Меню Рубрики

Установка задних электростеклоподъемников на солярис

Снятие и установка механизма cтеклоподъемника задней двери Hyundai Solaris

Инструменты:

  • Отвертка крестовая средняя
  • Гаечный ключ торцевой Г-образный 10 мм
  • Ключ с наконечником Torx (звездочка) T-20

Детали и расходники:

  • Мотор-редуктор электростеклоподъёмника (при необходимости)
  • Механизм стеклоподъёмника
  • Скотч

Работу проводим для замены механизма стеклоподъёмника.
Операции по снятию стеклоподъёмника показаны на левой двери.
Механизм стеклоподъёмника правой двери снимается аналогично.

1. Снимаем обивку задней двери и отклеиваем влагозащитную пленку, как описано здесь.

2. Отворачиваем и вынимаем саморезы крепления двух держателей стекла к ползуну стеклоподъёмника и снимаем держатели со стекла.

3. Поднимаем стекло в верхнее положение и крепим его скотчем к рамке двери.

4. Нажимаем на фиксаторы и отсоединяем колодку жгута проводов от мотор-редуктора стеклоподъёмника.

5. Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления мотор-редуктора и по две гайки верхнего и нижнего крепления направляющей ползуна стеклоподъёмника к внутренней панели двери, и вынимаем стеклоподъёмник.

Механизмы электростеклоподъёмников правой и левой задних дверей невзаимозаменяемые.​

Электростеклоподъёмник задней двери.

7. Если требуется заменить мотор-редуктор электростеклоподъёмника, то ключом Torx T-20 отворачиваем три самореза крепления мотор-редуктора к кронштейну.

8. Снимаем мотор-редуктор и заменяем новым.

9. Устанавливаем механизм электростеклоподъёмника задней двери в обратной последовательности.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

источник

Hyundai Solaris Active › Бортжурнал › Задние Электростеклоподъемники Часть 2

В общем снова авито, снова приемлемая цена и вот она у меня. Да, я купил водительскую карту двери вместе с блоком стеклоподъемников.

В принципе подцепить задние к блоку стеклоподъемников дело не сложное, достаточно добавить в клемму не достающие пины и пробросить провода до тех, что я закрепил на массу кузова.

И я принялся за дело, пробрасывать провода в водительскую дверь то еще удовольствие

Но радость длилась не долго, когда я подцепил задний левый стеклоподъемник для проверки, что все идет по плану. С ним то проблем не возникло, а вот водительский перестал работать. А все дело в блоке комфорта, которого у меня нет. На старом блоке стеклоподъемников функция автоматического опускания и просто логика работы водительского стеклоподъемника реализована прямо на плате.

Это немного затормозило мою работу, пришлось обратиться в автомастерскую к электрику. Было принято решение кнопку водительского стеклоподъемника пустить через реле. Автоэлектрик набросал мне схему и я принялся творить))) Приобрел два мини реле и начал паять.

Суть в том, что из клеммы нужно вынуть провода, которые идут на моторчик и пустит их через реле, а на их место вставить провода с реле, которые идут на кнопку.

В итоге получили управление всеми стеклоподъемниками с водительской двери, даже кнопка блокировки всех стекол тоже работает. Не работает только кнопка блокировки дверей и функция автоопускания стекла тоже не работает, но для меня это не критично.

источник

Hyundai Solaris Hatchback RedStyle › Бортжурнал › Доводчик стёкол на Solaris. Выбор. Установка.

Всем привет!
Давненько я не писал ничего, а всё потому, что погода уже не летняя и с машиной ничего не происходит…
Давно хотел доводчик стёкол на свою машину, прочитал много форумов, отчётов по установке и как-то это всё навело на меня тоску… У меня комплектация с полностью автоматическим стеклоподъёмником с предохранительным устройством в водительской двери. Надо резать кучу проводов, городить таймеры, диоды… Кроме того, три стеклоподъёмника управляются плюсом, а водительский минусом, надо городить реле для смены полярности.

В общем, я решил, что это не мой путь… И занялся поиском адекватного девайса с переходными разъёмами на китайском рынке… Было пересмотрено много вариантов, для китайской Верны в том числе. И хотя продавцы заявляли, что их товар работает с Солярисом, но отзывы покупателей говорили об обратном… Разъёмы Верны и Соляриса различны… И вот, однажды я наткнулся на товар с похожими разъёмами, к штатной проводке подключать надо было всего 4 провода, но для немного другой машины, хотя тоже Hyundai. Тут же были найдены схемы и началось кропотливое сравнение разъёмов, проводов, сигналов, логики работы и всего прочего, В итоге, приблуда была заказана и я затаился в ожидании того, что я получу… Я-то разъёма водительского блока управления стеклоподъёмниками не видел в живую до сегодняшнего дня)))

Итак, посылка пришла в такой коробочке, с надписью «Для продажи только в дилерские сервис центры»

Вот, что имеем в коробочке

Посылка получена, но продавец прислал не полный комплект… Не хватало колодки под предохранитель с самим предохранителем… В инструкции несколько схем подключения, но схемы для той машины, на которую заявлено данное изделие — нет. Началась переписка с продавцом… На контакт она, судя по имени, девушка, никак не шла… Ответов на вопросы приходилось ждать день или два. Ответы не несли никакой полезной информации, мне выслали электронный вариант точно такой же инструкции, в которой ничего толком не понятно (английский я понимаю). Так я добивался ответов на мои вопросы в течении недели… В итоге плюнул, подтвердил получение заказа и влепил продавцу отзыв с одной звездой. Вскрыл блок и начал изучать его потроха и логику работы

Мне нужны были выходные цепи и я срисовал такую схемку с блока

Далее были взяты схемы машины и обозначены точки подключения к проводке. Все подключения были сделаны внутри водительской двери, ничего в салон тянуть не надо, это тоже огромный плюс!
Итак, схемы

Читайте также:  Установка пешеходных переходов на автобусной остановке

Сегодня выдался тёплый день, на термометре +5 и я решил не откладывать установку до весны, а воспользоваться этим моментом. Ближе к вечеру я освободился и приступил. Температура не самая низкая, клипсы карты двери выдержали демонтаж, не одна не сломалась…

Я успел подключить и другие два провода, но уже начал намокать салон машины, динамик в двери, а диффузор у него бумажный… Я суетился, заканчивалась изолента и… Я забыл сфотографировать подключение зелёного и серого проводов доводчика, извините… Я уже совсем намок и решил, что на сегодня хватит… Надеюсь, что завтра будет день получше, хотя тоже обещают дождь и уже будет не так тепло, как сегодня, но доделывать надо будет в любом случае…

Продолжение будет, надеюсь, завтра, кроме того, завтра должна приехать одна очень интересная посылочка из китая, но это не про машину…
Ссылку на товар тоже выложу, если кто-то догадается, для какой модели Hyundai предназначен данный модуль)))

Итак, сегодня тоже выдался хороший денёк, было тепло, ночью выпал снежок))) С утра очистил машину от снега и продолжил установку. Змотал тонкие жгуты ПВХ изолентой. Толстые жгуты замотал тканевой, китайцы сделали переходной жгут из хороших проводов, плюс на холоде они задубели, впрочем, как и штатные провода машины, это дало немного больше гибкости, чем ПВХ изолента. Приклеил на место целофан и начал искать место, куда бы прикрепить блок… Ставить его внутри двери, под целофан, не захотел, т.к. там присутствует вода, которая стекает со стекла в полость двери. Установил блок доводчика в нижней левой части двери в окне, больше он никуда не помещался, мешал карте двери.

Блок и тут мешвет, но на карте есть кусок пенопласта, назначение которого я не очень понял…

Поэтому, эта шняга была удалена

Поскольку вчера вторпях забыл сфотографировать куда подключил провода к приводу замка водительской двери, то сегодня просто покажу жгут, к проводам которого подключался, на фото он указан красной стрелкой. В этом жгуте четыре провода, два из которых нам и нужны.

Теперь о работе доводчика и его функциях…
Как понятно, основная функция — закрыть стёкла бри блокировке дверей (постановке на охрану) и эту функцию он выполняет. При блокировке дверей со штатного пульта, пульта сторонней сигнализации или клвиши внутри салона окна закрываются в такой последовательности: заднее правое > заднее левое > переднее правое > переднее левое (водительское). Каждое последующее окно поднимается после остановки предыдущего.

Если при блокировке дверей все стёкла закрыты, то доводчик проверяет все окна примерно за пару секунд, может быстрее, в двери слышны быстрые последовательные 4 щелчка реле блока, потом через несколько секунд слышно ещё один щелчёк — отключилось реле доп. канала.

Если вы едете на машине с опущенными стёклами (т.е. зажигание включено) и блокируете двери сами, или это делает ВСМ/сигнализация при начале движения/включении зажигания, то стёкла не поднимаются. При включенном зажигании автоматическая работа доводчика блокируется. При этом стёкла управляются с кнопок.

Доводчик обеспечивает работу переднего правого и задних стёкол в автоматическом режиме в одно касание с блока кнопок на водительской двери. Непосредственно с дверей, стёкла управляются как обычно, без автомата в одно касание.

Что касается работы автомата в одно касание с кнопок водительской двери, то работает это так:
нажали кнопку вниз один раз > стекло поехало вниз само, ещё раз нажали кнопку вниз или вверх >стекло остановилось. Если нажать кнопку и держать, то стекло работает в ручном режиме, оно остановится, как только вы отпустите кнопку. Хочу обратить внимание, что при этом, доводчик не обеспечивает защиты от защемления на переднем правом и задних стёклах!

При разблокировании дверей, доводчик НЕ опускает стёкла до положения, из которого они были закрыты. Возможно, это минус, но как по мне, то мне и не нужна эта функция, я сам решу, открыть мне окно или нет))) Но не смотря на это, доводчик всё же может опустить стёкла полностью, если вам это надо. Для этого, надо последовательно нажать на пульте кнопки Открыть > Закрыть > Открыть > Закрыть. Я пробовал на закрытой машине, в итоге стёкла опускаются и двери заблокированы. Опускаются в таком порядке: переднее левое (водительское) > переднее правое > заднее левое > заднее правое. Не знаю, мне эта функция показалась бесполезной… В инструкции написано, что есть джампер, который определяет алгоритм запуска опускания стёкол, если он стоит, то опускаются командой, которую я описал, а если джампер снять, то для опускания стёкол надо 4 раза нажать кнопку Открыть. Конкретных функций каждого джампера я не добился от китайцев, поэтому не стал вычислять, какой именно ждампер отвечает за эту функцию. При снятии и установке ждамперов может измениться алгоритм работы или ещё что-то, я не стал ставить экспериментов, чтобы ничего не испортить)))

Так же надо отметить, что кнопка блокировки стёкол на водительской двери тоже сохранила свои функции, если её нажать после опускания стёкол, то доводчик не поднимет задние стёкла в автоматическом режиме при блокировке дверей.

Участник LENIN177 угадал, что этот доводчик для Hyundai IX35 и я как и обещал, выкладываю ссылку на этот доводчик на Ali Express.

Читайте также:  Установка подшипника на вал с зазором

Спасибо всем, кто заглянул)))
Не стесняйтесь, комментируйте, задавайте вопросы)))
Всем удачи и драйва!

источник

Hyundai Solaris Hatchback Style+Безопасность › Бортжурнал › Постоянно работающие стеклоподъемники и самостоятельная установка доводчика стекол

Шаг 1. Постоянно работающие стеклоподъемники.
Раздражала необходимость включать зажигание для того, чтобы поднять или опустить стекла в авто. К счастью здесь на драйве давно найден рецепт как это вылечить от TrueFalse35— надо в блоке предохранителей (в салоне) соединить перемычкой два предохранителя на 25А.

Шаг 2. Установка доводчика стекол.
Немного теории о том, как работает доводчик.
Доводчик — это по сути 4 обычных 5-контактных реле, у которых наружу выведены общий и нормально-замкнутый (НЗ) контакты (в разъеме доводчика два провода для каждого канала). То есть доводчик в неактивном режиме не влияет на работу кнопок. Реле включаются (= нормально-разомкнутый (НР) контакт соединяется с общим = на моторчик подается «+12В») поочередно под управлением микроконтроллера после поступления запускающего сигнала. Большинство доводчиков работает так: если запускающий сигнал был кратковременный (0.5-1 сек), то он шпарит до закрытия окон на всех каналах, а если длительный (более макс.времени работы доводчика на одном стекле, как правило >15 сек) — то до пропадания запускающего сигнала. Поэтому нам нужен короткий запускающий импульс. Для первого варианта установки используем положительный, а для второго — отрицательный импульс (вход доводчика). Неиспользованный вход (провод) запуска никуда не подключаем и изолируем (можно вообще его аккуратно вынуть из разъема).

Ниже постараюсь детально рассказать как самому (даже если в электрике ноль) установить доводчик. В любом сервисе его поставят за 1000-1500 рублей и около 2 часов времени.

Был куплен доводчик стекол на 4 стекла Alfa GX-4 (www.aksgroup.su/item_22228003.php) за 350 рублей. Вообще подойдет любой с поочередным поднятием стекол (у таких меньше нагрузка на АКБ), а этот был выбран из-за небольших размеров и демократичной цены.

Рассмотрим самостоятельную установку доводчика стекол под обшивкой водительской двери в двух вариантах:
1. Запуск доводчика от положительного импульса закрытия ЦЗ при отсутствии зажигания. У доводчика должен быть вход запрета работы (как правило, это вход положительной полярности и обозначается АСС — есть у большинства). Стекла будут подниматься при выключенном зажигании и закрытии ЦЗ любым способом (поворотом ключа в замке двери, с брелка, блокировкой изнутри и т.д.). Для реализации этого варианта надо будет немного изменить плату внутри доводчика или собрать внешнюю схему блокировки импульса закрытия ЦЗ при включенном зажигании.
2. Запуск доводчика от отрицательного импульса с выхода одного из программируемых каналов при постановке на охрану дополнительной сигнализации. Стекла будут подниматься только при постановке на охрану дополнительной сигнализации.

Вне зависимости от выбранного варианта необходимо будет снять обивку вод.двери (два шурупа и пистоны по периметру — читаем мурзилку) и обеспечить работу стеклоподъемников без зажигания (см. Шаг 1). Кроме этого, на комплектациях с «AUTO» надо будет изменить плату внутри доводчика или собрать внешнюю схему подачи минуса (через диодную развязку) на оранжевый и желтый провода моторчика вод.двери при активации 4-го канала доводчика.

До установки доп.сигналки я подключил по первому варианту, а потом перешел на второй.

Инструменты и материалы:
1. Паяльник 40-60Вт (любой, можно китайский за 40 рублей).
2. Трубчатый припой 1-2мм с канифолью (10-20 рублей).
3. Изолента и 3-4 любых диода (например, 1N4007).
4. Мультиметр (любой, можно китайский за 100-150 рублей) и булавка (иголка).
5. Крестовая и шлицевая отвертки, обычный и торцевой (или головка) ключи на 10
6. Плоскогубцы, канцелярский нож (маникюрные ножницы)
7. Пистоны от обивки двери приоры (или родные) 3-5шт. (на всякий случай).
Время: 4-5 часов неспешной работы.

Рекомендую совместить установку доводчика с шумоизоляцией вод.двери. Для этого понадобиться 1 лист вибры (я использовал STP Aero+), 1 лист сплена и 1 лист битопласта 5мм, а также прикаточный валик (вместо него можно разглаживать ручкой плоскубцев).

Изменения в плате доводчика.
Если выбран первый вариант установки, то чтобы доводчик не срабатывал при включенном зажигании надо внести изменения в его плату:
1. Ищем, куда поступает сигнал от положительного входа запуска. Он идет по тонкой дорожке к резистору с большим (>30 кОм) номиналом.
2. Ищем дорожку от положительного входа запрета. Перерезаем ее в удобном месте так, чтобы припаять над разрезом диод катодом к разъему. После пайки отрезаем кусок дорожки с анодом от остальной части (которая идет дальше в плату). Соединяем проводком дальний (от разъема) край найденного резистора с анодом впаянного диода.

После этих действий вход запрета срабатывания доводчика станет «отрицательным» — этот проводок надо будет в конце установки соединить с заизолированным краем разрезанного тонкого синего провода (см. Шаг 1).
Смысл этих двух пунктов в том, чтобы во время зажигания просадить на корпус сигнал запуска (положит. импульс запирания дверей) и не тащить при этом дополнительный провод (+зажигание) в дверь, а использовать имеющийся (синий).

Если комплектация с «AUTO», то надо внести такие изменения в плату доводчика: по схеме и проводам его разъема, дорожкам на плате, прозвоном мультиметром ищем реле 4-го канала. Затем ищем контакты обмотки этого реле (к ним идут тонкие дорожки): к одному из них подходит «+12В» от провода питания доводчика («+12В» подходит к обмоткам всех реле), а к другому идут тонкие дорожки (к каждому реле — своя) от ключевых транзисторов (как правило, в корпусе sot-23, ищем картинку в инете) или от ключевой транзисторной сборки (в виде микросхемы). Задача: выпаять реле (когда-нибудь пригодиться), дорожку от транзисторного ключа соединить проводком с отверстием от общего контакта реле. Второй провод этого канала (от НЗ контакта реле) вынуть из разъема. Смысл этих действий в том, чтобы только для 4-го канала подавать на выход не силовые «+12В» (как для остальных каналов), а слаботочный «минус», который будет использован для включения режима автоподнятия стекла двери водителя. Это можно сделать и по-другому: отрезать НЗ и НР контакты реле от подходящих к ним дорожек, затем проводком соединить НР контакт с минусом питания доводчика, а провод от НЗ контакта реле вынуть из разъема.

Читайте также:  Установка пластиковой панели уаз 469

Поиск проводов.
После снятия обивки двери, вынимаем из нее блок кнопок стеклоподъемников (крепиться саморезами) и присоединяем его обратно к своему разъему в двери.
Поочередно нажимая кнопки «на подъем», с помощью мультиметра проверяем (ищем) провода, на которых появляется «+12В» только при подъеме этого стекла. Провода толстые, идут от блока кнопок. Мерить надо так: выставить «измерение постоянного напряжения до 20В», черный щуп мультиметра присоединить к корпусу (под какую-нибудь гайку), а красным щупом ОСТОРОЖНО «тыкать» в разъеме блока кнопок. Мультиметр должен показывать напряжение на АКБ (может чуть меньше — на 0.1…0.2В).
У меня в авто (думаю и во всех также):
Передний правый — Коричневый
Задний правый — Зелёный (рядом с синим)
Задний левый — Жёлтый
Передний левый — Оранжевый.

Рекомендую в дальнейшем в таком же порядке подсоединять к этим проводам выходы доводчика (с 1-го по 4-й) — будет такой же порядок поднятия стекол и по поднятию вод.стекла будет видно, что все стекла закрыты.
Убеждаемся, что толстый красный — это постоянный «+12В» (меряем напряжение), а черный — это корпус: с любой гайкой мультимер пищит (в режиме прозвонки диодов) или показывает 0 Ом (в режиме измерения сопротивления на самом меньшем пределе).
Для первого варианта надо найти, где появляется положительный импульс при закрытии (блокировки) ЦЗ. Ищем аналогично стеклоподъемникам, но в жгуте, идущем от замка двери. На моем авто это был толстый серый провод.

Для второго варианта и комплектации с автоматическим (интеллектуальным) управлением (подъем в одно касание) надо найти отрезанный (от моторчика) край тонкого синего провода после его выхода из двери в жгуте за блоком предохранителей. После того как нашли, еще раз его режем, край к БСМ изолируем, а к другому припаиваем провод от выбранного канала дополнительной сигналки. Смысл всех этих действий в том, чтобы не тянуть дополнительный провод (сигнал запуска доводчика) в дверь. Если комплектация без «AUTO», то тянем провод от выбранного канала дополнительной сигналки в дверь.
Далее, для комплектации с «AUTO» возле моторчика ищем тонкие оранжевый и желтый и убеждаемся, что на них появляется соединение с корпусом (прозвоном или по падению напряжения) в момент резкого «поднятия» кнопки вод.стекла.

После того как все провода найдены, выбираем место для доводчика: он не должен мешать работе ЦЗ, подъему/опусканию стекла, установке обивки двери на место и его разъем должен быть ориентирован вниз (чтобы внутрь не попала вода). Я установил под толстым жгутом проводов над динамиком и примотал его к нему после всех подключений.

Монтаж соединений.
Снимаем минусовую клемму, а затем ПЛЮСОВУЮ клемму с АКБ. Можно снять только плюсовую, но делать это КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО, т.к. если заденете ключом минусовую клемму или любую другую железку, то мгновенный расплав ключа и взрыв АКБ с обливанием кислотой всего и всех вокруг будет обеспечен. Поэтому: не уверен — не обгоняй!

Если комплектация без «AUTO», то далее действуем согласно схеме на доводчик: подключаем провода каждого канала доводчика в разрез соответствующего провода от блока кнопок. То есть, берем толстый коричневый провод (подъем переднего левого стекла), перекусываем его там, где до разрыва дотянутся провода с доводчика. Смотрим на схему доводчика: у каждого канала два провода: один идет к концу от кнопки, другой — к концу от мотора стеклоподъемника (в жгут разъема вод.двери). Согласно схеме скручиваем соответствующий провод первого канала с соответствующим отрезанным концом и спаиваем их. Повторяем для трех оставшихся.

Если комплектация с «AUTO», то для первых трех каналов действуем аналогично, а измененный выход 4-го канала (один провод) подключаем через диоды к оранжевому и желтому проводам моторчика. Катоды диодов вместе идут к проводу доводчика, а аноды — каждый к своему проводу моторчика.

Для первого варианта припаиваем проводок запуска полож. полярности к серому проводу от замка двери водителя и переделанный отриц.вход запрета к оставшемуся концу разрезанного тонкого синего провода (см. Шаг 1).
Для второго варианта припаиваем проводок запуска отрицат. полярности к оставшемуся концу разрезанного тонкого синего провода (см. Шаг 1) — после разъема двери мы к нему припаяли программируемый выход сигналки.

Соединяем черный провод доводчика с черным, а красный (через имеющийся в комплекте предохранитель) к красному блока кнопок.

НЕ ЗАБЫВАЕМ ХОРОШО ИЗОЛИРОВАТЬ МЕСТО ПАЙКИ!
Одеваем на АКБ клеммы «-» затем «+» и проверяем работу.

источник