Меню Рубрики

Установка задних пружин фобос

Opel Frontera B Работяга › Бортжурнал › Про Лифт, Часть 1: Установка задних пружин Фобос, а так же замена аммортов по кругу

Сегодня хочу рассказать подробно о замене пружин, т.к. на форумах об этом пишут какую то дичь, а так же о том, какие проблемы могут возникнуть в целом и у меня возникли в частности при демонтаже старых амортизаторов.

Стойки амортизаторов.
Но начнем с амортов. И так, Каябы от Труппера, о которых я писал в предыдущем посте встали отлично, прямо как родные, тютелька в тютельку. Процесс снятия и установки описывать не вижу смысла, т.к. там всё элементарно — нужно только разводной ключ (или ключ на 6 по моему там) и 17-ый рожковый. И перед установкой нужно аморты прокачать, в вертикальном положении. Всё остальное делается на интуитивно понятном уровне.

У меня же было 2 нюанса, первый это то, что у меня категорически не было свободного времени, по этому менять их пришлось под дождем, по началу моросящим, а потом перешедшем в проливной, а второй нюанс это напрочь отказавшийся откручиваться левый амортизатор. Пришлось брать болгарку, 28-метровый удлинитель (с работы, хорошо, что взял его с собой на выходной), т.к. машина была без колеса, договариваться с соседним магазином и у них подключаться, что бы срезать шпильку с гайкой амортизатора.

Кроме этого я еще успел перекинуть колеса — переднее левое на зад, т.к. било руль, а заднее соотв-но на перед. Балансировке колеса уже не поддаются, из за чего и началась вся эпопея с лифтом, что бы приобрести и воткнуть колесики побольше и попроходимее). Больше ни чего не успел, пошел ливень и пришлось быстренько заканчивать и сматываться.

Покатался неделю по городу с новыми амортами, пока без накрутки торсионов, прямо так — всё отлично, работают на ура, рельсы переезжать или колдобины гораздо приятнее, чем было раньше. Не могу сказать, что не замечаешь их, но ни тряски ни раскачки таких, как раньше — уже нет.

На следующий выдавшийся выходной, благо погода на этот раз оказалась отличной, я наконец дошел до задней части автомобиля, задних пружин и амортов соотв-но. И если с пружинами проблем почти не возникло (ниже опишу процесс), то вот правый аморт так же, как и передний левый — напрочь не захотел скручиваться, с той лишь разницей, что если спереди слихвой можно решить вопрос при помощи жены балгарина, то сзади это не проканает:

— с одной стороны от крепления аморта чашка пружины, с другой крепление тяги панары и по мимо этого тут же, перед этим местом проходит выхлопная труба глушителя. Гайка закусилась на резьбе и не хочет не выкручиваться не закручиваться. На шпильке штока, в верху, где ее нужно держать, уже грани почти полностью слизались, а гайке хоть бы хны. Вот теперь думаю, может попросить у сварщиков отрезать эту шпильку газо-сваркой. А самому страшновато как то. А смогут ли? не накосячат ли?

Кто то с этой проблемой уже сталкивался? Есть другие решения данной проблемы?

Чуть не забыл рассказать — в нижние уши новых стоек от волги воткнул полиуретановые сайлент-блоки. Родные предварительно выпрессовал у слесарей. По хорошему нужно еще в эти сайлент-блоки запрессовать металлические втулки (гильзы). Для информации — внутренний диаметр втулки должен быть 14,1мм. Пишут на форумах, что подходят от классики жигулей, от волговских рессор и т.п. Но я сам сколько рынков объездил, везде внутренние диаметры либо 16 мм либо 12. На волговских рессорах 16. На классике 12. Были еще какие то отдельные втулки, но там тоже диаметры не совпадали. Так что левый аморт поставил пока без них и правый видимо буду ставить тоже так. Единствнное что добавлю — это по шайбе с внутренней стороны крепления амортизатора с низу, что бы шайбами сжать полиуретановые сайлентблока.

Читайте также:  Установка и программирование контроллера

А вот теперь то, что думаю много кто ищет в инете, т.к. сам искал и не мог найти нормальной инструкции. В принципе там тоже ничего сложного нет, но нужен хороший инструмент. На форумах пишут, что с правой пружиной проблем нет, а вот с левой придется повозиться, т.к. там проходит бак и что якобы что бы ее поменять нужно либо бак снимать, либо реактивную тягу. И то и то весьма трудоемко и то и то делать не хочется.

У меня же все вышло ровно наоборот, я начал с левой стороны и она у меня без проблем заменилась и закончил правой, где проблемы вылезали до поздней ночи темноты.

Для проведения данных работ нужны будут:

— хорошие стяжки для пружин. Продаются на любых авторынках. Я использовал сначала вот эти

но они подвели (ниже расскажу как), по этому потом еще пришлось брать у соседа советские, для классики, но оговорюсь сразу — для таких пружин они короткие.

— 2 домкрата и кирпичи. Домкраты я использовал 1 гидравлический и 1 ромбовидный. Оба брал еще для Нивы, вот они:

Если был бы реечный домкрат, думаю можно было бы зацепиться сзади за балку рамы, которая идет под задним бампером, к которой крепится фаркоп и поднять всю задницу. Но у меня пока такого нет.

Ключики рожковые на 17/на 14 — в зависимости от того, какие используете стяжки.

Ключ или головка на 19, желательно с удлинительной трубкой — для скручивания нижних болтов крепления ушей амортов.

Начнем. Можно начать с любой стороны, правой или левой — не важно. Принцип одинаковый. Приступаем:

1) Подставляем гидравлический домкрат под раму, задираем кузов. Подставляем под раму кирпичи так, что бы если вдруг не дай Бог что случится с домкратом, машина осталась на кирпичах, а не рухнула вам на голову. Между мостом и рамой реактивная тяга, по этому нельзя подставить домкрат или кирпичи непосредственно прямо рядом с заменяемой пружиной. Я устанавливал вот так:

2) Подставляем под задний мост второй домкрат, в моем случае ромбовидный, но это уже детали, вы можете использовать другой, главное — поднять им мост так, что бы можно было снять колесо. Снимаем колесо. Откручиваем нижнее ухо амортизатора.

Ни чего другого откручивать не надо! Не нужно снимать бак! Не нужно откручивать реактивную тягу и панару! Просто откручиваем аморт снизу и всё. Если аморт нормальный и вы машину не планируете поднимать радикально выше, то его вообще можно не менять.

3) поднимаем мост домкратом так, что бы пружина сжалась. Не сильно, в разумных пределах. Следим при этом, что бы кузов не начал подниматься с гидравлического домкрата и кирпичей. Ставим на пружину стяжки, скручиваем.

Затем отпускаем аккуратно домкратом мост и пружина освобождается. Если не удается ее вытащить, подтягиваем стяжки еще сильнее. Когда будете вынимать, сверху есть резиновая прокладка для пружины. Не потеряйте.

Установка производится в обратном порядке — сжимается новая пружина на земле, стяжками, вставляется сжатая в посадочное место так, что бы резинка на верху встала в свое место, мост подтягивается домкратом так, что бы пружина с обеих сторон «села» в свои посадочные места, затем стяжки снимаются и всё собирается обратно на свои места. Не забудьте прикрутить обратно аморт.

Хочу заметить, при сборке у меня, с моими стяжками возникли проблемы:

на одной из стяжек разогнулись(!) когти, которыми она держит пружину (не выдержала напора Фобосов? :)), стяжка выскочали, а на второй ее лапы перекосило, как и перекосило саму пружину. И всё бы ничего, при помощи кувалды и круглой трубки из набора инструмента мы когти загнули обратно, как были, но вот при съеме второй стяжки, у нее слизало часть резьбы! При чем поставить первую устанавливаемую пружину, которая по иронии судьбы оказалась левой, мы все же смогли, и даже снять старую пружину на правой стороне — тоже смогли. А вот, когда начали сжимать вторую пружину Фобос — резьбу на стяжке окончательно слизало и она перестала сжимать! Было уже темно, а машина стояла без пружины, без колеса по правой стороне и с амортом, который так и не хотел скручиваться тоже. Пробовали с отцом стянуть одной стяжкой, намотать проволоку, переставить стяжку и т.п. — но ничего не вышло. То проволока рвалась, то соскакивала. В итоге пришлось договариваться с соседом, брать его калину, т.к. он был уже выпивший и не мог ехать за рулем и вместе с ним мчаться в гаражный кооператив за стяжками. За одно и калину протестировал 🙂 Кстати прикольная машинка, маленькая и шустрая. И экономичная. Не отказался бы от такой, в качестве второй или третьей машинки 🙂 Но что то мы отвлеклись. Так вот советские стяжки, которые взяли у соседа оказались коротковаты. Их явно не хватало. Хорошо, что у нас еще оставалась одна рабочая наша стяжка. Так что, если будете выбирать стяжки, старайтесь выбирать сразу под УАЗ или Джип. Они длиннее и лучше подходят для таких целей.

Читайте также:  Установка двс мерседес на уаз

Кстати патриотовские пружины ниже родных, почти как ниже и Шнивовских:

по этому при установке они легче влезают между мостом и рамой.

Еще один нюанс — в инструкции и на форумах сказано, что посадочные места под пружины чотко отформованы, что не перепутать, а в инструкции вообще написано, что нужно метки делать на старых и новых пружинах, что бы вставали одинаково. Но я как ни смотрел ни каких ни меток, ни посадочных отформовок под пружины так и не увидел:

источник

KIA Rio «Matilda» › Бортжурнал › Замена задних (просевших) пружин на усиленные “Фобос”

Друзья привет!
Всё! То что планировал сделать в прошлом году наконец то доделал!
Как Вам и обещал в в прошлой записи вчера заменил задние пружины.

Почему решил заменить?
Всё просто. По управляемости, отбоям и тд, у меня ни когда замечаний не было, всё устраивало. Но в прошлом году начал замечать, что на кренах, а так же при проезде неровностей задние колеса начали чиркать по подкрылкам. Я конечно был немного удивлен, т.к. машину не гружу и в 99% катаюсь с пустым багажником и два человека.
Кульминацией сего случая, что и привело меня к решению заменить задние пружины стала одна поездка, когда был полный бак бензина, пустой багажник и четыре человека в авто. Грубо говоря задница просто упала.
Замерил расстояние между центром ступицы и аркой. Разница между передом и задом составила 1 см!
Помониторив интернеты понял, что эта проблема сплошняком встречается во всём модельном ряду KIA и Hyundai.
Короче говоря решил заменить их на “Фобос”. Судя по отзывам, вполне не плохие. Все косяки типа соприкосновения витков и тд. были исправлены производителем чуть более года назад.

Вчера, сразу после замены скатался в Калугу, сегодня с утричка уже был дома.
Туда ехал 4 человека, полный бак и пару сумок в багажнике, обратно пустой.

Откатал чуть меньше 500 км.
Плюсы:
— невысокая стоимость,
— наличие в инт-т магазинах, соответственно оперативность доставки,
— упаковка пружин, мелочь, а приятно.
— немного повысилась собранность задней подвески, стала более упругой.
— уменьшилась парусность.
— а самое главное пропала существенная просадка при наличии пассажиров сзади.

Читайте также:  Установка пломбы на зуб с обезболивающим

Итак еще в ноябре прошлого года приобел усиленный комплект “Фобос” +2 см.
Артикул для заказа 553304l000.
Заказывал сразу комплект, хотя можно приобрести и по отдельности.

На каждой пружине голограмма, типа соответствие качеству и прохождение отк.

Менять пружины достаточно просто, можно уложиться за пол часа. Львиная доля времени уходит поднять машину и снять колеса. В семье три машины, а я до сих пор не могу разориться на нормальный подкатной домкрат. Я же неспеша уложился за пару часов, то один придет потрындеть, то второй. Ну Вы знаете какая жизнь в гаражах))).

Подготовил инструмент и поехали.
Что нужно:
-Домкрат
-Пару стоек (для удобства работы)
-Динамометрический ключ
-Трещетку под ½
-Пару головок на 19 и 21
Стяжки пружин там вообще не к месту.

источник

KIA Sportage James Bond › Бортжурнал › Установка задних пружин «ФОБОС» и амортизаторов SACHS

Предыстория этих работ такова — Стук в подвеске

После всех советов и раздумий был выбор сделан в пользу пружин ФОБОС 55353 в паре с амортизаторами SACHS 316605 .

В дополнение к этому комплекту были докуплены
демпфер амортизатора 553483W000
пыльник амортизатора 553162G700
Вроде бы и все. Прочитал мануал, пошуршал по драйву… Как-бы замена ничего сложного не представляет. Нужны два домкрата и набор ключей. Но как я ошибался…
Домкратим машину штатным домкратом и снимаем колесо. Далее под рычаг ставим подкатной домкрат и сжимаем пружину. Выбираем высоту так чтобы открутить стойку стабилизатора от нижнего рычага. Это далось легко. Ключом на «19» мы откручиваем гайки крепления амортизатора и ступицы к рычагу. А вот здесь … оппа. Болт крепления ступицы к рычагу вышел легким ударом молотка и при определенном положении рычага извлекся кукой, а болт крепления амортизатора не захотел выходить.

Была создана тема — что делать с болтом
Били мы его, колотили, замачивали на сутки (время позволяло), спилили часть втулки — ни черта. Он прикипел так, что рычаг гнулся, а болт не выходил. Хотели снять рычаг, но с развальным болтом такая же беда.
Все бы ничего, но в тех краях где делали ремонт, нет ни магазинов автозапчастей, ни строительных.
Отступать не хотелось и было принято решение поискать у местных автослесарей похожие болты. Болт крепления ступицы был идентичным и по его образцу поехали на поиски. Каково было мое удивление, что размер М14 являться редкостью. Болтов М12 и М16 как грязи, а нужного нет. Перебрав в общей сложности два ведра болтов мы нашли только один на М14 и он оказался нужной нам длинны. По ходу был от ГБЦ так как шляпка была на 12 граней.
Так как болт был один, то решили заменить потекший амортизатор и обе пружины.
Болт не выбивался, автогена не было, но имелась болгарка. Принимаем решение — ПИЛИТЬ.
Выпилить этот болт квест еще тот. Для начала откручиваем амортизатор от кузова и опускаем рычаг до упора в землю. Пружина выпадет сама.

Шляпка срезалась легко, а вот с другой стороны пришлось попотеть.
Добраться тяжеловато. Пришлось срезать амортизатор. Сначала с одной стороны делаем пропил по втулке амортизатора, потом снимаем суппорт и перекидываем амортизатор на себя и делаем надрез с другой стороны вдоль втулки. Пару движений рукой влево и вправо и амортизатор уже в руках, а там и доступ к допиливанию болта.
Вот что получили в итоге:

источник

Добавить комментарий