Меню Рубрики

Установка задних электростеклоподъемников авео

Chevrolet Aveo 5-door красный хетч › Бортжурнал › +ЭСП(Задние электростеклоподъемники) ч3 +доводчик стекол

И так последняя часть опуса про установку задних ЭСП…

1.доделал управление всеми 4 секлоподъемниками с водительской двери + конечно же блокировка управления для пассажиров при необходимости…
Для реализации полной блокировки пришлось еще провод в дверь переднего пассажира прокидывать, т.к. там по умолчанию реализовано управление отделным плюсом исключая водительскую дверь…

ну и конечно же все провода от задних ЭСП нужно было завести в водительскую дверь для управления стеклами водителем
что я успешно и сделал…

провода сделал по заводской схеме через купленные заранее клеймы «мама» и «папа» и колодки в дверях…
в колодке на входе в дверь, как оказалось, уже есть провода для подогрева зеркал… но вот дальше в жгуте двери их уже НЕТ, съэкономили корейцы блин… я конечно же исправил эту недоработку и протянул провода обогрева до самих зеркал + еще туже протянул сразу провода для управления электроприводами зеркала т.к. следующим шагом будут полные электро зеркала о чем будет вскоре отдельная запись в БЖ, а пока только провода сделал чтобы больше уже в колодку двери не лезть, ну плюсом еще я провода для отдельной кнопки ЦЗ протянул о чем также будет вскоре отдельная запись в БЖ.

Кстати так называемые «официалы» с этими колодками не замарачиваются как выяснилось, они там про дырки сверлят и провода просовывают см. фото ниже…

2. Установил доводчик стекол, был куплен модуль SATURN AU- 94, т.к. не однократно были ситуации что оставлял машину с открытым окном одного из пассажиров…теперь при постановке на охрану доводчик все окна закрывает и можно не переживать, что останется открытым окно.

Схема управления стеклоподъёмниками в Авео такова, что масса подаётся на моторы постоянно, а «+» появляется при нажатии кнопки. Следовательно, с доводчика должен приходить + к одному из проводов мотора (тому который отвечает за закрытие).
Т.к. провода я все теперь уже знал(который на открытие, а который на закрытие), то с подключением проблем не возникло.
Питание подал постоянное, нашел провод в одной из колодок под порогом(красный с белой полосой).
Управление доводчиком сделал через активатор водительской двери… т.к. на него подается + при постановке на охрану, что нам и нужно.
ВСЕ! Теперь при постановке на охрану доводчик все окна закрывает.

источник

Тема: [MANUAL] Установка задних электростеклоподъемников

Опции темы
Поиск по теме
Отображение

[MANUAL] Установка задних электростеклоподъемников

Для установки и нормальной работы задних электростеклоподъемников на машине без пакетов вам понадобится:
-карты дверей под электрические стеклоподъемники
-проводка всех 4 дверей
-водительский блок с 4 кнопками
-задние электростеклоподъемники

Все детали лучше всего искать на разборе, новые очень дороги, одни только стеклоподъемники обойдутся тысяч 7-8.

Начинайте с разборки задних дверей, с ними возни больше. Чтобы снять ручки-крутилки задних дверей нужно поддеть у основания стопорное кольцо и вытащить пружину.

Далее снимаем саму карту. Отвинчиваем два винта под заглушками — под рычагом открытия и под ручкой двери. Затем снимаем карту, начиная освобождать клипсы дверей снизу и в конце концов снимаем карту вверх.

Теперь нужно открутить и достать сам механический стеклоподъемник. Он крепится 5 болтами. У основания рычага выкручивайте 3 болта, 1 снизу, а 5-й сверху приоткрутите, для него предусмотрена проушина сверху для демонтажа. Следующий этап — освободить стекло от захватов. Ослабьте две гайки и стекло свободно. С этого момента стекло лучше поднять руками вверх и зафиксировать чем нибудь в верхнем положении. Я использовал пластиковую лопатку как ограничитель.Теперь вы можете вынуть стеклоподъемник из двери. Осторожно, он в заводской белой плохо оттираемой смазке.

Следующий шаг — замена проводки. Фишку из центральной колодки думаю вы вытащите легко. Для удобства можете приоткрыть пластик центральной стойки, как в мануалах по установке динамиков. Когда вынули фишку из стойки, вынимаете резиновый кожух из двери во внутрь и начинаете освобождать клипсы с хомутами крепления проводки к двери. Советую делать это осторожно, чтобы у вас был запас клипс. На купленной мною проводке мастера не церемонились, вырывали с корнем, в итоге клипсы были почти все под замену. Снимаете пластиковый ограничитель стекла, он будет мешать. Он держится на двух гайках. В последнюю очередь вам нужно будет отцепить проводку от замка двери. Здесь придется повозится. Отцепить колодку от замка не вынимая сам замок у вас не получится, очень мало места внутри, а ключ разъема скорее всего не подденется легко.

Замок в двери держится на 3 винтах под звездочку Т20. Откручиваем их.

Выкручиваем пластиковый ограничитель стекла — он держится на двух гайках. Отцепляем от замка трос внешней ручки двери (желтый) и вынимаем замок из двери.

Отцепляем разъем проводки в собираем замок обратно. Начинаем пристегивать новую проводку к двери. В конце воткните проводку в ее колодку в центральной стойке и проверьте, работает ли центральный замок.

Перед началом установки стеклоподъемника лучше замените резиновые прокладки на свои родные.

Электростеклоподъемник ставится в штатное место без проблем, но в отличие от механического держится на трех болтах. У вас будет 2 лишних. Закрутите крепления стекла. Можете проверить работу стеклоподъемника подключив напрямую к нему 12 В. Почему напрямую напишу ниже. Меняя полярность можно проверить работу в обе стороны. Установите ограничитель стекла и затяните его, когда стекло будет в нижней мертвой точке. Заднее стекло не опускается полностью и замена стеклоподъемника это не изменит. Подключите разъем питания к моторчику. Теперь поставьте новую обшивку на ее место. Проверьте все клипсы и начинайте одевать карту сверху, после чего убедитесь, что все клипсы заняли свое место. После этого можете закрутить винты обшивки и поставить заглушки.

После всех этих процедур стеклоподъемник у вас сразу не заработает. Управление электростеклоподъемниками идет через водительский блок, и пока он не заменен, цепь задних будет разорвана.

Аналогично снимаем водительскую карту, отстегиваем разъемы. Только для того, чтобы добраться до колодки, которая идет на подключение к машине, нужно снять динамик. А сама колодка отстегивается еще проще, в центре есть черный рычажок, вытянув который колодка выскочит сама.

Начинаем также отстегиваеть проводку от всей двери. Не смотря на то, что разъемов больше, чем в любой двери, на удивление с ней оказалось гораздо проще.

Даже когда я дошел до разъема замка, мне понадобилось только выкрутить ограничитель стекла и я легко вынул его.

Для замены водительского блока управления нужно быть максимально аккуратным, пластик и его защелки очень хрупкие.

С обратной стороны откручиваем все все саморезы, а с лицевой тянем медленно медленно блок на себя, освобождая защелки. Нужно быть аккуратным, потому что места для саморезов могут легко треснуть и надломиться. Когда будете закручивать новый блок тоже не усердствуйте, это пластик, а не металл.

Когда новая проводка будет установлена и подключена, наступит момент истины — поднесите карту и вставьте разъем стеклоподъемников. Задний стеклоподъемник, который вы установили должен заработать как с водительского блока, так и со своей кнопки. Если все работает как надо можете собирать водительскую дверь и приступать к правой стороне. Процедура установки полностью аналогична. С правой передней дверью замена проводки для процедуры установки стеклоподъмников не обязательна.

Читайте также:  Установка ливневой канализации открытого типа

источник

Стеклоподъем.РФ › Blog › Фотоотчет об установке электростеклоподъемников «ФОРВАРД» на Chevrolet NIVA в задние двери

Фотоотчет об установке электростеклоподъемников «ФОРВАРД» в задние двери Chevrolet NIVA подготовлен нашим покупателем Кураксиным Станиславом Вячеславовичем (г. Липецк, Липецкая область) в рамках участия в нашей акции.

Представляю вашему вниманию фото отчет об установке электростеклоподъемников «ФОРВАРД» в задние двери Шевроле Нивы.

Перед установкой электростеклоподъемников необходимо провести некоторую подготовку. А именно, приобрести необходимые детали, которые нам понадобятся в процессе установки. В частности, следует заранее приобрести хотя бы десяток кнопок крепления обшивки двери, дело в том, что при снятии обшивки несколько кнопок могут сломаться и дабы потом не бегать по магазинам, не тратить время, лучше заранее приобрести все необходимое. Кнопки (номер по каталогу зап. частей 2108-6102053) понадобятся вот такие:

Подключаться будем к прикуривателю, для этого нам понадобятся 3 врезные клеммы 3М, на них есть обозначение «22-16AWG» и «558». На всякий случай возьмите дополнительно еще 1-2 клеммы, никто не застрахован от ошибок, а клеммы эти одноразовые. Нужны они для того, чтобы не разрезать основной провод, а лишь разрезать изоляцию у него и у отводящего провода.

Теперь самое главное. Кнопки я установил в двери, т.е. управление электростеклоподъемниками происходит по аналогии с механическими, в дальнейшем, возможно, подключу их к доводчику и к дополнительным кнопкам, если решу, что мне это нужно.

Определившись с местом расположения кнопок необходимо подготовить электропроводку. Дело в том, что производитель, почему-то решил, что кнопки должны быть установлены исключительно рядом друг с другом, при этом оставил длину проводов, явно недостаточную для корректного их подключения, я уже не говорю о том, как пришлось бы помучаться, пытаясь протолкнуть подсоединенный штекер через все закоулки автомобиля. Было бы правильнее обжатые провода с клеммами комплектовать разъемами отдельно, дабы, уже после монтажа проводки достаточно было бы просто вставить их в разъем и все.

В общем, я дополнительно приобрел в магазине электротоваров 7 метров провода соединительного ПВС 3х0,75 мм. кв., само собой гибкий многожильный в толстой круглой оболочке, которая должна послужить ему дополнительной защитой от механических повреждений и влаги. 1 метр я отрезал сразу, этот кусок провода будет непосредственно подключаться к проводке прикуривателя, оставшиеся 6 метров я разрезал пополам, получилось 2 куска по 3 м. для левой и правой двери. Затем я разделил проводку из комплекта электростеклоподъемников, дабы каждый из них имел свой комплект проводов. Провода я соединял скруткой, которую затем пропаивал и защищал термоусадкой.

Разобраться с подключением проводов, я думаю, не сложно для тех, кто имел дело с паяльником и небольшим электротехническим опытом, если же проводка кнопок кажется вам неким непонятным пучком проводов и разъемов, лучше не рисковать и доверить подключение электростеклоподъемников специалисту, в ином случае вы рискуете повредить сами электростеклоподъемники и/или оборудование автомобиля.

Как я говорил выше, кнопки я установил в каждую дверь, на мой взгляд, удобнее всего их было поместить в пластиковые ниши обивки задних дверей (так она называется в каталоге зап. частей).

В чем удобство?
Во-первых, они съемные, т.е. добраться до разъема и в случае необходимости заменить кнопку можно не снимая всю обшивку двери, достаточно открутить винт и поддев отверткой спереди (там защелка) извлечь эту деталь.
Во-вторых, пластик детали довольно мягкий, его легко обрабатывать и резать, я использовал «Дремель» (бормашинка, мини болгарка и т.п.), но думаю, можно было бы использовать острый нож и надфиль.

Вот так это выглядит на двери.

Кстати, возможные ошибки в изготовлении отверстия под кнопку (щели и т.п.) можно исправить с помощью черного герметика, небольшое количество которого необходимо нанести изнутри, выдавив его наружу, излишки аккуратно убрать тканью или салфеткой.

Изготовив проводку, врезав кнопки и подготовив необходимый инструмент подготовительную часть можно считать завершенной. Кстати об инструменте, нам понадобятся отвертки, удобнее пользоваться аккумуляторной отверткой или шуруповертом, обычные отвертки, набор гаечных ключей, пассатижи, кусачки, желательно специальные клещи для зачистки проводов, но это кто как привык, острый нож, лучше специальный строительный, пластиковые хомуты для крепления проводки к элементам кузова автомобиля и другой проводке, гофра различных диаметров для механической защиты проводки.

Как снять обшивку двери и механические стеклоподъемники я думаю, вы все, наверняка уже знаете, ибо эта информация есть во многих руководствах по ремонту Шевроле Нивы, в том числе и в других обзорах по установке электростеклоподъемников, в частности на сайте Стеклоподъем. РФ. На этом я акцентироваться не буду. Сами электростеклоподъемники устанавливаются довольно просто, в те же места, куда были прикручены механические. Единственный момент, желательно иметь под рукой временную проводку от АКБ, дабы можно было выровнять крепление электростеклоподъемников относительно технологического проема в двери и крепления самого стекла.

Рукой сдвинуть крепление у меня не получилось, а прикладывать силу я побоялся, потому использовал удлинитель с крокодильчиками на АКБ, который соединил с проводкой электростеклоподъемников. Разумеется, все контакты нужно изолировать, дабы не было короткого замыкания.

Перед тем, как затягивать все гайки, необходимо проверить работу электростеклоподъемников, стекло должно ходить плавно и ровно.

Провод прокладывается внутри двери над электродвигателем, ближе к внутренней стенке, по которой проходит гофра с проводами электрозамка двери, наш провод можно закрепить на этой гофре и через отверстия в самой двери при помощи пластиковых хомутов, задача не позволить проводам и разъемам свободно болтаться внутри двери и касаться движущихся элементов. Провод выводим в стойку двери через резиновую гофру между дверью и кузовом автомобиля, эту гофру лучше предварительно вытащить из отверстий кузова и двери, проталкивать провод будет удобнее, а гофру поставить на место не составляет большого труда. Для протягивания провода было бы неплохо использовать какую-нибудь проволоку, лучше всего гибкую, но способную самовыпрямлятся. Провод из двери через резиновую гофру следует опустить вниз. Предварительно необходимо снять пластиковый кожух (обивка центральной стойки нижняя, левая и правая соответственно), закрывающий ремень безопасности, ничего сложного в этом нет, надо просто частично отсоединить резиновый уплотнитель проема двери от центральной стойки, сам пластиковый кожух нужно потянуть вверх и отсоединить.

Провод выводится в нижней части черед технологическое окно, его также стоит при помощи хомутов присоединить к гофре с проводами идущими к замку двери.

Колодку к кнопке (я не стал укорачивать провода, просто свернул их в жгут и обмотал изолентой) выпускаем сквозь грязезащитную пленку двери, провода собираем в жгут и укладываем в гофру, которую, изолентой приматываем к элементу крепления обшивки двери, дабы у нас ничего не болталось.

Далее необходимо снять пластиковый элемент (облицовка порога пола задняя левая и правая соответственно), который идет от нижней части проема к заднему сиденью, он крепится пятью шурупами. Задние сиденья тоже лучше снять, здесь проблем не возникает, если поднять сидушки то можно увидеть, что каждое сиденье крепится к кузову авто при помощи двух петель, которые, в свою очередь, прикручены к кузову двумя болтами (по одному на каждую петлю), вам потребуется головка или гаечный ключ на 10. Сидушки нужно снять для того, чтобы появилась возможность приподнять ковровое покрытие, под которым проходит жгут электропроводки автомобиля, вдоль этого жгута мы прокладываем свой провод, не забывая крепить его пластиковыми хомутами к этому жгуту.

Читайте также:  Установка катетера в мочевой пузырь у мужчин

То же самое проделываем с другой дверью.

Два провода должны встретиться позади облицовки туннеля пола. У меня авто 2012 г, т.е. ристайлинговая, а потому в облицовке туннеля пола есть ниша для мелких вещей, она крепится двумя саморезами. Оба провода я вывел туда при помощи проволоки, было тяжело, ибо обивка пола очень жесткая.

Оба провода я соединил с тем метровым куском, который будет непосредственно подсоединяться к проводке прикуривателя. Соединение я выполнил при помощи латунных гильз, которые обжал специальным инструментом, можно вместо этого пропаять или использовать надежные клеммы, мне было удобнее гильзами. Соединив провода, я убрал их в гофру и хомутами закрепил гофру так, чтобы она не мешала работе ручного тормоза.

Провод я протянул к прикуривателю под облицовкой туннеля пола, предварительно сняв отсек с автомагнитолой, прикуривателем, блоком управления зеркалами и блоком подогрева передних сидений. Этот отсек крепится двумя саморезами справа, двумя саморезами слева и двумя саморезами вверху, непосредственно над самой автомагнитолой.

У меня к прикуривателю подходит три провода, черный – масса, красный – 12 В., белый – подсветка. Провод массы я тянул тоже от прикуривателя, хотя можно было бы подсоединить его и в самих дверях, но я решил сделать именно так. Перед тем, как подсоединять провода, я советую, во-первых, проверить соответствие цветовых обозначений проводов именно вашего автомобиля, а, во-вторых, само подключение осуществлять при снятой минусовой клемме с АКБ. Далее при помощи врезных клемм подключаемся к соответствующим проводам прикуривателя, все тщательно проверяем, хорошо изолируем, подключаем минусовую клемму к АКБ и проверяем работу электростеклоподъемников и работу их подсветки при включении габаритов. Если все нормально, устанавливаем все демонтированные детали интерьера авто на свои места, перед установкой обивки дверей не забудьте установить заглушки из комплекта электростеклоподъемников.

На этом установка электростеклоподъемников «ФОРВАРД» в задние двери автомобиля Chevrolet NIVA закончена.

Удачи на дорогах! И как говориться: «Ни гвоздя, ни жезла».

Благодарим, Станислава Вячеславовича, за подготовленный отчет. Обещанный приз мы перечислим на счет Вашего мобильного телефона.

Купить в интернет-магазине Стеклоподъем.РФ.

источник

Установка стеклоподьемников

Установка стеклоподьемников на 4 двери.

Процесс » Установка стеклоподьемников «, как я понял, будет долгий, все будет собираться как всегда по заводской схеме. В каждую запись бортовика можно впихнуть только 20 фотографий, поэтому весь процесс будет поделен на несколько частей.

Начну с того, что нам понадобится.
Провода: сечение квадрат.
L (синий) — 13 метров
V (фиолетовый) — 8 метров
Lg (Светло зеленый) — 6 метров
G (зеленый) — 4 метра
Br (коричневый) — 4 метра
Sb (голубой) — 4 метра

Клемы «мамы» для колодок С351, С361, С371 и С381. Их я купил 40 штук, предварительно нужно 36 штук. 4 на неудачный обжим. Их сечение 3х2 милиметра

Оригинальное реле в блок предохранителей под капотом (кат. номер на фото) и предохранитель на 30А (номер неизвестен)

Липкая шумоизоляционная лента для проводов и (термоусадка на всяк случай)

Обжималка для клемм «мам» и «пап». Но можно и без нее, но с ней надежнее!

Без нее никуда. Принципиальная схема цепи стеклоподьемников:

Заводская часть проводки, которая находится в каждой двери от дорогой версии машины:
Можно конечно и без нее, по схеме все протягивать с нуля, исключая колодки С351, С361, С371 и С381. Но так надежнее и лучше.

96652012 — провода водительской двери
96652066 — провода передней пассажирской двери
96652083 — провода задней правой и такие же для левой двери.

Далее пойдут детали и номера которые на них выплавлены. За гуглность номеров не отвечаю.
_________ _____________________Передние двери______________ __________.

Карман двери. Походу он идет вместе с картой, так как клёпан на горячую с завода. Но на нем тож есть номер:

Перфорированый верх. Тоже клепан на горячую с завода. Но номер есть:

96649559 — левый
96649561 — правый

96649790 — левый
96649792 — правый

96649591 — левая
96649593 — правая

96649591 — левая
96649593 — правая

202005158 -левый блок кнопок

201003252 — левая накладка

202005661 — правый блок кнопок (одна кнопка)
201003254 — правая накладка (под одну кнопку)

Номеров нет. Есть названия:

TRIM FRT DR CENTRER LH
TRIM FRT DR CENTRER RR
На пластиковой такой вставке номер как у перфорированого верха 96649559

Механизм стеклоподъемника и двигатель:

96652141 — двигателя левого
(допишу) — двигатель правый

Снимаем обшивку дверей. Процесс снятия обшивки описан много раз и красиво, повторять не буду. Механический подъемник держится на трех винтах и двух гайках (ключ на 10)

Крепим электрический механизм. Крепится теперь на 4 гайки и два винта (ключ на 10). Места крепления тепрь другие. Все крепежные отверстия в двери есть, сверлить не надо ничего. Фото мест крепежа:

Переставляем пластиковые резьбы с места крепления старой ручки:

Далее нужно поставить в разьем С351 недостающие провода. В части «папа»все пины присутствуют в купленом жгуте от версии LS машины.

Вот как выглядит часть «мама», в нее проведены всего 2 провода аудио подготвки:

Берем обжималку и мамы 2х3мм и обжимаем 8 проводов согласно схеме.
Примечание: масса на кузов уже заведена в разьем С351 в часть «мама», который стоит у нас в кузове, его прокладывать не надо.

Вот такой расклад по цветам колодки С351 (водительская дверь) если смотреть на часть разъема «мама» смотря на дырочки держа за провода.

2 — синий
3 — голубой
4 — коричневый
5 — темный зленый
6 — фиолетовый (на заднюю левую дверь)
7 — черный (стоит с завода)
13 — светло зеленый
14 — фиолетовый ( на заднюю правую дверь)

На всякий случай, переводчик маркировки цветов проводов:

Прокладываем провода по двери защелкивая клипсы.
Защелкиваем их в колодку, заправляем назад в гофру и защелкиваем в двери так как стояла родная.

Попутно снятое видео, ссори за качество, мыльница в полутемноте.

ПРишла очередь передней правой двери.
Снимаем обшивку. Отдираем пыльник. (Процесс снятия не описываю — в гугле навалом)

Затем снова переставляем пистоны отсюда:

Сюда. Будет теперь здесь прикручиваться новая ручка.

Теперь вытаскиваем в проеме колодку С361, разьединяем маму с папой. мама нужна:

Папу вытаскиваем полностью из двери с проводком к динамику.

В 7 пине колодки С361 есть провода для динамика и в 7 пине лежит постоянная масса на кузов с завода (черный провод).

Далее вспоминаем колодку С351 (левая дверь) с которой в салон мы завели пучок проводов.

Читайте также:  Установка детского автокресла siger стар

Нам нужны цвета оттуда:
Sb (голубой) из пина 3
L (синий) из пина 2
Br (коричневый) пин 4

Из С351 пин 3 тянем в С361 пин3 (голубой провод)
Из С351 пин 2 тянем в С361 пин 1 (синий провод)
Из С351 пин 4 тянем в С361 пин 4 (коричневый провод).

У меня на фото вы еще увидите желтый провод, это я для себя прокладывал плюс при включении габаритов для подсветки кнопок. Если диоды вы не ставили в кнопки, то он вам не нужен.

Под соединением проводов, ясное дело, подразумеваем обжим проводов «мамами» для установки их в колодке С361. Обжимаем и защелкиваем их в колодке.

Такие «папы» стоят в колоде С351 и С361 в половинке колодки «пап»

Размеры клеммы «папы» из разьема С351 или С361

Такой уже толстый жгут проводов довольно сложно установить на свое место. наверное так же сложно как и извлечь из проема где он установлен. Пока я его мучал — сломал две защелки. Теперь он не герметично сидит. Не беда. У нас остается такая же часть от родной проводки, только с двум проводами от динамиков. Извлекаем динамиковые провода и пересыпаем все «папы» в родную колодку. Каждый «папа»сидит плотно на защелке, нужно понять их механизм и отщелкнуть и вытащить папу не сложно. нужна большая иголка и маленькое шило.
Собсно процесс:

Но если у вас получилось с первого раза защелкнуть всю колодку в проеме без потерь — гордитесь собой) и этот пункт пропускаете)

Снова отступление от темы:.
Когда ставил механизм на левую водительскую дверь, на нем есть пружина, которая наматывается когда опускаеш стекло. Она там для того чтоб при поднятии стекла — мотору было легче крутить редуктор и стекло быстрее едет вверх. И при опускании стекла, мотор силы для заряда пружины наверное не тратит, стекло своим весом это компенсирует

Когда взял в руки правый механизм — подобной пружиной там и не пахло. Гладкое круглое место вместо нее. А петелька для ее зацепа есть. Не сфоткал механизм в голом виде. наверное в разочаровании был. Ну мы не конструкторы с GM и сложных путей не ищем. Берем наш родной «не электрический» (весло) механизм и склепываем здесь запрессовку пружины чтоб ее снять:

И в нашем «электрическом» механизме сверлим два отверстия (диаметр отпишу позже) и режем резьбу в них углублением милиметров в 7 (покуда метчик до каленого металла не дошел) Метчик тоже отпишу позже, не записал сразу. Вкручиваем винт, ложим пружину и вкручиваем второй винт прижимая ее.

На фото все понятно, смотрим:

И плоскогубцами «заряжаем» ее в петельку на пол оборота как на фото:

Прикручиваем его на место. Как и в водительской двери, одна гайка сдвигается в другое отверстие и добавляется одна точка крепления. По желанию виброй заклеиваем большие монтажные проемы самой двери. На фото все видно:

Проверяем работу механизма и собираем дверь полностью:

С передними дверями разобрались. Беремся за задние.

Начну с каталожных номеров механизмов с моторами. (Правда пока только номера моторов):

Двигатель привода стекла заднего левого — 96541799
Двигатель привода стекла заднего правого — 96541800

Продолжим по каталожным номерам.

96649751 — правая карта
96649749 — левая карта

96649763 — правая задняя
96649761 — левая задняя

201003256 — накладка правая
201003255 — накладка левая

кнопка как и в передней пассажирской двери.

Подиум под кнопки и ручку:
(на фото показана родная базовая ручка для сравнения, она внизу.)

96649796 — подиум правый задний
96649794 — подиум левый задний

96652083- жгут проводов левый или правый.

Установку начал с обезшумлевания и проклейки мест контактов пластика с пластиком «антискрипом». Все ясно из фото:

Разбираем дверь, снимаем карту, пыльник:

Откручиваем и выводим из двери ручной привод стекла:

Я сразу сделал в двери вибро изоляцию и шумо изоляцию:

Переставляем два пистона, которые держали родную ручку на места, где будет крепится новая большая ручка:

Далее откапываем под порогом три провода, которые мы выпустили с водительской двери с разьема С351.

подключаем к колодке С 381. Колодка С381 — ее заканчивается жгут задней двери, вот он:

По схеме смотрим номера пинов, нам нужны 3,4,5 и подключаем к ним провода
на 3 пин — фиолетовый (пришел с колодки С351 пин 14)
на 4 пин — светло зеленый (пришел с колодки С351 пин 13)
на 5 пин — синий (пришел с колодки С351 пин 2)

В колодке С381 пять используемых пинов. Три из них для стеклоподьемника, а два для ЦЗ. Его я и подключил ЦЗ на эту колодку. Ответной части для колодки С381 у меня не было. Единственная деталь, которую не успел собрать к установке. Обошолся обволакиванием обжатых мам в термоусадку и плотным насаживанием на папы. На фото понятно:

в монтажных отверстиях крепим жгут клипсами — державками:

Прикручиваем электрический стеклоподьемник, у него дополнительная гайка крепления в отличии от механического:

Прикручиваем стекло, подключаем кнопку и проверяем, видео:

Собираем дверь полностью, радуемся результату:

Дошла очередь до четвертой, левой задней двери. Вот она в механическом виде:

Извлекаем «ручной» механизм:

Я сразу делал шумо — вибро — изоляцию двери.

Затягиваем жгут проводов с колодкой С371 в дверь и протягиваем в салон сквозь стойку. У меня в него добавлены два провода желтый и синий для подсветки кнопки, ее я делал отдельно т. к. заводом не предусмотрено.

Обжимаем провода «мамами», их параметры я выкладывал в пред идущих частях этой темы. Наши провода, приходят сюда из колодки С351 (из водительской двери) и имеют цвета: фиолетовый (V), синий (L) и зеленый (G) и точно совпадают с цветами проводов в колодке С371 с которыми их надо соединить. У меня на фото видно два дополнительных провода, они пойдут на центральный замок.

Как я уже писал, единственное что не успел найти — это ответную часть для колодок С381 и С371. Выход был одеть на каждую «маму» термоусадку и в такой изоляции подключить в часть колодки, в которой торчат папы. Слышен щелчок фиксации у каждого провода.

Вспоминаем схему и подключаем соответственно ей:

Жгуты проводов задних дверей идентичны.

Все провода которые проложил, собрал в жгуты и завернул специальной лентой, чтоб все выглядело как с завода. Лента служит как хороший шумоизолятор, чтоб провода не гремели зимой когда задубеют. По возможности крепил жгуты в штатные отверстия по кузову — специальными заводскими «клипсами — держателями». На фото сама клипса — держатель и готовая разложенная проводка.

На фото видно, как постарались ускоглазые обмотать лентой жгут проводов. Если смущает — можно самому перемотать)

В салоне с проводкой мы закончили, можно проверять цепь, правильно ли все подключили:

Все работает. Устанавливаем механизм в дверь. Прикручиваем 7 гаек (показано красным) и переставляем пистоны для новой ручки (указано синим и зеленым).

источник