Меню Рубрики

Установка задних дисковых тормозов на пассат б3

Фотоотчет Установка задних дисковых тормозов и подшипников на VW Passat B3 (от VW Polo)

BambR

Я здесь живу

VW Passat B3 установка ЗДТ от VW Polo
(Замена конических подшипников на рядный)

Некоторое время назад наткнулся на эту тему. Задние подшипники для меня вообще больная тема, после того как однажды их заклинило и намотало на цапфу. Повезло доехать до дома без проблем. Конструктивный люфт тоже не радовал.

короче обзвоном разборок был найден следующий комплект

Это задние цапфы со ступицами от поло с 95 по 2001 год. До того на поло использовался подшипник от пассата б3-4, гольфа 2-3. На следующих пассатах/гольфах переход на рядный подшипник сопровождался изменением сверловки, поло же оставили со сверловкой 4/100.

Итак, снимаем тормоза с задней оси полностью. Суппорт просто отводится в сторону, он не мешает

старая цапфа. В оригинале на пассатовской цапфе 6 дырок под болты, эта предназначалась для Фольксваген Гольфа.

новая цапфа. По креплениям и болтам — один в один.

ступица установлена. раскручивать на составляющие не стал, прикрутилось и без этого.

устанавливаем тормозной диск. Меняется легче, к тому-же он немного больше штатного (232 мм против 226)

Тормозная скоба ставится штатная. Придется заменить болты крепления скобы, они должны быть длиннее

слева старый болт, справа новый. Резьба М10/1,25, длина 25-30 мм. Я ставил 25, подошло впритык.

ставим колодки, суппорт — готово

Ну и помошники, куда-же без них

после тест-драйва выявился неожиданный бонус — исчезла «размазанная» зона торможения, когда у педали тормоза есть определенный ход, которым регулируется сила торможения. Теперь педаль стоит на месте, а торможение регулируется силой нажатия на нее.

источник

Замена балки заднего моста, переделка тормозов из барабанных в дисковые

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Еще в начале того лета махнул заднюю балку, по причине появления трещины на косынке слева, варить было неудобно на месте, попытка решить приваркой накладки успеха не принесла, посему решил менять.
Понимаю, что тема не нова, но, может, кому и пригодится.
На разборке была приобретена балка с дисковыми тормозами:

Состояние механизмов, конечно, полные дрова. Суппорта уже сняты, отдельно, видать, не сфоткал их тогда:

Не мудрствуя лукаво, в электролизную ванну их с едким натром, нехай покипят. По очереди, естественно.

А пока займемся приведением в порядок самой балки. Сначала грубая ручная очистка ножом/щеткой:

Опосля проволочной шарошкой.

Запускаем на их место гребёнки ABS.

Красим черной термостойкой краской из баллона, всех вместе:

А мост — нитроэмалью, кисточкой:

Скобы, одна уже почищена вручную, вторая не тронута. С двух сторон вид:

А после них (а может, до, не помню) — суппорта, по одному.

Скобы отпаривались сутки, суппорта — двое. Было бы быстрей, если бы было откуда больше ток взять, но — был только самопальный соседский зарядник, а он больше ампер примерно 18 не выдавал, да и то, на проводах 2,5 кв.мм. поплавилась изоляция, пришлось поменять на 4 кв.мм.

Какие-то белые сопли вокруг клапанов, предполагаю, что эмульсия из тормозухи с водой.

В принципе, всё промыл, собрал обратно, рычаг отпарил ото ржи тоже и покрасил, но применить не удалось — пыльник резиновый разбухший, ничего не держал, замены найти не удалось. По размеру диаметров посадочных идеально подошел пыльник от рабочего тормозного цилиндра ЗИЛа Бычка, но по толщине — нет, слишком толстый и неупругий, колдун при установке рычага на место всегда был бы минимум наполовину нажатым, а это не подходит. Решил оставить на месте свой неработающий закисший, благо ABS после ремонта 13 лет назад никогда не подводила.

Читайте также:  Установка пластиковых откосов в одинцово

Красим скобы и суппорта термостойкой эмалью для суппортов. Не грунтовал, а, наверное, надо было бы предварительно пыльнуть кислоткой. Но — не догнал тогда. Отверстия в суппортах закрыты вырезанной по размеру микропоркой. В скобы ввернул обрезки шпилек, хоть шаг и не тот, но нужно всего-то резьбы защитить от затекания краской, поэтому четверть оборота от руки — и вперёд.

Ну вот, просохли, можно собирать. Диски тормозные взял Феродо, подшипники — FAG. Ремкомплекты суппортов — Frenkit. Той белой термостойкой краской, что на фоте, красил тормозные диски, дальше будет видно. Хватило на год, сейчас ржа вылезла. А суппорта и скобы — в норме.

Собираем суппорта, со специальной ATe-шной смазкой 03.9902-0501.2 :

Для направляющих скоб — другая смазка, если вспомню — потом допишу. Готово:

Сайлентблоки для Ауди-100. Сперва заказал Лемфёрдер, приехал забирать — полное говно, отказался.
Заказал вот эти: 1150102009

Прессуем с помощью шпильки и двух деталей от съёмника переднего ступичного подшипника, оч ловко получается, только в конце, чтобы нужные последние миллиметры додавить как-то подкладывал стальные бруски 10 мм., под большую бобышку съемника с двух сторон — сайлет в него упирается иначе, и не хватает дожать на место. Пардон, не сфоткал, но в процессе там понять не сложно. Главное, не переборщить и не передавить, а оставить положенные 7-8 мм (поправьте, если с цифрой соврал, кто помнит). Ну и, правильно сориентировать прорези относительно горизонтальной плоскости.

Готово, и щиты вот уже прикрутил.

Почти всё, осталось трубки прикрутить, и закрепить их и провода датчиков ABS. На то, что крышки подшипников и один шланг старые — не обращайте внимания, это временно, для защиты от грязи, потом заменено на новые.

Таких пистонов, как были от рождения, уже не продают, вместо них вот это. Пришлось просверлить несколько отверстий и применить клёпальник.

Ну что, мост готов к установке, надо старый сымать. Машину — на любимые пеньки.

Торцевыми ключами там не подлезть, места мало, бак мешает, потому откручиваем аммо накидными.

Болты сайлентов — тож довольно ловко накидными получается:

Все четыре точки крепления отпущены, шланги откручены и заглушены, можно снимать.

Готово! Вот они оба, рядышком.

Да уж, сайлентам-то оказывается совсем грустно было.

Ну что тянуть, ставить нада!

Ну вот, в общем то, и готово.

При прокачке нужно посильней откручивать штуцера, если откручивать по чуть-чуть — весь воздух не уйдет (актуально для машин без ABS или с ABS Teves Mark VI, с Mark20, как я понял из других топиков на форуме, вообще несколько иная технология прокачки).

Затяжку болтов сайлентов и аммо производил уже на колёсах, на земле, подложив по колеса по 4 доски, иначе не хватает рычага.
Финальной фотки с колесами почему то не сделал, но, это и не беда.
С задними дисками эффективность торможения повысилась (по жопомеру, естественно, другими методами не измерял).

По факту выяснилось, что оба датчика ABS на приобретённой балке мёртвые. Один — сразу, второй — недолго поездил, попарил мозги и тоже благополучно скончался. Интересно, чего с ними такого делали, на моем барабанном мосту стояли от рождения, и есть не просили.

Т.к. цапфы для снятия тормозных щитов откручивались ранее, извлечь датчики труда не составило. А вот вынуть со своей старой балки, не повредив — те еще танцы с бубном, корпуса старых датчиков из анодированной жести (не то, что современные — 100% пластик), прикипают намертво. Но, всё в результате получилось.
А делал так: расчистил со стороны цапф шилом по кругу, залил своим любимым Liquid Wrench-ем, дал постоять пол часа, протер, еще поковырял шилом размягчившуюся ржу, еще залил, еще постоять, а дальше, надев на датчик 12-гранную торцевую головку на 13 (встает впритык супер и упирается в буртик датчика плотно) легкими ударами 150-граммового молотка, несильным раскачиванием и покручиванием за противоположную часть потихоньку извлёк оба. Стастливо катаются до сих пор..

Читайте также:  Установка клавиатуры на fifa 15

Для справки, бюджет всего мероприятия в ценах начала лета 2016 года. Кстати, сейчас некоторые позиции стоят даже дешевле (например, FAGовские подшипники), а что-то или примерно столько же, или незначительно дороже.

И ещё. В сборе мост — очень тяжелый, сам делал всё один, но лучше замену производить с помощником. Или — не ставить хотя бы суппорта и диски до установки балки, если в одиночку, так всё ж таки чутка полегче будет.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

источник

Замена задних тормозных дисков-ступиц Фольксваген Пассат Б4

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Данная работа достаточно сложна и требует определенных навыков и знаний, необходимо отметить, что браться за не можно только имея надежный инструмент (торцевые шестигранники), оправки для установки подшипников и самое главное приспособление для закручивания (вкручивания, ввинчивания) тормозных цилиндров. Естественно удобнее, и безопаснее работать на подъемнике, т.к. при выполнении этой работы невозможно ставить авто на ручник.

ВНИМАНИЕ! На земле, необходимо установить заднюю часть авто на надежные опоры, и обеспечить, действительно надежную фиксацию автомобиля, опасность очень велика.

Два раза менял сам. Очередную замену задних тормозных дисков-ступиц (они достигли, толщины 7,08 мм), а соответственно и колодок и подшипников (гудел левый) решил произвести на проверенном сервисе. Выполнение работ доверил хорошо знакомой бригаде. Самому очень не хотелось колупаться, не имея необходимого инструмента, который, ранее, брал «на прокат».

Перед тем как заехать на ремонт, желательно промыть, задний тормозной механизм и подвеску «керхером». Сбив основную грязь, ремонтировать будет проще.

Снимаем колеса. Автомобиль не должен стоять на ручнике.

1) Осторожно, не повреждая защитных чехлов (пыльников), удерживая рожковым ключом на 15 или 17, грани направляющего пальца, головкой на 13 откручиваем болты крепления суппорта.
Фото 1.

2) Отсоединяем трос ручника, отводим суппорт на тормозном шланге в сторону. Так будет удобнее работать.
На фото этого не сделано.
Фото 2.

3) Подцепив снизу, «отстегиваем» кронштейн (скобу) держащий тормозной трубопровод и тормозной шланг. Осторожно отводим кронштейн вверх и в сторону. Так будет легче добраться до болтов крепления держателя суппорта.
Фото 3.

4) Очень хорошо вычистив, внутренние грани болтов, крепящих держатель суппорта, торцевым «шестигранником», откручиваем болты. Важно чтобы «шестигранник» вошел в болт глубоко и надежно, можно постучать молоточком, иначе есть вероятность свернуть грани. Затянуто крепко.
Фото 4.

5) Снимаем колпачок, удаляем шплинт, снимаем блокировочное (корончатое) кольцо, упорную шайбу, вынимаем внешний подшипник. Снимаем тормозной диск с цапфы. Если внутренний подшипник и пластиковое уплотнительное кольцо остались на цапфе, удаляем и их.

Читайте также:  Установка баровая этц 165

6) При установке новых подшипников, со старого диска, остается снять ротор датчика АБС. Чистка и осмотр ротора, может выявить необходимость замены на новый.
Фото 6.

7) Желательно, осторожно, почисть датчики АБС и металлическую защитную пластину. Удаляем остатки старой смазки и чистим цапфу.
Фото 7.

8) Осторожно, с помощью оправок и молотка, осаживаем (устанавливаем на место) обоймы внутренний и наружный подшипников, в новый тормозной диск, который и является ступицей.

10) Устанавливаем (осаживаем) ротор датчика АБС. Если устанавливается старый ротор, может потребоваться, осторожный обжим его «лепестков», пассатижами, по кругу.

11) Набиваем (заполняем диск-ступицу) специальной смазкой (зеленая-Кастрол в тюбике), смазываем и укладываем подшипники, смазав, устанавливаем пласт. уплотнительное кольцо, устанавливаем (одеваем) тормозной диск-ступицу, на цапфу. Устанавливаем упорную шайбу, закручиваем гайку. Очень желательно, обезжирить рабочие поверхности тормозного диска.
Фото 11.

12) Регулировку и фиксацию затягивания гайки необходимо производить позже, после того как будет установлено колесо. Так, проворачивая и покачивая (снизу-вверх) колесо, можно более точно отрегулировать люфт подшипников, степенью затягивания гайки.

13) Специальным приспособлением завинчиваем тормозной цилиндр. Все надежно крепим на свои места. Устанавливаем новые тормозные колодки.
Фото 13.

14) Прикручиваем колесо. Выполняем регулировку люфта подшипников, это требует знаний и опыта. Устанавливаем блокировочное (корончатое), кольцо, вставляем и разгибаем новый шплинт. Набиваем крышку новой смазкой и устанавливаем ее на место. Сбоку на новых тормозных дисках, среди прочей информации, есть цифра минимальной толщины.
Фото 14. Написано MIN Th 8.0mm

Внимание! После опускания авто, перед началом движения, несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к тормозному диску.

Дополнение от: АндрейЕТ
Отличный отчет, только на некоторых автомобилях и на моем вчасности ключ нужен не на 17, а на 15.

Добавлю из своего — если гребенка ABS разжалась и болтается на посадочно месте, то ее можно аккуратно сжать хомутами большого диаметра

Родные направляющие на 15. Болты крепления суппорта, по хорошему, перед закручиванием смазать фиксатором резьбовых соеденений (синий).
(Новые болты в комплекте с колодками им уже обработаны)
Ну и обоймы подшипников, по хорошему, прессуются, а не забиваются.

С 15-17 ключами, все понятно, встречал и так и эдак.
Признаться, про болты крепления суппорта, хотел помянуть, в тексте, но подумал что это материал для другой темы. А, по-хорошему, тогда уж не лишне, будет, проконтролировать свободный ход направляющих пальцев, смазать их, если надо. Пыльники (защитные чехлы) направляющих осмотреть, заменить, если необходимо. Полностью согласен, дополнения, лишним не будет.
А вот с обоймами подшипников, вопрос! Сам думал, что грамотнее осаживать прессом, о наличии которого и спросил, у мастера, когда договаривался о выполнении этой работы. Однако, мастер, заявил, что данную операцию, по установке, обойм подшипников, никогда не стоит делать прессом, только заколачивать. Несколько удивил меня, но спорить я, не стал. Почему так, я, не понял. Естественно, заколачивание, более доступно народу, ведь пресс не у каждого есть. Если бы делал сам, точно прессовал бы.

Но надо отметить, что на некоторых инструкциях, к тормозным дискам, существует картинка, где присутствует молоток и оправка, картинка поясняющая, посадку подшипников.

Надо бы вместо термина «держатель суппорта» написать «тормозная скоба» — как это обычно именуется в мануалах.

Внешние обоймы подшипников, наверное, лучше запрессовать. Но в домашних условиях я взял отрезок медной водопроводной трубы (16мм) и через него «заколотил» обоймы подшипников до упора.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector