Меню Рубрики

Установка задних дисковых тормозов шевроле ланос

Chevrolet Lanos True Black › Бортжурнал › ЗДТ Vectra B — FAQ. Правильные тормоза.

Начну пожалуй с того, что меня давно смущали тормозные характеристики моей машины, а именно не тормозящие задние барабаны. Необходимо было вскрывать и смотреть, что там творится, на вскидку я предполагал, что пора менять цилиндры, колодки, барабаны а про механизм разводки я и вообще молчу. В голове блуждали шальные мысли, а может заняться всем этим и восстановить сток барабаны?

Но после того как я прокатился на Обереге с ЗДТ, я сразу почувствовал разницу между стоковыми барабанами и ЗДТ. И мысли восстанавливать барабаны сразу отошли на задний план.

Итак, передние тормоза ATE 256/52 я уже установил, и спустя пол года уже успел привыкнуть к ним, перед отлично тормозит, но т.к. не тормозит зад машина клюет носом.

Теперь было решено собирать не спеша ЗДТ. Начал собирать в Октябре 2016г. Почитав много форумов/статей, прошерстив весь интернет вдоль и поперек, я решил, что дешевый и с малыми переделками будут ЗДТ Vectra B с 270 диском. Да и тем более о них я хоть малое представление имел, т.к. с другом делали СВАП ЗДТ

Необходимое для установки ЗДТ Vectra B:
1. Суппорта от Vectra B 35 (бывают и 40, разница между ними в диаметре поршня)
2. Фланцы (планшайбы) от Vectra B 4х болтовой под 270 диск. Это принципиально, ниже опишу почему.
3. Задние ступицы. Варианта 2 — Неразборные и Разборные на своих цапфах. Я взял Разборные, т.е. с Эсперы.

Вот что было куплено:
1. Колодки тормозного диска ATE — 13.0460-4040.2
2. Ремкомплект суппорта FrenKit с поршеньками — 235905
3. Диск тормозной ATE – 24011002251
4. Монтажный комплект основных колодок — QUICK BRAKE – 1091266
5. Монтажный комплект колодок ручника — TRW — SFK259
6. Колодки ручника — ATE — 03.0137-0172.2
7. Колпачки задних ступиц – GM – 06696899
8. Подшипник задней ступицы – SWAG — 40850002
9. Болт крепления суппорта — Opel — 0543216 либо подобрал замену высшей прочности — Болт от КАМАЗА — 3021Б195
10. Задний тормозной шланг — AMD — AMDBH29

Первыми у меня появились Задние Суппорта 35 купленные другом где-то на разборке.

Вначале я их разобрал, вытащил поршеньки, и отдал на пескоструй и порошковую покраску.

источник

Chevrolet Lanos Race Proven › Бортжурнал › ПОБЕДА(или мануал по установке ЗДТ)

Доброго дня мальчики и девочки =)
Сегодня наконец-то, завершилась большая эпопея с тормозами, которая длилась больше месяца!Вкратце опишу, после установки ЗДТ от ОВА педаль тормоза стала схватывать в самом полу.Ездить так по городу не возможно, даже не безопасно!По совету ребят которые уже ставили ЗДТ было решено заменить ГТЦ на нексиевский 22мм и отрегулировать шток ВУТа,данная процедура не помогла.Далее поменяли тормозную схему и ещё раз поменяли её ,но результат оставался тем же, педаль хватала в самом низу у пола.
2 недели машина висела на подъёмнике и каждый день мы с братом её перебирали, меняли трубки схемы и тд.и тп.Вычислили свои же ошибки по подключению системы, не рабочие узлы, но после замены всё было одинаково.Стало лучше хватать после смены системы на 2 контура перед-зад, притом перед идёт от ближнего выхода с ГТЦ а зад от дальнего.Машина стала тормозить и педаль хватала в верху, но опять со второго раза!При прокачке тормозов постоянно была пена, но тормозуха ниоткуда не текла, это было очень удивительно.Странно было и то, что тормозная система полностью с Опель Вектра А, но и она не работала!Заменили и ВУТ и ГТЦ.
Сегодня опять сменили схему на ВАЗовскую раллийную, и о чудо все колёса стали тормозить вровень и очень активно!Выехав на тесты были разочарованы тем, что опять с первого нажатия машина тормозила очень резко, но без блокировки колёс, а со второго вставала колом с любой скорости!Приехали подняли нигде не течет, но опять ПЕНА!При прокачке был едва заметный шум из ГТЦ вшик вшик при нажатии на педаль, мы его услышали только сегодня…и шел он из уплотнительной резинки под бочком!Всё тут больше говорить нечего…к такому жизнь меня не готовила =) Если сильно зажать бачок то звук пропала, проблема найдена!
Плюсы данной схемы в том, что

-педаль становиться более информативной
-легко чувствуется дозировка торможения на любой скорости
-педаль схватывает в САМОМ ВЕРХУ, как и должно быть!

Осталось последнее, найди тросик ручник для этих ЗДТ, крепление вверху, ребята, если кто может дать номерок тросика буду очень признателен в этом!

Всем спасибо, кто помогал, и кого мучал своими вопросами про педаль!
Особая благодарность своему брату, Сане за огромную информационную поддержку, и Жене за гениальную идею )))

источник

Communities › Daewoo и Chevrolet Club › Blog › Задние дисковые тормоза на Ланос. Кто что подскажет

Хочу поставить Задние дисковые тормоза на Ланос. Можно ли поставить дисковые тормоза не меняя балку Или лучше всё таки поменять? Кто подскажет

Recommendations

Comments 56

В любом случае улучшение тормозов как писали выше надо начинать с замены передних. А сзади считаю целесообразным поставить балку вектры А в сборе.(на разборках она не такая уж и дорогая а детали на порядок дешевле чем астра ж). Без замены переда может появиться перетормоз. Одной лишь заменой регуляторов координального улучшения не добьешься.

Читайте также:  Установка прошивки kmeaw для ps3

Если стоят спереди 236мм и очень хочется ЗДТ-то перед однозначно под замену…(минимум 256мм)

Спереди 256 ОВа, зад 240 ОАЖ, ГТЦ22, ограничители 3/40, процесс и вся инфо у меня в БЖ-
www.drive2.ru/cars/daewoo…os/lube/journal/?sort=asc

Дорого и глупо ставить ЗдТ на ланос, как уже говорили выше, распределение тормозных усилий 80% перед/ 20% зад, таким образом даже если ЗДТ тормозят вдвое лучше барабанов, то ты улучшишь тормоза в целом на 10% стоимостью порядка 2-3 тыс грн. За эту сумму я бы лучше обзавёлся передними тормозными механизмами 15 радиуса от астры Г, эффект будет значительно выше!

Если бы ты попробовал-ты бы так не говорил)))
Если стоят спереди тормозилки 280-288мм, а сзади сток-это йухня…-я тебе говорю как человек испробовавший это…
И если бы ты немного больше понимал…)))-ты бы понял что передние тормозилки от ОАЖ в ланос — болтОн нереально установить…

Да иногда хороши советчики:)

Если бы ты попробовал-ты бы так не говорил)))
Если стоят спереди тормозилки 280-288мм, а сзади сток-это йухня…-я тебе говорю как человек испробовавший это…
И если бы ты немного больше понимал…)))-ты бы понял что передние тормозилки от ОАЖ в ланос — болтОн нереально установить…

Спорить не стану, т.к я этим не занимался и заниматься не собираюсь… Цена вопроса превышает пользу от этой доработки, в любом случае… Для езды по городу хватает стока, если хочешь гонять, то авто нужно выбирать соответствующее, а ставить комплект тормозов на никуда не едущий сэнс, это вообще идиотизм… Он у тебя хоть 150 то пойдёт?

150поедет…-только на этой скорости жрет как не в себя)))…
Правильный тюнинг начинается с тормозов)))!
Насчет выбирать авто…-если были бы деньги…, ты думаешь я бы взял сенс?)))!
Пы.сы. Мне глубоко насра…-какать, на то что за те деньги что стоит сенс и то сколько я в него вложил-можно было бы первую октавию взять)))
Мне нравится этим заниматься…, а ездить на стоковом ведре-это не мое…, стоковых едущих ведер мне на работе хватает)))!
А идиотизм-это ездить с некрашеными очками)))
И советовать то-чего не знаешь)))!

У стокового ведра, хороший качественный заводской тюнинг, а не китайская залипуха по кругу, в виде некрашенного китай-бампера, прошпортовских тухлых фонарей. Самое интересное почему такой знаток тюнинга выбрал МЕМЗ?

П.с не люблю я срач, но не я начал переходить на личности…

У стокового ведра вообще тюнинга нет)))!
Выбрал МЕМЗ-потому что было 5куе, а в этой ценовой категории — это лучшее из худшего))) Старую иномарку не захотел, ТАЗы вообще не прут меня…- поэтому выбрал сенс почти молодой))), ланос за эти деньги явно был бы постарее).
Пы.сы. Бампер тайвань)))-незнаешь-лучше молчи)))! Некрашеный потому что никак не выделю финансы и время…, а вот красив бампер и не покрасив очки-это жесть)))! И кто бы говорил про китаетайвань…-может тот кто ездит на тайванских дисках и с китайскими очками?)))
Пы.сы.2 На личности перешел ты, вырыгнув про идиотизм)))!
Пы.сы.3 На звание знатока тюнинга-даже не претиндую)))-ведь ты и так победил меня знанием установки суппортов с астрыЖ или Г(как ты выразился) на ланос)))

Примерно такого ответа и ожидал…))), это твое самое умное высказывание изо всей дискуссии)))!

Если нет дальнейших планов по установке более мощного мотора- ЗДТ на ланосе не нужны- достаточно на родной ГТЦ поменять регулятор тормозных усилий на 3\4 и будет сзади всё ок… У тормозов с ОАЖ есть один сужественный недостаток- установка меняет вылет колеса и как следствие колёса затирают об арки при нагрузке(если стоят легкосплавные диски) Тормоза с вектры вообще далеки от идеала…

У меня регулятор тормозных усилий 3\4 и стоит. Поставил 15 колёса и передок стал плохо справляться с тормозами. Греется, не пойму толи колодки говно или диски большие

а где взять такой регулятор тормозных усилий 3\4 ? Я в первые слышу

а где взять такой регулятор тормозных усилий 3\4 ? Я в первые слышу

вектра а 1.8 2 .0 эсперо 2.0

У меня регулятор тормозных усилий 3\4 и стоит. Поставил 15 колёса и передок стал плохо справляться с тормозами. Греется, не пойму толи колодки говно или диски большие

У меня была такая проблема- оказалось по дискам пошли микро трещины и колодка не всей плоскостью прилягала к диску- поменял диски и всё ок! Микротрещины выглядят как чёрные или тёмно синие полоски в районе рёбер вентиляции…

А трещины могут появиться, если я его перегрел?

Да могут, особенно если диски уже порядком потёртые…

У меня регулятор тормозных усилий 3\4 и стоит. Поставил 15 колёса и передок стал плохо справляться с тормозами. Греется, не пойму толи колодки говно или диски большие

С 15 колёсами без раскатки арок об ЗДТ с астры можешь забыть

Может и бред, но люди которые ставили жаловались именно на проблему затирания, если вылет дисков меньше 38…

Вот именно-все зависит от вылета дисков…

Читайте также:  Установка подъемника вблизи откосов котлованов траншей

Сам понимаешь что в основном вылет дисков равен или меньше 38(за исключением штатных дисков…)
Сначала по любому нужно ставить передние тормоза 256- а потом думать хватит-нехватит…

С чего это вдруг! Вылет легкосплавов различный… сам лично на ланосе видел 14 легкосплавы с 49вылетом…

49 — это родной вылет диска, при таком раскладе ничего затирать однозначно не будет. А если меньше 38 — проблемы(больше -меньше Костя не путай…)))

Ты написал»в основном вылет дисков равен или меньше 38″, я тебе указал что есть и больше вылет)))
Пы.сы. Не только при установке здт астрыЖ вылет меняется, а и при установке здт ОВА и т.д.

Если нет дальнейших планов по установке более мощного мотора- ЗДТ на ланосе не нужны- достаточно на родной ГТЦ поменять регулятор тормозных усилий на 3\4 и будет сзади всё ок… У тормозов с ОАЖ есть один сужественный недостаток- установка меняет вылет колеса и как следствие колёса затирают об арки при нагрузке(если стоят легкосплавные диски) Тормоза с вектры вообще далеки от идеала…

Намного у ОАЖ вылет, Я так понял у ОВА меньше?

Ну не знаю, если Вы с 200 тормозите то да, тормозов нет, а до 140 тормоза справляются со своей задачей вполне.

Ну не знаю, если Вы с 200 тормозите то да, тормозов нет, а до 140 тормоза справляются со своей задачей вполне.

Да только справляются они очень и очень плохо.Даже у ВАЗов в стоке тормоза поэффективнее

Я бы не сказал, особенно их стремление развернуть машину боком, так как хватают первые задние, в Ланосе такого нет

Я бы не сказал, особенно их стремление развернуть машину боком, так как хватают первые задние, в Ланосе такого нет

Конечно нет, и не будет. Как же тормозить боком если тормозов то по сути нет. А на вазах нормально отстроенный колдун решает проблему перетормоза.

А колодки поменять.Не помогает?

Нет, барабаны мне кажется там только для ручника)

Говорят ланос 1,5 не тормозит задними никапли

Ну если говоряаат, так и есть))))

у меня нет возможности проверить
читал что на катках они совсем не тормозят

Зачем катку тормоза? его дело асфальт укатывать 🙂
Охохо школота

Говорят ланос 1,5 не тормозит задними никапли

тормозит. распределение вроде 80 (перед) на 20 (зад). и если бы задние не тормозили, то буртик бы в барабанах не появлялся

250 тыс. машина прошла. А задние колодки больше половины

Говорят ланос 1,5 не тормозит задними никапли

они тормозят но не в юз, хочешь проверить отключи задние тормоза и попробуй думаю разницу ощютиш сразу

Вот кое что из одного форума!

————————————————
Занялся этой темой не от хорошей жизни – не прошел инструментальный контроль на новой машине.
Причина: “Удельная тормозная сила рабочей тормозной системы (=0,50) менше нормативной (=0,53)”.
Зло взяло, денег решил не давать, а разобраться для себя – стремно как-то.
Как они её считают, удельную тормозную силу? Загоняют машину на барабаны и измеряют тормозную силу каждого колеса (в ньютонах). Заодно сразу взвешивают. Потом складывают тормозную силу всех 4-х колес и делят на вес машины, тоже в ньютонах. Кто забыл: вес в ньютонах это масса в кг. умноженная на 9,8.
И вот что у меня в распечатке значится:
1.Полная фактическая масса 1151кг.
2.Общая тормозная сила 5650н.
3.Тормозная сила правое переднее 1740н, левое переднее 1900н.
4.Тормозная сила правое заднее 990н, левое заднее 1020н.

Диагноз очевиден, задние тормоза никуда не годятся. Контролёр утешает – каждый второй новый Ланос (и “прочие бюджетники”) не проходят по этой же причине, мол колодочки притрутся, тогда и приезжай. А ещё сказал, что раньше норматив на мин.удельную тормозную силу вообще был 0,65, но потом они вынуждены были снизить до 0,53, т.к. “лохматый” автопром не проходил.
Я 30 лет отъездил на этом самом автопроме, колодки, барабаны сам менял не сосчитать сколько раз, не говоря уж про машины из магазина. Сразу после замены всегда выпоняешь простой народный тест – выехал за ворота и педаль тормоза в пол. Если система прокачана нормально и “колдун” не умер, то все 4 колеса берут юзом.
Естессно, первым делом выехав с инструменталки, проделал то же самое. Зад был полностью разгружен, асфальт влажный. Чуть не отломал спинку водительского сидения, нажимая на тормоз – задние колеса юзом не брали. Что самое обидное, ручным тормозом удавалось добиться юза, поэтому не надо про “колодочки притрутся”и т.п. Гидравлика всегда должна давать большее усилие, чем ручник.
И потом, ну даже если притирка колодок добавит ещё процентов 5, если я перед повторным инструментальным контролем полностью разгружу машину, выкину запаску, приеду с пустым баком, то может быть и натяну на соплях эти 0,53 и пройду техосмотр. А радости? Что будет года через 2-3, тормоза не вино, с возрастом лучше не станут.
Далее последовал визит на гарантию к своему дилеру. Мне вручили копию письма GM о том, что на барабанах их машины проверять нельзя, только на сухой ровной дороге согласно Правилам ЕЭК ООН и т.д. Не поленился, привез гаишникам эту бумажку, те посмеялись, сказали, что их им десятками привозят, только мы в России живем и ООН нам не указ …
Снова на гарантию, часа полтора пререкания с приемщиками, потом выясняется, что у них даже стенда тормозного нет – езжай мол туда-то – у них есть стенд.
Пока ждал по записи визита на стенд основательно подковался по устройству и ремонту тормозной системы Ланоса по книжке заводских инженеров ЗАЗа. ИМХО самая толковая книжка из всех, упоминавшихся в форуме.
Как решили мою проблему на другом сервисе и почему не пишу название этой фирмы в следующем сообщении.
На стенде гарантийки удручающие данные по тормозному усилию совпали с гаишными. Неплохо, что там они проверяют не только общую массу машины, но и развесовку по осям. Вот данные по пустому Ланосу с одним водителем: передняя ось – 680кГ, задняя ось – 425кГ, т.е. примерно 60%-40%. Это важно для дальнейшего обсуждения.
Мне предложили использовать мою машину в качестве подопытного кролика для того, чтобы от имени дилера составлять телегу на завод (или в GM). Производили замеры давления в системе при двух включенных по диагонали манометрах. Все так, как рекомендуется в заводской инструкции, подробно описывать не буду. Фотографировали…
Что показало “вскрытие”:
1.На машине стоят не те гидрорегуляторы, что положены для этой модели. На Ланос 1.5 должны быть 03/40, а стоят 03/30. Поясню разницу: При давлении в главном цилиндре=100атм регулятор 03/30 снижает давление в заднем цилиндре до 51атм, а 03/40 до 58атм. Вот вам уже разница в тормозном усилии почти в 15%, которых мне и не хватило для прохождения техосмотра. Вообще, 03/30 предназначены для Ланос 1.6 и в Россию идти не должны. (Обозначение регулятора выбито на одной из его граней – не поленитесь, взгляните у себя). На мое предложение поменять по гарантии регуляторы на правильные последовал ответ – да у нас на складе их вообще никогда не было, ни 30-х, ни 40-х. Слабым утешением явилось то, что мои регуляторы оказались абсолютно исправными и давали на выходе свою 51атм (сам видел).
2.С задними рабочими тормозными цилиндрами вообще песня! Оказалось, что резьбы и даже размер ключа штуцеров на передних и задних тормозных цилиндрах разные. Спрашиваю, как это может быть, ни одна фирма в мире так не делает? Ответ мастера:”Да они чего хочешь ставят, даже от девятки могут”. Но простите, ведь диаметры поршней наверняка отличаются. А тормозная сила пропорциональна квадрату диаметра, т.е. площади.
Да, совсем видать плохи дела в самостийной – шо е, то и ставим?
В качестве утешительного приза за долгое терпение предложили мне переделать регуляторы, даже звонили на завод, о чем-то там консультировались. Но сразу предупредили, что официально они это не делают (Ясен пень – никто сертифицировать такое извращение не станет). Давай, соглашаюсь, мне терять нечего.

Читайте также:  Установка и замена автомобильных стекол

Далее описываю суть переделки, извиняюсь, но было не до фоток

1.Открутить обе тормозные трубки от донышков регуляторов. Потечет тормозуха, что-нибудь подставить вниз. Работать хорошим инструментом, чтобы не наделать рубцов и не слететь с гарантии.
2.Открутить оба регулятора от главного цилиндра.
3.Разобрать каждый регулятор на 2 части, зажав в тисках корпус и скручивая крышку. На последних витках придерживать крышку, т.к. внутри сжатая пружина. Вытащить латунный поршень.
4.Удалить маленькую коническую пружинку. Удобно захватить её за широкий виток утконосами и вытащить из кольцевой проточки.
5.Удалить черный пластмассовый клапан.
6.Зажать в тиски через картонные прокладки латунный поршень. Осевое отверстие-жиклер внутри поршня сориентировать вверх.
7.Рассверлить это отверстие с 0,8мм до 1,5мм.
8.Убрать заусенцы, фаску не снимать, промыть поршень от стружки и продуть воздухом.
9.Собрать регулятор, установить внутрь только поршень и мощную пружину.
10.Поставить регуляторы на главный цилиндр и подсоединить тормозные трубки.
11.Залить тормозуху и прокачать всю систему по инструкции.

На следующий день поехал на повторный техосмотр. Удалось попасть на тот же стенд. Вот результаты:
Полная фактическая масса – 1070кг.
Общая тормозная сила рабочей системы – 7630н = передняя ось 4400н + задняя ось 3230н (т.е. 58% + 42%)
Удельная тормозная сила рабочей системы – 0,73 (напомню, нижняя граница – 0,53)

Вчера, 30.01, на встрече клуба я показывал экстренное торможение на переделанной машине с тремя не самыми худыми добровольцами, сидящими сзади. Торможение было до юза на всех осях. Заноса не наблюдалось. Для сравнения на том же участке дороги на другом обычном Ланосе без нагрузки (только водитель) вообще не получилось затормозить юзом задними колесами с нескольких попыток. Народ задумался…

Вчера наконец то дошли мои руки до решения этой проблемы – снял я регуляторы и разобрал. Подложил под пружину шайбы. С расчётом на то чтобы пружины сжались до конца при сборке регулятора. Клапан выковырял, теперь “на прямую”.
Результат: четыре полосы на асфальте, причём задние полосы короче чем передние, т.е. передние берут чуть раньше, как и положено(имхо благодаря махонькому отверстию в регуляторе)! Педаль перестала быть ватной.
Раньше такого не было! Было всего две полоски передних колёс! А задние – хоть укакайся…
Так что пока тестирую …

источник

Добавить комментарий