Меню Рубрики

Установка задних колонок skoda rapid

Skoda Rap >› Бортжурнал › Установка динамиков в задние двери «Красавчика» (Skoda Rapid).

Давненько ничего не публиковал в БЖ. Пост годовалой давности, но лучше позже, чем никогда)) буду постепенно наверстывать упущенное)

Установив модное ГУ в своего Красавчика (www.drive2.ru/b/532349721260327747/) я, конечно же, стал подумывать о том, что бы доукомплектовать динамиками задние двери. Поскольку этим, я тоже в первые планировал заняться, подошел к вопросу серьёзно.
Было решено, что ставить одни лишь динамики с твиттерами в двери — дело не благородное и не благодарное, т.к. давно есть неписанный закон автозвука гласящий следующее: «Установив колонки из среднего и выше ценового сегмента в двери, получишь звук «беднее», чем такие же (а то и дешевле) колонки в зашумленную машину.
И сразу же миллион вопросов: какие колонки? компонентные или по отдельности собирать систему? а может буфер? какая шумка, вибро? может всё таки отдать мастерам? запросили по 4000 за каждую дверь (установка колонок + шумка). Ой, да ладно, знал же, что буду делать сам, просто было интересно сколько по итогу сэкономлю.
Нуссс, приступим!
Решил, что шумить буду однозначно, при чём всё по правильному — в 3 слоя. Идея с сабом ушла сразу сама собой, поскольку я слушаю в основном тяжелую, агрессивную музыку, а не «тыц, тыц, унца-унца», модные вот эти вот все. По моему субъективному мнению, учитывая, что в такой музыке, низкие частоты воспроизводятся довольно ярко выраженно, считаю что в этой ситуации, сабуфер только бы усугубил всю картину, т.к. постоянные, монотонные, давящие со стороны багажника низкие частоты, способствовали бы только постоянному назойливому гулу, не более.
Продвинутую «саунд систему» с усилителями и лютыми мощностями запиливать не видел смысла, т.к. на выставки автозвука не езжу и 90% времени прослушивания музыки в авто проходит на умеренном режиме громкости.

Муки выбора динамиков длились около недели. Критерии были следующие:
1. Стоимость — до 3-4 тысяч за комплект.
2. Хорошее качество воспроизведения низких и средних частот.
3. Отсутствие эффекта, когда динамик захлёбывается, при увеличении громкости (поскольку это наблюдается на штатных).
4. Наилучшее сочетание цена-качество.
И погнаааал… Видосы на Youtube, всякие там сравнения и рейтинги. Morel, JBL, Pioner и ещё много всякой всячины, уффффф, голова кругом.
По некоторым сравнениям, из всех производителей, пользователи, к моему большому удивлению, хвалили Ural. Отечественный бред, со своей длинной историей взлётов и падений. Да, понятно, что производители которых я описал выше — более именитые и возможно прогрессивные в плане изобретения звуковых систем, но я подумал — блин, я покупаю хреновы колонки в авто, не претендуя на то, что бы поцыки на райчике заценили, или получить призовое место в «АвтозвукМухосранск 2020». К тому же, я был реально крайне удивлён, что на просторах бывшего СССР, по отзывам пользователей, сделали что-то действительно качественное, конкурирующее с устройствами зарубежного автозвука. И это что-то — не из военной техники или оружия, а просто гражданская вещь. Но меня ждал вселенский обман, поскольку модель динамиков (компонентной акустики) — называлась АК-74с.
В Севастополе ценник стартовал от 4к за комплект, но я нашел Крымский интернет магазин, в котором с бесплатной доставкой обошлось в 3079 рублей.
Позже, заехал в обычный магазин автозвука на авторынке. Закупился «на глаз» шумо и виброизоляцией STP. Вышло где то на 1500 рублей (на две двери). Поскольку на дворе была зима, продавец настоятельно мне рекомендовал прогреть материал промышленным феном или чем-то подобным. Поспрашивал у знакомых. Один товарищ откликнулся, сказал, что покупал специально для таких целей. Взял фен, и стал терпеливо ждать «полуотпуска» длинною в одну неделю.

И вот наступило заветное время! Настроившись на приятные хлопоты, я поехал в настоящее мужское пристанище на Планете — гараж. Да не просто «гараж», а гараж Бати! Не гараж, а ГАРАЖИЩЕ! Каменный, двухэтажный, с ямой, со светом, с кучей ненужного хламья родом из середины прошлого века, и необъятной ностальгией по детству, которая навсегда останется со мной. Это особенное место, где я впервые, в 99-м году, под чутким руководством Отца, поворачивая ключ зажигания тёмно вишнёвой ВАЗ-2106 почувствовал, как оживает 64-сильный 1,3 литровый моторчик, при этом радуясь и улыбаясь, «дрыкая» на выжатом сцеплении передачи туда-суда, представляя себя в роли гонщика формулы-1… Эх, ладно, всё это лирика, перейдём к делу.

источник

Установка задних динамиков в Рапид

Перепост с украинского форума Рапида

Установка динамиков в задние двери Шкоды Рапид. Детальное описание с фото.

Так как в самых ходовых комплектациях Action и Ambition производитель в задние двери динамики не ставит, за что им большой минус. Было решено их туда установить самостоятельно.
Для установки были приобретены оригинальные динамики. Задние динамики на Рапиде такие же, как в передней и задней дверных панелях Октавии А5. Широкополосный динамик диаметром 160-165 мм, пиковая музыкальная мощность 50W, сопротивление 4 Ом.

Оригинальные динамики идут в подиуме и их диаметр 18 см хотя посадочное место на 16 см. При подборе неоригинальных динамиков надо учитывать не только радиус, а глубину посадочного места, которую можно варьировать путем изготовления подиумов для динамика.

Читайте также:  Установка корректор фар tucson

Для относительно опытных, скажу сразу, установка займет около шести часов, так как многое требует терпения и внимания.
Необходимо запастись термоусадочной трубкой разных диаметров, хорошей изолентой, пластиковыми стяжками. Если вы хотите что бы подиум от динамиков был закреплен к металлу дверной панели в штатные отверстия, Вам понадобится заклепочник с заклепками соответствующего диаметра. Кроме того, не помешал бы специальный съемник, для разжатия пистонов панели:

Первым делом снимаем карту задней двери. Для этого поверните на 90° черный штырь в углубление в нижней части панели (ключ №10). Затем найдите первый пистон и отстегните их все по порядку (это хорошо делать при помощи съемников, без них это страшно, потому что панель скрипит и боишься сломать пистоны). Другие пистоны (всего 7 пистонов) по периметру идут достаточно легко. Отсоединяем трос ручки открывания двери. При наличии электрического стеклоподъемника отсоединяем разъем от кнопки. Панель снимаем вверх от верхнего молдинга стекла.

Снимите прямоугольную крышку защитной гофры, на стойке двери. Рассоединяем 28 пиновый разъем, потянув за оранжевый язычок.

Сожмите заглушку гофры в двери и протолкните всю гофру и разъем внутрь двери, и достаньте через отверстие для динамика. Снимите круглую заглушку на металлической панели двери.

Удалите изоляцию на концах гофры и других втулок, через которые вы будете протягивать кабель. Протяните кабель с двумя «мини-мамами» через резиновую круглую втулку, через клипсы, удерживающие проводку, через гофру к 28 пиновому разъему. Вставьте клеммы в разъем в положении 21 (черный провод) и 22 (черно-красный провод). Разъем имеет фиолетовый замок, который должен быть разблокирован.

Внимательно проверьте еще раз укладку кабеля по клипсам внутри двери, сильно не натягивайте кабель, оставляйте прогиб, учитывая место для стекла.

Заизолируйте все концы втулок, гофры плотно, что бы исключить попадание влаги внутрь.Сам кабель можно тоже пропустить в внутри термоусадочной трубки, для лучшей изоляции в ответственных участков внутри двери.

Выньте гофру из двери, установите на место круглую большую втулку на металлической панели двери. Установите на место дверную втулку гофры, подсоедините разъем на стойку. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЩЕЛКНИТЕ НА МЕСТО ПРЯМОУГОЛЬНУЮ КРЫШКУ РАЗЪЕМА НА ГОФРЕ, ЧТОБЫ НЕ СЛОМАТЬ ЕЕ ПРИ ЗАКРЫТИИ ДВЕРИ.
Теперь можно устанавливать на место сами динамики, которые в нашем случае одно целое вместе с подиумом. Для крепления использовались заклепки, но смело можно использовать и обычные болты.

Размещаем на нужной высоте провода, которые между собой соединяем с помощью клемника, который потом изолируем. Главное соблюсти все полярности. У вас получается три провода с двумя концами: 1 — динамик (+ и -), 2 — провод, подводящий сигнал от 28 пинового разъема (+ и -) и 3 — провод, который идет на разъем пищалок (+ и -). Когда провода правильно соединили между собой и заизолировали, крепим к металлической панели двери в нужном нам месте самоклеящуюся клипсу с кабельной стяжкой и с помощью стяжки закрепляем в нужном нам положении разъем для твитера.

Далее крепим пищалку в штатное место на пластиковой панели двери. Оригинальные пищалки становятся четко в размер, если вы будете крепить не оригинальные, значит необходимо подбирать их под размер посадочного места, предварительно сняв панель и замерив, либо использовать проставки. Для крепления их в родном месте лучше всего использовать термопистолет с пластиковыми стержнями.

На проводе идущем к твитеру необходимо не сильно плотно намотать демпфирующий цилиндрик размером около 0,8-1 см в диаметре, он будет не давать проводу болтаться и стучать внутри дверной панели. Можно примотать кусочек тонкого поролона, которым при продаже накрывают экраны каких либо гаджетов, но у нас как назло в нужный момент такого материала не оказалось.

Теперь необходимо провести провода от центральных стоек (28 пиновый разъем) непосредственно к магнитоле. Для этого необходимо снять облицовку средней стойки, облицовку порога и нижнюю крышку стойки. Этот весь пластик крепится в основном вот такими клипсами. Облицовка порога до конца не снимается но этого достаточно, что бы проложить провода.

Отсоединяем 28 пиновый разъем и подключаем, соблюдая аналогичную полярность, как и со стороны двери, провода в ячейки 21 и 22. С какой либо одной стороны помечаем провода цветными метками, чтобы потом возле магнитолы не гадать и не тратить время на поиски какой провод от правого канала, а какой от левого. Стараемся максимально прокладывать кабель в штатные клипсы, в которых идет проводка, на участках с большим расстоянием дополнительно фиксируем кабель с помощью пластиковых стяжек к штатной проводке. Провода ни где не должны болтаться, что бы при монтаже на место облицовочных панелей нельзя было их повредить.

Снимаем магнитолу, выводим провода и подключаем их в разъем, соблюдая соответствие каналам. В разъеме магнитолы тоже есть замок и он то же фиолетового цвета, его нужно отщелкнуть вверх, что бы вставить в шишку разъема клеммы, после его необходимо защелкнуть и клеммы зафиксируются.

Читайте также:  Установка разных ос с одной флешки

Правая сторона автомобиля — зеленые метки:
1 — Правый задний динамик ( + ) черно-красный провод
5 — Правый задний динамик ( — ) черный провод
Левая сторона автомобиля:
4 — Левый задний динамик ( + ) черно-красный провод
8 — Левый задний динамик ( — ) черный провод

источник

Skoda Rap >› Бортжурнал › # 20 Шумоизоляция задних дверей + замена штатной акустики Skoda Rapid

Всем привейт, начну с того… все знают, что в Рапиде акустика мягко сказать «…#$#%#^#$@$*%$» 😀

Наконец потеплело… началась работа, делать шумка, менять дины, ставить усь )) Поскольку располагаю малым количеством свободного времени решил делать всё поэтапно… Так вот, на первом этапе начал с задних дверей. Еще весной была закуплена акустика Hertz ECX 165.5 — на мой взгляд достойный коксы, отдельное спасибо Сашке Калашу (жаль, что его нет на Драйве) )) Четыре огромных листа слплэна осталось еще от предыдущей машины, вот и осталось докупить понты. После певромая заехал в Стандартпласт, что на Тульской докупить остатки, а именно Вибропласт Aero, Aero +, Битопласт 10, Битопласт Premium 15. В южном порту проставки из МДФ и конечно обезжириватель ))
Итак задние двери 5 слоев: Первый — Вибропласт Aero Plus, Второй — Сплэн, Третий — Вибропласт Aero, Четверый — Бипласт 10, Пятый — Вибропласт Aero.
Сразу оговорюсь, фотки разные делал по пару часов после работы. Процесс работы долго описывать не буду, карты дверей снимаются при помощи рыжих пластмассовых отверток, клепки легко высверливаются шуруповертом, проставки подгоняются по месту лобзиком, вибропласт и прочее легко разделываются канцелярским ножом, материал легко клеиться после обезжиривателя и раскатывается валиком для разгладки обоев.
Динамики устанавливал через двойные проставки получился подиум 4 см. Почему так сделал? Во первых размеры приближены к штатным, во вторых когда разбирал первую дверь задняя часть динамика была в воде, что не очень мне понравилось. Провода побывал переобжать под другие клемы, получилась одним словом хрень. Не стал париться и припаял их… И чуть не забыл, с завода не понятно почему путают полярность на задней акустике, для чего их подключают биплярно не понятно, исправил… уц уц уц))
В среднем каждая из дверей потяжелела на 4 кг, теперь закрывается с приятным звуком… ))

PS/ не знаю с чем связанно, но на +3 басс прилично отдает по сиденьям… такого эфекта не было даже на +9… перестало все хрипеть и скрипеть на громкость +14, больше не делал пускай дины разыграются…

Эффектом доволен на все 100 %… следующие этапы сделать передние двери и подключить усь)) надеюсь управиться к концу лета.
В процессе написания мог чонить упустить, допишу потом )))

источник

Skoda Rap >› Бортжурнал › Динамики

Если к свингу (4х20) подключить на задние двери динамик номинальная мощность одной равна 100 вт. Будет ли она работать? И какие могут быть последствия?

Skoda Rap >

Машины в продаже

Skoda Rap >994 400 ₽

Skoda Rap >665 000 ₽

Skoda Rap >999 700 ₽

Skoda Rap >981 800 ₽

Смотрите также

Комментарии 13

Магнитола не будет справляться, будут слышны хрипы, что не есть хорошо.

Хрень будет. Конечно музыка играть будет. Но мощности встроенного усилителя магнитолы не достаточно даже для обычных 65вт колонок.Тем более штатного свинга.И на нормальной громкости будут ощущаться искажения. Искажения типа резкого, противног, писклявого звучания любимых песен.Либо наоборот будет бухать, охать и гудеть.

Видел что устанавливали Герцы с номиналом 85вт и норм работает на штатном ГУ

Нормально по какому критерию?

в плане звучания, от 0 до 16 уровня громкости без лишних шумов, как штатные

Alpine SPR-60
Общие
Частотная характеристика: 65 Гц — 29 кГц
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 88 дБ/Вт (1 м) — Ниже чем писали (91 dB)

есть какие нибудь данные по штатным динамикам, название хотяб ?

Установка динамиков в задние двери Шкоды Рапид. Детальное описание с фото.

Так как в самых ходовых комплектациях Action и Ambition производитель в задние двери динамики не ставит, за что им большой минус. Было решено их туда установить самостоятельно.
Для установки были приобретены оригинальные динамики. Задние динамики на Рапиде такие же, как в передней и задней дверных панелях Октавии А5. Широкополосный динамик диаметром 160 — 165 мм, пиковая музыкальная мощность 50W, сопротивление 4 Ом.

Оригинальные динамики идут в подиуме и их диаметр 18см хотя посадочное место на 16см. При подборе неоригинальных динамиков надо учитывать не только радиус, а глубину посадочного места, которую можно варьировать путем изготовления подиумов для динамика.

Для относительно опытных, скажу сразу, установка займет около шести часов, так как многое требует терпения и внимания
Необходимо запастись термоусадочной трубкой разных диаметров, хорошей изолентой, пластиковыми стяжками. Если вы хотите что бы подиум от динамиков был закреплен к металлу дверной панели в штатные отверстия, Вам понадобится заклепочник с заклепками соответствующего диаметра. Кроме того, не помешал бы специальный съемник, для разжатия пистонов панели:

Читайте также:  Установка катетера для мочеиспускания

Установка.
первым делом снимаем карту задней двери. Для этого поверните на 90 ° черный штырь в углубление в нижней части панели (ключ № 10). Затем найдите первый пистон и отстегните их все по порядку (это хорошо делать при помощи съемников, без них это страшно, потому что панель скрипит и боишься сломать пистоны). Другие пистоны (всего 7 пистонов) по периметру идут достаточно легко. Отсоединяем трос ручки открывания двери. При наличии электрического стеклоподъемника отсоединяем разъем от кнопки. Панель снимаем вверх от верхнего молдинга стекла.

Снимите прямоугольную крышку защитной гофры, на стойке двери. Рассоединяем 28 пиновый разъем, потянув за оранжевый язычок.

Сожмите заглушку гофры в двери и протолкните всю гофру и разъем внутрь двери, и достаньте через отверстие для динамика. Снимите груглую заглушку на металлической панели двери.

Удалите изоляцию на концах гофры и других втулок, через которые вы будете протягивать кабель. Протяните кабель с двумя «мини мамами» через резиновую круглую втулку, через клипсы, удерживающие проводку, через гофру к 28 пиновому разъему. Вставьте клемы в разъем в положении 21 (черный провод) и 22 (черно-красный провод). Разъем имеет фиолетовый замок, который должен быть разблокирован.

Внимательно проверьте еще раз укладку кабеля по клипсам внутри двери, сильно не натягивайте кабель, оставляйте прогиб, учитывая место для стекла.

Заизолируйте все концы втулок, гофры плотно, что бы исключить попадание влаги внутрь.Сам кабель можно тоже пропустить в внутри термоусадочной трубки, для лучшей изоляции в ответственных участков внутри двери.

Выньте гофру из двери, установите на место круглую большую втулку на металлической панели двери. Установите на место дверную втулку гофры, подсоедините разъем на стойку. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЩЕЛКНИТЕ НА МЕСТО ПРЯМОУГОЛЬНУЮ КРЫШКУ РАЗЪЕМА НА ГОФРЕ, ЧТО БЫ НЕ СЛОМАТЬ ЕЕ ПРИ ЗАКРЫТИИ ДВЕРИ.
Теперь можно устанавливать на место сами динамики, которые в нашем случае одно целое вместе с подиумом. Для крепления использовались заклепки, но смело можно использовать и обычные болты.

Размещаем на нужной высоте провода, которые между собой соединяем с помощью клемника, который потом изолируем. Главное соблюсти все полярности. У вас получается три провода с двумя концами: 1 — динамик (+ и -), 2 — провод, подводящий сигнал от 28 пинового разъема (+ и -) и 3 — провод, который идет на разъем пищалок (+ и -). Когда провода правильно соединили между собой и заизолировали, крепим к металлической панели двери в нужном нам месте самоклеящуюся клипсу с кабелной стяжкой и с помощью стяжки закрепляем в нужном нам положении разъем для твитера.

Далее крепим пищалку в штатное место на пластиковой панели двери. Оригинальные пищалки становятся четко в размер, если вы будете крепить не оригинальные, значит необходимо подбирать их под размер посадочного места, предварительно сняв панель и замерив, либо использовать проставки. Для крепления их в родном месте лучше всего использовать термопистолет с пластиковыми стержнями.

На проводе идущем к твитеру необходимо не сильно плотно намотать демпфирующий цилиндрик размером около 0,8 — 1 см в диаметре, он будет не давать проводу болтаться и стучать внутри дверной панели. Можно примотать кусочек тонкого паралона, которым при продаже накрывают экраны каких либо гаджетов, но у нас как назло в нужный момент такого материала не оказалось.

Теперь необходимо провести провода от центральных стоек (28 пиновый разъем) непосредственно к магнитоле. Для этого необходимо снять облицовку средней стойки, облицовку порога и нижнюю крышку стойки. Этот весь пластик крепится в основном вот такими клипсами. Облицовка порога до конца не снимается но этого достаточно, что бы проложить провода.

Отсоединяем 28 пиновый разъем и подключаем, соблюдая аналогичную полярность, как и со стороны двери, провода в ячейки 21 и 22. С какой либо одной стороны помечаем провода цветными метками, чтобы потом возле магнитолы не гадать и не тратить время на поиски какой провод от правого канала, а какой от левого. Стараемся максимально прокладывать кабель в штатные клипсы, в которых идет проводка, на участках с большим расстоянием дополнительно фиксируем кабель с помощью пластиковых стяжек к штатной проводке. Провода ни где не должны болтаться, что бы при монтаже на место облицовочных панелей нельзя было их повредить.

Снимаем магнитолу, выводим провода и подключаем их в разъем, соблюдая соответствие каналам. В разъеме магнитолы тоже есть замок и он то же фиолетового цвета, его нужно отщелкнуть вверх, что бы вставить в шишку разъема клемы, после его необходимо защелкнуть и клемы зафиксируются.

Правая сторона автомобиля — зеленые метки:
1 — Правый задний динамик ( + ) черно-красный провод
5 — Правый задний динамик ( — ) черный провод
Левая сторона автомобиля:
4 — Левый задний динамик ( + ) черно-красный провод
8 — Левый задний динамик ( — ) черный провод
5JA035411B — пищалки
5JA035411A — передний динамик Шкода Рапид
5JA035411C — задний динамик Шкода Рапид

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector