза на москвич 412

Всем привет!
не буду тут тянуть кота за яйцы просто и поделу…
Переделка передних барабанных тормозов москвача на дисковые пошел совсем другим путем нежели все что я видел.
Что нужно
1 Суппорта ваз 2108 ( в сборе покупал) цена где-то 3000 за штуку
2 ВУТ ваз 2108 цена 1600
3 Главный тормозной цилиндр Ваз 2108 цена 1500
4 Переходник на вут от нивы цена 500р на рынке
5 Диски тормозные задние (HYUNDAI Coupe VII (GK) ) Ate 24.0110-0298.1 2 шт цена 3066 покупал в exist.
6 Тройник на задний мост от жиги Цена рублей 100.
7 Новые медные трубки соответственно размер не помню … важно отметить что и на задние тормоза проложил новые трубки … есть один момент трубки идущие от тройника на задние тормозные целины должны быть с разными наконечниками так как они отличаются резьбами и размером то есть на москвичевских торм цилиндрах они короче и резьба наверное разная …
8 Шланги тормозные ваз 2106 (от восьмеры не подходят)
9 набор крепления шлангов от классики
10 переходник тип жулюзяка с дырками короче нужен слесарь))
11 Простаки на колеса размеры не вспомню (позже тип замерю) цена около 10к за 4 штуки делал на рынке там мужик все под размеры подогнал подточил подпелил ну и тд…
12 болты крепления суппорта …4 штуки

Читайте также:  Установка автокрана вблизи котлованов

Так и вот с чего было все начато разбор всего и вся…При разборе важно все болты которые крепят тяги и тормозные цилиндры оставить в максимальной целости они еще пригодятся …
После чего на ступицу примеряем тормозной диск ( если у вас стояли дисковые тормоза тип как на 2140 то диск на ступицу не сядет)из ступеци необходимо выбить болты крепления колес и обточить их по кругу тк фаска имеющаяся на них оставит зазор пару миллиметров и диск ровно тоже не встанет.

ладно это лирика … потом нам понадобится поставка
Проставка
Проще говоря это кусок железа толщиной 12 мм а все остольное тип по месту с помошью деревянной заготовки ну слесарю она была именно так и отдана как тех задание)) (((это если честно пока единственное что помню по размерам позже все точнее постараюсь (уже просто почти год прошел)пока фоточки и кратко .)))
спустя пару недель из деревянной заготовки сделали металическу проставку тип тадам…
потом
если короче вы намутили где-то такую жулюзакувую кронштейну все просто …
берем суппорт от 2108 и дорабатываем его с помощью болгарки убирая с внутренней его части лишние.если этого не сделать диск крутится не будет…
после чего все это вместе соединяется охапка дров и все готово …
после чего тянем новые медные трубки по всей машине …
на суппорт ставим шланги …и прочая лирика что видно на фото …
из существенного надо будет уменьшить размер кранштейн крепления вут до 11 см чтобы шток вставал нормально на педаль …да вут и главный от класски неподходят

источник

t-p-o-l › Блог › переделка тормозной системы на 41-ом (тормоза 2141)

доброго Всем времени суток.

хочу поднять вопрос про модификацию тормозной системы на 2141. А именно: большинство из Вас иже перешли на ЗДТ и передние вентелируемые, а многие задумываются (я в часности я). лазя по просторам интренет я не однократно выдел инструкции по установке в разных форумах в том числе и в личных блогах на данном сайте.
НО мною не было найдено подробного описания по материалам (диски, суппорта, ВУ, шланги и т.д.). именно для этого создаю этот блог.

прошу Вашей помощи в описании всго что у вас стоит. необходимо это (в моем случае чтоб расчитать буджет данной доработки) для быстрого поиска запчастей на рынке или в инет магазине.

люба я модификация начинается с ВУ Lucas (ГТЦ в сборе с бачком Lucas кат.№ PMH595 + вакуумный усилитель Lucas кат.№ PSA910)

ПДТ (передние дискове тормоза):
1-й способ
— Скоба дискового тормоза правая/левая в сборе (суппорт) ГАЗ 3110 (3302-3501136 и 3302-3501137) сверлятся по схеме

— колодки Icer 180678 (или любые которые подходять в данный суппорт)
— диск диаметр 256 для 14″ и 280 для 15″ колес со следующими обязательными параметрами:
Высота [мм] 56,2
Диаметр [мм] 256/280
Расположение/число отверстий 04/04 * 108
например АУДИ-80 № DF2599
— шланги 2141-3506048
— нюансы: при установке защитный кожух переворачивается наоборот, возможено будет необходимо подпилить шаровую.
(один из многих примеров)

3-й способ
на суппортах Вольво (без изменения контура и дисков, мнение автора)

— Суппорт. Необходимо пересверлить крепежные отверстия, нарезать резьбу, подточить крепежную часть спереди. Точить по месту (зависит от колесного диска — может и не придется). NO OE.: 1329866-1329867
— Шайбочки под суппорт. Общая толщина 7.5мм (это три обычных оцинкованных шайбочки 12мм)
— Проставка 5мм (необходимо сверлить диск для крепежных болтиков как на родном, потому что на ауди такого нет)
— Тормозные шланги ГАЗ — по длине такие же, резьба мелкая.
— Тормозные трубки — как повезет. У меня одна сломалась когда откручивал.
— Надо закупить колесных болтов большей длины (под литье), так как еще появляется проставка.

(оригинал статьи) ЗЫ. позже распишу номенклатуру компонентов.

понадобиться суппорт от ВМВ — Е36
шайбы 2 мм . 4 штуки . напильник круглый — одна штука . ну и само собой дицки 256 мм . честно скажу .хотел просто померять . и тут понеслось )) итак все разбираем . прикладываем скобу и видем что отверстия не совпадают на 2-3 мм … напильником распиливаем отверстия в поворотном кулаке (может и колхоз стаил- но ЭТО Москвич Детка)Без напильника никак … наприсовываем вентиль . одеваем скобу . между скобой и поворотным кулаком ставим шайбу. делаем так чтобы скоба была по центру самого диска (думаю если кто заморочится тот будет знать о чем я пишу). собираем все и радуемся …
дальше о том как я пытался НА…ТЬ судьбу … Хотел я использовать родные шланги . сделали переходники в суппорта . Но не тут то было шланг то коротковат * (( да и в любом раскладе нужен от нивы или от волги с боковым подключение . так как родной будет тереться о шрус … так как шлангов у меня не было . продолжение следует . но это так сказать уже другая история .
и для справки . у меня колеса ЕТ 40 . при одетом колесе расстояние до суппорта 5-7 мм.

источник

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

Установка на Москвич Святогор задних дисковых тормозов

Установка на Москвич Святогор задних дисковых тормозов

Сообщение fast » 20 июн 2005 23:25

Многие сталкивались с проблемой задних тормозов, причем не только на Москвиче. Эта проблема, в основном, связана с не высокой эффективностью барабанного тормоза. А в настоящее время все устанавливаемые на отечественные автомобили задние тормоза имеют как-раз такую конструкцию. Дисковый тормоз работает гораздо эффективнее и быстрее, что необходимо при установке на машину антиблокировочной системы тормозов (ABS). Но даже на автомобилях не оборудованных этой системой, задний дисковый тормоз будет всегда кстати, т.к. он имеет ряд преимуществ даже для простого водителя: лучшая эффективность торможения, быстрая замена колодок (при износе), мягкий и надежный самоподрегулирующийся ручник (только на суппортах оборудованных специальным винтовым приводом ручника), его не придется подтягивать по мере износа колодок. Это так же дает возможность вводить передне-приводной автомобиль в управляемый занос, при помощи резкой блокировки задних колес (по средствам ручника), но это доступно только профессионалам. Но не все так просто как может показаться! Дело в том, что установка задних дисковых тормозов потребует использования специального тормозного суппорта, т.к. использование передних тормозных суппортов для задних колес не возможно из-за отсутствия привода для стояночного тормоза (ручника)! На легковые автомобили необходимые суппорта в России, на данный момент, серийно не производятся. Но можно использовать суппорт от какой-нибудь иномарки. Но и тут, следует учесть, что согласно настоящему законодательству любое вмешательство в тормозную систему автомобиля без прохождения специального контроля (получения соответствующего сертификата) — не допустимо! Т.е. если Вы все-же решитесь на такую переделку, то в будущем у Вас могут возникнуть проблемы с прохождением техосмотра (ТО).

Читайте также:  Установка антенн в усинске

Для установки заднего дискового тормоза, нами было принято решение использовать тормозные суппорта от а/м Nissan BlueBird 97г.в. т.к. он близок по массе к нашему автомобилю и имелся в наличии на авто-разборе, где мы его в последствии и купили.

ВНИМАНИЕ: Не допускается использование тормозных суппортов от автомобилей масса которых меньше массы того автомобиля на который Вы собираетесь их устанавливать.

Тормозные диски и грязе-защитные щитки решили взять стандартные от Москвича (те которые используются спереди). Такой вариант является самым оптимальным, т.к. эти запчасти достать не трудно и их не придется дорабатывать для установки на заднюю ось.

Для работы было преобретено:
— Тормозной суппорт б.у. Nissan BlueBird 97г.в. — 2шт. * 500р. = 1000р. (купили на авто-разборе, в хорошем состоянии, если-же состояние Вас не устраивает можно приобрести рем.комплект и перебрать).
— Колодки фирменные Nissan (из Японии) — 1 комплект = 700р.
— Тормозные диски М2141(передние) — 2шт. * 300р. = 600р.
— Грязе-защитные щитки м2141(передние) — 2шт. * 75р. = 150р.
— Переходной штуцер для торм.шланга — 2шт. (выточены самостоятельно).
— Переходные пластины — 2шт. (выточены самостоятельно, см.чертеж ниже).
— Тормозные шланги от Нивы (длинные, передние) — 2 шт. * 85р. = 170р.
— Болт крепления торм.шланга — 2шт. * 10р. = 20р.
— Тормозная жидкость и прочие мелочи.

ИТОГО: около 2700 руб.

Работу начинаем с того, что вывешиваем заднюю часть машины (можно вывесить всю машину). Снимаем колеса и приступаем к разборке барабанов. Данную процедуру лучше всего делать согласно инструкции. Снимаем тормозные барабаны, колодки и все рабочие пружины и рычаги; отсоединяем привод стояночного тормоза и тормозные шланги; снимаем защитный колпачек и ключом на 32 откручиваем гайку крепления ступицы заднего колеса, для этой процедуры Вам понадобится отогнуть стопорный буртик на этой гайке. Далее снимаем гайку и большую опорную шайбу находящуюся под ней, а затем начинаем выприсовывать ступицу (вместе с подшипником) с цапфы. Для этого Вам понадобится универсальный съемник.

После выпресовки ступицы (в сборе с подшипником), головкой на 17 откручиваем четыре болта крепления цапфы к задней балке, при этом так же снимается задний щит барабанного тормоза. (Рис.5)

Болты крепления цапфы вкручиваются прямо в балку. В нашем случае, с правой стороны, болты сильно заржавели и при попытке открутить их — они просто сломались. Ничего страшного! Можно высверлить обломки и в следующий раз, при установке цапфы, использовать простые гайки, которые отлично встают с другой стороны крепежной пластины на задней балке. Но помните, что при сборке данного узла используются каленые болты с малым шагом резьбы — 1,25мм. Использование других болтов — не рекомендуется!

Далее необходимо немного доработать ступицу. Для этого выприсовывать подшипник из самой ступицы не потребуется.

Внешний посадочный диаметр ступицы заднего колеса составляет 70мм. Такое центральное отверстие имеет задний тормозной барабан. Однако центральное отверстие переднего тормозного диска а/м М2141хх имеет диаметр 68мм. т.е. для установки переднего тормозного диска на ступицу заднего колеса необходимо: либо проточить центральное отверстие в тормозном диске (что не желательно, т.к. в этом случае при его смене данную операцию придется повторить), либо проточить посадочное место самой ступице. Так мы и сделали! Необходимо сточить всего 1мм. по кругу.

После этой операции на заднюю ступицу можно будет надеть передний тормозной диск.

Далее необходимо изготовить переходную пластину, к которой будет крепиться новый тормозной суппорт. Эту пластину нужно изготовить из стали толщиной не менее 6 мм! В будущем она будет крепиться либо к самой цапфе (с внешней стороны), либо между цапфой и задней балкой.
В первом варианте, пластину изготовить вручную будет достаточно трудно, в связи с особенностями конструкции самой цапфы.
Во втором варианте — пластину изготовить гораздо проще. И к тому же, ее можно сделать из цельного куска металла — а это повысить прочность конструкции! Так же при таком расположении переходной пластины ее толщину можно немного увеличить, тем самым повышая надежность! Однако, излишняя толщина не приветствуется, т.к. из-за того, что пластина вставляется между задней балкой и цапфой, база задних колес — тоже увеличивается! Т.е. при использовании пластины толщиной 6мм. — база задних колес, в сумме, расширяется на 12мм. (с каждой стороны по 6мм.) — и хотя это никак не отразится на поведении автомобиля на дороге — расширять базу задних колес более 20мм. — не рекомендуется, т.к. это может повлиять на будущую настройку развала/схождения!

Мы решили изготовить переходные пластины толщиной — 8мм! Для этого подобрали два подходящих куска стали размером 140х140мм. И при помощи «болгарки» вырезали необходимую форму.
Т.к. сталь которую мы нашли была толщиной 12мм. мы решили сточить (при помощи фрезы) посадочное место цапфы до 8мм., а на месте будущего крепления скобы тормозного суппорта оставить выступ до 12мм. Дело в том, что скоба суппорта будет крепиться на расстоянии 6-8мм. от самой пластины!
Однако пластина может быть и гладкой (без выступов), а необходимый зазор выставляется при помощи щайб (толщиной 1-2мм.). В нашем случае мы получили выступ толщиной 4мм. и нам оставалось подложить всего две шайбы (по 2 мм. каждая) что бы добиться желаемого положения. Зазор между пластиной и будущим креплением скобы тормозного суппорта может оказаться разным (на разных машиных), т.к. там сущесвует небольшая погрешность, она зависит от того как глубоко напресована ступица.

Затем в пластинах были просверлены отверстия согласно подготовленному заранее чертежу. Однако рекомендую предворительно приложить все детали (ступицу, тормозной диск, скобу суппорта) и проверить: все-ли совпадает?! Это необходимо по той причине, что может существовать небольшая погрешность в положении отверстий на цапфах. Например в нашем случае, погрешность расположения двух отверстий между левой и правой цапфой была 0.5 — 1.0 мм.

После этого необходимо подготовить грязезащитные щитки для заднего тормозного диска. Лучше всего использовать передние грязезащитные щитки а/м Москвич 2141. Для их установки на зад требуется небольшая доработка, а именно: необходимо просверлить два новых отверстия в щитке, в соответствии с размерами цапфы. Желательно делать это на месте, т.е. приложить цапфу (с надетым тормозным диском) и разметить два необходимых отверстия (см. пример ниже)
Расстояние между отверстиями — 58мм.

Читайте также:  Установок кнопок на ноутбуке

Теперь можно приступать к сборке.
Устанавливаем переходную пластину на заднюю балку, на нее устанавливаем цапфу и наконец грязезащитный щиток — стягиваем все это болтами М10х55 с шагом резьбы 1,25мм. Обязательно используйте шайбы «гровера».

Далее наприсовываем ступицу, ставим опорную шайбу, закручиваем гайку крепления ступицы. Заприсовывать ступицу можно вместе с подшипником, при этом ее не обязательно заприсовывать до конца, достаточно запресовать так, что бы можно было поставить шайбу и затравить гайку хотя-бы на пару витков резьбы, а дальше просто вкручивайте гайку до упора (тем самым Вы запресуете подшипник). Не забудьте подогнуть специальный буртик на гайке, что бы предотвратить ее раскручивание.

Устанавливаем тормозной диск на ступицу, колесными болтами ровно притягиваем его (закручиваем крест на крест — как колесо)! Затем начинаем подгонять глубину посадки скобы тормозного суппорта, для этого используем шайбы толщиной 1-2мм. Мы использовали мебельные шайбы M10; толщиной — 2мм.
Т.к. в нашем случае пластина имеет выступ, на каждый болт нам понадобилось установить всего по две шайбы. В процессе установки скобы, добейтесь того, что бы тормозной диск вращался в ней свободно, не задивая за передний и задний край.

Вообще, для задних тормозов, лучше всего использовать тормозные диски толщиной 11-12мм! Однако если Вы приобретете новые тормозные диски М2141 — они будут иметь толщину 14мм., и это может осложнить Вам установку скобы, т.к. задние тормозные диски, как правило, используются более тонкие! Поэтому лучше всего новые диски покупать и устанавливать на передий тормоз, а уже немного сточенные, спереди — переставлять на зад.

Устанавливаем тормозной суппорт на скобу (он крепится двумя болтами), при этом может понадобится снять крепление оплетки троса ручника на самом суппотре, т.к. оно будет упираться в балку.

Далее подключаем тормозные шланги. Есть два выхода: первый — использовать импортные шланги, которые подойдут к суппорту, но неизвестно подойдут-ли они к металлическим тормозным трубкам на данной машине, и второй вариант — использовать отечественные шланги совместно с переходником на суппорте (который легко выточить на любом токарном станке или найти на местной «авто-толкучке»). Мы остановились на втором варианте!

Выточив и вкрутив в суппорт переходник, стали присоединять к нему тормозной шланг. Однако оказалось, что длинны родного Москвичевского шланга явно не достаточно (даже переднего) и к тому же, родные шланги имеют торцевое крепление, в результате чего, шланг сильно выпирает и при установке колеса задевает за его обод.

Было принято решение об установки тормозных шлангов от а/м Нива, с боковым креплением через специальный болт . Эти шланги идут разной длинны — необходимо брать самый длинный, т.к. на устанавливаемом суппорте входной штуцер находится снизу. Тормозной шланг от Нивы без проблем крепится к металлической тормозной трубке, а затем специальным болтом (с помощью двух медных шайб) крепится к переходному штуцеру на суппорте.

Далее, подключаем ручник. Для этого под машиной максимально «отпускаем» ручник. Вытягиваем тросики с обеих сторон, подводя их к приводу ручного тормоза на суппорте. И зацепляем их! Для этого мы воспользовались обрезком небольшой трубки, который с одной стороны смяли и просверлили в нем отверстие, а с другой — вставив кончик троса ручника — слегка сплющили, что бы зажать там трос, т.к. на кончике есть утолщение, которое не позволит тросу выскочить обратно.
Затем необходимо «подтянуть» ручник, до того момента, пока тросик не натянется! При этом рукоятка ручного тормоза, до полной блокировки, будет подниматься где-то на 45 градусов. — это нормально!

Точно так же собирается и вторая сторона. После завершения работы, проверяем работоспособность тормозной системы в целом (все-ли на месте?!), устанавливаем тормозные колодки. Кстати, на этих и других подобных суппортах, нельзя вставить новые колодки просто задвинув поршень тормозного цилиндра внутрь суппорта, как это делается на передних суппортах а/м Москвич. Из-за специального винтового привода ручника, для того что бы задвинуть поршень Вам понадобится специальный инструмент. Однако, как показала практика, можно обойтись простым газовым ключем. Дело в том, что поршень необходимо вворачивать внутрь цилиндра.

Теперь можно приступать к прокачке тормозов (удалению воздуха из системы). Напомню, что прокачку лучше всего делать по правилам, т.е.: сначала — передний правый большой цилиндр, потом — передний левый большой цилиндр, затем — передний правый малый, передний левый малый, задний правый, задний левый. Ручник во время прокачки тормозов, должен быть отпущен! К тому же рекомендуем отсоединить тягу «колдуна» (регулятора давления задних тормозов) от балки, поднять ее до упора вверх и зафиксировать. Тем самым Вы откроете «колдун» на всю — это облегчит Вам прокачку тормозов!
Так же не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости в бачке ГТЦ, не допускайте осушения бачка.

В последствии, может возникнуть потребность подстройки «колдуна»!

ВНИМАНИЕ: Если на Вашей машине, по какой-то причине, отсутствует регулятор давления задних тормозов («колдун»), то при установке диского тормоза его необходимо вновь установить, иначе, при торможении это может привести к слишком ранней блокировки задних колес, и как следствие — сильный занос задней оси.

Одновременно с установкой задних дисковых тормозов, мы поменяли тормозные колодки и на передних тормозах, поэтому после завершения работы, понадобилось некоторое время, что бы все колодки притерлись. И только тогда мы смогли оценить разницу торможения! Так что если после установки новых тормозов или смены колодок машина тормозит слишком плавно первые 200-300км пробега — это нормально!

ВНИМАНИЕ: При установке данных тормозных суппотров (от Nissan’а) у Вас может возникнуть проблема с установкой колес. Дело в том, что если Вы постоянно используете литые колеса, то у Вас проблем не будет! А вот если Вы устанавливаете на свой автомобиль стандартные — штампованные диски, то Вам необходимо немного обточить скобу суппорта (аккуратно — не пересторайтесь!). Дело в том, что штампованные диски имеют значительное сужение внутри колеса, а литые диски, как правило, гладкие и имеют достаточный внутренний диаметр.

В нашем случае, на автомобиле устанавливаются литые колеса, но запаска — обычная (штампованная). Поэтому пришлось немного доработать суппорт и скобу, сточив при этом болгаркой где-то 1-2 мм.

Окончательный результат, фотографии и чертежи представлены ниже.

Справочные данные:

Передний тормозной диск (М2141хх):
Внешний диаметр — 256мм.
Диаметр отверстия под ступицу — 68мм.
Толщина — 14мм. (новый)
Ширина «зеркала» — 50мм. 55мм.

Ступица передняя:
Внешний диаметр — 131.6мм.
Посадочный диаметр — 68мм.

Ступица задняя:
Внешний диаметр — 131.6мм.
Посадочный диаметр — 70мм.

источник

Добавить комментарий