Меню Рубрики

Установка задних колодок е30

BMW 3 series M40 1.8 › Бортжурнал › Установка задних дисковых тормозов вместо барабанных на E30

Покупая младшую модель E30 есть несколько очевидных и простых переделок, которые можно осуществить используя стандартные узлы со старших моделей. Перенос аккумулятора в багажник уже осуществлен, следующее — задние дисковые тормоза.

Очень многие сразу меняют всю подвеску и ходовую и ставят с 36-ого компакта. Такая переделка имеет свои плюсы и минусы:

— Установка тормозных механизмов от Е36, что уже само по себе значительное улучшение, но, самое важное — возможность установки любого тормозного диска с суппортом на 5 болтов. Самая большая проблема стоковых тормозов в том, что очень сложно найти систему, лучше стоковой, да и в принципе хорошую на 4 болта.
— Переход на 5 болтов – это больший выбор колесных дисков, но и соответственно придется избавляться от старых.
— Подвеска от 36-ой тяжелее стоковой, правда я ничего не могу сказать насчет сравнительной прочности передних рычагов, например. Знаю, что задние рычаги абсолютно одинаковые с E36 Copmact.
— Стоимость переделки значительна, хотя с другой стороны в дальнейшем запчасти покупать будет намного легче и дешевле.
-Ну и один пункт важный лично для меня – это аутентичность, поэтому решено было прикупить задние рычаги от 30ки.

Итак, для переделки понадобятся:

— Задние рычаги и все, что на них, включая ступицы, диски тормозые и колодки – мне обошлось в 4700р. вместе с проводом аккумулятора в багажник.
— Колодки ручника и тросики ручника(они разные) – это еще нужно докупить.
— Новые втулки рычагов. Искать и покупать заводские я не стал, а решил сделать на заказ. Делают из резины используемой на военных вертолетах, словом отзывы были хорошие, решил попробовать – 2300р. за 4шт.
— Также можно и стоит поставить задний стабилизатор, но с этим я пока повременил.
— Новые пыльники ШРУС-ов – я взял от Opel Vectra B – 500р.
Дальше покраска(хуже результата я уже давно не видел) — 1300р. и установка с устранением некоторых погрешностей – 3300р.
Итого – 11.100р.

Из ощущений могу отметить повышенную чувствительность при торможении с малых и средних скоростей. Причем чувствуется, что изменился именно баланс — автомобиль тормозит уверенней, при это не кивая, а именно оттягивая задок. А это на мой взгляд не лишне, ибо моя 30-ка при резком торможении до этого скользила именно передком, а обычно бывает наоборот.

Заключение: Разница ощутима, оно того стоит.
Но! Тормоза в общем все равно отвратительны, а торможения с высоких скоростей — все еще поднимает уровень адреналина, но вовсе не из-за перегрузок, а потому, что каждый раз кажется, что соберешь впереди идущую машину.

А на подходе двойной вакуумный усилитель тормозов от 540 E34 – уже куплен и похотливо истекает жидкостью в ожидании установки. Думаю, что после него разница станет разительной. В планах также гоночная тормозная жидкость. Также я собирался ставить армированные тормозные шланги, но мой ходовик меня отговаривает, ибо мои пока что целые…вот я и думаю, стоит ли…

источник

Снятие и установка тормозных колодок тормозов задних колес

Снятие

Снять декоративный колпак. Отметить краской положение колесных дисков на ступицах колес. Благодаря этому отбалансированное колесо впоследствии устанавливается в то же положение.

Поднять заднюю сторону автомобиля и снять колесо.

Отвернуть болт крепления тормозного барабана стержневым ключом 5 мм.

Развести тормозные колодки. Для этого отверткой -1- через отверстия под колесные болты отвести механизм автоматической установки тормозных колодок (стрелка). С правой стороны автомобиля перемещать отвертку снизу вверх, а с левой стороны — сверху вниз. Развести тормозные колодки настолько, чтобы можно было легко снять тормозной барабан. Если требуется, полностью освободить тормозные тросы у тормозного рычага (см. раздел «Снятие и установка тормозных колодок ручного тормоза»).

С помощью пассатижей сильно сжать чашку прижимной пружины -3- и повернуть чашку на 90°. При отжатии нажимать на штифт чашки пружины с задней стороны тормозного щита.

Отсоединить спереди нижнюю возвратную пружину -1-, вытащить рукой из колесного цилиндра тормозную колодку. Отсоединить спереди верхнюю возвратную пружину -2-. Вытащить переднюю тормозную колодку с нажимной планкой.

Отсоединить трос ручного провода от рычага ручного тормоза, отодвинув пружину -2-, снять тормозную колодку.

Снять стопорное кольцо -4- с колесного тормозного цилиндра и снять пыльник -5-.

Внимание: При этом поршень цилиндра не должен выходить. Проверить, не влажно ли за пыльником. При необходимости отремонтировать или заменить колесный тормозной цилиндр.

Установка

Обязательно заменять сразу все 4 тормозные колодки и устанавливать колодки одного изготовителя. Могут заменяться как сами тормозные колодки, так и их накладки. Продуть тормозные барабаны и тормозные щиты сжатым воздухом или промыть спиртом. При снятых тормозных колодках не нажимать на педаль тормоза, так как поршень выйдет из цилиндра. Если колесный тормозной цилиндр мокрый от тормозной жидкости, отремонтировать его. Очистить резьбу нажимной тяги и слегка смазать сернисто-молибденовой смазкой. Поцарапанные барабаны отдать в расточку, при этом растачиваться должны сразу оба барабана. Максимально допустимый размер при расточке составляет 251 мм.

Читайте также:  Установка корзины сцепления змз 406

Внимание: При замене тормозных колодок одновременно заменяются возвратные пружины и термозажим.

Расположение деталей ручного тормоза
1 Верхняя возвратная пружина
2 Боковая возвратная пружина
3 Нижняя возвратная пружина
4 Нажимная планка
5 Рычаг автоматической установки тормоза
6 Термозажим

Подсоединить трос ручного тормоза -2- к рычагу ручного тормоза.

Ввести в отверстие тормозной колодки с задней стороны тормозного щита штифт чашки пружины. Надеть прижимную пружину. Надеть пассатижами чашку пружины. Придерживая штифт сзади, повернуть чашку пружины на 90°.

Отвернуть назад шестерню -4- механизма автоматической установки тормоза. Проверить легкость перемещения деталей механизма. При необходимости слегка смазать нажимную планку. Шестерня на левом колесе имеет правую резьбу -R-, а шестерня на правом колесе — левую резьбу.

Внимание: Термозажим должен заскочить в выемку (стрелка) на нажимной планке -3-.

Вставить нажимную планку снизу в барабанный тормоз.

Вставить рычаг -5- механизма автоматической установки тормоза и зафиксировать возвратной пружиной -2-.

Внимание: Обеспечить правильное положение возвратной пружиной -2- (W-4416).

Ввести в отверстие тормозной колодки с задней стороны тормозного щита штифт чашки пружины. Надеть прижимную пружину. Надеть пассатижами чашку пружины. Придерживая штифт сзади, повернуть чашку пружины на 90°.

Подсоединить верхнюю и нижнюю возвратные пружины.

При установке возвратных пружин -1- и -3- обращать внимание на положение изгибов.

Проверить, находится ли механизм автоматической установки тормоза в зацеплении с шестерней -3- и находится ли термозажим -2- в выемке.

Установить тормозной барабан и повернуть его так, чтобы отверстие в тормозном барабане совпадало с резьбовым отверстием фланца. Завернуть болт крепления тормозного барабана стержневым ключом 5 мм.

Если открывался гидравлический контур, например при замене колесного тормозного цилиндра, то перед регулировкой тормоза заднего колеса следует удалить воздух из тормозной системы (см. раздел «Удаление воздуха из тормозной системы»).

Неоднократным нажатием на педаль тормоза произвести установку тормозных колодок.

До того как тормозные колодки установятся, будут слышны щелчки со стороны тормоза заднего колеса. Через отверстие под колесный болт видно, как функционирует установочный механизм тормозных колодок.

Отрегулировать ручной тормоз (см. раздел «Стояночный тормоз»).

Поставить колесо с соблюдением сделанной маркировки положения диска на ступице. Опустить автомобиль и перекрестно затянуть колесные болты моментом 110 нм.

источник

BMW 3 series 340 V8 RedbulleT › Бортжурнал › Переход на пять!

Первым делом решил перейти на пять болтов 5х120, мотивация была только одна — выбор дисков больше, да и лежали у меня 18-е от моей бывшей Е34 540 — сумашедшая была машина, но это уже совсем другая история…
В общем прочитав кучу статей на разных форумах понял что самый идеальный вариант это ходовая от Е30 М3 или перед от Е30 М3 зад от Е36 компакт (встают без переделок), но ни того ни другого я на разборах нашего региона не нашел, компактов мало а Е30 М3 последний раз живьем видели лет 8 назад, поиски на просторах интернета тоже не увенчались успехом. Самый простой вариант, в плане поиска, передняя стойка с цапфой от Е36 она встает на родной бумеранг ( размеры шарового пальца и пальца рулевого наконечника одинаковые) на на ней и остановился, а на зад, сравнив размеры ступиц на EXIST, решил ставить ступицу от Е36 седан только вылет у нее меньше ( сидит глубже чем родная от Е30).
На разборе были куплены передние стойки от Е36 в сборе с тормозными дисками ( для подгонки) и суппортами + передние пружины от Е32 735
Заказал в Exist:
Диски тормозные Е36 Ate — 24.0312-0126.1
Колодки Е36 Brembo — P 06 024
Тормозные шланги Е36 — TRW PHB 251
Ступичные подшипники передние Е36 FAG — 713 6670 60
Стойка стабилизатора переднего Е30 Febi- 04220

Ступицы задние Е36 Febi — 32535
Ступичные подшипники задние Е30 FAG — 713 6492 40
Колодки тормозные дисковые задние Е30 — Meyle 025 206 7516

После установки стоек от Е36 произошло следующее, колеса сместились назад примерно на 2-3см и развал ушел в плюс приблизительно на столько же \\ //, при повороте руля колеса упирались в крылья, снял крылья, дальше упираются в подкрылок. Посоветовавшись с умами СССРовской закалки было принято решение переваривать крепления на цапфе дабы устранить смещение ( для тех кто сомневается в надежности сварных соединений, ознакомтесь с предельными нагрузками сварных соединений типа С25 ), после переварки колеса встали ровно но по прежнему выпирали из арок на все те же 2-3см, все говорило о том что арки надо расширять и прилично!
С задней ходовой все было чуть проще, но тоже не без сюрпризов, запрессовка ступиц показала, что места для механизмов ручника не осталось иии… легким движением руки причендалы от ручника отправились на помойку. Тормозной диск остался родной и для того чтобы он встал в родное положение, на том же заводе где варили передние цапфы, были заказаны алюминиевые блины, в общем два блина и пересверливание родных тормозных дисков под 5х120 обошлось 6тр, в итоге вышло что было бы дешевле и проще купить ступицы от компакта (((
В итоге задние колеса размерностью 245\40\18 на удивление нигде не задевали, а передние 235 торчали на 2-3см

Читайте также:  Установка onedrive на ubuntu

источник

Снятие и установка тормозных суппортов дисковых тормозов задних колес. Модели 325Е/325i

Снятие

Снять декоративный колпак колеса.

Отметить краской положение колесных дисков на ступицах задних колес. Благодаря этому отбалансированное колесо впоследствии устанавливается в то же положение.

Ослабить крепление колесных болтов соответствующего заднего колеса. При этом автомобиль должен еще стоять на земле.

Поднять заднюю сторону автомобиля и снять колесо.

Внимание: Перестановка колодки с внутренней стороны на наружную и наоборот, а также с правого колеса на левое и наоборот недопустима. Перестановка может вызвать неравномерное торможение. Обязательно производить одновременную замену всех колодок тормозов задних колес, даже если только одна колодка достигла предела износа. При повторной установке тормозных колодок их следует замаркировать при снятии.

На тормозном суппорте правого колеса снять разъем датчика износа (стрелка), при этом не тянуть за провод.

Отвернуть болты крепления тормозного суппорта накидным ключом 17 мм.

Подвесить тормозной суппорт у кузову на самодельном проволочном крючке. Не натягивать при этом тормозной шланг.

Если требуется полное снятие тормозного суппорта или снятие с него тормозного шланга, отвернуть тормозной шланг (стрелка), удерживая шестигранник шланга гаечным ключом. Иначе тормозной шланг может не отворачиваться.

Внимание: Вытекающую тормозную жидкость собирать в бутылку, предназначенную исключительно для тормозной жидкости. Можно также отсосать тормозную жидкость из расширительного бачка.

Установка

Если снимался тормозной шланг, ввернуть его в тормозной суппорт.

Поставить тормозной суппорт с вставленными тормозными колодками на тормозной диск.

Завернуть болты крепления -1- тормозного суппорта накидным ключом 17 мм с моментом затяжки 70 нм.

Если снимался тормозной шланг, завернуть его в месте соединения с тормозным контуром. Удалить воздух из тормозной системы.

С правой стороны автомобиля подсоединить разъем датчика износа и закрепить его на стойке.

Поставить заднее колесо с соблюдением сделанной маркировки положения диска на ступице. Опустить автомобиль и перекрестно затянуть колесные болты моментом 110 нм.

Поставить декоративный колпак колеса.

Внимание: На стоящем автомобиле несколько раз нажать на педаль тормоза до появления жесткого сопротивления. При этом тормозные колодки подходят к тормозным дискам и занимают свое рабочее положение.

источник

BMW 5 series Touring › Бортжурнал › Улучшаем тормозную систему е39

Кто сталкивался с увеличением мощности собственных авто, понимают необходимость улучшения тормозной системы. Работы проведены давно, опыт положительный.

Всех, кого интересует теория, прошу посетить страничку Александра aka dll У него вы найдете большинство ответов на свои вопросы.

Идейным вдохновителем стал Михаил, он же MMEgarage, который прошел более тернистый путь в реализации сего дела сначала на своем авто.

Цель моего мероприятия: увеличить эффективность тормозной системы.

Первым делом был заменен уставший вакуумный усилитель тормозов.

В замен родного, установлен вакуумник большего объема от е53. Осознанно ставил более объемный, чтобы получить мягкие тормоза.

Чтобы установить вакуумный усилитель от е53, нужно разобрать его и установить шток от родного е39.

Следующий вопрос, который меня интересовал, это главный тормозной цилиндр.

Родной ГТЦ имел диаметры 25мм и 20мм.

Все, у кого не м57 будет самым простым вариантом установка ГТЦ (27мм и 22мм) и вакуумника от Е60(7 литров). Увеличение диаметра поршня и уменьшение его хода дает более контролируемое усилие на тормоз.
Это хорошо описано у romano67. Советую почитать его блог romano67 и блог его друга Ramin007

Но поскольку, на всех дизельных вариантах е39 установлена система DSC, а в силу конструктивных особенностей, на е39 ГТЦ устанавливается с дополнительным выходом на насос.

Был взят просто ГТЦ от е65 со схожей системой противобуксовки. Но с 27мм на передний контур и такими же как родной с 20мм на задний тормозной контур.

При такой замене, бачек с жидкостью абсолютно взаимозаменяем.

Следующего, чего я хотел, это установка передних суппортов от F01 под больший тормозной диск в 348мм, но и под более широкий в 35мм.
Для этого мне понадобились передние суппорта F01 60/35

И тормозные диски от е60 535Д

Установка не вызывает особых сложностей. Отличия внушительные.

Отличие суппортов под 35мм-е диски имеют отличительную особенность от обычных 30мм-х, в увеличенной плоскости тормозных колодок. Не только с е39 но и с е60.

На очереди задняя тормозная система.

Для полного описания системы вношу номера используемых деталей и запчастей.

Вакуумный усилитель тормозов е53 устанавливались на большинство 3.0i, 3.0d, 4.4i, 4.6is, 4.8is мой номер 6757706

ГТЦ е65 34336785926 устанавливался на все 3.0d, 3.5, 4.0d, 4.0i, 4.5i, 5.0i, 6.0i, Alpina B7.
Можно взять ГТЦ е65 вместе со своим вакуумным усилителем и обойдется все легким испугом.

Суппорт передний лев. 34116786817, прав. 34116786818. ставились на множество F01, F02, F06, F07, F10, 11, 12, 13. Здесь хочу остановиться подробнее. Эти суппорта ставились и под 348/36 диск так и под 374/36. и отличаются они скобами. Нам нужны 34116786820. Такие устанавливались в основном на дизельных версиях и средних бензиновых 3,5 4,4. На скобе должен быть номер 928.

Читайте также:  Установка кикстартера на скутер 150 кубов

Диск передний 348/36 от е60/61 34116779467 устанавливался только на 3.5d, 5.0i

источник

Снятие и установка тормозных колодок дисковых тормозов задних колес. Модели 325E/325i

Снятие

Снять декоративный колпак колеса.

Отметить краской положение колесных дисков на ступицах задних колес. Благодаря этому отбалансированное колесо впоследствии устанавливается в то же положение.

Ослабить крепление колесных болтов соответствующего заднего колеса. При этом автомобиль должен еще стоять на земле.

Поднять заднюю часть автомобиля и снять колесо.

Внимание: Перестановка колодки с внутренней стороны на наружную и наоборот, а также с правого колеса на левое и наоборот недопустима. Перестановка может вызвать неравномерное торможение. Обязательно производить одновременную замену всех колодок тормозов задних колес, даже если только одна колодка достигла предела износа. При повторной установке тормозных колодок их следует замаркировать при снятии.

На тормозном суппорте правого колеса сиять разъем датчика износа (стрелка), при этом не тянуть за провод.

Снять пластмассовые колпачки с болтов крепления -7- и отвернуть болты стержневым ключом -8-.

Оттянуть назад плавающий суппорт.

Снять наружную тормозную колодку.

Внутренняя тормозная колодка крепится в тормозном поршне пружиной -6-. Вытащить тормозную колодку.

Отжать датчик износа -7- из внутренней тормозной колодки.

Если протерлась изоляция контактной платы, повреждена изоляция провода или износилась пластмассовая деталь, заменить датчик износа.

Установка

Внимание: При снятых тормозных колодках не нажимать на педаль тормоза, так как поршень выйдет из корпуса.

Очистить направляющие поверхности и места посадки тормозных колодок в шахте корпуса соответствующей щеткой из мягкого металла или тряпкой, смоченной в спирте. Не применять вещества, содержащие минералы, или острые инструменты.

Перед установкой проверить пальцами отсутствие царапин на тормозном диске. Поцарапанные диски следует заменить. Перед установкой новых тормозных колодок очистить тормозные диски с серым или голубоватым налетом.

Измерить толщину тормозного диска (см. раздел «Проверка толщины тормозных дисков»).

Проверить целостность противопыльного колпачка на тормозном поршне -2- (W-4407). Поврежденный колпачок немедленно заменить, так как проникающая грязь быстро приводит к протечкам тормозного суппорта. Для этого необходимо снять и разобрать тормозной суппорт (работа должна выполняться на станции обслуживания).

Отжать тормозной поршень -2- отжимным приспособлением. Это можно сделать и с помощью деревянного стержня (ручка молотка), но при этом особенно внимательно следить за тем, чтобы не было перекоса поршня и чтобы не повредился противопыльный колпачок.

Внимание: При отжатии поршней тормозная жидкость выдавливается из тормозных цилиндров в расширительный бачок. Наблюдать за уровнем жидкости в бачке. Возможно потребуется отсосать жидкость.

Для отсасывания жидкости можно использовать сосуд, применяемый для выпуска воздуха из тормозной системы, или любую пластмассовую бутылку, которая предназначена только для тормозной жидкости. Не использовать бутылки из-под напитков! Тормозная жидкость ядовита и ни в коем случае не должна отсасываться ртом через шланг. Использовать отсасыватель. После замены колодок уровень тормозной жидкости не должен превышать отметку МАХ, так как при повышении температуры жидкость расширяется. Вытекающая тормозная жидкость попадает на главный тормозной цилиндр, разрушает краску и вызывает коррозию.

Внимание: При большом износе тормозных колодок проверить легкость перемещения поршня. Пои тяжелом перемещении поршня отдать суппорт в ремонт (работа должна выполняться на станции обслуживания).

Вставить тормозную колодку с пружиной -6- в тормозной поршень.

Закрепить датчик износа -7- на внутренней тормозной колодке на правом заднем колесе. Обеспечить правильное положение стопорной пружины -8-.

Вставить в тормозной суппорт наружную тормозную колодку -8- и поставить тормозной суппорт на тормозной диск. Обеспечить правильную посадку тормозных колодок в направляющих.

Очистить болты -7- крепления тормозного суппорта от остатков контровочной массы. При необходимости пройти по резьбе в суппорте метчиком. Болты с поврежденной или проржавевшей резьбой заменить. Покрыть резьбу болтов тонким слоем контровочной массы и завернуть стержневым ключом -8- 7 мм с моментом затяжки 30 нм.

Надеть на болты пластмассовые колпачки.

С правой стороны автомобиля подсоединить разъем датчика износа и закрепить его на стойке.

Поставить на тормозной суппорт скобу -3-.

Поставить заднее колесо с соблюдением сделанной маркировки положения диска на ступице. Опустить автомобиль и перекрестно затянуть колесные болты моментом 110 нм.

Поставить декоративный колпак колеса.

Внимание: Но стоящем автомобиле несколько раз нажать на педаль тормоза до появления жесткого сопротивления. При этом тормозные колодки подходят к тормозным дискам и занимают свое рабочее положение.

Проверить уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, при необходимости долить жидкость до отметки МАХ.

Осторожно дать приработаться новым тормозным колодкам, для чего легкими нажатиями на педаль тормоза несколько раз затормозить автомобиль со скорости 80 км/час до 40 км/час. Между последовательными торможениями давать тормозам остыть.

Внимание: На первых 200 км пробега избегать резких торможений до полной остановки автомобиля.

источник