Меню Рубрики

Установка задних дисковых тормозов на оку

Установка задних дисковых тормозов на оку

Летом 2013 года попал к нам в руки автомобиль Ока с модифицированной тормозной системой. Среди переделок было следующее: на передней оси вентилируемые передние тормозные диски на 13″, заменены суппорта и скобы. На задней оси были установлены дисковые тормоза от Самары, с механическим ручником.

Вот так всё это выглядит на передней оси:

Задняя тормозная система была отключена, так как её не смогли нормально заставить работать. Пробовали регулятор давления — бесполезно, со слов владельца авто, был большой ход педали тормоза и задние суппорта заклинивали или перетормаживали. После отключения заднего тормозного контура задок машины гремел как ведро с болтами (гремели колодки и разжатые суппорта).
Передний контур, конечно, работал отлично, тормозов хватало, но машина «кивала» носом при торможении, да и хотелось избавиться от грохота.

Авто сменил владельца и доделывать систему пришлось нам. Поначалу решили установить задние барабанные тормоза от Самары, но после изучения цен на запчасти стало немного грустно. Да и проблем с переделкой было немало. Вопрос нужно было решить быстро. Решили пойти по пути замены вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра. Изучение ассортимента магазина и опыт Калиновладения дали повод к покупке ВУТ Калина (диаметр 9″, что больше 8-ми дюймового Торгмашевского ВУТа, но меньше 10-ти дюймового ВУТа от Шеви-Нивы). Данный вакуумник укомплектовали ГТЦ Mando корейского производства. В этом ГТЦ всего два выходных отверстия, по-этому понадобились две переходные трубки от Гранты, и один тройник. Таким образом, у нас обе оси паралелльны, каждая управляется своим выходом из ГТЦ, которые раздваиваются через тройники.

Снимаем оковский ВУТ и придумываем, как поставить калиновский ВУТ. На Оковском ВУТе — 4 шпильки, на Калиновском — 2 шпильки и совсем в неподходящих местах. Идти по дурацкому пути сверления кузова и выходу двух шпилек рядом с металлом кронштейна педального узла — не хочется, т.к. выглядит это просто чудовищно неаккуратно. Тем более, вылет штока в калиновском ВУТе примерно на 10 мм больше, что как-то надо скомпенсировать.

Глаза боятся, а руки делают — в голову приходит ИДЕЯ, и калиновский вакуумник разбираем (сначала нужно снять ГТЦ, затем разбирается кастрюля ВУТа, путём отгибания завальцовки по контуру). От оковского вакуумника болгаркой отрезается фланец, вырезается болгаркой центральная часть с манжетой. Всё примеряем — и. привариваем фланец от оковского ВУТа на Калиновский!! Предварительно калиновские шпильки отрезаются и оставшиеся шпеньки привариваются для надёжности к корпусу. Разборка кастрюли нужна для того, что-бы не сжечь резину диафрагмы. После сварки всё собираем обратно.

Сравним два узла рядом. За счёт фланца, калиновский ВУТ отодвинут от кузова, что уравняло вылет штока с оковским ВУТом.

Заливаем центральную часть фланца герметиком, ставим родную прокладку и впихиваем огромный ВУТ от Калины на оковское место. Пришлось укоротить резиновый патрубок термостата, что-бы он не терся о бачок ГТЦ.

Прокладываем трубки от Гранты, ставим еще один тройник. Прокачиваем тормоза и вперед — на пробу!

Результат отличный — педаль информативная, довольно мягкая, ход небольшой, тормозит в самом начале. Тормоза просто адские для Оки — кто ездил на Оке с неразведенными задними колодками, когда тормоза есть в самом конце хода педали — тот поймёт. Пассажиры, как болванчики, кивают головами и просят перестать тестировать тормоза =) После вынужденной поездки на стандартной Оке (после машины с дисковыми тормозами по кругу) было впечатление, что тормозов вообще нет, настолько плохо стандартная машина тормозила.
В сухую погоду всё идеально, тормоза мощные. Но нужно быть аккуратным — чуть более сильно нажал, и 13-е колёса (резина Якогама) блокируются с эффектным дымом. Для неподготовленного водителя это чревато заносом, а в повороте — переворотом машины. В дождь работать тормозами нужно очень аккуратно — при чрезмерном нажатии легко получить блокировку колёс, но грань «дозволенного» довольно хорошо чувствуется.
Корейский ГТЦ Mando работает изумительно — почему за столько десятилетий у нас не научились делать что-то подобное?! Но регулятор на заднюю ось ставить всё же нужно — слишком легка незагруженная машина, необходима возможность снизить силу торможения на задней оси — это крайне важно зимой, и в дождь.
Еще одна проблема — размер вакуумника. При качании педали тормоза — падают обороты на ХХ, что свидетельствует о бедной смеси. Карбюратором пока никто не занимался, он стандартный, и весьма плохого состояния. Вероятно, на этой машине будет установлен инжектор и данный эффект вообще исчезнет.

Читайте также:  Установка дефлектора капота 21099

Что можно сказать в заключении? Проблема слабеньких тормозов на Оке рассечена в клочки, как гордиев узел.

Обновление от 09.08.15

В 2013 году на данный автомобиль был установлен гидроручник. В ходе работ было снято видео, публикация которого задержалась на 2 года. Видео заслуживает внимания, по-этому было принято решение вернуться к этой теме и восполнить пробел, обновив статью.
После проведенных работ по установке ВУТ от Калины, проблема отсутствия ручника требовала решения. Так же задняя ось с дисковыми тормозами заметно перетормаживала. В Тольятти был куплен гидроручник в сборе с регулятором тормозных усилий для задней оси. В ходе работ было снято обзорное видео:

Дело в том, что в конструкции ручника обнаружился конструктивный недостаток — слишком длинный шток постоянно поджимал гидроцилиндр и задняя ось не растормаживалась. На поиск и устранение дефекта было потрачено много времени. Дефект нашли и устранили (отодвинув гидроцилиндр дистанционными шайбами).

Итог установки половинчатый. Ручник заработал как и положено, а вот регулятора оказалось недостаточно. Диапазон регулировок у него явно маловат, и задняя ось продолжила блокироваться в мокрую и дождливую погоду при экстренном торможении. Видимо, нужно было идти по пути тормозов от «ДизайнСервис», где изготовитель уменьшил диаметр поршня, перевтулив суппорта. Впрочем, в остальное время тормоза продолжали радовать своей мощью.

Машина была продана через несколько месяцев после установки гидроручника и на этом история заканчивается, на этот раз навсегда.

Статья написана: 30 июля 2013 г.
Обновление: 9 августа 2015 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

источник

Лада Ока подопытный АТ-шника › Бортжурнал › ЗДТ 12 дюймов

Месяц подготовки, два дня установки, и они стоят на машине.
Закупка необходимых запчастей — это отдельная история.

Для ЗДТ нужны задние ступицы от 8-ки в сборе, я покупал все по частям (ступицы — 290 руб/шт; ось ступицы — я купил за 110 руб/шт, кое-где они стоят по 750 рублей; кольца стопорные для ступичного подшипника — 30 руб/шт; грязезащитное кольцо на ступицу — 40 руб/шт; ступичный подшипник — 390 руб/шт).
Ступицы лучше сразу купить в сборе, по деньгам выйдет чуть дороже, зато сэкономит кучу времени потом — грязезащитные кольца практически нереально найти в продаже, цены на ось ступицы разнятся от 100 до 750, причем вариантов этих осей штуки три, различаются толщиной привалочной части (неплохой вариант увеличить колею малой ценой), у некоторых сама ось длиннее.
Так как на 8-ке колеса крепятся болтом, отдал брату ступицы на доработку.

Шпильки чуть-чуть выступали за края ступицы, пришлось их подточить, т.к. тормозной диск не садился из-за них, отверстия в диске рассверлены на 14 мм под шпильки.

Суппорта у меня остались после перехода на 13 вентили. Были перебраны, заменены все резинки (ремкомплект суппортов — 60 руб), скобы пересверлены под восьмой кулак.

Задние дисковые с передними 13-ми по опыту многих перетормаживают, поэтому старый регулятор давления удаляется, вместо него ставится доработанный классический (280 руб). Стрелочка на колдуне — выходное отверстие.

Можно поставить ничего не дорабатывая, сделать упор для винта регулировки из уголка/швеллера.
Тормозные контуры меняются с диагональных на перед-зад (два ближних к ВУТу выхода на ГТЦ — перед, дальний — зад).

Читайте также:  Установка адаптивного круиз контроля volvo

На балку Оки восьмые оси ступиц просто так не встают. Кто-то пересверливает посадочные места на балке, а выступ оси стачивает, кто-то приваривает фланцы от 8-ой балки. Второй вариант по-мне более надежный.
Фланцы срезаны с балки приоры. Если одна сторона у них обработанная, то вторая (та что смотрит внутрь балки) — практически нет. Чтобы все точно приварить надо, чтобы обе стороны были ровные. Отдал на плоско-шлифовальный станок, проточены с двух сторон (один был горбатый, что удивительно).
На фланце надо сточить уголок под тормозной цилиндр.

Планшайбы под ЗДТ на восьмом суппорте и восьмом диске покупал на рынке (750 рублей пара).
Приваривать фланцы надо очень внимательно, иначе потом ничего не соберется. Я приваривал 8-ой фланец вровень с нижнем ребром фланца Оки.

Лучше всего сначала прихватить, прикрутить планшайбу и попытаться вставить болты крепления скобы суппорта, т.к. они могут задевать шляпкой балку.
Балку пришлось подточить слегка, чтобы тормозной цилиндр не задевал угол.

Болты для скоб — М10х1.25 45 мм (болт распредвала от 16 клапанника кажется — 20 руб/шт). Скобу надо выдвинуть на 12 мм от планшайбы, я подкладывал шайбы — по две шайбы 5 мм (шайбы ГБЦ для 8-ки — 10 руб/шт) и по одной 2 мм (обычная — 3 руб/шт).

Так как я пока не стал делать гидроручник, поэтому тормозные магистрали остались старые. Для подключения суппортов нужны либо трубки и угловые фитинги (резьбовая часть должна быть как у тормозного шланга, а не как у трубки, иначе будут течь!), либо передние тормозные шланги от классики (шланг 100 руб/шт, штуцер шланга — 30 руб/шт) и подходящие по длине трубки (40 руб/шт).

В итоге колея увеличилась где-то на 2 см с каждой стороны.

Машина третий день стоит в гараже на кирпичах, надо прокачивать тормоза, снимать тросы ручника, разбираться со смещенной балкой, для чего нужна яма, а ее пока нет, поэтому о результатах говорить рано.
Гидроручник будет, но позже…

Цена вопроса: 3 000 ₽ Пробег: 73 400 км

Лада Ока 2004, двигатель бензиновый 0.7 л., 32 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2001

Лада 1111 Ока, 2003

Лада 1111 Ока, 2007

Лада 1111 Ока, 2004

Смотрите также

Комментарии 31

Спасибо за отчет, всё понравилось, много полезного как доделаю инжектор тоже займусь.

а я все думаю, стоит ли связываться с этим двигателем или не стоит…

Расскажи что с балкой, почему смещена и как определил?

Это с правой стороны диском натерло, когда весной переобувался был зазор мм 5 где-то, а слева — см 1.5, да и визуально правое колесо глубже в арке сидит, чем левое
Когда разобрал увидел такую вот картину, при езде ни скрежета ничего не было, видимо только в поворотах шоркало по чуть-чуть.
Как подвинуть балку я так и не понял, справа кронштейн приварен к кузову, слева — прикручен. Возможно проблема в сайлентблоках, надо разбирать и смотреть.

Добрый! Кажись знаю что за фигня…у меня также…думал почему ща допер…правая опора приварена и не регулируется…когда менял саленты балки… правый как раз на 1 см до конца не зашел…подогнал ослаблением левого…теперьпонимаю что зря…
Снимай балку меняй саленты…загоняй их до конца и будет всем счастье…

Приветствую, сайленты поменял еще в том году, запрессовал в балку до упора, а все равно она как стояла криво, так и стоит. www.drive2.ru/l/4291603/
Просто поставлю длинные шпильки и подложу проставки под диск.

Отличный отчет! Уже давно мечтаю обновить полностью тормозную систему. Останавливает только то, что ступица оки (передняя) и 2108 (задняя) не дружат с диском 2110 и диском Оки — следовательно нужна токарка. Диск от Оки не центруется на ступице 2108 ни по ЦО ни по внутреннему диаметру…это не есть хорошо. Наверно на выступ ступицы надо напресовать перехоную втулку.

Читайте также:  Установка программ на разные диски

спереди центруется, если не изменяет память, надо только бурт сточить или диск проточить на токарном
а сзади я собрал на шпильках, покрутил — на глаз не бьет, как вариант точно просверлить диск под две направляющие в ступице

Спасибо за отчёт как что делать, а особенно спасибо за расписание цен) Тоже планирую назад ставить оковские передние тормозилки. Новые барабаны отходив буквально 10 тысяч стали яйцом, и теперь долбят при торможениях. Вот и думаю, что проще на диски перейти сразу, а не точить барабаны

не за что)
с ценами вообще интересно, на одном рынке бывает разница в 2-5 раз, так что это я так для общего развития писал)

хорошая у тебя замута))а ВУТ у тебя такой же но тока как спортивный?он лучше что было или лучше ставить от 10 ки?))

ВУТ Торгмаш прогрессивный.
Со сток тормозами педаль легкая очень была, потом, когда на 13 перешел, стала тяжелее.
С 10 не ездил ни разу, щас тормоза похожи на 8-ые по информативности, только тормозит веселее значительно.
Под 10 слишком много переделок.

если ставить вут 2110 и гтц 21213, то переделки сводятся только к двум новым дыркам, даже бачок остаётся родной. Педаль с родными тормозами очень лёгкая и информативная, хоть мизинцем нажимай. С тормозами 13 вентилируемыми чуть потяжелее, но и тормозит весело)

Вариантов много с тормозами, надо просто определиться что хочешь и как это будет использоваться.
Кому-то просто ВУТ поменять — много переделок, а кому-то машину перекроить — пустяки)

если ставить вут 2110 и гтц 21213, то переделки сводятся только к двум новым дыркам, даже бачок остаётся родной. Педаль с родными тормозами очень лёгкая и информативная, хоть мизинцем нажимай. С тормозами 13 вентилируемыми чуть потяжелее, но и тормозит весело)

Всё таки лучше будет от 10 ставить?! В принципе если всего лишь в этом переделка заключается то можно))

ВУТ Торгмаш прогрессивный.
Со сток тормозами педаль легкая очень была, потом, когда на 13 перешел, стала тяжелее.
С 10 не ездил ни разу, щас тормоза похожи на 8-ые по информативности, только тормозит веселее значительно.
Под 10 слишком много переделок.

ну значит эффект есть и очень значительный))вот задумываюсь ВУТ новый поставить а переделывать просто «лень»)Так что поставлю как у тебя))Спасибо за информацию))

Если брать Торгмаш или прочие «тюнингованные», главное не взять подделку, так что 10 в этом плане гаратированнее даст эффект.

вот с заводскими вутами 2110 тоже лотерея. Я сменил 3 вута, по гарантии. Брал в фирменом магазине автоваз, производитель ДААЗ, все клейма и штампы на вутах есть. Выглядят идеально, никаких признаков подтелки. И каждый из них шипел под педалью. Даже завести не мог машину, подсос такой воздуха был. Когда пришёл в 3-й раз, дали уже из другой партии, который лежал на складе больше года (там по штампу можно определить, когда ВУТ выпущен, дата зашифрована). Вот он работал нормально, но ровно пол года. Сейчас опять шипит под педалью при запуске, пару секунд, а потом замолкает. И при полном дросселе на трассе тоже начинает свиститеь. Ради любопытства я его разбирал — диафрагма целая, даже заменил её, вытащил из вута 2108, рабочий мне отдавали. Но вся проблема в клапанах, в которые вделан шток педали. Почему то не держат разряжение они. Надо его менять, но даже не знаю что брать. на вут 2103, пусть даже торгмашевский уже переходить не хочется, ведь снова будет менее производительный ГТЦ, а брать заводской 2110 — ну прям как то не стоит на него у меня… Пока самый вариант — взять провереный вут на каком нибудь разборе, с разбитой машины например. Хоть какие то шансы, что будет работать)

Lucas, Iruna хорошие говорят, но цены кусачие

источник