Меню Рубрики

Установка задних колодок лансер 9

Mitsubishi Lancer FAQ

Замена задних тормозных колодок

Замена задних тормозных колодок на автомобиле Mitsubishi Lancer IX одинакова для всех 3 типов двигателя, поэтому и представленные ниже каталожные номера колодок подходят как для автомобиля с объемом двигателя 1.3 и 1.6, так и для 2.0. Оригинальные тормозные колодки слишком жесткие, да и по цене стоят в 2 раза дороже, поэтому их стоит брать только истинным ценителям оригинальных запчастей. TRW к покупке не рекомендую, имеется печальный опыт обладания ими… Не знаю конечно, может быть мне попадались подделки, но они очень сильно свистят, да и к тому же вообще не изнашиваются. За 80 тысяч километров износ составил только на половину, но зато бороздки на диске выточили они отлично. После TRW приобрел тормозные колодки Nisshinbo PF-3502, вот они действительно очень хорошие, не скрипят, не свистят, диск не пачкают и бороздок не оставляют. О них у меня сложилось очень хорошее впечатление, своих денег однозначно стоят.

Каталожные номера задних тормозных колодок:

  • Mitsubishi MZ690350 — оригинальные тормозные колодки
  • Mitsubishi 4605A336 — оригинальные тормозные колодки
  • Nisshinbo PF-3502 — очень качественный аналог (не скрипят, проверено)
  • Textar 2401401 — хороший аналог
  • Больше информации о тормозных дисках и колодках.

Приступим к замене задних тормозных колодок

1. Первым делом поднимаем машину домкратом и снимаем колесо:

2. Далее необходимо с помощью ключа на 14 открутить два направляющих. Желательно использовать накидной ключ, чтобы не сорвать грани, т.к. из-за соли и грязи придется приложить не мало усилий, чтобы открутить их

3. Если направляющие сильно прикипели, желательно побрызгать их WD’шкой и подложить под задний продольный рычаг доски или подпереть дополнительным домкратом:

4. Срываем сначала нижний палец:

…но полностью не вытаскиваем, поскольку необходимо открутить еще и верхний палец.

5. К верхнему пальцу можно подобраться только с рожковым ключом, поскольку мешает тормозной шланг. Поэтому можно прибегнуть к помощи такого инструмента.

6. Выкрутить полностью верхний палец не удастся, т.к. он упирается в тормозной шланг. Кстати, обращаю ваше внимание, что верхний палец можно вообще не трогать, для этого достаточно поднять суппорт наверх…

7. И извлечь тормозную колодку, прилегающую к внутренней стороне тормозного диска

8. Однако, если вы хотите извлечь суппорт и смазать направляющие, откручивать верхний палец скорее всего придется, поскольку вытащить верхний направляющий из пазов будет мешать задняя пружина.

9. Вытащили суппорт и аккуратно положили его на тормозной диск. Будьте осторожные, не повредите тормозной шланг. Для избежания случая опрокидывания желательно надежно закрепить его с помощью каких-нибудь подручных средств.

10. Вытаскиваем наружную тормозную колодку, подперев ее плоской отверткой.

11. Теперь необходимо вдавить тормозной цилиндр обратно, поскольку новая толщина колодок не позволит пролезть суппорту в тормозной диск. Для этого открываем расширительный бачок с тормозной жидкостью и вдавливаем цилиндр внутрь с помощью какого нибудь длинного и широкого гаечного ключа, приложив его серединой к тормозному цилиндру и обеими руками держась за края ключа вдавливаем его внутрь. При исправном и не закисшим цилиндром, он медленными движениями пойдет внутрь. Если его вдавить никак не получается, то это говорит о плохом функционировании тормозного цилиндра и это чревато вечно зажатыми тормозными колодками, в следствие чего появится повышенный расход бензина, быстрый износ колодок и тормозного диска. Не говоря уже о том, что они будут постоянно перегреваться. Но такое бывает только при поврежденном пыльнике тормозного цилиндра, поэтому придется покупать ремкомплект заднего суппорта и перебирать его, но это уже отдельная тема.

12. Переставляем со старых тормозных колодок на новые противоскрипные пластины. И устанавливаем внешнюю тормозную колодку в суппорт. При покупке неоригинальных колодок можно столкнуться с трудностями установки, т.к. на внешней тормозной колодке могут отличаться буртики по толщине, поэтому прибегаем к помощи инструмента:

13. Перед установкой внутренней тормозной колодки, достаем металлические направляющие колодок и очищаем их от грязи с помощью отвертки или ножа.

Читайте также:  Установка лестниц из нержавейки

14. Затем устанавливаем на место новую внутреннюю тормозную колодку, не забыв переставить со старой противоскрипные пластины.

15. Затем очищаем направляющие суппорта от старой смазки и наносим новую. Для этих целей лучше использовать высокотемпературную смазку, т.е. популярная смазка литол не подойдет, при нагреве она просто вытечет.

16. Собираем все в обратной последовательности.

После замены задних тормозных колодок садимся в машину, несколько раз нажимаем на педаль тормоза, пока она не станет твердой. После запуска двигателя необходимо вновь несколько раз понажимать на педаль тормоза, чтобы тормозные цилиндры полностью вышли из суппортов в рабочее положение и прижали колодки к тормозным дискам. Первые 500 км желательно проехать без резких торможений, пока колодки не притрутся к тормозным дискам.

В отчете использовались материалы автора «Bandit_r», за что ему большое спасибо!

источник

Замена задних колодок и тормозных дисков Лансер 9

Замена тормозных дисков Лансер 9 потребовалась по причине того, что повело диски, что явно ощущалось на педали и было подтверждено диагностикой. Было закуплены диски Japan Parts DP-510, колодки Textar 2401401, очиститель карбюратора STP, смазка для суппортов, WD-40. Из инструментов потребовалось: головка на 14, отвертки, нож, железная щетка, пассатижи, проволока или веревка чтобы закрепить суппорт. Чтобы зажать поршень у меня были пассатижи с изменяемым захватом, но они не пригодились, потому что суппорт можно легко сжать руками, если он не закис, естественно.

Поддомкрачиваем машину, ставим на скорость и подкладываем что-либо под колеса (на ручник не ставим, ибо потом не снимем диск). Получаем доступ к задним колодкам Лансер 9 и диску.

Воспользовавшись WDшкой пробуем открутить нижнюю направляющую ключом на 14, дело это непростое, особенно, если сюда не залезали 3 года .

Следы от колодок не исчезают с диска вообще, никогда.

Отвернув направляющую, которая, кстати, оказалась сухая, поднимаем суппорт вверх и фиксируем.

Проверяем состояние пыльников, в моем случае все было в норме, все резиночки эластичные и целые. На данном этапе можно сразу же утопить поршень суппорта длительным нажатием на него либо рукояткой молотка, либо ключом.

Диск прикипел к ступице насмерть. Чтобы его отделить можно воспользоваться болтом, а лучше двумя, заворачиваем, пока диск с треском не отделится

Снимаем тормозной диск Лансер 9 и видим колодки стояночного тормоза и внутреннюю колодку.

Обилие ржавчины и окалины в фиксаторах колодок привели к тому, что колодку с левой стороны пришлось выбивать отверткой и молотком.

Противоскрипные пластины тоже в ржавчине, все вообще выглядело очень скверно.

Воспользовавшись сперва металлической щеткой, а потом ножом и в завершение очистителем карбюратора приводим фиксаторы и противоскрипные пластины в божеский вид.

Рекомендую так же перед установкой диска мелкой наждачкой обработать кольцо, на которое садится тормозной диск.

Металлической щеткой чистим места под фиксаторы колодок, устанавливаем сами фиксаторы и внутреннюю колодку.

Устанавливаем внешнюю колодку, на колодке есть 2 фиксатора, поэтому колодка встает легко и надежно.

Снимаем пыльник нижней направляющей, чистим с помощью очистителя карбюратора, аналогичную операцию проводим с самой направляющей, кладем немного смазки в пыльник, ставим его на место. Одеваем диск, там все элементарно, главное не забыть переставить со старого диска резиновую заглушку. Перед тем как опустить суппорт отодвигаем его и с помощью шприца или чего-то другого закладываем смазку под пыльник верхней направляющей. Опускаем суппорт.

Ставим на место колесо и радуемся

Собственно и все, на каждое колесо ушло часа по полтора.

источник

Mitsubishi Lancer 9 CS3W «Лана» › Бортжурнал › Замена задних тормозных дисков и колодок (05/05/19)

С прошлого облома с колодками прошло сравнительно не много — около 2 недель. И вот, наконец появилось время заняться заменой задних дисков и колодок. Всё необходимое уже давно было закуплено по чуть-чуть в разное время.

Читайте также:  Установка помпы опель астра g z16xe

Диски у меня были Otto Zimmermann [380.2165.20] (ориг. p/n: [MB 668083]). Когда то удалось их взять по очень вкусной цене в уже несуществующем Isnext. Заранее их покрасил, чтобы получше сохранились. Хотя надо отдать должное производителям Otto Zimmermann — диски уже были покрыты каким то антикоррозийным грунтом, на который очень хорошо легла краска для суппортов Kerry [KR-962-2].

Колодки взял тоже Otto Zimmermann [24014.155.1] (ориг. p/n: [MN 116929])
Пружинки для колодок взял Blue Print [ADC448603] (ориг. p/n: [MR 510545]),
а так же оригинальный набор антискрипных пластин [MN 102873]

Не сразу удалось сообразить что куда крепится, но детство проведенное за детскими металлическими конструкторами было прожито не зря )). Между пластинами нанесена специальная антискрипная смазка Plastitube. Так же была нанесена смазка на места соприкосновения колодок с пружинками.

Такую процедуру сам проделывал первый раз, поэтому можете кинуть в меня тапком, потомучто я забыл снять с ручника и начал снимать задний тормозной диск, а он не снимается зараза! Я его и так и сяк, уже начал вкручивать болты (как написано в мануале на тот случай если диск не снимается просто руками). Что звонко стукнуло, но диск не снялся, потом дошло что ручник то надо снять. После этого диск снялся без проблем, но обнаружилась печалька: погнулась и слетела вот эта шайбочка с солдатика.

На картинке уже новая шайба с новым солдатиком из ремкомплекта NK [7930788], но пружину оставил старую, т.к. она намного мягче, а NK-шную вообще не реально сжать — очень жесткая, ну или делать это все каким то другим способом, разбирая всё под чистую и явно не на коленке. Сам не справился, пришлось сделать звонок другу, друг поковырялся 10 минут и сделал. Побрызгал механизм ручника медной смазкой на всякий случай, а дальше пошло всё как по маслу.

источник

Меняем задние тормозные колодки на Митсубиси Лансер 9

Замена задних колодок не представляет каких-либо особых технических сложностей и даже начинающий водитель легко справится с этой задачей.

Отчего идёт износ

На износ тормозных колодок влияет стиль вождения и техническое состояние тормозной системы.

Износ тормозных колодок зависит от нескольких факторов:

  • манера езды водителя;
  • техническое состояние суппорта ;
  • качество материала, из которого изготовлены накладки;
  • состояние рабочей поверхности тормозного диска.

По этим причинам на разных автомобилях одной и той же модели степень износа колодок имеет достаточно большой диапазон. Опытные водители обычно тщательно следят за техническим состоянием автомобиля. У таких владельцев замена задних колодок может потребоваться через 90–150 тысяч пробега.

Поездки с неисправным суппортом, сильно изношенным тормозным диском и частым интенсивным торможением способны и за 15–20 тысяч пробега полностью стереть в пыль тормозные фрикционные накладки.

Интервал проверки

Увидеть степень износа тормозных колодок можно через смотровое окошко в боковой части суппорта.

Специалисты технических служб и производитель рекомендуют производить проверку колодок через каждые 10 000 км пробега . При износе фрикционных накладок более 50% рекомендуется произвести замену.

Замена задних колодок своими руками

  • Установите автомобиль на ровной площадке с твёрдым покрытием перевести рычаг селектора в положение паркинг, на механической трансмиссии включить первую передачу.
  • Под передние колёса установить противооткатные башмаки .

Алгоритм

  1. Ослабить болты крепления заднего колеса.
  2. Поднять домкратом автомобиль. Обязательно под порог нужно установить подставку или на худой случай деревянный пенёк.
  3. Выкрутить крепёжные болты и снять колесо.

На штатный домкрат надеяться не стоит.

Очищаем от грязи и брызгаем WD-кой.

Перевернут суппорт, извлекаем старые колодки.

Используем специальную смазку для направляющих суппортов.

Ставим новые колодки на место.

Аналогичную процедуру произвести со вторым задним колесом.

Каталожные номера

На девятой серии Лансера вне зависимости от объёма двигателя задние колодки имеют одинаковый размер, в оригинальном исполнении артикул MZ690569 . Кроме оригинала в продаже можно найти и аналоги подешевле. Подробнее в материале: Выбираем задние тормозные колодки на Лансер 9.

Читайте также:  Установка проточного водонагревателя под мойкой

Оригинальные колодки имеют артикул MZ690569.

При покупке стоит обратить на индекс твёрдости материала. Более мягкие колодки рекомендуется устанавливать на тормозные диски с больши́м пробегом автомобиля.

Стук задних колодок

Некоторые владельцы отмечали появление стука задних колодок при торможении после замены колодок.

Причина появления стука не новые тормозные колодки, а чаще всего в недостаточной упругости прижимных пружинных скоб или в полном их отсутствии.

Именно по этой причине прижимные скобы рекомендуется менять вместе с колодками.

Стук также может появиться в результате выработки направляющих или их посадочных гнёзд в самом суппорте. В таких случаях следует искать причину и по возможности её исправить.

источник

Mitsubishi Lancer IX RAMPAGE › Бортжурнал › Замена тормозных дисков и колодок в круг

Причины замены:
Еще весной, когда я проводил обслуживание тормозных суппортов, было обнаружено, что тормозные диски нуждаются в замене. После измерений на пробеге в 145 тыс.км. штангенциркулем были получены следующие значения:
1. Передние тормозные диски — 23.6 мм (при минимально допустимом износе в 24.4 мм).
2. Задние тормозные диски — 9.0 мм (при минимально допустимом износе в 8.4 мм).
Стерлись задние диски еще не критично, но раз уж менять тормоза, то было решено менять всё в круг осенью. Что касается передних дисков, то при интенсивном торможении руль начинал вибрировать, пусть и не очень сильно, но эффект имелся. Так же при легком торможении на малой скорости был слышен скрип. Именно поэтому конец лета и начало осени я посвятил изучению рынка дисков и колодок. Собирал мнения и цены, потому как семейный бюджет не позволял брать самое дорогое.

Отдельное спасибо хочу сказать Василию [BAZILEVSIK], Виктору [xxxVIKTORxxxx], Мише [mihasavr], Лехе [frostof], Денису [Delance], Косте [K0nstant1n] и Саше [santer108] за дельные советы по подбору и ремонту тормозной системы. Если у кого-то из вас будут вопросы можете смело к ним обращаться за советом!

Выбор дисков и колодок:
В последнее время видел очень много записей, а главное положительных отзывов, о тормозных дисках фирмы NK. В добавок к положительным отзывам рекомендовалась приятная цена. Поэтому не стал долго ломать голову и остановил свой выбор на этих дисках.
С колодками пришлось чуть больше повозиться. Рынок изобилует огромным количеством различных производителей с ценовым градиентом от 800 до 3000 рублей. Причем отзывы на все виды колодок как положительные, так и отрицательные. Пришел к выводу, что наличие скрипа, пыли и износа зависит не просто от самих колодок, но и от тормозных дисков, с которыми им приходится работать.
Еще весной мне достались передние колодки от Макса [Max-Geroy] фирмы Remsa. Покупать другие новые смысла нет, нужно опробовать эти. Если покажут себя с плохой стороны, то придержусь совета по выбору колодок вышеуказанных добрых людей!
Задние тормозные колодки было решено взять не самые дорогие, потому как работа задних тормозов не такая важная, как передних, имея тормозное усилие примерно в 30% (если ошибся в цифре, то поправьте меня). Вначале хотел взять задние колодки фирмы NiBK, но почему-то нужно было ждать их долгое время, а пообщавшись с продавцом в магазине, он предложил взять колодки фирмы JNBK. Позже в интернете начитался о участившихся подделках и причинах ребрендинга JNBK в NiBK, ну что ж, время покажет!

Приобретенные запчасти и цены:
1. Диск тормозной передний NK 203052 [Германия] – 3400 руб. (за 2 шт.)
2. Диск тормозной задний NK 203024 [Германия] – 2400 руб. (за 2 шт.)
3. Колодки тормозные передние REMSA 0804020 [Испания] — уже были.
4. Колодки тормозные задние JNBK PN3502 [Сингапур] – 1100 руб.

источник

Добавить комментарий