Меню Рубрики

Установка задних эсп бмв е34

BMW 5 series Бэха на Тяжелом Топливе › Бортжурнал › Установка задних электро стеклоподъемников на E34 в комплектации «барабан»

Наконец-то дошли руки и до задних эсп.

Сложность в том, что у меня на фишках в стойках всего по 3 провода, так сказать комплектация «барабан»)))

для установки задних эсп фишка в стойке должна выглядеть примерно так

Было решено проложить недостающую проводку…

Нужно проложить проводку по вот этой схеме:

Проводка раскидана между модулем под задней сидухой (Х254, Х258), фишками в стойках (Х273, Х274) и черным разъемом (Х317) на блок кнопок в центральной консоли

Проще всего поехать на разборку (что я и сделал) и выдернуть всю необходимую проводку (включая соединительные контакты).

Разбираем салон.
Снимаем ковер.
Снимаем защитные щитки проводки.
Далее по схеме втыкаем контакты в места на фишках соответствующих схеме.
Основная проблема это пин 4 на фишках (Х273, Х274). Эти толстые провода (черно-красный и черно-белый) нужно найти под модулем и врезаться в родную проводку.
Процесс несложный, но требует внимательности. Несколько раз рекомендую все перепроверить!
После этого всю проводку нужно аккуратно собрать в косу и проложить вдоль существующей проводки, предварительно заизолировав (или просто вплести в родную косу)
Далее все собираем назад.

Пару фото рабочего срача, для понимания масштабов «трагедии»))

Процесс разборки салона, снятия карт, установки проводки в двери и замену самих механизмов упускаю, так как этой инфы и так навалом в инете…

Ура товарищи!))
Теперь у меня наконец-то полноценная опция S411A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN/HINTEN Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд

источник

установка стеклоподъемников в е34

Новичок

Пользователь
Сообщений: 40
Регистрация: 23.4.2005

Постоянный Житель

Пользователь
Сообщений: 208
Регистрация: 4.10.2004
Из: Башкирия

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 4664
Регистрация: 5.12.2004
Из: Москва,ЮАО,клуб маньяков опций

Какие нафиг спал 😈 Идеш на разборку и покупаеш оригинальные стеклоподъемники.Стоят около 1000 и лучше этих спал на порядок. По проводке: Если ест передние то к задним она тоже есть , но до стоек кузова,надо докупить жгут проводов двери и все. Только осторожно с покупкой я насчитал 4 вида жгутов, а может их и больше. Если передних нет то и проводки 90% тоже нет. Но это решается с помощью 4 релюшек , метров 10 проводов и руками.

зы Завтра буду ставить себе задние, если интересно преезжай в гаражю территориально в биберево. телефон в личке.
зы2 есть кнопки подъемников передние_блок двукнопочный, отдам за недорого, мне он теперь не нужен.

Постоянный Житель

Пользователь
Сообщений: 111
Регистрация: 14.4.2005
Из: Москва, ВАО

Новичок

Пользователь
Сообщений: 40
Регистрация: 23.4.2005

вот здесь например говориться что с родными могут быть какието проблемы если авто изначально с ручками:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=617

за телефон и кнопки спасибо, но завтра никак не получится. Кнопки если не к спеху возьму когда определюсь как ставить и что. Вобще щас задача номер один — кондей оживить.. а про стеклоподъмники хотел узнать какие есть подводные камни и т.п. Сразу все наверное не потяну [кондей и стеклоподъемники] — денег маловато.

Почетный Житель

Пользователь
Сообщений: 497
Регистрация: 21.2.2004
Из: ЦФО

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 1535
Регистрация: 11.3.2004
Из: Москва, юг

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 4664
Регистрация: 5.12.2004
Из: Москва,ЮАО,клуб маньяков опций

вот здесь например говориться что с родными могут быть какието проблемы если авто изначально с ручками:
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=617

за телефон и кнопки спасибо, но завтра никак не получится. Кнопки если не к спеху возьму когда определюсь как ставить и что. Вобще щас задача номер один — кондей оживить.. а про стеклоподъмники хотел узнать какие есть подводные камни и т.п. Сразу все наверное не потяну [кондей и стеклоподъемники] — денег маловато.[/quote][/quote]

Сегодня поставил задние б/у оригинал.Встали сразу, без какого либо гемороя., никаких проблем вообще.Спал отдыхает. На разборах передних стеклоподъемников навалом, вот задние пореже встречаются, но и то я с первой попытки купил.

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 1535
Регистрация: 11.3.2004
Из: Москва, юг

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 3060
Регистрация: 24.8.2004

Новичок

Пользователь
Сообщений: 40
Регистрация: 23.4.2005

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 4664
Регистрация: 5.12.2004
Из: Москва,ЮАО,клуб маньяков опций

[quote=Шпаненок][quote=iLuxa2]Сегодня поставил задние б/у оригинал.Встали сразу, без какого либо гемороя., никаких проблем вообще.Спал отдыхает. На разборах передних стеклоподъемников навалом, вот задние пореже встречаются, но и то я с первой попытки купил.[/quote]
Почем взял, если не секрет?[/quote][/quote]

Подъемники по 1000, жгуты один подарили, другой 300, кнопки на зад по 280, передний 4 клавишный, даром достался+ купил дверных пистонов и болтов М6 с гайками.

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 4664
Регистрация: 5.12.2004
Из: Москва,ЮАО,клуб маньяков опций

[quote=Red]а как насчет сигнализации и стеклоподъемников?
вроде слышал не просто все это совместить человеку без опыта?[/quote][/quote]

Смотря как ты хочеш их спарить и какое потомство получить в итоге. 😉

Постоянный Житель

Пользователь
Сообщений: 208
Регистрация: 4.10.2004
Из: Башкирия

Постоянный Житель

Пользователь
Сообщений: 208
Регистрация: 4.10.2004
Из: Башкирия

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 4664
Регистрация: 5.12.2004
Из: Москва,ЮАО,клуб маньяков опций

[quote=ss]для того чтобы спарить и то и то нужен модуль стеклоподъёмников, установить его можо и самому ,надо только плюс на конкретный(толстый) провод сажать и минус на корпус , так же там есть провода на стеклоподъёмники ,по два провода на один стеклоподъёмник, зацепляются они в разрыв ,на провод который идёт на поднятие стекла ,и там есть два проводка так называемое управление есть (-) и есть (+) например когда подсоеденил взял и коснулся на (-) если стёклышки поднялись значит всё ок . Эти проводки можно зацепить на центр.замок но используется только 1 из них или (+) или (-) :wink:[/quote][/quote]
Читайте также:  Установка времени на предпусковым подогревателем

Если в машине были штатные подъемники ,то этот модуль не нужен

Новичок

Пользователь
Сообщений: 40
Регистрация: 23.4.2005

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 4664
Регистрация: 5.12.2004
Из: Москва,ЮАО,клуб маньяков опций

[quote=Red]хм. интересно — были.. а что ктото их снимает?[/quote][/quote]

Постоянный Житель

Пользователь
Сообщений: 208
Регистрация: 4.10.2004
Из: Башкирия

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 4664
Регистрация: 5.12.2004
Из: Москва,ЮАО,клуб маньяков опций

[quote=ss]Если хочешь что бы стёкла сами закрывались то нужен независимо от того какие стеклоподъёмники стоят[/quote][/quote]

источник

BMW 5 series Чёрный бумбусик E34, 2.5 › Бортжурнал › Задние стеклоподъёмники. Проводка

Пока машин разобран, решил а почему бы мне не поставить задние стеклоподъёмники.
установочный комплект у меня давно лежал, начал разбираться, что и как.
Для начала возьмём управляющие провода. Они состоят из фишки на кнопки консоли и фишек в дверные колодки стоек под мелкие контакты. Распутав провода запаковал их в изоленту (пользую чёрную Абро), раскидал их по полу — контакты идут к блоку GM под сиденье, а фишки, соответственно к стойкам

Начинаем разбираться с подключением к главному модулю. Для этого мы его вытащим, и извлёчём фишку разъёма x254 это белая.

Фишка точно такая же, как на приборке. Вскрываем её, вытаскиваем пластиковый шплинт

Размещаем провода из жгута согласно ЕТМ. Собственно, там всё понятно, что куда по цвету и по назначению.
У нас это будет:
Концевик положения стекла левый — №7 — Коричневый с чёрной полосой
Концевик положения стекла правый — №22 — Коричневый с белой полосой
Открывание левого стекла — №5 — серо-чёрный
Закрывание левого стекла — №24 — серо-красный
Открывание правого стекла — №4 — серо-чёрный с жёлтыми полосками
Закрывание правого стекла — №10 — серо-красный с жёлтыми полосками

В моём случае машин 95 год, проводка 93 — с маленькой фишкой. Но это не страшно — просто маленькую фишку размещаем в положенном для неё месте в разъёме. Она входит и защёлкивается. Важно расположить правильно

У меня, поскольку машина люковая, все необходимые соединения между RM и GM были сделаны, но если нет, то требуется это сделать. Как дополняется фишка RM чуть ниже.

Собираем фишку, устанавливаем в корпус и можем приступать к силовым проводам.
Что интересно, ЕТМ говорит, что силовые идут из фишки x258 — это чёрная фишка релейного блока. Но фактически это всё расположено в x259 — белой фишке. Это видно по цвету проводов и их направлению. Да и только в ней были свободные места под два вывода, которые были у меня в установочном комплекте. Так-то по нумерации всё совпадает, но держим в голове, что все силовые идут по белой фишке, а не по чёрной.

Чтобы вставить провода в вынутую фишку, надо её расконтрить. Там тоже есть пластиковый шплинт. Вынем его шилом, и заполним 15 и 11 позицции соответствующими проводами (см. ЕТМ)

Далее провода вплетаем в жгут, ведём до стоек, и там вставляем в колодки на нужное место. Кстати, момент — при наличии передних стеклоподов, надо пристыковать второй силовой провод к уже имеющися — для правой стороны это чёрно-белый провод, а для левой — чёрно-красный
Так как в моём случае он был утерян, воспользуюсь красно-белым. Правда пришлось ещё докупить контакт 61131376195 для него

Подсоединяем провода скруткой, с последующим зажатием в медную обойму. Поскольку медных обойм не нашёл, набрал обычных круглых клемм — они достаточно толстые. Отрезал сам кругляк, оставалась обойма, которую обтачивал от острых углов на карбороне.
В случае с люком, будет слева соединение, выведенное в отдельную колбасу. К ней и прицеился

Справа же прицепился просто к проводу

Остаётся ещё взять минус для концевиков положения стекла. Берём коричневый провод 0.35.
Массу можно взять под задним сидением, а он заводится в большую фишку при помощи контакта 61131376191.
На этом всё — вечером буду устанавливать на место блоки GM / RM и можно будет собирать салон. Останется только заменить дверную проводку и сами механизмы. Но это уже потом, когда будет время и силы. Месяц ремонта меня измотал в тч и физически

предупреждаю: Хоть я расписал что куда воткнуть, но никакой отвественности за ваше неправильное подключение я не несу — сверяйтесь с ЕТМ и здравым смыслом (ЕТМ тоже ошибаться может иной раз, ага)

источник

BMW 5 series 2,0 С машиной по жизни › Бортжурнал › Установка универсальных стеклоподъемников в E28

Множество кузовов автомобилей BMW пятой серии Е28 не укомплектованы автоматическими стеклоподъемниками. Чтобы заказать такие стеклоподъемники, вам потребуется не больше 400 долларов за одну пару. Выходит приличная сумма. Такую проблему легко решить с помощью универсальных стеклоподъемников SPAL. Такой комплект, вместе с кнопками обойдется вам в сумму не больше 2,5 тысяч рублей. Но эти данные характерны для конца 2003 года.

Читайте также:  Установка разделительного багета натяжные потолки

В схеме по установке таких подъемников расписаны установка только на автомобиль BMW марки Е34. В этой инструкции вы не найдете ни одного русского слова. И еще, она изготовлена и составлена так что «без бутылки не разберешься». Лично я потратил чуть меньше часа, чтобы разобраться и понять, что же необходимо делать. Вот именно поэтому решил написать, как можно произвести монтаж стеклоподъемников на Е28, причем быстро и качественно. После прочтения пособия, и любуясь рисунками, вы сможете своими руками произвести установку на Е28, всего за пару часов.
Доверьтесь моему опыту и не старайтесь экономить, покупая комплект кнопок, произведенных в Китае. Если вы сохраните в семейном бюджете около 200 рублей, то проблем получится очень много. Комплект SPAL заранее распаян и разведен, так как нужно. Он имеет светодиодную подсветку и шаблоны для установки на месте. Еще такой комплект прекрасно подходит для монтажа на БМВ в назначенное место в центральной консоли.

Для того, чтобы установить автоматические стеклоподъемники нам потребуется: набор отверток, ключи диаметром ан 7, 8 и 10 миллиметров, кусачки, нож, изоляционная лента ПВХ, дрель и сверло с диаметром на 1.5 миллиметра, керн. Для аккуратного и качественного монтажа еще понадобятся второстепенные материалы, такие как паяльник, мощностью 60 Вт и набор пластмассовых хомутов для электрической проводки.
Для того чтобы восстановить звуковую и термическую изоляцию дверей, советую купить 1,5 — 2 погонных метра самоклеящейся пленки шириной 1.45 метров, и рулон двусторонней пористой ленты для подклейки. Стоимость их в пределах 15 рублей.
Примечание: ссылки на изображении обозначают соответствующий рисунок в инструкции, которая прилагается к коробке со стеклоподъемниками. Ссылки на фотографии, означают ссылки в этом пособии.
1. Первым делом полностью опустите стекло вниз. Теперь необходимо снять ручку самого стеклоподъемника. Для этого отодвиньте эластичный декоративный кожух у основания двери и отведите его в бок. Открутите винт, после чего снимите ручку. Так как винт вам еще пригодится, далеко его не убирайте.
2. Отсоедините декоративную накладку по периметру ручки открывания двери. Чтобы правильно и быстро ее отсоединить, приложив силу, нажмите на нее пальцами двух рук и сдвиньте на себя.
3. Можно снимать дверную ручку, для этого отверните два шурупа внизу на двери. Потом проверните ручку примерно на 45 градусов в любую сторону и потяните ее на себя. Вращая ручку, выньте ее из фиксатора.
4. Используя отвертку, снимите обивку с дверцы.
5. Так как изнутри по всему периметру дверь герметично заклеена самоклеящейся пленкой, придется нарушить ее целостность. Но, ничего страшного, потому как ее можно заклеить новой пленкой, которую заранее приобрели.
6. Из комплекта адаптеров выберите номер 3, наденьте его на шток в механизме подъема стекла, на том месте, где была ручка. Теперь закрепите его штатным или иным винтом.
7. Теперь возьмите переходник, высотой 25 миллиметров, он среднего размера и вставьте его в исполнительный привод автоматического подъемника. Помните, что его нужно вставлять со стороны метки, обозначенной краской красного цвета. После этого зафиксируйте переходник с помощью жесткого кольца.
8. Вот теперь подъемник полностью готов к установке в дверь. Внимательно смотрите на фотографию под номером 1. У вас непременно получиться все то, что показано на изображении. Любой изгиб тросов должен проводиться только через перехлест. Изучите рисунки под номерами 20 и 21. Там указаны допустимые и недопустимые действия.
9. Немного укоротите и установите кронштейны, так как показано на рисунках под номерами 1 и 2. Переместите в необходимые места креплений амортизаторы, специально изготовленные из резины с металлом.
10. После этого, наденьте исполнительный привод на дверной шток механизма подъема. Теперь ориентируясь по рисункам, на месте правильно расположите подъемник SPAL. Карандашом отметьте места, в которых будет производиться сверление отверстий под лапки. Вам потребуется всего-то три отверстия, диаметром 1.5 миллиметра. Два из которых будет расположены с исполнительной стороны, и один со стороны двигателя. Нижняя лапка должна попасть в зону штатного отверстия. Для того чтобы хорошо закрепить кронштейн вам потребуется болт и гайка под ключ 10 миллиметров. Болт есть в наборе подъемников, а вот гайку придется приобретать отдельно. Если же гайки нет, можно переместить лапку в иное положение и просверлить под нее еще одно отверстие таким же диаметром. В случае если крепить кронштейн с внутренней стороны двери, тогда лучше всего использовать защелки с отверстием под шуруп.
11. После того как отверстия готовы, шурупами закрепите привод на двери, они имеются в наборе. Используя ручку для аварийного отрывания дверей, поднимите и отпустите стекло, при этом внимательно понаблюдайте, чтобы не было помех. Теперь можно приклеить поролоновые кольца из комплекта, которые уменьшают шумы. Не забудьте установить кольцо поролона на исполнительную часть подъемника. Если все хорошо, тогда считайте, что механическая часть установки уже выполнена.
1. Штатный винт. 2. Адаптер на шток под номером 3. 3. Переходник 25 миллиметров. 4. Стопорное кольцо переходника.

Перед тем как начать работу, сначала отсоедините клемму аккумулятора со знаком «-«.
1. Впереди нижнего технологического окна двери находится 2-контактный разъем с проводами синего и черного цвета, которые подходят к нему. Он может быть предназначен для электрического подогрева замков или для подключения стеклоподъемников, как в нашем случае. Разъем является неразборным, поэтому провода от него идут в стойки, в передней части, где они и заканчиваются. Именно это вам и нужно. Теперь отрезаем разъем и оголяем провода, после чего соединяем их от двигателя подъемников. При этом соблюдайте цветность.
2. Откручивайте декоративную прокладку динамика, которая расположена на стойке внизу. В том случае если с шурупов слетели ограничительные втулки, изготовленные из пластмассы, не нужно пугаться и переживать. Ведь они разные по размерам. Которые длиннее, стоят впереди, они белого цвета, тонкие черного цвета — крепятся сзади.
3. Снизу в нише виднеется верхняя часть разъемов. Нам потребуется тот, который шире, он находится ближе к нам. Провода, о которых говорилось выше именно к нему и приходят. Края разъема являются самыми крайними. После этого отсоедините и зафиксируйте с ними провода. Далее провода идут дальше, до центральной консоли. Не бойтесь отсоединять их от разъема, так как в этих местах больше ничего нет, потому что они никуда не идут.
4. Теперь начинаем демонтаж центральной консоли переключения скоростей. Так как на ней находятся кнопки, на ней и находятся штатные места для их установки.
5. Сначала снимите нижнюю крышку приборной панели, она находится под рулем. Перед этим предварительно отсоедините и снимите выключатели света и фар при тумане.
6. После этого сдвиньте назад кожух ручника. Для этого нужно нажать и сдвинуть вперед центральную вставку. Вам открылся доступ к двум шурупам, которые крепятся на кожух. Воспользовавшись длинной отверткой или стержнем, достаньте.
7. Вытащите пепельницу и открутите находящиеся шурупы. Снимите опорный пластиковый каркас, который находится на блоке прикуривателя.
8. После этого отсоедините магнитолу. Из гнезда выньте провода, отведите их влево, к рулю.
9. Теперь вверх поднимите кожаный кожушок рукоятки, которая необходима для переключения скоростей. Выдвиньте к верху толстый фетровый утеплитель и открутите гайку, которая держит консоль.
10. Открутите верхний шуруп, который находится под приборной панелью. Открыв бардачок, с правой стороны найдите шуруп и открутите его.
11. Слегка покачивая, выдвиньте консоль на себя. Расстояние должно быть не меньше 3-х сантиметров. После чего открутите шурупы, которыми закреплена панель управления микроклиматом. Теперь вытяните ее вперед, немного поддайте влево, и протолкните назад. Сделайте так, чтобы он висел на проводах и не меша вам.
12. Протяните консоль еще назад, пока она не упрется в опущенный ручник. В таком положении, высвободите ее из-под ручника, за счет небольшой деформации в задней части консоли. Поднимите вверх и снимите ее.
13. Из ниш в стойках протяните провода к жгуту, который находится под центральной консолью. Прокладываем трассу под утеплителем, для этого вам пригодятся пластмассовые хомуты и штатная разводка.
14. После того как провода расположены, закрепите к жгуту центральной консоли нарушенные соединения обивки используя двустороннюю липкую ленту. Ее применения создает дополнительные удобства надежность. У вас получится так, как было до демонтажа. На место прикручиваем декоративные панели колонок.
15. Можно использовать картонные шаблоны под выключатель, расположенный в центральной консоли. С помощью дрели и резака готовим отверстия под выключатели. Места, где нужно проделать отверстия, уже указаны на картоне.
16. В месте, где производим подключение проводов нужно укоротить провода выключателей. В пособии есть соответствующая схема и рисунок. Но мы предохранитель подключим непосредственно к красному толстому проводу прикуривателя со знаком «-«, а не к реле. Так более удобно и надежно. Не берем коричневый провод реле. Провод серого цвета, который отвечает за подачу питания на подсветку, подключаем к лампочке, расположенной в подсветке прикуривателя и пепельницы. Подключите ее к красно-белому проводу.
17. После проделанных действий подсоединяем аккумулятор и проверяем выполненную работу. Вы добились нужного результата.
18. Теперь нужно аккуратно закрепите все детали хомутами. После чего устанавливаем на место консоль.
19. После того как центральная консоль установлена на место, восстанавливаем прозрачную герметизирующую пленку на дверях, если нужно предварительно удалите старую. Вот теперь можно монтировать обивку на двери. Но теперь на место, где раньше находилась ручка подъема стекла, установите и хорошо закрепите заглушку. Эти действия показаны на рисунке. Для того, что бы правильно и аккуратно вырезать отверстие под заглушку, рекомендую приобрести специальное приспособление Cod.3304.0000.
Но можно сделать и проще:
1) Наклейте круглый шаблон желтого цвета на то место, где раньше находилась ручка подъема стекла. На деревянную доску с трубой установите обивку. В подточенной, на наждаке пробиваем аккуратные отверстия, используя для этого кромку.
2) Если у вас нет трубы, можно использовать большие ножницы. Ими вырежьте круг по шаблону. Конечно же, лучше всего использовать трубу, потому что ножницами можно вырезать не ровно. Испорченный шаблон изменит внешний вид обивки и затмит вашу радость от поставленного стеклоподъемника.
20. Теперь устанавливаем обивку и заглушки на двери.
21. Можно садиться в автомобиль и насладиться вашим новшеством.

Читайте также:  Установка крановой установки на грузовик

источник