Меню Рубрики

Установка задних электростеклоподъемников шевроле лачетти

Задние стеклоподъемники на Шевроле Лачетти

Пора бы уже забыть о том, что стекла в автомобиле нужно поднимать или опускать ручкой. Да, когда-то кнопка была редкостью, да я и сам ездил на нескольких отечественных автомобилях, где не было ЭСП. Но ведь сейчас это уже в прошлом, так что хватит машине быть динозавром. Речь идет именно о задних дверях, потому что на передних уже при покупке были установлены электростеклоподъемники.

Я думал, что процесс установки у меня много времени не займет, потому что машина не очень старая, она 2007 года выпуска, соответственно, там наверняка должна быть вся необходимая проводка. Однако после снятия дверной карты я обнаружил, что никаких проводов тут нет, так что придется протягивать их своими руками. Стандартных разъемов для подключения блока также не было, так что нужно было установить и их.

В итоге получилось, что новые разъемы я перепаял в блоках кнопок и проводах. Что касается установки механизма, то мне потребовалось шесть болтов на 10 длиной 15 миллиметров и две гайки на 10, чтобы можно было закрепить механизм на двери. Электростеклоподъемники прекрасно работают, на кнопках управления есть подсветка, так что задний пассажир и ночью сможет сориентироваться и управлять стеклами.

Единственный момент, который все еще остался открытым — это что делать с отверстием, которое было на карте двери и предназначалось для ручки механического стеклоподъемника. Просто так ее оставлять не хочется, потому что она портит вид в салоне. Неужели из-за этого придется покупать две новые карты для задних дверей, где этих дырок уже не будет? Или может быть кто-то нашел подходящую заглушку или сделал ее своими руками. Как бы там ни было, отпишитесь об этом в комментариях, мне будет интересно узнать ваш вариант решения вопроса.

Кстати, стеклоподъемники оказались довольно мощными. Если передние порой передвигаются туговато, особенно после дождя, то с задними никаких проблем нет, там даже пальцы можно отрубить, если оставить их в проеме.

источник

Chevrolet Lacetti SW › Бортжурнал › FULL AUTO. Доработка блока стеклоподъемника

Так получилось, что это не первая доработка в авто, но первая о которой пишу в БЖ. Такие дела!

FAQ:
Данная модернизация добавляет функцию автозакрывания водительского стеклоподъемника (Функция автооткрывания уже присутствует штатно), и актуальна для Лачетти с комплектацией 4 ЭСП.

Программатор для микроконтроллеров семейства PIC у меня отсутствовал, но был программатор для микроконтроллеров семейства AVR. Быстрее и логичнее было следовать второму принципу. Сложность была лишь в изготовлении печатной платы — переходника.
На просторах Drive2 и Lacetti Club разводка переходника для Attiny13 в корпусе SOP-8 уже встречалась, но мне она не приглянулась. Мне казалось, что она добавляла некоторую «нагроможденность», не понравилось тем, то что контроллер Attiny13 припаивается поверх выводов переходника:

Так же, известно решение для микроконтроллера Attiny13 в корпусе DIP-8 без использования платы-переходника, но на это потребуется доработка платы скальпелем и перемычками, что не очень то хотелось:

Моя реализация:
Переходная плата выглядит следующим образом:

При изготовлении был использован односторонний текстолит, контроллер Attiny13 в корпусе SOIC-8 8S1, (можно так же использовать корпус SOIC-8 8S2), Резистор-перемычка (тип 1206).
На плате было предусмотрено место для конденсатора: в случае если плата будет мешать закрытию крышки блока и понадобится припаять переходную плату как можно ближе к основной — конденсатор на основной плате отпаивается и перемещается на плату переходника, но этого не потребовалось, крышка закрывается без каких либо затруднений.
Более детальные фото платы:

Так же необходимо доработать саму кнопку эсп с помощью перемычки, я сделал это так:

Стоит так же отметить что при прошивке микроконтроллера Attiny13, вывод Reset микроконтроллера (Fuse-бит RSTDISBL), устанавливается как порт ввода/вывода, и поэтому дальнейшее внутрисхемное программирование станет невозможным. В процессе тестов и наладки я уже успел таким образом «запороть» парочку микроконтроллеров, поэтому восстановление заводских конфигураций Fuse-битов для меня было очень актуальным! Решение нагуглилось само собой: Доктор фьюзов — «Atmega fusebit doctor» (запись Y-G )
За вечер, проведенный за паяльником, повторил данное устройство, слегка изменив печатную плату под свои элементы:

Принцип работы устройства
Подаем на плату 12 вольт, вставляем в панельку «запорченный» микроконтроллер, нажимаем кнопочку «START» и через доли секунды получаем новенький рабочий микроконтроллер. Компьютер, в процессе работы не участвует, но ради интереса его можно подключить через USB порт и понаблюдать за работой устройства.

Итог:
Режим AUTO теперь работает не только вниз, но и вверх! хоть я и не практически не открываю окна, но при использовании терминалов парковок, шлагбаумов испытываю приятное удобство при использовании этой функции.
У меня теперь есть клевый инструмент — Atmega fusebit doctor! Теперь можно шить микроконтроллеры и не боятся что пойдет что-то не так.

Читайте также:  Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов

источник

Установка задних электростеклоподъемников шевроле лачетти

Накупил я значит железяк для этого всего дела.
Предполагалось, что проводка до дверей в авто 2007-го года есть! НО! Ее там не оказалось, поэтому пришлось тянуть.
Родные разъемы для подключения блоков найти не удалось, поэтому было принято решение заменить их.
Таким образом новые разъемы были перепаяны в блоках кнопок и проводки.

Вот так это все выглядит:

Подключение провода GND:

Разъем подключения главного блока кнопок и доводчика.

Для установки механизмов понадобились дополнительно:
6 болтов на *10 длиной 15мм для крепления двигателей.
2 гайки на 10 для крепления механизмов к двери (на фото отмечено красным).

Аффтар вылажите плз фотки дверных карт после апгрейда!

По стоимости получилось 1050 грн. покупал правда железяки в декабре еще.

А что за ручку имелось ввиду? Если ручку опускания механических то нет. там остались дырки, буду заделывать декоративными затычками типа пищалок скорее всего.

Молодец, Вадим! У меня тоже в планах такой апгрейд. Разве что, кнопки задним пассажирам ставить не буду — обойдутся.

ЗЫ. Кстати, сам механизм заднего стеклоподъемника менять нуно? Или он уже имеет возможность установки эл.двигателя?

Кнопки задним пассажирам можно ставить, все равно их можно отключать на панели кнопок водителя

Механизмы разные, поэтому менять надо однозначно. В механических установка мотора НЕ предусмотрена.

Коды деталей сам лично не подбирал, помогли подобрать «Chevy-Parts», slk33, покупал у них. К стати, на ветке продажи запчастей http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=23951 коды есть, часто упоминалось и не раз, поищи

Насколько я понял использовались разьемы для подключения магнитол? А перепайка заключалась в замене проводов на которые потолще?

Как решил вопрос с разьемом стойка — дверь?

Насколько я понял использовались разьемы для подключения магнитол? А перепайка заключалась в замене проводов на которые потолще?

Как решил вопрос с разьемом стойка — дверь?

Совершенно верно — замена на потолще. А вилки (с другой стороны) с родной отрезал и припаевал прямо к разъему (без наращивания).

А разъем стойка-двери удалил. Там всего 4 провода к замку и динамику, так я их спаял и заизолировал. Иначе просто-напросто места нет.

Хром «местами» мне не нравится Если уже хромировать, то везде!

Кстати где их купить можно то (в смысле внутренние ручки открытия двери).Меня самого на СЕ черные бесят.Хромированные только на SX и CDX идут как штатные.

Аффтар вылажите плз фотки дверных карт после апгрейда!

Карты после апгрейда:
Дырки от ручек будут заделываться, а в дырку водительской панели будет ставиться оригинальная кнопка блокировки дверей (кнопка еще не доехала).

1050 грн., но покупал еще в декабре у slk33

Кнопку и так собираюсь ставить. Просто не приехала она еще.

А скажи плиз где брал заглушки?

за ссылочку спасибо

Удобства: можно закрыть окно, открытое пассажиром. А самое главное для меня — доводчик, при постановке на сигнализацию, закрывает все окна! не надо вспоминать и смотреть, закрыты ли они, и со спокойной душой идти домой спать

Уточни о каких кнопках идет речь? Если на панели водителя, то там 4 кнопки для всех окон, одна круглая для отключения управления стеклоподъемниками пассажирам и кнопки открывания/закрывания замков.

А по поводу доводчика, если он у тебя на 4 окна то менять не надо, а просто подключить его. Если же у тебя доводчик на 2 окна, а ты хочешь, чтоб закрывало все 4, то надо менять либо докупать еще один на 2. Но я бы в таком случае посоветовал поменять.

Думаю Паша Dizel тебе поможет

левый мотор: 96549518
правый мотор: 96549519
левый механизм стеклоподъемника: 96548171
правый механизм стеклоподъемника: 96548172
Кнопки в задние двери: 96417454 (НУЖНО ДВЕ)
блок кнопок вперёд: 96418302
кнопка Ц.З.: 96552824
вставка в переднюю дверь: 96615368

такие вот вроде номера. Проверьте, кто делал, пжлста. А то другие темы позакрывали.

Лупитас , опиши плиз подробно, куда и какие провода подключал (куда «землю» — можешь не писать )))

Я тут заказал все детальки из Кореи, обошлось гдето в 1250 грн., скоро придут уже.

Лупитас , опиши плиз подробно, куда и какие провода подключал (куда «землю» — можешь не писать )))

Я тут заказал все детальки из Кореи, обошлось гдето в 1250 грн., скоро придут уже.

Подключать надо согласно схемы. В текстовом режиме не могу тебе объяснить.

Схемка твоя не открывается. Да и схема из ТИСа у меня есть.. Я вот раскрашивал для себя даже:

Читайте также:  Установка firebird mac os

По 4 провода пробрасываем в здание двери.
По 1 из них уводим на землю. Остальные ведём к вод. двери. Там по 2 надо пробрасывать в вод. дверь..
А 2 надо подключить к синему проводу, идущему от передней пассажирской двери к вод. двери (в оригинале там через S301 это делается).
Так?

Как ты прокидывал провода в вод. дверь?

Схемка твоя не открывается. Да и схема из ТИСа у меня есть.. Я вот раскрашивал для себя даже:

По 4 провода пробрасываем в здание двери.
По 1 из них уводим на землю. Остальные ведём к вод. двери. Там по 2 надо пробрасывать в вод. дверь..
А 2 надо подключить к синему проводу, идущему от передней пассажирской двери к вод. двери (в оригинале там через S301 это делается).
Так?

Как ты прокидывал провода в вод. дверь?

Разъемы стойка-двери С371, С381 я выбрасывал, спаяв провода. Иначе не просунуть.

В водительскую дверь протягивал через отверстие с пластиковой заглушкой, расположенное ниже разъема С351.
В ней (заглушке) можно вырезать отверстие и пучек проводов довольно плотно туда заходит. Хотя особой плотности там не надо, вода не попадает при закрытой двери.
А в дверь просунул, сделав надрез в нижней части резинового чехла основной штатной проводки.

Собираюсь в ближайшую неделю-две повторить твой «подвиг» и в связи с этим есть пара вопросов:
1) Где ты брал разъемы (мамы) в кнопки? Или ты надевал какие-то «левые» клемки или паял напрямую к штырям?
2) «Интилектуальное» управление на передней левой двери работает, или надо ставить «интилектуальный» доводчик?

Разъемы стойка-двери С371, С381 я выбрасывал, спаяв провода. Иначе не просунуть.

В водительскую дверь протягивал через отверстие с пластиковой заглушкой, расположенное ниже разъема С351.
В ней (заглушке) можно вырезать отверстие и пучек проводов довольно плотно туда заходит. Хотя особой плотности там не надо, вода не попадает при закрытой двери.
А в дверь просунул, сделав надрез в нижней части резинового чехла основной штатной проводки.

Вчера сделал проводку.
Разъёмы C371 и C381 имеют как раз по бокам по 2 дырки — как раз для 4 проводов, проходят идеально. Ничего не выкидывал и не отрывал 🙂
4 провода, которые надо в вод. дверь запустить, зажгутовал изолентой, вытянул разъём C351 наружу (сверху и снизу там защелки), рассмотрел, где можно рядом с ним пустить провода, и выкусил кусачками кусочек пластика в углу этого разъёма (там как раз место подходящее). Всё отлично прошло в родной резинке. Т.е. штатные резинки и разъёмы остались на месте

Подробные фото и описания будут позже. Осталось дождаться деталей.

Вчера сделал проводку.
Разъёмы C371 и C381 имеют как раз по бокам по 2 дырки — как раз для 4 проводов, проходят идеально. Ничего не выкидывал и не отрывал 🙂
4 провода, которые надо в вод. дверь запустить, зажгутовал изолентой, вытянул разъём C351 наружу (сверху и снизу там защелки), рассмотрел, где можно рядом с ним пустить провода, и выкусил кусачками кусочек пластика в углу этого разъёма (там как раз место подходящее). Всё отлично прошло в родной резинке. Т.е. штатные резинки и разъёмы остались на месте

Подробные фото и описания будут позже. Осталось дождаться деталей.

торпеду разбирал или дверь снимал, шоб достать С351 ?

источник

Установка обратного клапана на омыватель лобового стекла, а так же небольшой ремонт трубки омывателя заднего стекла Chevrolet Lacetti, хетчбек.

Подопытный: Chevrolet Lacetti, хетчбек

Обратный клапан на омыватель ставится для решения проблемки с задержкой попадания струи воды на стекло, т.к. это влияет на износ щеток.

Были закуплены два обратных клапана (топливных) от ВАЗ, номер 2108-1156010, стоимость — 20 руб. за штуку.

Проверяем и запоминаем «полярность» клапана, т.е. направление, в котором он пропускает поток. На всякий случай была куплена отечественная силиконовая трубка для омывателей, цена — 4 руб. за метр. Так же надо подготовить пустую бутылку, куда будем сливать остатки жидкости из шлангов, чтоб не мочить пол гаража. Начинаем со снятия левого переднего колеса (а куда деваться то ).

Не забудьте поставить авто на ручной тормоз и 1-ю или заднюю передачу и/или подложить «башмаки» под задние колеса.

Запрещено проводить работу в сопровождении 1-2-3… бутылочек пива,т.к. это связанно с Вашей же безопасностью (если конечно у Вас нет под рукой стационарного четырехточечного подъемника).

Затем снимаем подкрылок. Для этого необходимо открутить 5 гаек (пластиковых, размер 10) , 7 саморезов (под ключ, размер 6) , и два пластиковых пистона.

«Примерно» потому, что я сначала отсоединил шланг омывателя заднего стекла, с уже установленным штатно обратным клапаном, от трубки, идущей назад.

Но это неважно, т.к. нас интересует шланг омывателя лобового стекла. На фото сверху видно, что шланг не цельный, а разрезанный и соединенный белым штуцером.

Для чего это сделано — непонятно. То ли для более легкой и технологичной сборки, то ли установка обратного клапана все же предусмотрена на некоторых комплектациях или моделях-родственниках. Но нам это только на руку, т.к. не придется резать «по живому» и всегда можно восстановить «статус-кво». Разъединяем шланги, вынимаем штуцер и вставляем на место штуцера обратный клапан. При этом не забываем про «полярность».

По минимуму это все. Аккуратно, чтоб не столкнуть машину с домкрата, проверяем работоспособность омывателя.

Но мне не очень понравилось промежуточное крепление трубки омывателя к кузову:

Вернее совсем не понравилось. Хомут все время выскакивает из отверстия (когда я снял подкрылок хомут не был закреплен) и шланг просто болтается внутри. А других подходящих по диаметру отверстий поблизости нет.

Тогда я решил переделать крепление шланга с помощью вот такой пластиковой стяжки с защелкой:

Вот что получилось (извиняюсь за качество, фотоаппарат не лезет):

Красным обведено существующее отверстие под штатный хомут, зеленой стрелкой показано место и способ крепления шланга стяжкой. Главное не переусердствовать и не перетянуть шланг. И не забыть отрезать лишний хвостик у стяжки.

На этом мои развлечения с передним омывателем закончились.

Теперь о ремонте трубки, идущей назад.

Из приятных неожиданностей оказалось, что трубки (и передняя и задняя) внутри крыла — резиновые, а не из железобетонной пластмассы. А также то, что обратный клапан на задний омыватель уже установлен. Это кажется естественным, но в прошлые раз, когда снимал подкрылок для превентивного ремонта жгута проводов, я не обратил на него внимания, поэтому казалось, что клапана нет.

Немного истории: в один прекрасный момент у меня, при попытке помыть заднее стекло, вода начинала мыть левый ботинок, т.е. лилась из под панели прям в салон. Случай был сразу признан гарантийным и, после некоторых просьб и взываний к разуму, машину приняли на ремонт вне очереди. И вроде как сделали, т.е. вода текла туда, куда надо. Однако, когда я снял подкрылок оказалось, что трубка под крылом сильно натянута и не имеет никакого абсолютно запаса. И мне это не очень понравилось.

Решив посмотреть, что же там такое наворотили под панелью, снял порог и левую нижнюю накладку в салоне.

К сожалению я не смог сфотографировать соединенные между собой трубку, идущую из под капота (переднюю), и трубку в салоне (заднюю), потому что как только я нащупал и слегка потянул за салонную трубку, то трубка из под капота просто слетела со штуцера и осталась где то внутри. Получается так, что вода текла на ноги потому, что по какой то причине передняя трубка порвалась и слетела со штуцера, а «мастера», вместо того, чтоб заменить или хотя бы нарастить переднюю трубку, просто отрезали испорченный конец и натянули её по самое нихочу, чтоб одеть на штуцер. А м.б. что то натворили там раньше, когда делали антикоррозийную обработку. Придется лечить самостоятельно, т.к. просто неохота обращаться по гарантии по пока несуществующей проблеме, а ждать, когда же сломается — глупо. Вот так выглядит задняя (салонная) трубка со штуцером:

А вот так — место под крылом, откуда трубка попадает в салон (трубка провисшая, т.к. уже отсоединена от бачка):

Полностью вытягиваем трубку на себя и получаем следующее:

Затем в это отверстие вставляем новую трубку, проталкиваем ее в салон и ловим уже из салона. Вытягиваем трубку подальше в салон, чтобы было удобно соединять с задней трубкой.

Затем из под крыла вытягиваем трубку назад, оставляя небольшой запас в салоне.

Отрезаем новую трубку по месту (крепление с обратным клапаном) так же оставляя запас, протягиваем трубку через передний кронштейн, закрепляем стяжкой, как трубку омывателя лобового стекла и соединяем с обратным клапаном:

источник