Меню Рубрики

Установка задних проставок мазда 3

Проставки для Мазда 3 – добро или зло. Часть 4

Проставки для Мазда 3 – добро или зло. Часть 4

Владельцы и водители автомобиля Мазда 3 идут на различные ухищрения, чтобы увеличить дорожный просвет, если понимают – клиренс их машины слишком мал для тех дорог, где им приходится ездить. В статье (Проставки для Мазда 3 – добро или зло. Часть 3) мы показали, что установка новых, более крупных колес бессмысленна, а эксперименты с пружинами и амортизаторами представляют серьезную опасность. Поэтому единственный способ, который позволяет нормально увеличить дорожный просвет – установка проставок. В этой статье мы расскажем о различных типах проставок, что поможет вам лучше представлять процесс и последствия их установки.

Какие проставки для подвески бывают

Проставки различают по материалу, из которого они изготовлены и месту их установки. Подробней об этом читайте в статье (Как выбирать проставки). Твердые проставки обладают единственным достоинством – неограниченным сроком службы, однако по всем остальным параметрам они сильно уступают упругим проставкам. Это происходит не только на Мазде 3, но и на любом автомобиле. Подвеска постоянно находится в напряженном состоянии – масса машины давит на рычаги, которые, в свою очередь, давят на кулак или опору колеса. Во время движения на подвеску воздействуют ударные нагрузки как с вертикальной, так и с горизонтальной направленностью. Все эти ударные нагрузки приходятся на сайлентблоки и подушки. Поэтому подвеска японских автомобилей, даже с качественными полиуретановыми сайлентблоками, на наших дорогах редко ходит свыше 120 тысяч километров, тогда как на европейских американских или азиатских дорогах пробег достигает 250 тысяч километров.

Установка твердых проставок из металла, пластика или текстолита приводит к увеличению ударной нагрузки на сайлентблоки и резко сокращает срок их службы. Это происходит из-за того, что любые проставки меняют настройки подвески, а значит, увеличивают и общее напряжение деталей. Упругие проставки (резина, полиуретан) в какой-то мере компенсируют увеличение напряжения подвески, гася часть колебаний, твердые же проставки никаких колебаний и ударов погасить не могут. Все это позволяет сделать вывод – проставки из твердых материалов подходят лишь для хороших дорог. Но, на таких дорогах увеличение клиренса лишено смысла. Поэтому заботливый и опытный владелец Мазды 3 использует для увеличения дорожного просвета лишь упругие проставки.

источник

Проставки для Мазда 3 – добро или зло. Часть 6

Проставки для Мазда 3 – добро или зло. Часть 6

В прошлых статьях мы рассказали о различных способах увеличения клиренса, а также о преимуществе проставок из полиуретана перед любыми другими элементами, с помощью которых поднимают дорожный просвет. В этой статье мы расскажем о различных местах установки проставок, а также их влиянии на подвеску и поведение автомобиля.

Куда ставят проставки

В подвеске современного легкового автомобиля есть всего два места, в которые можно установить проставки – между кузовом и стойкой Макферсон или между пружиной и верхней/нижней чашей. Это относится не только к Мазде 3, но и любым другим машинам гольф-класса. Наиболее подходящее место – между стойкой и кузовом, так как в этом случае не приходится удлинять амортизатор. Ведь стойка Макферсон является единым блоком, состоящим из амортизатора и пружины. Ее применяют не только на однорычажной одноименной подвеске, но и многорычажных. Ведь использование объединенной стойки позволяет снизить стоимость подвески без ухудшения управляемости машины. Если же на автомобиле амортизатор и пружина установлены раздельно, то проставку ставят между пружиной и верхней или нижней чашей подвески.

Как проставка влияет на подвеску

Любой автомобиль рассчитан на езду по определенной поверхности. Легковые машины и паркетники изготавливают для хороших ровных дорог. Полноценные кроссоверы лучше подходят для плохих дорог, а настоящие внедорожники (УАЗ 469, Лендровер Дефендер, Ниссан Патрол, Тойота Такома, Форд Ф-150 и другие) хорошо ведут себя лишь на бездорожье, проигрывая даже кроссоверам по управляемости и комфортности езды. Подвеска Мазды 3 спроектирована под очень хорошие дороги, на которых можно безбоязненно развивать скорость 150–180 километров в час. Увеличение клиренса приводит к нарушению настроек подвески, а также к изменению основных эксплуатационных параметров – развала, схождения и кастора. В какой-то мере восстановить эксплуатационные параметры можно с помощью регулировок, но нарушение настроек исправить невозможно. Ведь увеличение длины от кузова до центра колеса приводит к увеличению нагрузки на сайлентблоки.

Плюс к этому возрастает нагрузка и от плохих дорог. Все это сокращает срок службы подвески до 80–120 тысяч километров в час. Однако многочисленные форумы владельцев Мазда 3 и других машин гольф-класса с малым клиренсом, пестрят жалобами на малый срок службы подвески даже при использовании оригинальных деталей и отсутствии проставок. Все владельцы машин связывают это с плохим состоянием дорог. Поэтому пробег в 100–120 тысяч километров после установки проставок, вполне сопоставим с пробегом в 110–140 тысяч без них. То есть сами по себе проставки снижают ресурс подвески лишь чуть-чуть.

Читайте также:  Установка кенгурятника на туссан

источник

Проставки для Мазда 3 – добро или зло. Часть 10

Проставки для Мазда 3 – добро или зло. Часть 10

В предыдущих статьях мы рассказали об особенностях устройства и работы подвески и об основных факторах, которые влияют на состояние шарниров равных угловых скоростей. В этой статье мы начнем подводить итоги, которые позволят сделать однозначный вывод – являются ли проставки для Мазды 3 добром или злом.

Для чего ставят проставки

Чтобы определить, чем являются проставки, необходимо вспомнить, для каких целей их устанавливают. Те владельцы Мазды 3, которые вынуждены часто ездить по плохим дорогам и не имеют возможности или желания поменять машину на внедорожник или купить еще один автомобиль, устанавливают проставки, чтобы защитить кузов и бампера от повреждений. На многочисленных форумах владельцев машин гольф-класса с низким клиренсом, выложен не один десяток историй о пробитых баках, поврежденных масляных картерах и других крайне неприятных событиях. Зачастую такие истории происходят с

людьми, чей водительский стаж превышает 5 лет, поэтому о них сложно сказать, что они не умеют ездить.

Те, кому приходится ездить лишь по хорошим дорогам, обзывают этих водителей неумехами и советуют продать Мазду 3 и купить более высокую машину. Однако оказавшись в их условиях, они тут же меняют свою точку зрения, пробив топливный бак, оторвав глушитель или бампер, а то несколько раз душевно стукнувшись днищем о землю. Поэтому вопрос – ставить или не ставить проставки, зависит от состояния дорог и возможности владельца Мазды 3 использовать машину с более высоким клиренсом. Если другая машина недоступна, а ехать по «дорогам» необходимо, то проставки – единственный выход из ситуации.

Проставки – добро или зло

Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов. Для нормального водителя, предпочитающего спокойную езду и увеличивающего клиренс для передвижения по плохим дорогам, проставки являются даже не добром, а единственным выходом. Для водителей, которые лишь изредка съезжают с хороших городских дорог на качественную грунтовку, установка проставок позволит ездить со скоростью свыше 10 километров в час. Если движение по грунтовке со скоростью до 10 километров в час не является обременительным, то проставки и не нужны. Если же это слишком утомительно, не говоря уж об ускоренном расходовании ресурса мотора, то проставки также являются добром. Если же водитель никогда не съезжает с хороших дорог, которые всегда вовремя чистят от снега, то для него проставки несомненно зло, ведь лишают машину главных преимуществ – маневренности и устойчивости.

источник

Mazda 3 1.6мт/хэтч, «Дикая Маня» › Бортжурнал › Замена задних пружин. На этот раз успех?

В прошлой записи я писал о том, что хочу увеличить клиренс Мани на пару см (и чем это закончилось).

Как резонно указали в комментариях, клиренс можно увеличить и проставками (быстрее и дешевле).

Согласен, но ставить проставки на убитые пружины — это, на мой взгляд, занятие не самое лучшее.

Убедиться в том, что родные пружины и та пружина, что я поставил в прошлый раз (LESJOFORS 4255439) полный хлам, помогла вторая поездка в Чебоксары:

В такой конфигурации я умудрился шоркнутся днищем о лежачий полицейский при том, что ехал тихо, уже зная о том, что машина просела. Дальше ехал ещё тише :))

В общем, вернувшись в Москву принялся искать «правильные» пружины, но уже не клиренса ради, а чтобы избежать подобных казусов в будущем.

Спасибо комментаторам ( Djuzeppe , valik-valik , T0xaNSK ), были найдены два варианта усиленных пружин: Kilen 56033 и Lesjofors 42 554 54.
Каяба ничего предложить не смогла:

При ближайшем рассмотрении килен и лесжефорс оказались одной и той же компанией (Килен куплен Лесжефорсами 20+ лет назад).
Цена на экзисте на них была абсолютно одинаковая (1740р за шт) и ниже, чем в автодоке.
Выбрал и заказал Килен (догадайтесь почему :)).

Первую попытку установить пружины сделал перед переобувкой.

Решил «упростить» себе жизнь вазовской стяжкой для передних пружин (на 2108) (идею использовать стяжку такого вида предложил dip27 :)).

Тренируюсь на старой пружине:

Теория — это хорошо, но на практике всё не так радужно 🙂

Несмотря на такой результат, я честно попробовал снять пружину с машины этой штукой.

Т.к. подходило время моей записи на шиномонтаж, то эксперимент бросил, признав его не удачным (и попрощавшись с мечтой заменить пружины без снятия стоек стабилизатора и откручивания нижнего рычага).

(Хотя, некоторые джедаи в сервисах ухитряются этим съёмником пользоваться. Вероятно, играет значение кол-во грязи на пластинах и их взаимное расположение на витках пружины.)

Читайте также:  Установка и обслуживание приточной вентиляции

Вазовский съёмник обошёлся мне в 540р в оффлайн магазине auto49 (что даже дешевле, чем на их сайте).

Вторую попытку предпринял вчера после работы.

Всё, что потребуется:
— ключ на 14 и шестигранник на 5 (для снятия стоек),
— головки на 14 и 17 (для срыва гаек стоек и для болта крепления нижнего рычага к «ступице»),
— динамометрический ключ (50\100нм) и головка на 21 для снятия колес,
— домкрат 1шт и упор под машину 1шт,
— wd40 по-вкусу )

В том, что без съёма стоек заднего стабилизатора стяжки (22см) на пружину не поставить, я убедился ещё в прошлый раз.

Поэтому начал с того, что снял ОБЕ стойки стабилизатора. Если снять только одну, то ход нижнего рычага (куда упирается пружина) увеличится совсем чуть-чуть (т.к. рычаг начнёт упираться в стабилизатор).

Домкратить машину, чтобы снять (или поставить обратно) стойки не нужно (скорее даже вредно, т.к. стойка перекашивается и чтобы её вытащить придётся дополнительно домкратить нижний рычаг).
Но, чтобы снять верхнюю гайку без геморроя, лучше приподнять ту сторону, с которой будет сниматься стойка (а потом опустить).

Для ускорения процесса пришлось прилечь под зад машины (и пообнимать оранжевую трубу).
Перекидывать гаечный ключ было лениво, поэтому им держал гайку, а вращал трещотку с шестигранником. Как раз размешал смазку в «суставах» стоек :))

Только теперь снимаем колесо и освобождаем нижний рычаг.
Для этого ставим штатный домкрат под рычаг (проставка под рычаг из дерева приветствуется) и начинаем откручивать болт на 17. Слегка утомительное занятие. Очень помогла небольшая, но тяжёлая трещотка (см. фото выше): кидаешь её туда-сюда и она по инерции откручивает.

По очереди посетили две мысли:
1) Твою ж, за ногу! Новая пружина по размеру как старая в стянутом виде! Как она будет держать?
2) О, она такая же по размеру, её не надо стягивать, чтобы поставить обратно! :))

Я стараюсь быть позитивным, поэтому первую мысль отбросил и стал ставить новую пружину на место:

После этого вторую пружину снимал уже без стяжек:

После того, как пружина вставлена, домкратим рычаг пока не совместятся все нужные отверстия и прикручиваем его (рычаг имеет небольшой ход вперёд-назад и, чтобы всё успешно сошлось, нужно руками или ногами корректировать его положение :)).

Очень удобно, что штатный домкрат как раз такой высоты, чтобы его можно было подсунуть под рычаг после установки новой пружины без стяжек.

После установки пружин остаётся вернуть стойки стабилизатора на место:

На всю работу ушло 2 часа. Если бы сразу понял, что стяжки не нужны и заранее приготовил коврик, то вся замена легко в час уложилась бы 🙂

1) Клиренс увеличился не так сильно, как я ожидал:

2) 5 человек в машине окажутся не скоро, но, думаю, проседать так сильно машина уже не будет. Пробовал руками сжимать старую и новую пружины: килен практически не поддался, есть ощутимая разница.

3) Машина стала ехать как-то по другому, пока нравится.
Главное отличие — зад машины перестал «играть» после проезда неровностей (н-р, лежачих полицейских) и кренов в поворотах ещё меньше стало 🙂 Сами неровности чуть жёстче стали отрабатываться (но тут сложно судить, может это эффект от новой резины).

Следующим этапом будет замена передних пружин. Пружины в багажнике, осталось только с духом собраться 🙂

З.ы.
А это норм у трёшек, что лобовое потеет с включённым климатом в сырую погоду?

источник

Mazda 5 Active «Yumiko» › Бортжурнал › ACTIVные NEWансы Vol 12. 45000км на проставках «Полиэдр». Ставить или нет?

Заигравшись своими проектами на платформе В2 совсем забросил БЖ пятерки.
А тем временем на одометре незаметно набежало уже 132000км.
Идет десятый год эксплуатации авто, ну или четвертый год в моих руках и почти 50000км пробега.

Сразу же после приобретения Мазды, были установлены проставки для увеличения дорожного просвета.

Пост на эту тему можно почитать вот здесь.
Пробег на проставках составляет уже более 45000км и самое время подвести итоги.

Скажу сразу, о проставках я забыл сразу же после установки, так как к хорошему привыкаешь быстро и воспринимаешь как должное. Казалось бы, прирост клиренса относительно небольшой. Но именно эти заветные пару сантиметров не позволяли ощутить всю полноту свободы передвижения на столь практичном авто как Мазда 5. Только благодаря проставкам, выезд в лес или разбитая гравийка с колейностью по пути на дачу перестали восприниматься как стресс.

Какого-либо существенного ухудшения управляемости или увеличения валкости в поворотах я не заметил. Если не заниматься самовнушением на тему «Проставки это колхоз», отметить деструктив вносимый проставками в кинематику подвески просто невозможно.

Читайте также:  Установка раковины roca gap

Конечно, чтобы сформировать объективную точку зрения по этому вопросу необходимо иметь в распоряжении два абсолютно идентичных автомобиля с одинаковой резиной, равной степенью износа подвески и тормозной системы, либо два абсолютно новых авто с номинальными заводскими параметрами. Далее установить на один авто данные проставки и провести сравнительные замеры типа лосиного теста, змейки или теста на изменение длины тормозного пути.

Естественно, я не проводил этих испытаний )
Я делюсь исключительно своим опытом и субъективным мнением!

Второй важный момент который меня беспокоил связан с конструкцией проставок под передние стойки.
Отверстия под болты крепления стоек усилены металлическими втулками, втулки утоплены в теле проставки с учетом затяжки и просадки на будущее. Сомнение было только в одном, не уплотнится ли резина слишком сильно в процессе эксплуатации. И не станут ли втулки точечно выедать металл стаканов в месте контакта.
Недавний крупный ремонт передней подвески ( о нем я расскажу в следующем посте ), сопровождавшийся снятием передних стоек, позволил развеять все сомнения на эту тему.

Сняв переднюю левую стойку я увидел следующую картину.

Снял проставку и осмотрел внимательнее верхнюю часть, в месте контакта со стаканом.

источник

Как увеличить клиренс

Опции темы
Поиск по теме

Как увеличить клиренс

Здравствуйте форумчане! Приобрел жене машину Mazda 3 1.6 AT. Колеса штамп 195/65 r 15. Ну уж больно низкая, особенно передок. Как увеличить клиренс не трогая ходовую часть? Если поставить колеса 205/60 r16 — думаю будет на 1 см повыше, или есть ещё варианты.

не трогая ходовую часть особо ничего не сделаешь. Тут на форуме читал или в м3 клубе, что поднимали путем установки пружин от мазды 5

Сантиметр погоды вообще не сделает. Просто надо привыкнуть к длинному свесу спереди, т.к. клиренс в сток вполне нормальный.
Можно поставить защиту металлическую: -2 пару сантиметров просвета, зато не страшно =)
Видел как кто-то на мазда3.ру проставки колхозил: 2см на перед и 3 на зад — выглядит отвратительно, да и на скорости думаю раскачка будет неприятная.

+1
видел в городе приподнятую — ужасно смотрится ;))

я у нас в городе акселу видел высокую, вполне нормально. не знаю как он этого добился
а по теме. проставки зло.

Паркетника брать надо,матрёшка поднятая управляется не очень. 626 задирал,хрень получилась. Вернул в сток.

Кто-нибудь ставил колеса 205/60 r16. Машина реально выше становиться, или всё это фигня.

у меня стоят только ширина не 205 а 215высота 60 выше не стала а проставки ставить не желательно к крен в поворотах увеличиваеться черевато послетствиями

хочу спереди поставить проставки

1,5-2 см (не замерил на сколько они).
уже купил, осталось только поставить.
у меня под защитой всего

1,5-2 см (не замерил на сколько они).
уже купил, осталось только поставить.
у меня под защитой всего

с таким клиренсом вообще не представляю как без защиты, лучше уж проставки поставлю, тем более не сильно «поднимется» перед.
зад трогать вообще не буду.

да и защита закрывает двигатель от грязи (пластиковой защиты нет), без неё вообще ужас под капотом будет.

У меня только бампер после зимнего оффроудинга пострадал =) Сейчас думаю штатный пыльник на композит поменять, чтобы только -1 см потерять.

Последний раз редактировалось MrFilz; 25.06.2012 в 14:04 .

вчера менял масло, заодно и замерил клиренс.
в нижней точке всего 10,5-11 см.
и это при том, что защита загнута и задевает за опору двигателя (защиту выпрямил, но повторно не померил, но на пару мм клиренс уменьшился)
Все таки проставки буду ставить.

Последний раз редактировалось nvkz; 28.06.2012 в 11:21 .

Приобрел недавно Ма-трёшку 1.6 МКПП 2007г. Гнал сам из Москвы.Наелся кривой дорогой дорогой до Кургана да и по Омской обл. до Н-сиба до ушей на родном клиренсе. И где у нас тут сильно управлять управляемостью? Что бы тут не писали про управляемость — по мне клиренс дороже. По прибытии поставил проставки пластиковые вперед и и резиновые на зад. Они уже конкретно для Мазда-Форд. Если честно разницы в управляемости не заметил а на даче еду по грунту спокойно. Цена вопроса 800 руб. за весь комплект плюс работа 600. Ну и к бордюру у магазина уже не крадусь. Бампера целые и нервы тоже. А джип не хочу — трёха понравилась.

На сколько увеличился дорожный просвет и где приобрести данные проставки?

источник

Добавить комментарий