Меню Рубрики

Установка задних пружин гольф 4

Volkswagen Golf Mk4 🇧🇪 › Бортжурнал › Посоветуйте пружины на Гольфа 4 🇩🇪

✔✔✔✔✔
Залил полный бак, 2 человека сзади и полный багажник продуктов … после чего машина так опустилась что ехать невозможно
Сама машина поднятая.
И ещё хочу посадить Ее на чуток.
Как быть ? Менять стойки ?
Или пружины надо жёсткие.
Жду советов. Спасибо ✋✋
И какой надо фирмы

Volkswagen Golf 1999, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Golf, 2003

Volkswagen Golf, 2002

Volkswagen Golf, 2001

Volkswagen Golf, 2002

Смотрите также

Комментарии 25

Ставь винты и стирай асфальт, Гольф создан что бы быть заниженным)))

набор пружин в германии стоит около 100€, набор винтов от татехникса 279€ помоему))) но можно винты и за 180 найти

так что выбор за тобой какую тропу ты возмёшь

Я буду летом пневму ставить. И не хочу на винты тратиться просто. А на каком сайте заказать можно в Германии то что

набор пружин в германии стоит около 100€, набор винтов от татехникса 279€ помоему))) но можно винты и за 180 найти

так что выбор за тобой какую тропу ты возмёшь

та техники 200 евриков в бомже-комплектации

ну это я не знаю, они мене всегда параллельны были

Бомж койлы татехникс это просто лайвхак для быстрого занижения авто))

поставь лучше пружины укороченные, h&r например, не стоит колхозить с балгарычём.
так будет тебе и занижение и пружины пожёстче.
у меня стоят пружины верхней марки с занижением 50/50. было маловато. поставил спереди опоры от поло а потом от ауди 80. сейчас для для занижения зада заказал себе назад ещё другие пружины от h&r но от другой машины))) интересно от какой? потом открою карты как попробую, дабы не сглазить бы)))

50/50 это как понять. Это сколько — ? Есть фото как щас сидит машина ?

50/50 это занижение 50мм спереди и сзади, есть например ещё 30/30 или 35/35 или 60/40

я обробовал 30/30 и 50/50. амортизаторы при этом были стоковые, хоть все и советуют при 50/50 уже укороченные ставить.

сейчас 50/50 у меня немного подсели, и спереди стоят ещё опоры покороче, тоесть получается от середины колеса до арки примерно 32,5-33 см

сзади 33-33,5 и это буду тоже скоро корректировать

источник

Замена задних пружин

Volkswagen Golf 2012

  • Весной 2018 года, когда растаял снег заметил, что машинка присела на заднюю левую лапку. Именно на ту, которую приговорили год назад при диагностике на диностенде у официалов, правда, сославшись на низкую эффективность работы амортизатора. Когда менял резину, осмотрел внимательно задний амортизатор. Никаких следов подтёков не было. При раскачивании машины вручную тоже никакого криминала нет. Подозрения пали на пружину, возможно, обломило виток – уж очень заметен был крен на левую сторону.

    Долго изучал каталоги. У VAGa с пружинами, амортизаторами и тормозными механизмами просто адская путаница. Осмотрел родные амортизаторы, под слоем грязи нашел наклейку, что амортизаторы задней подвески на Гольфе производства SACHS.

    На пружинах нашел цветовую метку – 1 желтый, 1 белый. Оригинальный номер пружин VAG 1K0 511 115 BD, стоимость ориентировочная в интернет-магазинах около 4000р за штуку.

    Полез в каталоги SACHS. Для моего Гольфа подобрались 3 варианта пружин:

    — для стандартной подвески 996 621 (длина 344 мм, внешний диаметр 111 мм, диаметр прутка 11,25 мм);

    — для спортивной подвески 994 413 (длина 320 мм, внешний диаметр 110 мм, диаметр прутка 11 мм);

    — для подвески для плохих дорог 994 634 (длина 366 мм, внешний диаметр 118 мм, диаметр прутка 11,75 мм).

    Вроде как все продававшиеся в РФ Гольфы должны были быть с пакетом плохих дорог, но мои пружины VAG 1K0 511 115 BD бьются для исполнения PR-1JM либо PR-1JA. Тот же самый результат с моими задними амортизаторами, VAG 1K0 513 029 ME.

    По расшифровке PR кодов 1JM – это амортизаторы для плохих дорог, исполнение Komfort, а 1JA – стандартные задние амортизаторы.

    Что за пакет плохих дорог такой, если на него идут амортизаторы и пружины стандартной европейской версии? В чём прикол?

    По логике для Гольфа с ППД для данной весовой категории должны идти пружины VAG 1K0 511 115 CK (код PR-1JB) с цветовыми индикаторами 1 красный и 1 желтый и амортизаторы VAG 1K0 513 029 MM.

    Ладно, проверим заодно что у меня стоит спереди. Вот что имеем:

    — пружина передней подвески VAG 1K0 411 105 BC для исполнения PR-2UA, класс нагрузки L13, цветовая метка 1 фиолетовая, 1 оранжевая, 2 синяя;

    Читайте также:  Установка предельного столбика на стрелочном переводе

    — амортизатор VAG 1T0 413 031 HM для исполнения PR-2UA, класс нагрузки L13, L14.

    По расшифровке PR кода 2UA – передняя подвеска, стандартное исполнение. Снял пружины, они целые, никаких следов обломанных витков нет. Замерил основные показатели родных пружин 1K0 511 115 BD: длина 344 мм, внешний диаметр 113 мм, диаметр прутка 11,75 мм. Эдакий гибрид — толщина прутка и диаметр пружины чуть больше европодвески, а длина как у европодвески. Так что, друзья, на деле ни о каком ППД на Гольфе говорить не приходится.

    В общем, решил, что мне нужно поставить что-то похожее на родные пружины, при этом не в ущерб клиренсу. Но ставить пружины для ПДД, рекомендованные каталогом, длиной 366 мм тоже не было желания. Итак, отклонившись немного от стандартных параметров подобрал еще один вариант пружин:

    — для стандартной подвески Golf VI Variant 994 328 (длина 355 мм, внешний диаметр 112 мм, диаметр прутка 11,75 мм).

    В итоге остановился именно на последних от Гольфа универсала. Стоимость двух пружин SACHS 994 328 составила 4284р.

    Слева родные пружины, справа SACHS 994 328

    На новых пружинах машина снова выправилась и стала как раньше.

    источник

    Замена задних аммортизаторов на Фольксваген Гольф 4 (Отчёт)

    Falke-5

    Der Golf

    Начинаю делиться инфой по установке ППД из неоригинала.
    В общем дело это не хитрое,если знаешь,что делать
    Заодно можно и пружины махнуть.
    Ямы в гараже у меня нет,так что делал поочерёдно по стороне.
    Затянули ручник,подняли зад(одну любую сторону) машины и подкладываем упор под усилитель порога,снимаем колесо и переставляем домкрат под рычаг балки и немного сжимаем им пружину

    теперь можно совершенно спокойно снимать амортизатор,откручиваем один нижний и пару верхних болтов(потребуется ключ и головка на 16)

    снятый аморт зажимаем в тиски и разбираем,сначала снимаем рукой колпачок

    теперь надо открутить гайку штока,чтобы снять опору,отбойник и защитный стакан

    здесь потребуется ключи на 6 и 16

    опора у меня оказалась в вполне приличном состоянии,а вот отбойник размочалило в мясо

    так,что пришлось его заменить и стакан заодно(копейки стоят)

    разобрав и заменив эти изношенные причиндалы ставим всё на новый амортизатор,затягиваем гайку моментом 25Нм, накидываем колпачок и устанавливаем назад на авто, аморты я на всякий случай прокачал по такому алгоритму:

    А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
    Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
    В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
    Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
    Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
    Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
    Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

    После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

    по ЕЛЬЗе болты меняются на новые,моменты затяжки :верхних-30Нм и довернуть на 90
    нижний-40Нм и на 90-затягивается когда машина стоит на колёсах и желательно нагрузить взад кило этак 100
    Разъёмы датчиков АБС не отмыкал,всё и так прошло гладко.
    Собссно всё.

    Добавлю по пружинам,после как сняли аморт отпускаем домкрат под рычагом и вынимаем её,однако совсем просто мне не удалось их вынуть,может потому что работал один,пришлось немного сжать стяжками,также и при установке новых

    при установке совмещаем начало витка с канавкой прокладки(будет видно)

    ставил аморт-ры KYB-«Excel-G» и пружины K+F

    источник

    Фотоотчет Увеличение клиренса Фольксваген Гольф 4, Бора (некоторые дополнения)

    Mobile VW

    не просто заглянул

    Всем привет!
    Огромное спасибо вдохновителю темы OL@G4 ( https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1198 ), многим другим, чей опыт был мною использован и конечно же создателям сайта.

    Отдельная благодарность masterc .
    Именно его идею https://vwts.ru/forum/topic/88718/post-1122687 я отразил в фотоотчёте.

    Сестрёнке был куплен Golf 4 2002 года с движком BCA. Пружинки видать просели,- вобщем ездила по нашим ухабам и постоянно чиркала носом, защитой и т.п., а любимые выезды на природу вообще были поставлены под угрозу!
    Было принято решение: ПОДНИМАТЬ!

    Решил я комплексно подойти к вопросу и купил не только проставки на 20мм (оригинальный номер 1J0412311 (без буквы А. )), но и новые усиленные пружины (Lesjofors 4095038 по 2400руб за шт в Exist).
    И ещё в какой-то теме прочитал инфу, что устанавливая проставки мы увеличиваем расстояние между упорной тарелкой пружины и опорой стойки, а это ведёт к быстрому продавливанию опоры. Там же было и решение: поставить дополнительную тарелку между проставкой и опорным подшипником.
    Я решил воспользоваться этой идеей. Были куплены две самые дешёвые новые тарелки от Febi по 150 руб за штуку. И получился вот такой «бутерброд».

    Читайте также:  Установка linux на логический диск

    В дополнение к существующему от Dzen фотоотчёту https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=88718 (ему тоже огромный респект!), хочу поделиться своим опытом.

    Зафоткал правую сторону – она сложнее левой, т.к. ход нижнего рычага ограничивает подрамник в который упирается привод от коробки передач.
    И если левую стойку можно вынуть не стягивая пружин, то здесь нужны стяжки и причём может быть два комплекта ( или один, но профессиональный).

    Страгиваем колёсные болты, поднимаем машину и фиксируем на треножке. Для надёжности домкрат тоже оставил.

    Отцепил от стойки провод датчика АБС. Разъём не отсоединял. Решил работать поаккуратнее, но электрику лишний раз не шевелить!

    Максимально стянул пружины стяжками.

    Теперь подводим домкрат к нижнему рычагу, чтобы он чуть чуть его поднял и откручиваем болт, крепящий тягу стабилизатора поперечной устойчивости. ЭТО НАМНОГО ОБЛЕГЧАЕТ ИЗЪЯТИЕ СТОЙКИ! А с левой стороны вообще делает это элементарным!

    Теперь можно стронуть верхнюю гайку крепления стойки. Но не откручивать её! Стойка должна быть максимально притянута вверх.

    Откручиваем гайку-болт, которая фиксирует стойку в кулаке. Открутив гайку стучим по ней молотком, страгиваем болт, а потом выкручиваем болт из кулака. Гайку и болт ставим новые!

    Сейчас начнётся самое интересное!
    Настоятельно рекомендую изготовить вот такую приспособу. Это переточенный болгаркой автомобильный болт на 17. В темах я не нашёл чертежей и пытался разжать кулак отвёрткой и зубилом: поверьте други – это пустая е.ля с пляской и потеря нервов и времени. Делайте приспособу!

    А вот сюда нужно её вставлять.

    Одной рукой разжимаем с помощью приспособы кулак, а другой давим на него, сдёргивая со стойки. Полностью стойка скорее всего не выйдет.
    Откручиваем, но не до конца верхнюю гайку крепления стойки.
    Теперь очень желателен помошник. Левую стойку я легко вытащил один, о вот с этой пришлось повозиться. Впрочем значительно облегчают дело хорошие стяжки, которые позволяют сильно сжать пружину.

    В то время как вы разжимаете приспособой кулак, ваш товарищ наваливается на тормозной диск, максимально отжимая нижний рычаг вниз, и вцепившись в низ корпуса стойки тянет её вперёд по направлению к носу автомобиля. Вот как-то так выглядит эта поза Камасутры.
    В результате.

    Окончательно откручиваем верхнюю гайку крепления штока стойки и вынимаем стойку.

    Как разбирать стойку уже сто раз рассказывалось, повторяться не буду.

    Вот фото новых и старых пружин для сравнения.

    Диаметр прутка старой пружины 11,5 мм, новой – 12.5 мм. Новая пружина к тому же имеет больше витков!

    Собираем стойки с новыми пружинами и «бутербродом» (видна выглядывающая проставка).

    По уму нужно было бы заменить и опоры, но времени ждать заказа не было, поэтому оставил старые. Остальным же – рекомендую менять.

    При сборке встаём с товарищем в ту же позу и закорячиваем всё это на место.
    Главное установить стойку прямо над посадочным отверстием, а далее нам поможет домкрат, поставленный под нижний рычаг (как на фото выше).

    Ставим новый стягивающий болт с гайкой (преднатяг 60 Нм, доворот на 90 градусов).
    Прикручиваем тягу стабилизатора поперечной устойчивости.
    Снимаем стяжки, закручиваем верхнюю гайку стойки. Вот собственно говоря и всё.

    Результатом я остался очень доволен! Подвеска, вопреки опасениям, осталась мягонькой! Просто супер.

    Ещё раз всем огромное спасибо!
    Удачи!masterc

    AlexG4 31RUS

    Мастер советчик

    Mobile VW

    не просто заглянул
    Я здесь живу

    маккар

    Участник
    Мастер советчик
    user posted image

    поражен
    Мастер советчик

    Mobile VW

    не просто заглянул

    vlas
    Ход отбоя не замерял. Честно говоря пока не представляю как это сделать.

    pwpw Вторая чашка-тарелка (верхняя) нужна для того, чтобы расстояние от между опорой и чашкой осталось таким же каким оно было до установления проставок. Т.е. чтобы сохронились условия, в которых работала опора до модернизации.
    Вообще это должно быть хорошо видно на первых фотографиях.

    45жэка

    Профессиональный советчик
    Профессиональный советчик

    Смысл этого бутерброда мне совсем не понятен.

    Мастер советчик

    pwpw Вторая чашка-тарелка (верхняя) нужна для того, чтобы расстояние от между опорой и чашкой осталось таким же каким оно было до установления проставок. Т.е. чтобы сохронились условия, в которых работала опора до модернизации.
    Вообще это должно быть хорошо видно на первых фотографиях.[/QUOTE]

    Во первых, расстояние между опорой и чашкой, в которую упирается пружина, вы никак не поменяли. Условия работы вы сохранили для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ чашки, которая не несёт никакой нагрузки.
    Во вторых, чашка и опора между собой не контактируют, между ними подшипник, что там можно сохранить?

    Читайте также:  Установка программ для самсунг стар

    AlexG4 31RUS

    Мастер советчик

    Во первых, расстояние между опорой и чашкой, в которую упирается пружина, вы никак не поменяли. Условия работы вы сохранили для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ чашки, которая не несёт никакой нагрузки.
    Во вторых, чашка и опора между собой не контактируют, между ними подшипник, что там можно сохранить? [/QUOTE]

    Купил проставки снял левую стойку а там стоит точно такая проставка ! Што делать, как поднимать, может попробовать добавить по второй, как выйти из этой ситуации? Дайте совет!

    Mobile VW

    не просто заглянул

    Если проставка уже стоит, а посадка низкая, значит надо менять пружины, а м.б. ещё и амортизаторы ( они могут быть от спортивной подвески).

    Смысл «бутерброда».
    Во первых обе чашки жёстко связаны между собой. Далее.
    Когда колесо испытывает удар — стойка сжимается, шток амортизатора начинает продавливать среднюю часть опоры до тех пор, пока верхняя тарелка своими краями не ляжет на опору, таким образом ограничивая дальнейшее продавливание средней части.
    Если вернюю чашку не ставить, то при сильных сжатиях величина продавливания средней части опоры уже ничем не ограничивается, поскольку с проставкой расстояние от нижней части опоры до краёв чашки увеличивается на толщину проставки.
    Ребят, включайте соображалку, я ведь не писатель, блин. А то ведь придётся уже чертежи с 3D моделированием выкладывать.

    Профессиональный советчик

    Осмелюсь заметить что написаное выше может быть большим заблуждением.
    У меня на октавии с пакетом ПД, втулки высотой 21 мм установлены с завода, никаких доп тарелок нету.
    Сегодня пробег в жесточайших условия служебной (читать бесхозной) машины составляет 175 000 км. Опоры еще живы. Проверял их осенью при замене стоек. Вот так вот.

    Volken

    Не ломаю то, что работает

    Отчет интересный, но, как всегда бывает при интересном отчете, есть что добавить.

    Судя по ELSA, инженеры VAG совсем не беспокоятся о состоянии опор, позволяя владельцам ездить на одной тарелочке (8) под проставкой (7)

    И вопрос. Почему вы отказались от демонтажа поворотного кулака (как ELSA рекомендует)? Мне кажется, что это проще, чем высвобождать стойку. И да, это можно сделать без помощника.

    AlexG4 31RUS

    Мастер советчик

    Если проставка уже стоит, а посадка низкая, значит надо менять пружины, а м.б. ещё и амортизаторы ( они могут быть от спортивной подвески).

    Смысл «бутерброда».
    Во первых обе чашки жёстко связаны между собой. Далее.
    Когда колесо испытывает удар — стойка сжимается, шток амортизатора начинает продавливать среднюю часть опоры до тех пор, пока верхняя тарелка своими краями не ляжет на опору, таким образом ограничивая дальнейшее продавливание средней части.
    Если вернюю чашку не ставить, то при сильных сжатиях величина продавливания средней части опоры уже ничем не ограничивается, поскольку с проставкой расстояние от нижней части опоры до краёв чашки увеличивается на толщину проставки.
    Ребят, включайте соображалку, я ведь не писатель, блин. А то ведь придётся уже чертежи с 3D моделированием выкладывать.

    kostobay

    Ватник и колорад!

    Смысл этого бутерброда мне совсем не понятен.

    Mobile VW

    не просто заглянул

    В темах неоднократно встречал отзывы, что после установки проставок – быстро (20-30 тыс. км) продавливается средняя часть опор. Возможно речь шла о неоригинальных опорах.
    Я же решил подстраховаться, тем более, что эти доп.тарелки совершенно точно не ухудшают конструкцию.
    На истину я не претендую, мнение инженеров VAG уважаю, а этот материал я выложил только потому, что данная идея показалась мне интересной, я её опробовал – результат мне понравился.

    Ещё раз хочу сказать из каких соображений я исходил.
    На фото я отметил два расстояния (использую старую фотку, т.к. новые сделать нет возможности).

    А – это штатное расстояние от опоры до тарелки (если бы мы проставку вообще не ставили).
    В – это расстояние от опоры до тарелки, если бы мы проставку ставили, но без дополнительной верхней тарелки.
    В итоге:
    Устанавливая дополнительную тарелку мы поднимаем автомобиль и сохраняем штатное расстояние от опоры до тарелки.
    Это нужно для того, чтобы при сжатии стойки работала не только центральная часть опоры, в которую упирается шток амортизатора (через подшипник), но и края опоры, в которые при сильном сжатии будет упираться тарелка.

    Это ещё больше уменьшит ход амортизатора, а насколько это критично я не знаю, но есть мнение, что это плохо.

    Наверное кому как. Мне показалось, что высвобождать стойку (используя приспособу) легче.

    источник